Uppdaterad 2006-12-28
|
| Citroën CX mekartips -> Elsystem -> Startmotorn |
|
Startmotorn:
Uppdaterad 2006-12-28
|
|
|
Beskrivning:
Startmotorn är precis vad det låter som – en motor som startar bilmotorn.
Startmotorn använder lagrad energi från bilbatteriet. Startmotorn är en elektrisk motor som har ca 1 hk effekt.
Startmotorn är uppbyggd av tre komponenter - en solenoid, en elmotor och ett bendixdrev. - Solenoiden är en elektromagnet som aktiveras av spänning från tändningslåsets startläge. Den slår till en kraftigare strömbrytare som kopplar spänning till elmotorn och dessutom drar solenoiden mekaniskt elmotorns kuggdrev till bilmotorns startkrans. - Elmotorn driver med kuggdrevet startkransen och därmed bilmotorn runt. - Bendixdrevet frikopplar startmotorn när bilmotorn startar. |
Startmotor till CX finns av tre fabrikat: Paris-Rhone, Ducellier och Mitsubishi. De två första fanns från början (1975) och Mitsubishi-motorn började användas 1979. Den skiljer sig från de båda andra genom att den har en utväxlingsanordning som gör att elmotorn kan gå på ett högre varvtal vilket ger bättre kraft.
CX25 och CX20 (Douvrin-motorn) har olika typ av startmotor som inte är utbytbara (se bilder nedan). (Äldre CX-motorer CX 2000 och 2400 samt diesel har jag inte koll på.) |
Startmotor CX25
|
Startmotor CX20 och CX22 |
| Startmotorkoll Alan D 2002-06-04: If you have to hit the starter to make it work it probably needs new brushes. The first symptoms of this are often that it will not work while it is hot - this has been my experience of the starters fitted to European cars, anyway. It is likely to be the same for most starters because the coefficients of expansion of copper, steel and carbon are the same all over the world (universe?). Replacing them is a simple job for an auto-electrician. The difficult bit is getting the starter out. The even more difficult bit is getting it back in. And the most difficult bit is remembering where all the heat shields went. That wire that is next to the main wire to the starter IS the correct one you spoke about. It has a connector above the battery. | Howard M: Another cause of not starting when hot is voltage drop in the circuit to the starter solenoid. This can be cured by putting a relay in the circuit at the top end of the solenoid wire from the battery, ie near the battery where that wire connects to the main loom. You need to connect to a direct battery feed and also to a good earth point (I use the one on the inner wing above the battery). I can't remember at this moment which wire connects to which of the four terminals on the relay, but I could find out if you need to know. This is a lot cheaper than replacing the starter motor, which might in fact not be too badly worn! |
| Problem |
Inte ett liv
Hjalmar F 2001-04-01:
Min CX 25 Gti vägrar att starta. Batteri, lampor etc. funkar hur bra som helst, men då jag slår på tändningen händer inget. Jag förmodar att detta betyder att det är något problem med startmotorn.
Här syns koppingarna vid batteriets pluspol och den gula kabel (med röd kontakt) som går till startmotorns soleinoid och som man kan lossa och ansluta till pluspolen för att kolla startmotorn. |
Mikael: Vid batteriet finns det ett flatstift som gör att man kan dela kabeln som går till solenoiden på startmotorn. Jag tror att kabeln är gul, den går i samma plasthölje som den tjocka pluskabeln. Om du tar isär där och ansluter den kabel som går ner mot motorn till pluspolen på batteriet så kopplar du förbi tändningslåset. Det är ganska vanligt att problemet är där. Glöm inte att kolla så friläge är i, jag har nästan "kört över" mig själv när jag har gjort på det här sättet! |
| Hjalmar F: Jag lyckades knuffa igång bilen, men inte starta den med den gula kabeln, som jag tycker verkar styra ljuset...? Nu lutar jag åt att startmotorn har bränt ihop. Kan man få tag i en sådan någonstans utan att ruinera sig fullständigt? | Bert: Om det är heltyst i startmotorn så får du väl ta ur den. Det brukar säga "klick" om den om du hittar rätt sladd. I så fall är sannolikt kolen slut, eller möjligen dålig kontakt inuti där startströmmen sluts till själva elmotorn. Ganska enkel konstruktion, men lite bök att få ur. Det är nåt man kallar för en solenoid som sitter där. En järnkärna som åker in i en spole när man släpper på ström till spolen. Kärnan ser dels till att startmotorns drev kuggar in i startkransen på svänghjulet, dels sluter den startströmmen till själva elmotorn(startmotorn). Solenoiden år den lilla cylindern som sitter på själva elmotorn. Den måste hursomhelst ur även om du skall byta till en annan, så då kan du lika gärna titta på den du har först. En av kablarna som går snett ner vid batterihörnet och framför motorn har en kontakt hängande i luften. Den går till startmotorn, om den är gul vet jag inte. |
| Hjalmar F: Tackar för informatioen. Har lokaliserat en startmotor från Mitsubishi, som visst skall passa. Varför pajar startmotorn? Detta är andra gången bilen stannar och vi byter startmotor. |
Bert:
Startmotorer pajar väl nästan aldrig? Kolen tar slut ibland, varje 20000 mil eller så. Det blir 5 gånger på bilens livslängd, eller? Fast lite service går väl åt, och kuggarna kan ju kanske försvinna. Föresten, finns det inte olika startmotorer till CX? En för diesel/automat och en för resten, kanske en för Renaultmotorn oxå. De kanske inte går att blanda hursomhelst. Var det inte nåt med just kuggarna och delningen som skiljer där? Mina har hållit i alla tider, så jag är nog inte riktigt uppdaterad i ämnet. Hursomhelst, lycka till.
L-G Olsson: Jag köpte en ny startmotor till min CX Prestige Turbo för under 1500 hos LJ-reservdelar. På en generatorverkstad blev jag erbjuden en utbytes för 2800 kr! Du kan få köpa min gamla kärvande, men fungerande för 200 kr och byta lagren själv! |
| Solenoid Fredrik L 2004-07-16: Bilen har nu stått i 6 veckor och nu vill inte solenoiden slå. Det händer ingenting när jag ansluter flatstiftet till pluspolen. Som ni förstår är det ganska svårt att komma in under bilen men med en domkraft eller fem går det att ordna. Det hade dock varit trevligt att få start på den först. Har någon ett temporärt tips, jag har hört att man kan knacka lätt på solenoiden, är det smart? Kan man kanske ta en startkabel direkt på plusanslutningen på startmotorn? Det har tidigare fungerat klanderfritt och gnagt på bättre än våra andera CX:ar. | Johan G: Solenoiden ska ju slå oavsett om bilen har den kraftiga matningen till starten ansluten eller ej. men hur är det med dina jordkablar? Startmotorn får sin jord via minuskabeln på batteriet - skruvad på en skruv på växellådan. Sitter allt fast? Är det rent mellan skruvanslutningarna och godset på växellådan eller något så enkelt som anslutningen på batteriet? |
| Fredrik L: Efter byte av jordfläta och rensning av batteripolerna så fungerade allt bra igen! Tack! | Johan G: Så trevligt! |
| Startmotorn trasslar Bert 2002-08-26: Fick just nu igång startmotorn på T2'n, fast felet är nog kvar, solenoiden eller kolen. Har ingen lust att ta ur den just precis nu. Reparationsmetod? Ja, den klickade bara lite lamt när man lade 12 volt direkt på manöverkabeln ner, så jag lade batteriladdaren i serie, blev 24 volt då. En kort klick så snurrade allt igen. Hur länge vet man ju inte, det blir nog startmotor ur ändå till helgen. Går det inte med våld, ta till mer våld, eller hur det var....? Varför blev det fel just nu?? Jag höll på och mätte spänningsfall, kom fram till att minus (jord) kabeln var rätt dålig. Vevade runt startmotorn utan bensinrelät inkopplat under mätningarna. Det blev väl för mycket för gamlingen, 25k mil är rätt aktningsvärt ändå. Hade .4 till .6 volt över kabel och kontakter, med ny kabel var det .05 till .06 volt. Inte så mycket skillnad kanske, men det snurrar bra mycket bättre när man startar. Samma låga spänningsfall är det också över pluskabeln. Verkar också vara kemiskt spänningsfall i batteriet, det går segt första fem sekunderna när det stått ett tag, för att sedan sätta fart. Mäter man direkt på polerna ökar det cirka 1 volt då. Helt klart ett fel, speciellt som det är ett nytt batteri, Global är märket. CX startmotorer brukar ju kännas (höras) vara i segaste laget även när allt är OK, men någon sa att en BX startmotor skulle passa? Vet någon något om det? Eller nåt annat som snurrar mer som på en normal bil (inte för att T2 är normal, men....) |
Torbjörn F:
En BX-startmotor passar inte på en CX, däremot är en del inre delar likadana på vissa utföranden. Kol, statorlindning, lagerbussningar, kanske solenoid kan vara lika. Samma grundkonstruktion förekommer på många andra franska startmotorer också, jag plockade delar från en Renault 5-startmotor en gång till CX:en! Däremot är ju alla startmotorer till CX stötstångsmotorer (utom diesel) utbytbara mot varandra, hela vägen från '75 till '90! En startmotor från en D-modell borde också kunna passa, MEN...
