Rengöra höjdregulatorerna

Rickard F 2003-09-16: Hur går jag tillväga om jag ska rengöra höjdregulatorerna? Min CX är inte riktigt vad den ska vara med fjädringen, helt nya klockor runt om utom bromsklockan (den är väl lika gammal som bilen), ändå så är han lite för hård bak och sjunker bak på 5 minuter. Fram verkar det som om de kärvar, om jag kör i en backe höjs framänden men vägrar sedan att gå ner till normalläge. Vad är det för del tro?. Kan det bero på smuts i systemet? Om jag nu vill rengöra hela systemet, hur gör jag då? Vad för medel ska jag använda och var får jag tag på det? Jag saknar de gudomliga resorna.....

Anders (DK): Det går fint at plukke ud Height Correctors og adskille i atomer for rengøring. Det vil hjælpe på problemer med at indstille på korrekt højde. Observere at HC'en frem sidder vældig godt beskyttet inde i et plastik hus - kan være besværligt at komme til. Bagsynk problemet er uden tvivl bremseventilen. Problemet med disse komponenter er at skidt forstyrrer ventilernes funktion - og de lækker internt da. Specielt bremseventilen. Du kan rense hele systemet ved at bytte LHM olien ud med hydracleanse - og da køre med dette mindst 200mil i systemet - gerne op til 500mil (men ikke mere). Er du til raske løsninger - kan du anvende Johan G's metode: mineralsk terpentin i systemet for bare 15-30 min - med sædvanlig motion af alt hydraulisk. LHM olie er en mineralsk baseret olie - derfor anvendes mineralsk terpentin. Det rekommanderes at du fylder bremsekuglen - eller bytter den. Kan være så flad den IKKE kan fyldes. Du monterer rørene ud - og plukker hele enheden (gaskugle & monteringsbase) op - siden er det meget enklere at adskille med værktøj (og rengøre/pudse). Er rørene rustne - er det dags at bytte dem uanset - det er jo herfra du får tryk til alt andet på bilen.

Rickard F: Jag har ju en gasklocka för bromsarna som är nyfylld, och som jag vet fungerar - man kanske skulle ta och byta den i helgen då. Om jag har förstått dig rätt ska jag slå i mineral terpentin - är det verkligen bra för systemet med tanke på packningarna? Hur gör jag sedan för att tömma systemet?

Anders (DK): Det er eksakt samme metode/procedure som når du bytter LHM: Bilen i lav, Stop til stop på rattet - indtil det bliver tungt, Op & ned på bremsepedal - indtil bremserne ikke mere tager fat, Løsne tryk ("lufte") skruen på regulatoren, da har du fået alt LHM du kan tilbage i beholderen (burken). Tømme ud beholderen - tag op plastskiven i bunden - og rengøre alt (med mineralsk terpentin). Siden med beholder, filterenhed og slanger på plads - fylder du op med mineralsk terpentin - spæder slangen til pumpen og får tryk på systemet igen. Masser af gymnastik med fjedringen - Citaerobics - lufte ALLE 4 bremser - at det er helt rent som kommer ud. Observere på niveauet i beholderen - at du ikke får luft ind. Igen anvender du alt hydraulisk på bilen : fjedring, styring & bremser. Vente 10 minutter og slutte af med gymnastik på alt for sidste gang. Siden fjerner du al tryk fra systemet (som ovenfor) - at du får mest muligt tilbage i beholderen. Og da gentager vi hele proceduren én gang til - dog nu med frisk LHM. Det hele er klaret på en eftermiddag. Johan G har gjort et stort arbejde for at undersøge om noget hænder med pakninger osv. - med mineralsk terpentin. Det gør der IKKE. Det må være for det at både LHM og mineralsk terpentin begge er baseret på mineralske olie typer.

Rickard F: En mkt bra arbetsinstruktion! Då har jag något att pyssla med till helgen då! Hoppas att det blir bra det här, för jag har ingen lust att plocka isär höjdregulatorerna. Så då ska jag använda terpentin då, borde väl finnas på närmaste mack. Detta är nu ännu ett skäl till att ta bort burken för hydrauloljan, den är rikgtigt skitig så det blir en rejäl rengörning av den!

