Slirande koppling

Jonas F 2005-09-12: Min CX 25 GTi -85 slirar på kopplingen när jag kör i motorvägsfart och gör ett snabbt gaspådrag. Annars verkar den normal, så långt jag kan bedöma, inget märkligt över dragläge eller missljud. Kan det vara vajerspelet? Jag ska kolla det samt smörja kabeln. Någon som har något att varna för? Kan det vara något annat? Hoppas inte kopplingen behöver bytas. Tills vidare kör jag mkt snällt.

Göran W:  Tyvärr är det nog första tecknet på att kopplingen behöver bytas. Hur högt/lågt tar kopplingen?

Jonas F:  Ska kolla när jag kör hem. Hur många timmar kan det ta på verkstad? Hur länge kan kopplingen hålla innan det är gonatt? Om kopplinget tar högt eller lågt, vad kan det vara tecken på?

Göran W:  Om den (utan att ha justerats) tar högt upp är det ett tecken på sliten koppling!   Lars I:  Om den tar högt upp så brukar det vara sliten kopplingslamell. Om det är svårt att frikoppla, du måste trampa ända ner till golvet för att växla utan att det skrapar lite så är spänsten i solfjädern på tryckplattan slut. Båda delarna ingår i en kopplingssats.   Lars I:  Kör du försiktigt, undviker att slira på kopplingen, drar absolut ingen släpvagn efter bilen, smyger vid acceleration så kan kopplingen säkert hänga med i tusen mil till eller mer.    Enligt Citroëns tidbok tar det 14,5 timmar för kopplingsbyte CX. Märkesverkstadspris är väl kanske ~800 kr timmen nu eller mer? Du får väl räkna med ~400 kr timmen hos en mindre verkstad. Kopplingssatsen kostar väl fortfarande under 2 000:-. Läge för GDS alltså.   anbj:  Min erfarenhet är att när första tecknen på slirning visar sig, är det ägg mellan fot och gaspedal som gäller. Dessutom handlar det om att inte glömma sig. Resterande liv på kopplingen kan förbrukas på 1,5 minut om man för ett ögonblick glömmer sig och beter sig som om man har en koppling som är ok. Det är höst nu. En banal fastkörning på första halkan gör garanterat slut på resten. Nä byt koppling innan du råkar ut för en generande bogsering. (Bogsering av Citroëner är förbehållet donatorobjekt som är på väg till operationsbordet. Allt annat är generande.)   Jan H:  Håller med om att allt tyder på att kopplingen håller på att ta slut. Har du en någorlunda rätt justerad kopplingswire och det slirar, då är det inte mycket att hoppas på. Jag vill bara dela med mig av mina erfarenheter av CX20 kombi -84 som ju har har en betydligt svagare motor och som jag gissar en vekare koppling. Jag (mest min sambo) körde gott och väl tre år efter de första tendenserna på slirning. Men där handlade det nog inte om utslitna lameller utan om för dåligt tryck från fjädrarna i tryckplattan. Jag hade sedan ytterligare en 84:a och den var lika slapp i kopplingen, medan de två äldre kändes mer distinkta i pedalen och aldrig tenderade att slira. Försiktig körning kan alltså skjuta upp bytet om man fortfarande har en del kvar att slita på de gånger man förivrar sig och gasar för mycket. Tyvärr är väl detta ett undantag och det är bara en tidsfråga innan du måste byta på din bil.   Frenchie:  Låter som "byt koppling". Det är inte så farligt som man kan tro. Gör inte misstaget att lura dig å tro att "det går nog utan att lyfta motorn". Det tar bara en massa tid och är bara krångligt. Lyfter du maskinen är det inte svårare än att "vem som helst" klarar det. Så kan man med fördel passa på att byta nedre motorfäste, tvätta rambalken (så att nedre motorfästet inte badar i oljegrus = tar snabbt slut igen) samt byta nedre hydraulrör på vänster längsgående rambalk under växellådan som annars är 100% hopplösa att komma åt. Låna dig utrymme och gör jobbet över någon helg. Ta hjälp av en kunnig person så du slipper ett stando. Så kan du njuta av mekandet istället för att få dåligt samvete eller något annat stressrelterat...