Det som skiljer CX:ens startmotor från de flesta andra är den ovanligt långa "halsen" mellan statorlindningen och monteringsflänsen. Att ta loss startmotorn är inte så svårt som det verkar, om man bara tar sig in under bilen. Lossa pluskabeln från batteriet (och alla andra anslutningar till "handsken"). Lossa pluskabeln från generatorn. Ryck isär flatstiftskarven på manöverkabeln till solenoiden (vid batteriet, oftast gul kabel med röd flatstiftskabelsko). Ta bort ev. fäste i högra änden av startmotorn (finns på de äldre, "långa" startmotorerna). Ta bort de tre skruvar som håller fast startmotorn i kopplingskåpan (från vänster, det är gängade hål i startmotorn). En av dem används också för att hålla spännstaget till generatorn. Sedan är det bara att dra ut startmotorn inklusive kablar och ev. värmesköld åt höger och nedåt. Ev. kan det vara lättare att lirka ut den åt vänster under generatorn och sedan uppåt. När du ändå har loss startmotorn, gör om pluskabeln till generatorn! Den brukar alltid vara dålig på CX. |
| Bert: Jag läste nånstans på akuten att det var någon startmotor i annat utförande som också passar, får väl försöka med "sök". Anledningen till ett byte är då att det alternativa utförandet skulle vara av en mer snabbroterande sort, jag har själv ingen erfarenhet av att något sådant skulle finnas. Kollar vidare. Kabelfixet gör hursomhelst att den startar betydligt snabbare nu. | Torbjörn F: Det finns en uppsjö av olika startmotortyper till CX. Jag har en känsla av att de bästa är de här "korta" startmotorerna med plan kollektor, märke Ducellier eller Valeo. En del senare CX (speciellt turbo) har startmotorer med planetväxel, oftast tillverkade av Bosch. De låter illa och verkar inte hålla särskilt länge heller. |
| Bert: Planetväxel? Det skulle jag kunna tro, och det är ju också en T2. Vi får väl se när den är ur. Planetväxel, 5000 rpm på motorn, 2 rpm på utgående axel, eller? Låter illa? Ja, det är det minsta man kan säga om den. Låter som om bilmotorn inte har en möjlighet att gå igång utan bogserlina. Har en startmotor i min TRi-87, kanske skall titta på den istället. |
Thomas E:
Det kan också vara att startmotorns lager efter hand har blivit allt kärvare. Det lär inte vara ett ovanligt fel. På min 2.5 -88 löstes problemet genom montering av en BX-startmotor, som roterar snabare än CX-ens och ger en piggare start." Det var den som roterade snabbare, men det står väl inte att den också drog runt motorn iofs.... fast det borde den väl ha gjort, det blev ju piggare start.
Torbjörn F: Det är kanske läge att påpeka än en gång att om man tar en BX- och en CX-startmotor (nu talar jag alltså om BX 16-19 samt 16V, och CX med M-motor (stötstångsmotorn, ej diesel) och lägger dem bredvid varandra så syns det helt klart att de inte kan ersätta varandra. Däremot är de elektriska delarna identiska, under förutsättning att startmotorerna är av samma fabrikat och ungefär samma ålder. Således är effekt, varvtal etc lika! Jag har aldrig varit med om att startmotorns effekt inte skulle ha räckt till på en CX. Om startmotorn går för sakta beror det antingen på spänningsfall i dåliga anslutningar (främst batterikabelskor samt kabelskon för pluskabeln vid solenoiden), eller på något direkt fel i startmotorn. Den ovanligt långa axeln på CX-startmotorn gör att den är mer känslig än andra startmotorer för slitna lagerbussningar, det medför att den "fältar" (alltså att rotor och stator skrapar i varandra). Då går det tungt och blir varmt! Utslitna kol, repig och ful kollektor eller allmän nersmutsning kan naturligtvis också ställa till problem. Lagerbussningar kostar en dryg tia per styck, en kolsats en knapp hundring på någon bilelfirma. Räkna med ett par timmars arbete för att renovera en startmotor själv. Om kollektorn är mycket ful måste man förstås uppsöka en svarvinnehavare. För att byta kol i de flesta typer av startmotorer krävs en mycket stor lödkolv (t ex 250 W). Tänk på att ha med uppgifter om startmotorns fabrikat och typbeteckning vid reservdelsbeställning! |
| Bert: Nog har dom startat mina CX (sämre eller bättre), men jag har då aldrig varit med om att en CX-startmotor har låtit som om den skulle ha förmågan att dra igång resten av motorn. Alla CX jag har haft har låtit lika genomtrötta, helt nya bilar såväl som mycket begagnade. Det är alltid med hjärtat i halsgropen man vevar runt sin CX-motor. En enda CX har varit annorlunda, en 20TRE, men så har den inte samma motor heller. En startande CX låter markant mycket sämre än alla andra bilar jag har hört, folk vänder sig och tittar rent instinktivt. Det låter helt enkelt sjukt dåligt om det hela. Det var därför jag nappade på något mer snabbgående. Men, men, nu skall vi se om det inte kan bli ordning på den här i alla fall. Man får nog ta till hela artilleriet. Grova korta kablar, bra pressade kabelskor, högt CCA-batteri, kol, lager, hela baletten. Fast jag vet inte riktigt hur jag skall bli av med själva oljudet..... |
Ole M S:
Hej Bert,
Du har ganske ret at en CX inte lyder bra når den startes. Jeg har selv kørt (og repareret CX) sidan 87, alle begangna biler (CX2400, CX25, T2, og T2) Den nuværende importeret ifrån frankrig. Alle disse biler har taget sig som minimum tre varv førend de har startet! Dette er i grunden inte så dårligt idet smørings systemet under disse start-varv begynder at opbygge et olietryk, og det er inte så litet endda på 3..4 varv, på en T2 til eksempel kommer der olie ifrån ventilernes vip-aksel ved 2 varv! Det reducerer således slidet på motoren om den venter 3..4 varv med at starte, og det kan jo tænkes at det er designet således. Jeg vil undersøge dette nærmere når jeg får tid hertil. T2'eren har til eksempel myket lægere levetid på selve turboen sammenlignet med Saab's anvendelse af samme turbo (Garret T3) dette menes at bero på Citroëns effektive smøring af turboen, så de har tænkt over hvad de lavede, og inte bare skruvet på turboen for at få flere HK'er.(Hoppas du kan læse mit Svenska!)