Johan G: "Mineral terpentin" som vi i Sverige kallar Lacknafta är ett sätt att lösa upp ev. avlagringar i systemet. Lite tuffare än hydraurinçage, innehåller alltså inte smörjande olja vilket gör att man inte ska köra runt med lacknafta i systemet. MEN det går utmärkt att använda för snabbrengöring. Du tömmer systemet genom att sätt bilen i lägsta läga, släppa på huvudaccen (12 mm skalle på hållaren för accen) samt slutligen, genom att sitti i bilen och pumpa på bromspedalen tills bromsaccen är tom. Det sista märker du tydligt genom att pedalen känns "död". Som slutlig kontroll ber du en polare putta bilen trots att du står på pedalen. Är bromsaccen tom har du inga hydrauliska bromsar. (Bra om man har en något så när fungerande handbroms alltså.) Ditt problem kan bero på skit i systemet. Det kan ju vara väldigt skitigt om bilen behandlats som en Volvo under 15 års tid. Men jag lägger en slant på att dina länkage som förmedlar höjdläget från resp. kränghämmare till resp. höjdregulator är väldigt skitiga. Kör bilen över en grop (VARNING!!! Inget annat är en grop eller fyrpelarlyft duger eftersom risken att du får bilen över dig är stor!!!) och låt bilen stå på tomgång i normalläge. Plocka bort plastkåporna kring regulatorerna och titta/tryck på regulatorns ingångs-kolv. Är det skitigt i länkaget? Rengör med 5-56 och en linnetrasa. Lägg ett tunt lager vattenfritt fett där det behövs, mest för att hålla undan rost etc. Om din CX är en Serie II, kolla att reglagearmen från "torkarmotorn" under bilen inte är för rostig där den smiter genom stödhålet bakåt till "börhöjdslänkaget". Liknande framåt... Slutligen, glöm för allt i värden inte att rengöra filtrerna i LHM-behållaren. Pumpen är pbra på att pumpa upp högt tryck men relativt kass på att suga. Skitiga filter = kan ge långsam fyllningshastighet till systemet. Då kan du få symptomet "trött styrservo" trots att du har en nyfylld huvudacc.

Rickard F: Vad bra, jag trodde verkligen att det var terpentin jag skulle använda. Lacknafta låter troligare. Jag har kollat upp alla regualtorer och länkage, allting fungerar smärtfritt. Jag har en aning trött styrservo när det gäller rattåtergång, kanske beror på det då. Kanske därför min pump den låter lite konstigt, precis som den vill suga men kan inte......konstigt..

Anders (DK): LACKNAFTA - dér var den svenske betegnelse - kunne ikke mindes det - og kunne ikke hitte Johan's gamle indlæg på emnet da. Hvad er det for en vædske som på svensk betegnes "terpentin"? Noget tyder på det ikke er det samme som vi danskere betegner "mineralsk terpentin" (altså lacknafta).   Göran W: Anders! "Svensk" terpentin utvinns ur barrträd och kan väl närmast betecknas som raffinerad tjära (jämför engelskans "Tar" = tjära). Används framför allt inom träbehandling så som trägolv mm. I torkad form bildar terpentinet "kåda" eller på lång sikt "bärnsten"! Inte så bra att ha i ett hydraulsystem…    Kolbjørn (N): For å øke forvirringen ytterligere får jeg presentere følgende norske definisjoner hentet fra www.boligabc.no:   Terpentin: Fargeløs, flyktig væske destillert fra produkter av visse nåletrær. Består vesentlig av en kompleks blanding av terpener. Brukes som løsemiddel i maling og lakk og som vaskemiddel.   White spirit: Løsningsmiddel framstilt av jordolje (mineralolje). Tidligere ofte kalt malerterpentin eller mineralterpentin. Jeg har dessuten sjekket svenske definisjoner på http://home.swipnet.se/Restaurering/rest/rengor.htm , og er kommet fram til følgende:   Lacknafta = mineralterpentin = white spirit = essence de petrole   Terpentin = balsamterpentin = fransk terpentin (de siste to betegnelser er mer kjent for malere og kunstnere som kjører 2CV)   Siden dette er et Citroenforum bør vi kanskje holde oss til de franskklingende navnene?   Johan G: Bare in mind; hydraurinçage kostar bara 250 kr för 5 liter. Jag menar, så ofta rengöra man ju inte. Dessutom, sköter man sina byten av LHM behöver man knappast hydraurinçage överhuvudtaget...   Abbe A: Håller med Johan. När man rengör lhm behållaren så känner man sig glad för att man märker skillnad förre o efter. Dels så var det mycket skitigt o dels blev fjädring o servo mycket bättre. Sköter man LHM bytet då behöver man ingen hydraurincage. Jag gjorde behållaren rent med fotogen.