Jonas F: Tack för alla initierade svar! Kopplingen tar några centimeter upp efter fullt nedtrampad koppling. Det skumma är att den inte slirade alls när jag provocerade den på hemvägen från jobbet ikväll Skumt. Ja, det blir till att köra försiktigt ett tag. Återkommer med frågor om/när det blir läge för byte. Really weird är att jag haft samma fel på en tidigare kärra, en Peugeot 504. Alltså en koppling som slirar bara ibland. Tror inte det har med körstil att göra, försöker behandla kopplingen som den bör behandlas för att hålla länge.

Jarre:  Hmm... Tyvärr finns ju fenomenet med att packningen runt vevaxeln kan springa läck och då får Du oljespill på friktionsytan på kopplingen med antingen slir eller ryckig funktion. Även fenomen med stundtals slirande/fungerande kopplingsfunktion. Kolla under motorn vid kuggkransen på växellådan! Olja???

Jonas F: Ska kolla. Jag oljade in kopplingskabeln ordentligt och sedan har den inte slirat ett dugg, så man kan ju hoppas att det var det som var felet. Merci et au revoir.

Robban:  Finns fjädern till kopplingsarmen kvar?   Toribio:  Att du oljade in kopplingsvajern, och frågan kring fjädern till kopplingsarmen fick mej att tänka på att det ju lika gärna kan vara en kärvande kopplingsarm. Armen är lagrad i en nylonbussning och denna i sin tur är inpassad i kopplingshuset. Ibland sväller bussningen/oxiderar aluminiumen där den sitter med följ att armen går väldigt trögt. Jag trodde jag hade en dålig koppling, men i samband med byte av densamma observeerade jag att det snarare var armen som kärvnade. Symptomen är att när man växlar slirar kopplingen ett tag (kanske 10 sekunder), men sedan greppar den (genom vibrationerna) och slirar inte alls trots hög växel och fullgas (jag har en T2:a). Detta ämne behandlades här för kanske ett år sedan, men det kommer upp med jämna mellanrum har jag sett. Sällan läser man dock om just kärvande kopplingsarm.

---

Frikopplar inte

Dennis 2001-06-05: Jag har en 2500D limousine -80 och har råkat ut för någonting konstigt - kopplingen kopplar inte ur när jag trycker ned pedalen. Vajern är hel och jag får utslag på kopplingsarmen under motorn. Vad kan detta bero på? Är jag tvungen att lyfta ur motorn för att komma åt kopplingen och lokalisera felet, eller kan man göra på något enklare sätt?

Anders (DK):  Desværre! Du må samle kraft, energi (og tid) til denne store operation. Der findes bare én ting, som kan være et enkelt problem, efter din beskrivelse. Det er at koblingsarmen er faldet ud af sin lejring. Om du kan flytte rundt med koblingsarmen uvilkårligt, har du nok dette problem. I så fald, kan du ganske enkelt lave et "hånd-arbejde-hul", ved at bore/save ud i toppen af koblingshuset. Men ellers lyder det som koblingen nu er slidt helt op, sandsynligt er fjederfingrene, som tryklejet trykker på, slidt helt ud, og da går lejet helt enkelt ind i koblingen, uden at trykke. Om du behøver at tage motoren ud, og bytte koblingen, rekommanderer jeg, at du også bytter pakbokser på vevaksel og indgangsaksel til væxlådan.    Tommy O:  Om felet har uppstått plötsligt så kan tryckplatta och lameller fastnat ihop (vanligt efter tex. motortvätt). Då brukar det gå bra att med avstängd motor lägga i tvåans växel, dra åt handbromsen och därefter köra startmotorn, då brukar kopplingen ge med sig.