Torbjörn F: Att CX med helelektroniskt tändsystem måste köras ganska länge på startmotorn för att starta är välkänt. Det beror på hur programvaran i tändstyrdonet är gjord. När motorn börjar gå runt och det kommer pulser från den induktiva givaren (eller kugg-givaren på motorer med två givare) så väntar den först på att referensmärket ska komma förbi (klack för den andra givaren, alternativt en nerslipad kugg). Därefter går det ett varv då styrdonet bara räknar kuggar på svänghjulet. Om det visar sig ha passerat rätt antal kuggar (145 har jag för mig( när referensmärket kommer förbi nästa gång, så börjar det ge tändpulser på varvet efter. Och först då får insprutningsstyrdonet veta att motorn har börjat röra på sig, det får sedan två pulser per varv från tändstyrdonet, först vid den andra pulsen öppnar det spridarna första gången. Alltså: beroende på i vilket läge motorn stannade senast så måste den dras runt 1,5 - 2,5 varv innan den ens har en teoretisk chans att kunna tända. Synd att de skulle hålla fast vid kombinationen av Thomson-Brandt tändsysten och Bosch LE/LU-jetronic insprutning så länge på CX. Ett Motronicsystem, som på BX 16V t ex, skulle ha givit mycket mindre problem och bättre förutsättningar att styra motorn på ett intelligent sätt (m a o låg bränsleförbrukning t ex). |
| Startmotorn? Mike 2002-06-04: Bilen har varit lite trög att starta men bara när den stått ett tag. Nu är det helt tyst när jag vrider om startnyckeln (endast bensinpumpen hörs). Bilen är en Gti-84 med Mitsubishi startmotor som normant vaäsnas när solneoiden slår till. Kan det vara startmotorn eller bara kontaktfel? |
Mattis:
Min CX2000 oppførte seg også slik i vår. Der var det børstene som var slitt HELT ned (ned til ledningene og fjærene faktisk!).
Thomas E: Det kan också vara att startmotorns lager efter hand har blivit allt kärvare. Det lär inte vara ett ovanligt fel. På min 2.5 - -88 löstes problemet genom montering av en BX-startmotor, som roterar snabare än CX-ens och ger en piggare start. Bert: Styrkabeln till starmotorn har en skarv några cm från batteriets pluspol, har för mig att det är en brun kontakt, men inte säker. Hursomhelst, en enkelledare med en flatstiftsskarv. Där kan du mäta, eller dra isär och lägga kabeln direkt mot pluspolen. Då snurrar startmotorn, om den är hel vill säga. Eftersom du står framför bilen då, så kan det kanske vara bra att inte ha någon växel i.... Inte för att motorn går igång, om du inte samtidigt också råkar ha tändningen på. |
| Mike: Tack för tipset. Jag hade nog lyckats att både ha växel och tändning på. Det var bara kolen som hade kärvat fast. |
| Startmotorn lagt av Per W 2002-04-24: Startmotorn på min CX Pallas 79 C-Matic verkar ha lagt av helt. Misstänker att felet finns i själva startmotorn alt selenoiden. Ström kommer fram. Finns det några bra test man kan göra med startmotorn på plats innan jag "river ur" den? |
Mikael A:
Är du helt säker på att den får ström? Styrkabeln brukar vara skarvad med en kabelsko vid batteriet. Ta isär den och koppla direkt mot batteriet. Funkar den då så är det fel inne i bilen.
Freddy: Om du testat med att ge solenoidkabeln ström direkt från + på batteriet kan felet ligga i startmotorn. Råkade ut för samma problem härförleden. Demonterade startmotorn, tog isär och gjorde rent. Kolen var slitna, OBS 4 stycken. Efter renoveringen och återsmörjning av de två kullagerna är startmotorn som ny. Svarar snabbt och rappt. Hade sista tiden gått trögt. |
| Average lifetime of a starter motor? Martin W 2002-02-15: Three years ago my -88 GTi 2.5 got a new starter. Now it is weak again. Put in a new accumulator, no avail. It is my everyday car, but three years seems a short lifecycle for the starter to me. Is there anything I could check before I have to order a new one? Any of the suspicious cables lingering under the hood? I am told this starter is Mitsubishi-made. If I have to swap, should I also check with the Mitsubishi dealer? |
Robin I (UK):
I also have the sluggish - slow starter motor problem with my -86 Gti. Sometimes its very slow and I think it's not going to start - but it usually does somehow - other times it's very fast and absolutely fine. It doesn't seem to always be related to the weather - although cold mornings are usually bad. I've check my battery too - and it's fine - so am thinking it's worn bushes or weak brush springs. On my ser I CX Pallas I had similar problems which was due to lose rivets fixing the cable/brush connections inside the starter - maybe it's the same this time? It will have to come out anyway - just waiting for time (and warmer weather) :-) I was going to replace it - but now think I will save money by getting it repaired/overhauled instead - about 30 UK pounds instead of 95 for a new one.
Gabor: First of all, the brushes. They wear as normal (they are also dirty cheap, especially if you buy them at a universal brush supplier, not at a Citroën agent) and you usually replace several sets of brushes before the starter itself reaches the end of its life. The standard way to check for this is to tap the side of the starter with a hammer while somebody else starts the engine (beware of gear selected or automatics, of course). If it returns to life, it is definitively brushes. (And even if it is something else in the starter, the usual way is to repair it, not to replace.) When they are completely worn, they would not work at all. However, there always is a period between still good and completely worn where intermittent failures appear. For instance, it might depend on the exact position the starter has stopped in the last time. Even for a few weeks, it might run or might not run completely randomly. But are you really sure it's the starter? Just try to charge your battery overnight and try again. It is no matter how new and good your battery is if it is not recharged perfectly by the car. Check the voltage across the battery with the engine running and revved. I should be a steady 14.4 V or similar. Anything significantly below that or not being steady enough means insufficient charge and should be rectified (could be a problem in the alternator, including the brushes there or the voltage regulator, maybe the diodes). Scott R: ALWAYS check the battery-to-starter and battery-to-earth cables and connections when you have this problem. I found a loose bolt at the engine end of my earth cable, and the starter was much happier afterwards. 1976 CX2200-no electircal starter problems in 8 years except the above loose connection. ...and always check that the bushings that carry the starter mortor shaft are not so worn as to allow the armature to contact the pole pieces. When that happens the motor draws a lot of current but wastes most of it in internal friction. You can get contact ammeters (stick 'em against the cable and read) that are accurate enough for checking this stuff. It shoud take no more than about 200 amps to crank a CX engine. If the current is considerably above that, you may have worn bushings. Chris S (AUSS): Wow, 3 years is pretty good, my Paris Rhone's used to only last a year on the CX25! (no trouble with them on the CX2400 though). So far after 15 months (touch wood) my "new" Mitsubishi one is doing fine. I highly recommend a Mitsubishi reduction starter replacement. Jacob Greisser in Munich sent me one and I continue to be thrilled at the way the engine cranks (none of my friends can believe a CX could crank like mine does). Even after almost a year it still spins up beautifully, while the old direct drive starter motor would be getting ready for its annual change out, usually beginning with the hot cranking problem you mention. On the CX25 in particular & specially those with earlier 2 brush type Paris Rhone starters the starters are a weak point. Best starter is 4 brush Mitsubishi reduction type, which I now have, so far 18 months up without problems (others used to last 1 year). Believe Bosch direct drive 4 brush are reasonable too. Shane: Why worry about replacement cost? Whip the starter out, check the drive on it, throw some new brushes in it (probably out 5 pounds), make some up out of a larger brush if you have to, clean up the commentator with a bit of fine sandpaper. Slap her back together and your starter should be good for another 10years. |
| Starteren orker ikke Frank N (NO) 2002-02-13: CX TRI '85 - ved kald motor orker starteren nesten ikke å dra motoren rundt. Etter en del sekunder på tenningsnøkkelen øker omdreiningshastigheten plutselig til det normale og motoren starter uten problem. Batteriet er helt nytt, lading kontrollert og tenningen akkurat overhalt på aut. verksted, inkl. bytte av svinghjulsgiver. | Thor Ø: Det billigste og enkleste som jeg har hatt på flere biler er dårlige batteripoler/kontakter. Den kan være ødelagt innvendig, de kan være løse eller korroderte. CX 1985 har en grusom spaghetti i området. |
| Startmotor Mattis P 2002-02-04: En dag jeg skulle starte min 1978 CX 2000, dro ikke startmotoren rundt. Bilen var da varm. Tenningen kom på som den skal, men motoren gikk ikke rundt i det hele tatt, og det kom ingen lyder. Etter noen minutters venting virket den igjen. Startmotoren er aldri byttet, så jeg mistenker at feilen sitter der. Hva tror dere? |
Henrik:
Kontrollera kolen. Finns att köpa hos bilelektriska firmor och de kostar väldigt lite. Passa på att göra ren startmotorn. När du ändå mekar med startmotorn, kontrollera att kabeln mellan batteri och startmotor har god kontakt. Även ett litet motstånd pga smuts eller ärg brukar innebära att strömmen inte räcker för att dra runt motorn.