Lindström 2005-12-28: Jag har skruvat sönder höjdregulatorn i dag - allt var svart och sumpigt. Fråga: Det sitter ett litet munstycke inne i regulatorn, går det att demontera och är det nödvändigt att göra det för att få rent?

Frenchie: Tar du ut kolven ur regulatorn har du kommit tillräckligt långt. Se bara till att nogsamt hålla koll på i vilken ordning brickor och fjädrar ska sitta! Skiter det sig (om du tappar allt på golvet eller så) finns det bilder i div. manualer så det är ingen fara, men det blir så mycket enklare om du gör rätt på en gång. Själv brukar jag plocka ned allt i atomer, rengöra med lacknafta, skölja med mycket varmt vatten, blåsa minituöst torrt med tryckluft. Inte torka med trasa, det räcker dessvärre ofta med enstaka luddrester för att jobbet ska vara ogjort.

  Bilder från CX-arkivet: (klicka för större bild)

Bara två höjder bak

Jank 2006-11-14: Høydereguleringen virker som den skal framme. Bak har den bare to høyder: min. og maks. Stagene bakover går tilsynelatende som de skal,reguleringsmotoren virker som den skal. (Må vel gjøre det når alt virker framme.) Skiftet høyderegulator uten at det hjalp. Har smurt opp alle ledd, men ingen forskjell.

Jonsto:  Skiftet høyderegulator sier du. Satte du på en som var ny, en som var overhalt eller var det en annen gammel en? Tror årsaken er at ventilen ikke fungerer som den skal. Symptomene tyder på at den lille dysa i ventilen er tett, eller at slangen er tett. Du kan jo prøve å ta av den gummi vinkelen som sitter på ventilen og prøve da. Hjelper ikke det foreslår jeg at du gjør ren den du tok av, blåser opp den lille dysa og setter den tilbake og se om det da er i orden. En annen ting er at jeg faktisk har sett at staget er blitt så slitt at det har vært borte en bit der det tar tak i reguleringsmekanismen.

Jank: Satte inn en gammel regulator ja. Har selvfølgelig ingen garanti for at den virker,men i og med den har nøyaktig samme symtom som den opprinnelige er det vel mest sannsynlig en annen årsak. Eller? Skal kontrollere staget en gang til. Blad 430.00/1 i CX manualen beskiver justering av staget, men hvilken høyde står bilen i når man skal ha klaringene som beskrevet?

Sturla:  Sjekk også bærearmslager, og at reguleringsstaget ikke "henger" i noen av gjennomføringene langs rammebjelkene, også den på oversiden av bakrammen.   Göran W:  Välj en mätpunkt på bilen (nära hjulcetrum). Sätt bilen i högsta läge - mät avstånd till marken. Sätt bilen i lägsta läge - mät avstånd igen. Normalläge = mitt mellan dessa värde. Förhöjt körläge = mitt mellan normalläge och högsta läge.   Pål:  En liten teori: Bilen heises opp og går ned, altså ikke noe galt med stag fra høydemotor, og jeg tror heller ikke det er noe med ventilen/regulatoren. Derimot tror jeg det er noe med tilbakeslaget eller stabstag/klemme/stag til regulatoren.   Dagmatti:  Ja litt enig her. Er det så enkelt som at klemmen til stab-staget er satt på feil? Jeg har fått til noe liknende faktisk ved feiljustering, men min var mindre feil enn din kanskje er. Min gikk 85 prosent opp i normal og 95 prosent opp i høyeste. Var altså bare feiljustering.