Dennis: Mycket riktigt var det inte värre än så, mycket tacksamt!!!

---

Kopplingsbyte? Daniel 2002-03-15:
Jag har en CX 20 TRE av 86 års modell som snart ska få börja åka lite igen efter vinterns uppehåll. Nu är det så, att kopplingen släpper vid hård belastning (full gas vid motlut) på 4:an och särskilt på 5:an. För övrigt går det fint att köra. Hur "akut" är det med byte? Vad kan man råka ut för om man kör "för länge" med den som den är?
Anders (DK): Har selv været ude for samme problem på min 22TRS, kort efter jeg købte den. Det var f.ø. under en tur op igennem Sverige til Trysill i Norge, hvor vi skulle holde SOMMERsemester. Bilen fyldt op med sager, kone og 2 barn, viste snart svaghed i koblingen. Gik dog fint at køre lidt lugnt og vælge 4. op ad bakker på vejene. Der sker ingen yderligere skader eller dyl på motor eller växlåda ved fortsat at køre med svag kobling. Men hen over sommeren vil du nok opleve at koblingen släpper oftere og oftere, specielt med last op ad bakke. Det er bestemt ikke akut. Tror at du uden større problem fortsat kan køre et halvår endnu. Har du kollat på justeringen? Det hænder man kan bedre lidt på sagerne med en justering, men det er ikke sikkert. Når det er dags for dig at gå til arbejdet med udbytning af koblingen, rekommanderer jeg meget, at du bytter koblingen TOTALT, dvs. med fjedringsplade, slidplade og urtrampningslager.Desuden må du plukke af kuggkranshjulet (starter ringen) og bytte vevaksels-pakdåsen, da du så undgår at din nye kobling går sønder af motorolie fra lækage i denne pakdåse. Har du mulighed, er det svært godt även at bytte tilsvarende pakdåse på växlådans indgangs axel. Men så vidt jeg mindes, skal du så plukke ned en del på växlådan.
Peter Å: Så här skrev Lars H på akuten i juni 1999 angående slirande koppling: "Du ska lätta på justermuttrarna så att kopplingsvajern blir längre!" Och Tore i somras: "Det går enkelt att justera kopplingens spel (t.o.m. "på gatan") med muttern i änden på vajern under växellådan. Rekommenderar dock att du tittar i Haynes-boken eftersom det skall vara ett visst spel vid kopplingspedalen som är lite krångligt att förklara kortfattat här. Börjar kopplingen slira efter justeringen så är det bara byte som gäller och då måste hela drivpaketet ut = dyrt (+9000:-) alt. jobbigt/skitigt/tålamodsprövande..."
Johan G: Jojo, men kom ihåg att en slirande koppling (som på alla andra bilar) oftast beror på att lamellerna är slut. Kör man då vidare tar slutligen nitarna (som håller dessa på plats) i svänghjulet. Det vill man INTE utsätta sig för!! Byt i tid!
Anders (DK): Ja - jeg må medgive dig at der er stor risk at slide svänghjulet sönder med nitarna. Det kunne anes på mit svänghjul, men da havde jeg kørt i alle fald et halvår (ca. 800mil), og selvfølgelig blev det mere udtalt med slirande. Det er nu ca. 9 år siden, har kørt bilen ca. 15.000mil siden da uden (koblings) problem.
Daniel: Tack för svaren! Jo, justering gjordes i höstas, utan större effekt... Med tanke på den omedelbara utgiften, vill jag gärna lita på dig Anders! För att slippa oroa sig är det kanske ändå bäst att lyssna på Johans förutseende råd...!
Anders (DK): Ja - det er jo problemet - vælge det ene eller det andet. Men du kan lugna dig (lidt) med, at det jo er vanligt med udslidt kobling på ALLE biler.
Daniel: Ja, och hellre betala reparationer på en bil som man vill åka i, än ränta och avbetalningar på en man inte vill åka i...:-)