Nigel: The main feed to the starter from the battery often chafe near the starter motor and leak power. I have suffered this with 2 CXs. I now have the entire battery earths & main feed replaced at my local auto electricians [about 100 euros] whenever I get a CX. |
| Startmotor svag Annika 1999-11-04: Startmotorn i T2:an (87) verkar trött, den snurrar sakta och när den får upp farten, om batteriet är välladdat och om bilen är varm, så går den igång. Jag vet inte riktigt vilken startmotor som sitter i, om den är nitad eller om den går att ta isär. Vet någon på akuten mer än mig måhända? Problemet har kommmit plötsligt. |
Mats:
Jag har själv en T2:a -87 och har råkat ut för något liknande. I mitt fall var det den grova pluskabeln som går direkt från batteriet som bråkade. Startmotorn är försedd med en värmesköld för att skydda mot avgasvärme. Pluskabeln smyger sig in bakom denna och ansluter mot solenoiden. Det var här bakom skölden problemet gömt sig, väl skyddat för betraktaren (mig). Temperatur och tidens tand hade hjälpts åt att torka kabelisoleringen så den pulvriserats och fallit bort de tre sista centimetrarna innan kabelanslutningen. Oisolerad pluskabel låg alltså delvis i kontakt med värmeskölden (som ju är jordansluten), så det var halv kortslutning. Efter att ha isolerat kabeländan funkade startmotorn perfekt. En annan tänkbar variant är att bottenkontakten i solenoiden är bränd och således matar ankaret med för svag spänning. Detta kan du kolla genom att spänningsmata ankaret direkt. Anslut då en grov kabel, ex vis en startkabel till solenoidens andra grova polskruv. En bra början är dock att kolla så batteripolskorna har bra kontakt.
Alfred: Jeg løsnet jordingsfestet på girkassen, laget ren kontaktflate, og skrudee godt til igjen. Resultat: Raskere turtall på startmotor og raskere start. Chris B: The same starter was fitted from the CX2200 thru to the early CX25's. Its just that on the CX25 & maybe diesels too, its not strong enough for the job. It required, in my case, annual commutator reworking and new brushes. I changed to a Mitsubshi over a year ago, & things look promising, maybe I'll only have to do the starter up once every 2 years now :-)). The Mitsubitshi are in my humble opinion the best ones for the CX25, the others are fine on the CX2200 & CX2400. Robert T: 1981 CX 2400 Pallas, everyday transport, about 210,000 km. About a year ago starter motor was sometimes (but not always) cranking slowly. The battery was still the same one that was in the car when I bought it 2 years earlier. I had already determined that the ignition had a weak spark. Put 2 and 2 together and decided that the battery was on its last legs. However the only effect a new battery had was to deplete my wallet (thinks - must diagnose the REAL problem before spending money in future). Shortly after, the starter became terminal. Luckily, the car was in my garage at the time. This car has been fitted with an additional relay to operate the starter solenoid (takes some load off the ignition switch). The wiring checked out OK and trying the jumper lead directly to battery didn't work. Remove starter motor (from memory: an easy 2 bolt job after removing the under tray) to dismantle and clean. Brushes were worn out - hence the intermittent start. The lubricating grease was lumpy and sticky. I dismantled, cleaned, greased and re-assembled all parts. Moving parts moved much more easily now. An auto-electrician replaced the brushes for $40 and pronounced the re-built starter healthy enough. I think he had to file down brushes to make them fit. Haven't had a single problem since! Low temperatures will magnify any problems with old grease as well as any electrical weakness. You should dismantle and clean the starter before assuming that it needs replacing. In my experience the starter is as long lived as the other mechanical components. There is nothing unusual about the starter except that it comes from France and some parts may not be readily available. |
| Annika: Nu startar T2-an varje dag, men startmotorn går fortfarande lite tungt - trots renovering av en kunnig bilelektriker. |
Mats:
Om startmotorn är fixad av kunnig person skulle jag tippa på spänningsfall i batteripolsanslutningarna eller dålig motorjordning.
Thomas E: Jag har just fått startmotorn bytt mot en BX dito, som har utväxling till högre varv än CX-ens. Det underlättar starten. Min gamla startmotor gick fortfarande, men långsammare och långsammare. Förklaringen skall vara att lagren kärvar mer och mer med tiden. BX startmotor passar på CX. |
| Startmotor slår inte ifrån Ivar 1999-11-17: När jag startar min CX tar det upp till åtta sekunder innan startmotorn slår ifrån. Jag tror att det är solenoiden som hänger sig eftersom det knäpper till innan det blir tyst (förutom motorns tomgång). Är detta ett tecken på att startmotorn håller på att ge upp eller ska det vara så? Bilen är en CX25GTi -86 som har gått 14.180 mil och stått sedan 1996. | Lennart: Ett typiskt fel på bilar som stått länge - hade så på en Ford. Det har troligen kondenserat en del under åren och detta har fått antingen gängan till kugget, eller "glidlagringen" i solenoiden att rosta. Bara att plocka isär och rengöra! |
| Startmotorproblem Peter E 2000-09-10: CX GTi aut. -85. Ofta får jag ett spänningsfall på ett par volt på manöverledningen till startmotorn med följd att den inte startar. Jag har monterat en "nödstartsladd" i motorrummet som jag kan lägga direkt på pluspolen, så igång kommer jag alltid men det är mycket irriterande. I elschemat i Hayne´s rep,handbok finns inte kopplingen till automatens startspärr med. Någon som har lite tips att komma med? | Anders (DK): I växel vælger konsollen sidder indbygget en ekstra spærrekontakt i serie med tændings kontakten. Ved ikke hvor, men det skulle ikke være så galt at finde den. Det største arbejde er jo selvfølgelig at plukke konsollen især. Det er sandsynligt, at denne kontakt eller din tændingskontakt er (næsten) brændt ud, da startrelæet bruger ganske meget strøm. En bra løsning er, at du lader strømmen til startrelæet koble ind med et ekstra (standard lys/horn) relæ, og da lade det originale startrelæ kabel styre dette hjælperelæ. Men da skal du tage strømmen til hjælperelæets kontakter over en sikring (30A) for at skydda mod eldsfare. Sikringen skal sidde helt oppe ved batteriet, så bilprøvningen kan se, at det er ret monteret imod eldsfare. Du skal bruge svær kabel, mindst 1,5 kvadrat fra batteri til sikring, fra sikring til hjælperelækontakt, og udfra hjælperelæ til starterrelæ. Den ene side af hjælperelæets (hvilken som helst) spolekontakt går til den originale starterkabel, den anden side går til jord. Her kan du bruge lille kabel, da strømmen højst er 0,2A i hjælperelæets spole. Gør du så, vil du sandsynligvis aldrig mere få problemer med startkontakterne. |
| Byta startmotorn | Till toppen av sidan |
| Byta startmotor Peter Å 2003-12-03: Nu vill startmotorn inte vara med längre på min CX 25 Gti -88. Efter att då och då under en längre tid klickat någon gång ibland slutade den helt att funka. Efter ca 120 "klick" slog den till och jag kunde köra hem från macken. Köpte beg. startmotor via FBT:s hemsida från Upplands bildemo för 595:- inkl. frakt och pf-avgift. Är det något speciellt att tänka på vid bytet? |
Johan G:
Två saker är väldigt speciella på CX: En av de tre M7-bultarna som håller startmotorn har en pinnskruv utstickande till remspänningen av hydraulpumpen. Hela denna långa M7'a vill man gärna ska vara hel.