Jank: Feilmontering er det nok ikke. Dette er en feil som inntraff momentant. Klemmen på stab.staget var ikke løs, det sjekket jeg. Fikk ikke sett på den i går kveld, var avgårde å hentet hjem en -85 gti turbo. Klarte ikke å la være.

Jonsto:  Klemma på stab.staget flytter seg ikke av seg selv. Som regel er det ett lite H... og få løsnet og flyttet på den. Og så vidt jeg forstår så oppsto problemet plutselig og ikke etter at det ble utført noe arbeid på bakstillingen. (Kan selvfølgelig ikke se bort fra at det kan være en feil her, men.... Har til dags dato ikke tatt opp en høderegulator som ikke har vært full av dritt. Og jeg har tatt opp ett tyvetalls slike ventiler. Så intil jeg får bekreftet at ventilen er åpnet og rengjort og kontrolert for skader på membraner og klemmringer velger jeg å tro at det er her feilen ligger. Kverulant som jeg er. Hvorfor jeg tenker slik? Jo, jeg har hatt samme problemet selv en par ganger. Den ene gangen gikk bilen opp til høyeste possisjon av seg selv hvis jeg hadde noe tungt i bilen som jeg tok ut mens den sto og gikk. Prøvde også å opperere ventilen "manuelt", men det var nesten umulig. Etter demontering og rengjøring av ventilen var alt i orden. En annen ting jeg har sett flere ganger er at kula som står på ventilen er satt feil inn i "slissa" i styremekanismen. Vet ikke riktig hvordan jeg skal ordlegge meg. Men "slissa" er jo formet som en U. Det samme kan sies om kulefestet på ventilen. "Slisse" Uen står vertikalt og den andre Uen skal stå horisontalt på denne slik at kula kann skli opp og ned inne i "slisse" Uen. Ble det forståelig eller?

Jank: Sier du at kula på regulatoren skal ligge horisontalt og peke mot venstresiden av bilen? I så fall har jeg montert feil. Nå peker den nedover, og det gjorde den jeg tok ut også. Jeg hentet to brukte regulatorer og på begge pekte kulen sidelengs, så jeg vridde kulen i samme retning som på den regulatoren som stod på bilen. Forøvrig så kan jeg kjøre regulatoren manuelt.

Jonsto:  Det er riktig at den skal peke mot venstre. Når den peker nedover så blir det bend på systemet og ventilen blir treg.

Jank: Åpnet og rengjorde en regulator i kveld. Det var nok på tide, men det løste ikke problemet. Høydereguleringen var akkurat som før. Men det gledelige er at jeg ganske sikkert har funnet feilen. Det er vel slik at staget som kommer fra stab.staget,og den "gaffelen"som overfører bevegelsene til regulatoren, altså den som kula er festet i, er en del. Om de er sveist eller presset sammen vet jeg ikke, men her er det iallefall løst. Det er slik at gaffelen beveger seg sidelengs på staget. Høydereguleringen opererer med veldig små bevegelser, og jeg tror det må være slik at kjørestillingen og 3/4 stillingen forsvinner i slarken, mens ytterpunktene virker. Skal iallefall prøve å skifte dette i morgen så får vi se.

Pål:  Sa jo at det var noe med tibakemeldinga. Greia er at i toppstilling bare pøser systemet på med trykk, og i laveste slippes trykket fullstendig. På de to imellom kreves det tilbakemelding om hvilken høyde det er på bilen. Din bil gikk helt opp (sannsynligvis i tre av posisjonene) eller helt ned. Med andre ord motor,stag og ventiler virker. Sier ikke at det ikke trengs en rens, for det gjør det helt sikkert, men en feil som plutselig dukker opp har vel lite med urenheter og ventiler som gradvis får åreforkalkninger?

Jank: Da funker den. Sa at hele mekanismen var en del,men det er nok feil. Det er tre armer-en går opp til staget som kommer fra høydemotoren - en arm er gaffelen som styrer regulatoren og så har vi tilbakemeldingstaget. På denne er det loddet en plate der de to andre armene er skrudd fast. Det er også justeringsmuligheter her. Er det her man engentig skal justere høyden?