---

Kopplingsbyte: från Jan N 26 nov 2000:
Är det någon som har erfarenhet av vad ett kopplingsbyte på en CX GTi skulle kosta? Jag har tidigare hört att bara arbetet landar på över 10 verkstadstimmar. Sedan tillkommer naturligtvis materialkostnad....
Svar från Lars Ivar: Citroëns tidbok över verkstadsarbeten från nån gång på åttiotalet stipulerar fjorton timmar för ett kopplingsbyte på en CX 2400/25! Läge för gör det själv alltså!
Svar från Kent: Cirka 7500:- eventuellt neråt 5000:- inkl koppling.
Svar från Jens: Det tar ca 1 vecka om man inte vill tillbringa all tid med sin bil. Jag har bytt ett par ggr. Utan riktig lyft och hydralvektyg skulle inte jag göra det, inte under verkstadsdebitering i allafall.

---

Justera kopplingen: från Hans W 24 juni 2001:
Kopplingen på min CX 25 break -88 har bara 2 cm spel - alltså väldigt lite. Går det att justera eller är det ett tecken på förestående byte?
Svar från Tore T: Det går enkelt att justera kopplingens spel (t.o.m. "på gatan") med muttern i änden på vajern under växellådan. Jag rekommenderar dock att du tittar i Haynes-boken eftersom det skall vara ett visst spel vid kopplingspedalen som är lite krångligt att förklara kortfattat här. Börjar kopplingen slira efter justeringen så är det bara byte som gäller och då måste hela drivpaketet ut = dyrt (+9000:-) alt. jobbigt/skitigt/tålamodsprövande...

---

Slirande koppling: från Per 14 juni 1999:
Kopplingen på min CX 2400 GTi (-84) har börjat slira när man gasar på. Några tips på hur man justerar? Bilen har gått 12 000 mil och jag har skruvat på muttern på kopplingsvajern förrut men jag tänkte höra om det är något särskilt man ska tänka på.
Svar från Lars H: Du ska lätta på muttrarna så att vajern blir längre!

---

Ryckande koppling: från Christian T 15 januari 2000:
Min CX -89 hoppade och ryckte vid kopplingssläpp på ettan och tvåans växel. Typiskt kopplingsfel eller lösa motorfästen, tänkte jag (och alla andra tillfrågade). Nu är både koppling, motor och motorfästen bytta men felet kvarstår.
Resultat: Kanske kopplingsvajern kunde...? Bytte kopplingsvajern mest för säkerhets skull. När jag fick ut halva den gamla vajern (resten fick sitta kvar eftersom nån amatör innan mej sytt fast den med hemmabytta hydraulrör) såg jag att själva vajerhylsan var av nere vid ändfästet i växellådsänden. Satte i alla fall i den nya vajern och provkörde. FELET VAR BORTA!!! Såhär i eftertankens kranka blekhet och nästan ryggskott kan man konstatera följande: Vajerhylsan var av nere vid växellådshuset. Det innebar att vajer och hylsa inte var fixerade vid varandra som de skall. Det innebar i sin tur att när man höjde kopplingspedalen in i dragläge rörde sig drivpaketet och sträckte isär vajerhylsans numera två delar. Kanske nån halv centimeter. Då ändrar sig ju kopplingslamellens urkopplingsgrad och motorn "slappnar av" och rör sig tillbaka. Då ändrar sig kopplingen igen och så vidare... Symptomet är exakt som vid sliten koppling eller olja på kopplingen: ett infernaliskt ryckande. Detta förklarar den nya kopplingen och det nya motorfästet. Någon innan mej hade gjort allt i sin makt och sen givit upp. Hoppas denne någon inte blev galen... Sensmoralen i denna CX-kuplett blir: Det måste inte vara kopplingen om det hoppar. Kolla vajern och spara tid! (och blod och svett och...) Med vänliga och mera hoppfulla(!) hälsningar: Christian T, CX'häxmästare och overallutslitare.