Det andra som är speciellt är att dessa långa M7'or dessvärre ofta ärgar fast i sin långa hål. Sätter du ett verktyg på och bara vrider finns risken att skruvarna snäpper av. Det är smart att chocka gängorna med ett slag rakt in på skruvskallen innan man lossar. På den med pinne kan man kanske tänka sig att skruva på en bunt muttrar och slå på ändan på den sista muttern (för att på så sätt skydda ingången till pinnens gängor). Du kan ju känna lite på skruvarna, kommer de direkt så satt de väl inte så hårt då. Men börja inte tok-dra! Bra för att slippa detta i fortsättningen kan vara att smörja in hela skruven i något lämpligt fett. Vanligt rent lagerfett el. dyl. |
|
Startmotor bytt!
Peter Å 2003-12-28:
Nu är startmotorn bytt!
Renoverade Mitsubishi-starmotorn som jag köpte från Upplands bildemontering, hittade en utmärkt beskrivning med bilder för renoveringen i Haynes reparationshandbok, supplementkapitlet längst bak. Se nedan!
Och sedan åkte jag till gör-det-själv-hallen och skruvade ut den gamla startmotorn och in den nya.
Busenkelt var det väl inte, några erfarenheter: - Detta måste göras underifrån - det går inte att komma åt uppifrån. (Anm: om man demonterar hydraulpumpen och generatorn kan man komma åt uppifrån om det är absolut nödvändigt.) Billyft är väldigt underlättande. Palla annars upp bilen på ett helt tillförlitligt sätt med pallbockar så du inte får bilen över dig och omkommer! Läs här! |
|
|
Arbetsgång:
- Lossa först minuskabeln på batteriet så du inte ställer till med kortslutning. Viktigt! - Demontera värmeskölden framför startmotorn. Sitter med två skruvar i startmotorns sida och en i startmotorns gavel. Svårt att komma åt den övre skruven - utan min rörhylsnyckel nr 11 hade jag inte lyckats. (Ett verktyg som jag vill rekommendera i många sammanhang, se bild till höger!) - Ta det försiktigt, i det här skedet är avgasrör och grenrör fortfarande varma (Aj!). - Lossa generatorstaget som sitter fäst på en av startmotorns fästbultar. Håll reda på muttrar och skruvar! - Sedan sitter - som Johan G mycket riktigt påpekade - de tre bultarna som håller startmotorn ganska hårt. Och de är långa och klena, känns som man lätt kunde knäcka dem. Jag klappade till med hammaren på skruvskallarna och sprayade 5-56 i gängorna på de två jag kom åt. Med kraft och försiktighet och även här rörhylsnyckeln som oumbärligt verktyg lyckades jag lossa alla tre. - Startmotorn sitter hyfsat fast "av gammal vana" när man lossat de tre bultarna, jag använde koben för att bräcka loss den från sin plats. Då kom den fint. - Anslutningskablarna är inga problem, notera hur de sitter så du återmonterar rätt. - Att lirka ur den gamla startmotorn och sedan lirka in den nya är pilligt men inte svårt. - Anslut kablarna, skruva fast startmotorns tre fästbultar. - Lite besvärligt är att få värmeskölden på plats igen, men den är viktig för startmotorns livslängd (blir väldigt varmt från avgasröret annars). - Anslut batteriekabeln och vrid om nyckeln. Förhoppningsvis spinner startmotorn så lätt och fint så det är en njutning att höra! |
|
| Byta startmotor Gunnar 2000-05-02: Jag har en CX 25 TRi brake -90 som inte vill starta, när jag vrider på startnyckeln så händer det ingenting, bara ett tyst klick. Är det startmotorn och var sitter den? Är den lätt att byta? |
Maurizio:
Det kan vara startmotorn, jag har bytt en hel del genom åren. Det som orsakade många byten är dåliga kablar mellan batteri och startmotor och jordkabel mellan batteri och växellåda. Jag har bytt dessa till svetskablar grova som boaormar och sedan dess har det varit slut på problemen.
Men det är ganska enkelt att byta startmotor: Höj bilen till högsta läget. Lossa kabeln på batteriets pluspol. Ta bort de tre skruvarna med nyckel 11 mm. Allt kommer man åt underifrån. Med vana tar det 10 min. Det kan finnas ytterligare två skruvar in i motorblocket. Lycka till - men kolla först kablar och batteri. Torstes: Det er ikke en altfor vanskelig jobb å skifte startmotor. Det vanskeligste syntes jeg iallefall var å lokalisere den, den sitter nemlig under eksosmanifolden, under et heteskjold. Den er festet med tre bolter fra svinghjulssiden av motoren, og dras bak og ned ut under bilen. Egentlig ganske enkelt - skulle ikke ta mer enn en time. |
| Renovera startmotorn | Till toppen av sidan |
|
Peter Å 2003-12-13:
Haynes reparationshandbok har en mycket bra beskrivning med bilder för att renovera startmotor av fabrikat Mitsubishi. Därfifrån kommer grunden till nedanstående instruktion som jag själv följt:
1: Gör rent startmotorn på utsidan (använd lacknafta, en gammal tandborste för att komma åt i vrårna och tygtrasor att torka rent med.) 2: Måla eller ritsa två markeringar för att senare kunna sätta ihop startmotorn på rätt sätt. Dels mellan borsthållarens kåpa och det stora svarta hylsröret och dels mellan det stora svarta hylsröret och växelhuset. 3: De två stjärnskruvarna på borsthållarens kåpa sitter mycket hårt, du behöver en slagskruvmejsel för att få loss dem. Lossa dem innan du tar isär något annat. 4: Lossa kabeln mellan solenoiden och startmotorn, markera vilken skruv den skall sitta på. |
|
| 5: Lossa de båda genomgående bultarna på borsthållarens kåpa (8 mm nyckel) se bild till höger. |
|
| 6: Ta isär elmotorn från växelhuset. Knacka lätt på den med en hammare om den inte släpper direkt. Pass på, hela rotorn faller lätt ut här, var förberedd på att ta emot den. |
|
| 7: Lossa de båda stjärnskruvarna på kåpan över borsthållaren, ta loss kåpan. Ta inte loss borsthållaren från stora svarta hylsan om du inte skall byta kolen. |
|
|
8: Dra ut rotorn.