---

Studsig och hård bak

Påberg 2005-04-15: Min CX 20 TRE -88 är inte något vidare behaglig att åka i, den studsar fram över alla små ojämnheter. Stora gung (fartgupp m m) tar den dock fint som det anstår en CX. Har kört Citaerobics med den flera gånger och det har väl hjälpt något men inte mycket. Enligt säljaren (köpte bilen i februari) har den stått still en lång tid innan han köpte den. Då kan ju saker och ting fastna...     Idag när jag parkerade kände jag lite på fjädringsegenskaperna bak. Försökte trycka ned bilen med handen, det skall ju gå ganska lätt, och sedan skall den resa sig. Häpp! Det gick inte alls. Stenhård! Ställde mig på dragkroken, då sjönk bilen ned. Kunde sedan lyfta upp den igen enkelt med en hand, men den orkade inte resa sig själv. Tyder på mycket tröghet i fjädringssystemet tycker jag. Skall fortsätta motionera den med dragkrokstående och handlyft, får se om det blir bättre.

CTA:  En höjdregulator som är rejält smutsig invändigt kan ge dessa symtom, likaså ett kärvande reglage till dito. Totalkassa bärarmslagringar bak är åxå ett alternativ...   Jonas Å:  Vad beträffar PÅbergs symptom så tycker jag det låter väldigt likartat med mina med ärgade hydraulkolvar. Det är ett förrädiskt problem som man inte märker av i första hand. Bilen blir gradvis stötigare, speciellt kännbart på mindre ojämnheter. I större svackor är masskrafterna så pass stora att fjädringen någorlunda hänger med, kolven pressas med kraft fram och tillbaka. Problemet har enligt min bedömning inte bara inverkan på själva fjädringen utan har också ganska avgörande inverkan på krängningen ifall endast ena sidan är stum, åtminstone på XM med HA. Eftersom jag kör med komfort-klockor borde normalgång på lagom jämn asfaltväg vara som att flyga lågt, bilen ska gå som ett streck utan vare sig stötar, vibrationer eller krängningar. Så är det dock inte med en kärvande kolv, man känner av både ett som annat från vägbanan. Nu måste man komma ihåg att det finns flera orsaker som kan ge likartade problem, CTA nämnde ett par redan på denna tråd.   Citroën car club of Victoria: Problems incurred with old or dirty fluid in Citroëns: The most obvious example of this is the height corrector. Height corrector malfunctioning shows itself with a variety of symptoms. A common symptom is 'auto lift' = when the car rises up and sinks down all by itself. Another common symptom is a suspension that is harder than it should be, even though the suspension spheres have been changed recently. This is because the height corrector becomes very slow and sluggish to react to changes; it feels as if you have selected the 'high ride' position on the quadrant.

---

Fördröjning

Gary R 2002-06-16: Can anyone tell me what causes the delay of about 10 seconds before the CX adjusts to an extra load? Höjdregulatorn på en Citroën DS.