---

Kärvande koppling: från Kobbe 28 mars 2001:
Har en kärvande koppling på en CX 25 -87:a och tänkte försöka med lite smörja/olja i kopplingshuset - nån som vet hur man kommer åt utan att demontera? Läste i nåt tidigt inlägg om ångtvätt av lamellerna...
Svar från Anders (DK): Smøre olie i koblingen???? Da vil den da først gå helt sønder! F.ø. kan du IKKE komme til koblingen i en CX, uden at du må ha hele motor og væxlåda løftet op som en samlet enhed. Der findes ganske enkelt IKKE plads at tage bort væxlådan fra motorn i motorrummet, på noget sæt overhovedet. Det som egentlig er dit problem, er nok mest sandsynligt en kombination af en udslidt kobling og så olielækage fra vevaxlens udslidte pakdåse. Du kan også på samme tid ha olie lækage fra væxlådans pakdåse på indgangsaxlen. Det er ganske enkelt dax for en større drivenheds renovering.
Kobbe igen: Eftersom jag är fullständig amatör hakar jag mig fast vid halmstrån... i Haynes kan man läsa: "Driven plate sticking on primary shaft - may be due to rust" osv... lite olja på splines? Skulle inte det kunna vara värt ett försök? Men hur komma till? Eller är det fullständigt orealistiskt???
Svar från Bert - och en varning: Pja, halmstrån, om du tittar underifrån så ser du svänghjulet ute i fria luften, i vart fall kuggkransen. Jag har inte tittat in bredvid, men kanske ser du delar av kopplingen där. Du ser också kopplingsarmen som går in underifrån, kanske ett ställe att smörja på? Vet inte vad som går trögt i ditt fall. Kanske kopplingsviren? Det här gäller den gamla järnspisen. Jag har dessutom lärt mig att man inte skall röra sig oförsiktigt under en CX med motorn igång, kuggkransen är säkert lika bra som en motorsåg. Jag var väldigt nära med huvudet en gång......
Förslag från Sture: Är det svårt och få i ettan och backen? Är det kanske samma fel som jag hade på min 85-a? Det var gaffeln som trycker på urtrampningslagret som på något sätt blivit sliten. Jag borrade två hål i kopplingshuset på framsidan, diam. 10mm, alldeles intill varann, så man får ett avlångt hål. Med en ficklampa kan man se urtrampningslagret, en sprayflaska med fett, jag använde syntetfett med rörförlängning i munstycket. Sen fungerade kopplingen ett helt år innan man fick smörja igen.
Kobbe skall testa: Låter som ett intressant förslag, Sture... Här ska nog borras i helgen... tack..

---

Trög koppling: från Christian M 15 mars 2000:
When the engine is warmed the clutch works very hard but if I go in a big water on the street after a rain then the clutch start work very easy. I want to show you the fact that the engine runs ok and also the clutch didn't skate or glide how your therms may be. My Citroen is 2500 GTI Turbo 2.
Förslag från Emile V: My brother has had the same problem on his Alfa Romeo 33 (diesel) - in fact he often wished it would rain so that his clutch pedal would not be so hard. He solved this problem by using a length of rubber tubing together with an oil gun to lubricate the gearbox shaft (on which the thrust bearing slides). It has been around six months now it's still OK. If you do find a way to get the tubing inside the bell-housing be verrry careful not to get any oil on the clutch plate.