9: Gör rent alla delar du tagit isär hittills. Använd rödsprit, tandborste och en trasa. Koldammet skall bort ordentligt. 10: Kontrollera lagren, att de rullar lätt och fint. Det är viktigt att lagren är bra för att startmotorn skall orka dra runt motorn. Lagren är utbytbara. 11: Skrapa rent kanterna på kolen. Kontrollera att kolen löper lätt i sina hållare. Du behöver inte ta loss kolen om de ser bra ut och rör sig lätt. ---- fortsättning följer! ....... |
|
|
Lars L 2005-10-19:
Starteren på vores CX 25 GTI Turbo2 gik rimeligt sløvt. Det ville jeg gøre noget ved, så jeg afmonterede den for inspektion og evt. service.
Afmontering: Man kan kun komme til starteren nedefra, så ned og ligge på ryggen, med topnøglesættet ved min side. Starteren på en CX25 sidder fast med tre laaange bolte - de er vel 15 cm lange, selvom det kun er de sidst 6-8mm der har fat i selve starteren. Desværre kan de resterende 14 cm sagtens gro fast alligevel, da de har kontakt med noget støbegods. Jeg ville gerne have givet dem nogle ordentligt dask med en hammer, for lige at løsne dem lidt inden jeg skruede dem ud, men det lod sig ikke gøre. Dels var der ikke plads til at svinge en hammer, og dels er den ene af de tre bolte af sådan en mærkelig type (men typisk Citroën). |
|
|
På studsen af den tredje, mærkelige bolt, sidder den skinne der er forbundet til generatoren, og er er med til at holde remmen på generatoren udspændt. Den egner sig derfor ikke til at slå på med en hammer med mindre man skruer et par ekstra møtrikker på for at beskytte gevindet. Et andet problem ved den bolt, er at man heller ikke kan få toppen ned over - man er nødt til at benytte en ring-/gaffelnøgle. Jeg havde kun en alm. til rådighed - det ideelle ville være at have en af de nøgler hvor ringnøglen kun har 6 hjørner i stedet for 12. Det giver større anlægsflade mod hovedet på bolten - og mindre risiko for at der kommer "runde" hjørner på bolthovedet. Heldigvis lod det sig gøre at løsne boltene uden at knække dem eller få rundet hjørnerne. Herefter løsnede jeg varmeskjoldet - jeg er ikke sikker på det er nødvendigt for at få starteren af, men det skulle alligevel af for at kunne komme til at servicere starteren.
Tilbage til starteren som stadig sad HELT fast, selvom boltene var fjernet. Jeg daskede lidt til den med en hammer - ingen effekt. Samme øvelse med en gammel skruetrækker brugt som mejsel for at lave lidt afstand så hammeren kunne få mere sving, gav heller ikke resultater. Men skruetrækkeren smuttede og ødelagde noget af gevindet i hullet til den ene af de før omtalte bolte. En stor gaffelnøgle brugt som brækjern flyttede heller ikke starteren. Til sidst tog jeg en halv meter vandrør, stemte det mod starteren og slog på vandrøret med noget andet vandrør. Det virkede, efter nogle slag! Efter noget banden og svovlen fik jeg kantet skjold og starter ud (klik for større): |
|
|
Adskillelse:
Som man kan se er der lidt rust forskellige steder, så starteren sidder vist lidt udsat. På billedet til højre, er starteren rengjort, og jeg har ridset nogle mærker fra bagkappen, tværs over til den sorte kappe, og fra den sorte kappe over på gear-huset. Disse ridser er åbenbart væsentlige for at man efterfølgende kan placere den sorte kappe rigtigt i forhold til de andre dele, og dermed samle starteren korrekt. Det var desværre et punkt jeg overså i første omgang.
På bagkappen (der også tjener som lejeskål for motorens ene leje) sidder to bolte med 8mm hoveder - disse går hele vejen igennem den sorte kappe, og er fæstnet nede i gearhuset. Derudover sidder der to stjerneskruer der fastholder pladen med kullene mod bagkappen. Alle fire sidder sikkert vanvittigt godt fast. Jeg startede med at give de to bolte et ordentligt dask på hovedet med hammeren, for at løsne dem - det virkede. Igen ville det have været rart at have sekskantede ringnøgler i stedet for tolvkantede. Vent med at løsne stjerneskruerne: |
|
|
Når de to gennemgående bolte er fjernet, og den tykke ledning er fjernet fra polen på relæet (husk hvilken) kan man trække bagkappen og den sorte kappe væk fra gearhuset.
PAS PÅ:
Hvis man kun skal inspicere og smøre i gearhuset, så vend bagkappen nedefter når du skiller gearhuset fra resten. Så skulle motorens aksel og anker (rotoren) gerne blive nede i den sorte kappe. Hvis rotoren skvatter ud, så SKAL bagkappen af, for at man kan få kullene til at sidde rigtigt igen.
Skal man derimod skille det hele ad, for evt. at inspicere kullene, så skal endekappen af. Tag først rotoren ud - vær forsigtig med endekappen - den bliver kun holdt fast af de ledninger der løber hen til kullene. Stil den sorte kappe med bagkappen på et bord. Så kan man med fordel placere en Philips-bit størrelse 2 i stjerneskruerne og give bitten (og dermed skruen) et dask med hammeren - ellers er skruerne nok umulige at få ud. Det virkede i hvert fald for mig: |
|
|
Nå, status: Den sorte kappe er skilt fra gearhuset, rotoren er ude, bagkappen er kommet af, og pladen med kullene sidder og dingler i de to ledninger der sidder fast inden i den sorte kappe.
Service - motor/rotor: Tja, vi havde ikke indkøbt nye lejer osv., så service blev efter det forhåndenværende søms princip: Der sidder to lejer på rotoren - det er halv-lukkede industrilejer. De blev pladret ind i petroleum og blæst godt igennem med trykluft. Lejerne blev pakket med fedt. Kobberlamellerne på rotoren, som kullene har kontakt mod, var godt anløbne så de blev slebet let og affedtet. Med endekappen fjernet kan man løsne pladen med kullene. To af kullene har ledninger der går ned i den sorte kappe. Med en flad skruetrækker kan man tage de fjedre der presser kullene mod rotoren og lige løfte fjedrene op så de i stedet hviler på den ramme kullet glider i - se midterste billede ovenfor. Så kan kullene løsnes og pladen løftes fri af den sorte kappe. De to kul hvor ledningerne er fæstnet direkte på pladen, kan frigøres på samme måde. På vores starter var det ene kul irret fast så det ikke kunne bevæge sig. Dette kunne meget vel være årsagen til at vores starter fungerer så dårligt. Den har kørt med halv kraft. Jeg gav kullene og pladen en gang med tandbørste+rensebenzin. Kanterne på kullene blev rundet en smule med en metal-fil og de fik en tur til med tandbørste og rensebenzin. Service - gearhus: Når de to lange bolte gennem den sorte kappe er fjernet, kan gearhuset åbnes: Først skal man fjerne det lille skjold der før var skjult af motoren. Det sidder fast med to stjerneskruer. Skjoldet gemmer en U-formet skive der skal glides af. Neden under U-skiven sidder endnu en skive - fjern også den. Til sidst skal man fjerne en enkelt bolt - den der sidder øverst på gearhuset her: |
|
|
Bemærk:
Hvis man ønsker at fjerne relæet, der også indeholder mekanismen til at skubbe starterens aksel frem til tandkransen, skal man vente med at skille gearhuset ad. Læg i stedet starteren (nu uden motor) på kanten af et bord, sådan at gearhuset hviler der hvor motoren sad, og relæet stikker ud over bordkanten. Relæet holdes fast at to stjerneskruer med Philips-kærv, str. 3. Sæt en Philips skrue-bit i stjerneskruerne og pand dem en med en hammer, ellers er det umuligt at løsne dem. Hvis relæet blev løsnet kan man skille nu gearhuset ad, og fjerne relæet og den arm der skubber akslen ud. Bemærk hvordan de to nylon-bøsninger der holder armen skal sidde. Hvis relæet ikke er løsnet bliver armen bare siddende. Det er muligt at relæet kan skilles ad og serviceres, men jeg har ikke fundet ud af hvordan. Med gearhuset åbent kan man nu afmontere det tandhjul der drives af motorens aksel. Oven på dette tandhjul sidder en meget tynd skive - pas på den ikke bliver væk.