Robert T (Auss): Like all things Citroen,   the height corrector is essentially very simple. The only problems with Citroens is that they are made up from a vast number of simple components that are frequently hidden in inaccessible places and covered in dirty grimy gunk.     The following is based on memory form dismantling one of my height correctors a long time ago. Contrary to statements in the Haynes manual it is possible to dismantle, clean and reassemble the height corrector. As with all Citroen hydraulics, wear doesn't really seem to be a problem - only that the gradual accumulation of deposits results in a (very slow) change in function. Hint - it really is a good idea to change that green fluid every 2 years.     The height corrector is a shuttle valve consisting of 3 main parts. 1. A cast aluminium body. 2. A central shaft, and 3. A concentric cylindrical shuttle between these two. There is a cross section drawing of the height corrector in the Haynes manual in the suspension section but it doesn't show the bleed passage between the two end diaphragms and it doesn't make clear that the shuttle is not rigidly attached to either diaphragm but is free to 'float' between them. Nor is the return line shown. You really need to look at the drawing to understand this explanation. The central shaft has a series of grooves around its diameter. These are aligned with passages in the concentric 'shuttle'. These passages control fluid flow into or out of the suspension circuit. The central shaft is (loosely) connected to the anti-roll bar by a lever and link system. The link system is also connected to the height control lever between the front seats. Both ends of the central shaft are captive in a rubber diaphragm. There is a second external diaphragm to seal out dirt. Suspension movement (or operating the height control lever) pushes the central shaft and shuttle back and forth. Between the diaphragm and the shuttle is a spring loaded seal disc. This disc covers (and un-covers) a bleed passage in the aluminium body between the two ends. In the bleed passage are a series of about 6 small discs with spacers between them. Each disc has a very small hole at its centre. The shuttle centralises as a result of equal pressure from both ends. Equal pressure is achieved by bleeding fluid from one end to the other via the bleed passage. The restrictors in the bleed passage control the rate at which fluid moves. Presumably it is the turbulence in this passage that determines the time delay.     To make the height corrector respond more quickly, simply remove some of the discs. You might need to make up some longer spacers to suit. Remember that some of the parts are very small and that the working parts have a mirror finish and are made to tolerances of a few microns. Take care not to scratch working surfaces and be very clean when re-assembling.

---

Kan fjädringen bli hård av trasig höjdregulator?

Keith 2002-05-31: Had a rear height corrector fail on my T1 recently, can it cause the suspension to go hard suddenly? Until the corrector was changed the suspension was fine. One day the corrector totally failed and the car had to be taken to a garage. Once the new corrector was fitted it was okay for about two days.

Alan D: A failed height corrector will cause the suspension to go hard for two very similar reasons: 1) It jams in a "pump-pressure-in" state, in which case the suspension will be raised to jam against the top bump-stops, or 2) It jams in a "let-pressure-out" state, in which case the suspension remains down on the bottom bump-stops. Which one has happened is obvious. The height-control valve has no direct effect on the softness or otherwise of the suspension except as described above. They very rarely (never?) wear out, after all the working parts are continually bathed in lubricating fluid. Either can be caused by grunge in the hydraulic juice causing bits of grit to clog the spool valve or by grunge around the operating lever stopping the free motion of the valve actuator - they tend to collect road dirt which can be baked on in warm weather. The latter is easily fixed with a blunt stick to pry out the rubbish (avoid damaging the rubber cover - which should stop the dirt from jamming it but doesn't). The cure for dirty LHM is obvious.

---

Knas på höjdreglering

Pewe 2005-04-05: Min break 88 har fått lite fnatt helt plötsligt avseende höjdreglering. Den går förbi normalläget och direkt till maxläge i framvagnen och vill inte resa sig fullt i bak. För ett tag sedan sprack ena membranet på höjdregulatorn i bak - har fixat detta men bilen vill inte funka riktigt ändå. Jag befarar nu att även den främre regulatorn är paj - läcker. Men då helt plötsligt fungerar höjdregleringen som den skall. Läckaget är oacceptabelt högt - inget att åka omkring med. Verkar som om trycket blir för högt så att membranen i h-regulatorerna spricker och detta föregås av att höjden ej blir rätt. Trots 20 år med CX är detta inget jag varit med om tidigare.