---

Byta kopplingsvajer: Dirk K (D) 2001-04-18:
Argh, the clutch cable has just given up. Is there anything to keep in mind when changing the cables? It does not look unusually complicated, but then...
Holger van H: I replaced my clutch cable last week. It was again broken. I bought an original new one at the Citroen dealer, and for the first time in my life I was suprised about the price being so acceptable. I paid NLG 47,- including VAT and 20% discount for repair shops/garages (my neighbour). That is approx. EUR 21. The clutch operates roughly as heavy as it did with the previous cable, which was roughly as heavy as in my previous car. My conclusion is, the heaviness is caused by the clutch spring, and by the lousy routing of the cable. Each curve in the cable makes it heavier to operate. Right on from the point where the cable enters the engine bay, it has to make its first curve because of the brake valve/cylinder. And more curves follow. Unexperienced as I am, it took me 2 hours to replace.

C-matic

Redcar 2005-11-30:  Är det nån som vet mer om just C-maticarna? Jag vet att det är få bilar reg i medlemregistret, men hur många finns det annars i landet/världen? Har även hört att dem bara gjordes i ett litet tag, och sedan lades ner, har bla bara sett 79års modeller... Gjordes dem bara med pallas inredning? Finns det nån som har lite mer information om dessa mytombundna bilar? Jag får en känsla att det inte alls finns många C-matic. Nån som kan berätta? C-matic emblem.

Lars-Ivar:  C-matic kom redan -76 om jag minns rätt, tillverkades fram till -82 när automatlådan kom. Togs inte in i Sverige förrän fr o m -79 då 2400-motorn började säljas här, vanligast i Pallas men fanns även i Break, var och tittade på en sådan för ca tio år sedan men köpte tyvärr aldrig. Finns knappast något ex kvar, de har ju bränsleförbrukningen emot sig om man säger så... Jag hade en Pallas c-matic -80:a, den drog ca 1,15 vid mycket försiktig körning men det var inga problem att komma upp i 1,8-1,9 l/milen om man gasade hårt o slirade mycket på momentomvandlaren... Det var nästan så man fick personliga tackbrev ifrån oljeschejkerna... Det såldes nog flest bilar -79 och -80 med c-matic, kan inte påminna mig ha sett någon -81:a med den lådan men det kan naturligtvis ha kommit in någon enstaka då också. Automatlådan började sedan tas in i Sverige fr o m -83 års modell, då tillsammans med insprutningsmotorn. Någon enstaka förgasarbil med automat kan ha hittat hit också, då troligen som flyttgods/import.

---

C-matic

Frenchie 2001-03-05:  Faktum är att ingen någonstans (inte ens i Citroëns egna skrifter) talar om hur en C-matic körs. På vilket sätt den är halvautomatisk? Med tanke på D-modellens H-låda är det lätt att tro att det är samma sak. H-lådan är ju i grund och botten en manuell låda med ett "smart" lock fyllt av hydrauliska styrventiler kopplat till den lilla spaken vid ratten. Dessutom finns det ett system som känner av varvtal och ett system som sköter kopplingen. Allt detta står omskivet på alla möjliga web-siter och i Citroëns egna skrifter. Men alltså INTE EN STAVELSE om C-matic. Här på Akuten omnämns C-matic som en halvautomat.... och??? Kan ingen ha vänligheten att beskriva systemet på ett tekniskt korrekt sätt? Det får "räcka" med erfarenheter från egen körning om det råkar vara så att ingen VET hur systemet är uppbyggt. Så kanske man kan gissa vilken teknisk lösning som rimligen ligger bakom.

Lars-Ivar:  En populärvetenskaplig beskrivning är att det är en automatlåda utan läge "D" på växelväljaren. Du har alltså momentomvandlare som på en automat men sedan har du 3 växlar framåt + neutral, back och parkeringsläge. Körmässigt så kan man köra bilen som en manuell, dvs med moderat gaspådrag och växling mellan växellägena så att momentomvandlaren slirar så lite som möjligt. Min C-matic som jag hade för många år sedan gick då på ca 1,1 l/mil. Men man kan också, vilket är mycket frestande i stadstrafik, köra på t ex enbart "tvåan" med tung högerfot och max slir i momentomvandlaren, då blev förbrukningen upp emot 1,8 l/mil!!! Dyrt men mycket bekvämt!