Da gearhuset var skilt ad og tandhjulet taget ud, fik delene også turen med petroleum, børste, trykluft og ny indfedtning. Selve hovedlejet er svært tilgængeligt, og adgang kræver at man banker gearets aksel ud. Derfor rensede jeg det bare så godt jeg kunne, med trykluft. Indfedtning af lejet blev foretaget med "sprayfedt". For dem der ikke kender det, er det simpelthen fedt på spraydåse. Det er helt tyndflydende når det sprøjtes ud, og trænger derfor godt ind i krogene, men efter kort tid bliver det som almindeligt fedt. |
|
|
At samle starteren igen:
Samling foretages modsat af adskillelse - som der ville stå i en Haynes-manual. Men ikke helt. Samling af gearhuset er det samme. Hvis man har haft afmonteret relæet, skal man lige sørge for at få monteret udtrækkerarmen og gummimuffen korrekt. Når resten af motoren skal samles, er det lettest at starte med at placere motorens rotor i gearhuset. Derefter sættes den sorte kappe ud over. Sørg for at de mærker der blev lavet på kappen før adskillelsen igen liner op med dem der er på gearhuset. To af kullene sidder på ledninger fæstnet i den sorte kappe - de to andre sidder fæstnet i metalpladen: |
|
|
Som det måske kan anes på ovenstående billede, er metalpladen der holder kullene klargjort, sådan at fjedrene der presser kullene ind mod rotoren er vippet op sådan at de hviler på den metalbøjle som holder kullene i position. Nu kan metalpladen sænkes ned over rotorens endeleje, og de to kul der er forbundet til den sorte kappe, kan placeres i deres bøjler. Når alt sidder som det skal, kan fjedrene placeres så de igen presser kullene ind mod rotoren. Obs: Hvis det er muligt, så placer starteren i en skruestik mens dette arbejde udføres. Det er meget nemt at komme til at løfte den i den sorte kappe, med det resultat at hele arbejdet med kullene og fjedrene skal gøres om!
Når metalplade, kul og rotor sidder rigtigt i forhold til hinanden, kan endekappen sætte på. Den skal ned over det leje som formodentlig blev siddende på rotorens ende, da starteren blev skilt ad. Når den sidder, skal den roteres så de mærker der blev lavet tidligere passer med dem på den sorte kappe. Tjek også at den sorte kappe sidder rigtigt i forhold til gearhuset. Først monteres stjerneskruerne som holder metalpladen. Når det er gjort tjekkes igen for om mærkene passer sammen. Herefter monteres de lange gennemgående bolte - det kan være nødvendigt at lirke lidt, så derfor skal alle mærker tjekkes igen, inden de tilspændes helt. Slutteligt monteres den tykke ledning fra motorhuset op til relæet. Så skulle starteren være tip top. |
|
Troubleshooting::
Starteren kan testes med et par startkabler og et batteri. Sæt minus på batteriet på starterens stel - evt. på en af flangerne beregnet for montering på motorblokken. Hvis man vil bypasse relæet kan plus sættes direkte på den pol hvor den tykke ledning til selve motoren sidder. Husk at holde starteren fast når den sidste startkabelklemme sættes på - ellers kan den snurre, hvis den ellers virker. Hvis man også ønsker at teste relæet, så sættes startkablets plusledning på den anden af de store skrueterminaler. Herefter kortsluttes denne terminal med den lille flad-terminal. Så skulle starterens aksel blive skudt frem, og starteren skulle snurre. Igen - hold fast på den. Ovennævnte starter virkede ikke umiddelbart. Der kom lidt gnist, men ikke noget snurren. Jeg skilte ad, og samlede igen nogle gange, uden held. Til sidst gik det op for mig at jeg måske havde været lidt for grundig med indfedtningen, så der var kommet fedt på kullene og på rotorens kobberlameller. Dette skabte dårlig kontakt. Disse fik noget klud med rensebenzin, og så snurrede starteren pludseligt lystigt. Hør selv - her er både før og efter lyd: http://www.citronik.dk/jforum/posts/list/15.page |
| Starter rebuild Blair A 2001-02-20: Has anyone had any success in getting a starter motor rebuilt by local auto electric shops? Are there any tales to tell - stories - good points - horrors? Anything specific I need to tell them about rebuilding the starter? | Shane: Why worry about replacement cost? Whip the starter out, check the drive on it, throw some new brushes in it (probably out 5 pounds), make some up out of a larger brush if you have to, clean up the commutator with a bit of fine sandpaper. Slap her back together and your starter should be good for another 10 years. |
| Red anm: Läs hur det sedan gick för frågeställaren Blair A här nedan.... |
| Startmotortyper | Till toppen av sidan |
| Passar alla CX-startmotorer på alla modeller? Iain W 2003-07-30: They're specific to certain models I think, rather than inter-changeable, aren't they? | Adrian C: No. My direct was replaced by a geared on the 25GTi Auto. Heat shield is different, and the right one took a while to come through - without, the motor'd get cooked - the "original" was bodgable, though. Geared was LOVELY. Very rapid spin of the engine, and started INSTANTLY. Worked well with softish battery, too. |
| Iain W: Well there you go then, wrote it as if not being sure... Begs the question why the non-geared is still available if the geared version is inter-changeable and so much better? | Gary M: I think the geared cost more. Why would they make two or more bolt setups on the same 2500 engine? |
|
Harry S 2003-07-30:
If I buy one, is the direct drive better or the geared units?
Peter L: What have been your experiences with a Mitsubishi starter motor on a 25IE car? |
Chris S: In my experience, for a CX25 IE, the Mitsubishi reduction starter is far superior to the Paris Rhone direct drive. Even after a month's inactivity, with a semi discharged battery, my 3 year old Mitsubishi cranks quickly. It seems the direct drive Paris Rhone's were only factory fitted on early CX25. After early 1984 the double reduction became standard. The CX25 Paris Rhone starters are junk IMHO. I needed to change these direct drive starters out annually. Things were so bad, I had one spare overhauled unit ready to drop in, as well the battery always needed to be well charged. Even then motor cranked very slowly. The problem is this motor is a 2 brush unit, suitable for a CX2200 & perhaps just powerful enough for a CX2400. Direct drive Bosch 4 brush units seem to work slowly but fairly well, they are standard on CX diesels. However, they also demand a tip top battery. |
| Johs 2003-07-25: Could anyone tell me if the 2,5 block has the same fitting/hole for the starter motor as the diesels? Is it probable that an 2,5 TRI starter could fit in a diesel? | Richard M: I think that the diesel starters are likely to be more heavy duty (if that's the word) than petrol. The list price in an older andyspares cat. is 197pounds for petrol and 282pounds for diesel. |
| Iain W: Seem to remeber hearing that the deisel starter motors have a reduction gear built in? | Gary M: If that is true, then maybe it is the same one as the 2.5 liter Mitsubishi one like mine. |
| Startmotorproblem - som ledde till många andra problem... | Till toppen av sidan |
|
En lång snyfthistoria från Blair A
Blair A (CA) 2001-03-03: I took my 88 CX(A) 25 Prestige in to a local garage to have a recirculating heater installed. While there, the car mysteriously started to not start. They proclaimed it was the battery and "offered" to replace it, at a charge (pardon the pun) of course. |
Garage: "Come and pick up the car - it'll be ready to go in about an hour." |
| B: I was there in 55 minutes only to discover that the car continued not to start. New battery in place, they proceeded to assure me it was most likely the starter. "Well, either have it rebuilt, or let me know and I'll get one shipped in," said I. This was at the beginning of December. | G: "No, we'll take it out and determine what needs to be done." |
| B: On December 22, I was told to come and pick up the car - everything was fine. Darned if it wouldn't start. | G: "Leave it with us while you're away over Christmas. It gets kinda slow and we'll have lots of time to fix it. The car will be inside the whole time - nothing to worry about." |
| B: Back on January 5th, I anxiously called the garage. | G: "It's starting fine, but, we left it outside, overnight one night and some vandals smashed in the rear windscreen." |
| B: "WHAT?" |
G:
"Yeah - too bad. We take no responsibility. You'll have to call your insurance company and make a claim."