Jonsto: Det sitter en liten dyse i høyderegulatoren som skal slippe ut luften på innsiden av membranen. Den er veldig liten og går lett tett. Er denne tett fungerer ikke ventilen som den skal. Må blåses opp med trykkluft.   Toribio: Jag har haft samma problem med min gamla ID -60. Membranen i den bakre höjdregulatorn havererade en gång per år, med läckage som följd. Innan membranen sprack såg dom ut som ballonger på väg att krevera. Det som fixade problemet tror jag var att jag blåste rent läckledningen (nylon) samt rengjorde by-passventilen som förbinder de bägge kamrarna i höjdregulatorn. Den innehåller en mängd tunna rostfria brickor och mässingsdistanser som hålls på plats av en gängad mässingspropp. Man får tillverka ett specialverktyg för demontage, men det går ganska lätt. By-passventilens uppgift är att dämpa själva nivåregleringen. På tidiga DS/ID var ventilen ytterst primitiv, i princip en krokig ståltråd genom ett borrat hål.   Jonsto: Jeg har demontert en masse høydereguleringsventiler fra serie 2 CXer. Denne beskrivelsen kjenner jeg ikke igjen. Det er et stempel som går tvers gjennom ventilen. På dette sitter det på hver side en stålplate festet med et E-klips. Enden på stemplet er festet i membranen og mellom plata og membranen er det en fjær. Se fig. 11.23 side 191 i Haynes.   Ultras: Jon, du har ikke BILDER av dine renoveringer av hølydekorrektør? Tror det er mange (inkl meg) som ville satt pris på å se det. Omtales som "umulig" i haynes, men det gjør jo mye. Selv vet jeg ikke hvordan jeg skal få den fra hverandre uten å ødelegge gummimembranen på begge sider..?   Jonsto: Har ikke, men det skal jeg prøve å ordne. Det er så enkelt som bare det. Det er viktig at de blir rengjort. Tror det er deler å skaffe også. Membranene og den ringen som holder dem på plass. Skal undersøke det først.

Toribio: Det jag kallar "by-passventil" kallar Jon "dysen". På bild t h heter den "damper", på Citro1cx bilden heter den "Dashpot". På förstoringen av "Dashpot" (10) ser man tydligt de rostfria brickorna (11) och mässingsdistanserna (12), liksom den gängade pluggen (13). Denna kan, som jag nämnde tidigare, skruvas ur i samband med rengöring med ett specialverktyg som är lätt att tillverka. Reservdelar som finns att köpa är bl.a membran (5), yttre gummiskydd av flera typer (6) och fästringar av stål (9). Jag brukar köpa delarna av DS-reservdelar (Anders H.). Tyvärr räcker det inte alltid att bara rengöra nivåregulatorn och ev. byta membran, själva sliden (3) och till viss del fodret (2) slits med tiden. Följden blir att bilen sjunker snabbare vid stopp och att pumpen får gå mer pga det stora interna läckaget. Kanske går även nya slider att köpa (?).

---

Sätter sig vid bromsning

Andreas 2005-03-08: Vid inbomsning sätter sig bilen ca 5-10 cm bak. Någon som vet varför?

Millgard: Eftersom bakbromsarna tar sitt tryck från bakre fjädringskretsen så sätter sig bakvagnen när man bromsar. Normalt skall det upplevas som om bilen suger fast vid underlaget, den står alltså inte på näsan som vanliga bilar gör. En frisk CX skall nog hålla sig i princip parallell med underlaget vid inbromsning och det kanske är så att frambromsarna kärvar litegrann?

Andreas: Japp det känns som den suger fast... näe fram bromsarna kärvar inte. Hmm, det kom faktiskt efter jag bytte belägg bak..

CXfrälst: Jag vågar påstå att sänkningen av bakvagnen vid inbromsning ej var avsiktlig vid kostrueringen. Bilen ska inte sjunka särskilt mycket, då är det internt eller externt läckage någonstans. Bakbromsarna får tryck från bakfjädringen men inte ska det väl behövas ett flöde? Om du gör långa jämna inbromsningar kan dock höjdregulatorn sänka bakvagnen då den tror att bilen är mindre lastad. Om du har haft igång motorn precis och trycker på bromsen en himla massa gånger så står bilen till slut på backen där bak. Jag har provat detta för länge sedan och vad jag minns krävdes det ca 50rejäla tryck på pedalen.

Insu 2005-07-05: Nivåregleringen bak på min Xantia, dit plastarmen går läcker olja ur det gummilock som sitter bakåt med ett membran innanför locket. Om jag fick tag i låsring (rostat sönder) till membranet och ett nytt lock tror jag det skulle bli tätt. Finns rep.satser?

Lars H:  Ja repsats kan köpas hos Citroën men också av DS reservdelar Anders Hörberg (billigare).

Insu: Tack för tipset, delarna kom på en dag i postlådan.

Till huvudsidan med mekartips

Till toppen av sidan