|
| B: "WHAT?" I rang off and promptly called the government-run insurance company. | Insurance company: "We'll have an Insurance Adjuster out there tomorrow to inspect the car." |
| B: He visited and took photos of the damage. This was on January 15. The glass was ordered through Western Hemispheres in California and delivered to a local auto glass shop. Meanwhile, the car was still not starting. The date: February 22. | G: "Sorry, Sir, but we're stumped. You'll have to have the car taken to an auto electric shop to have the starter re-built." |
| B: "I thought that is what you were doing all this time?" | G: "Well, no. We didn't want to remove the starter on such an odd car." |
| B: "I will have a flat-bed truck over there this afternoon to pick up the car. Have it outside and ready to go." | G: "What about your bill, Sir?" |
| B: "What bill?" | G: "For the battery, battery cables, starter cables, shop supplies, labour, taxes, and storage." |
| B: "STORAGE? Does the car start?" | G: "Well, no." |
| B: "Then you haven't done your job properly, and I am under no obligation to pay you if your labour and parts did not fix the problem. Nor am I obliged to pay you for storage that you caused to be necessary and arranged." | G: "Fine." |
| B: The flat-bed truck picked up the car within an hour and conveyed it to the auto electric shop. The shop called and said that the car arrived and asked what I wanted done. "Well, this other garage tells me that the starter needs re-building." | G 2: "Right-ee-o. It will be ready next Monday or Tuesday." |
|
B:
Sure enough, Monday evening they called and said that the car was ready and I could come and collect it. I then called the auto glass shop (remember them?) and arranged to have the car dropped off there on the next day (Tuesday). I had one of my employees drive me up to the auto electric shop, paid the bill ($500.00 CDN) and proceeded through the reception area to the garage. What did I see? Well, my heart sank!
The left front turn signal cluster had been smashed, the air damn under the bumper was broken and cracked, the front bumper was cracked and a piece was missing. The bonnet (hood) was cracked at the dead front - we all know what that's about - and the hood was dented where someone tried to force the hood closed. The back windscreen was protected by a thin piece of film, best described as the plastic used to cover shirts when they're dry-cleaned. The rear bumper was cracked, pieces missing, and the side bumper pieces were disconnected from the body. The spats over the wheels were sitting on the leather seats in the car. The right rear quarter had a scrape and had been pushed in, the thin plastic trim piece running through the center of the rear bumper was hanging off on the right side. The right rear tail-lamp cluster was cracked and a piece of the lower part missing. Can you all imagine how I felt? This car had been perfect when take to the garage - a real showpiece! Now, it looked a shambles. It had obviously been left outside a great deal because it was filthy to boot! I asked the auto electric shop if this was the condition they received the car. |
G 2:
"Yes, we made a detailed notation of the damage before we received it from the flat-bed."
|
| B: I called the towing company. | G 2: "Yes, we noticed the damage and we have a signed, itemized document from the (original) garage as to the damage at the time we picked the car up" |
|
B:
So, personnel from the original garage created all this damage and didn't even have the guts or intestinal fortitude to inform me. I have documented the whole thing, including photos, and it's in the hands of my Solicitor. The glass company did a wonderful job of the rear windscreen and did their best, feeling quite sorry for me, to clean and tidy the interior. (Not a shard of glass is evident!)
I picked the car up on my way home this afternoon. This evening, I decided to take it out to a restaurant with my 11-year-old son for a treat. I stopped and filled it up with fuel, stopped at the restaurant and had a great dinner. When we returned to the car, inserted the key and turned it - NOTHING HAPPENED! Not a click, not a sound. The dash lights go out as they normally do when you start the car, but not a sound. After an hour of trying, we walked home. Now, sorry to have bored you all to tears, but can anyone give me an authoritative reasoning behind this odd behaviour and what, precisely, I can do to stop it from happening? Please - take pity on this poor CXer in the wilds of Prairie Canada...I just wanna drive my CX! (boo hoo, sniffle, snort...) |
Förslag från Gus:
I would check the wire wich goes to the starter - the thin one wich connects to the solenoid. Maybe it got disconected. I would check by the battery and by the starter too. It happened to me once that it got disconected.
Svar från Chris S: Geepers mate what a terrible story, I hope it works out ok in the end. To the immediate problem: It could be the key switch or something in that circuit. There is a little wire Citroen bullet connector (on the series 1 cars at least), coloured (colored-grin) red, which connects from the starter solenoid on battery main loom near the battery large multi pin spade connector. One end goes to the starter & the other back into the loom & off to the ignition switch. If you rig up a bit of wire from the starter solenoid side so you can make touch the positive battery terminal with it, it should bring the starter on, if the starter is ok. If not the starter would be u/s. Since the CX starter is such a cow to get at, I really wonder if it was removed & overhauled? Can you see whether it looks all done up with new paint etc.? Alan D: Blair, we all feel for you and pray that it may never happen, but give us some more symptoms. Does the starter motor make ANY sound at all? Etc, etc... Assuming that the starter motor does not turn, the circuit includes:- A) The ignition switch. These have a habit of spark-eroding their contacts, because the starter-solenoid coil generates 'back-EMF' when it switches off. See (D) below for a temporary 'fix'. If the fuel pump buzzes when the key is turned, the switch is OK because the same switch element is used for fuel-pump priming and starter solenoid. B) One of a pair of white connectors about 18 inches from the ignition switch, and a yellow one somewhere else(???) C) A switch in the gear-selector to ensure starting only in N or P (Is it an automatic?) D) A connector above the battery that someone has mentioned is a good place to test (yellow wire with single red connecter). Disconnect it and touch the starter end to the positive battery terminal (it's shielded, so fiddle). The starter should whirr, with or without ignition switched on. Make certain the car is in neutral. If that works, the starter is OK, and, with ignition on, the engine will start if the fuel-pump relay is bypassed. This will get you home. The fault is not the starter. If there is a spark when you touch the spade to the battery-post but the starter does not spin there may be a bad connection as in (F) below. Feel for heat/warmth and listen for fizz. E) A solenoid switch-coil. This may not energise if the starter is open-circuit (worn brushes). If you can not hear it click in (D) above or if it clicks but the starter does not whirr, the starter probably needs new brushes and the electricians did not rebuild it after all. F) All this assumes that the heavy cables from plus to starter and from negative to body and to gearbox are all in good lots-of-current-carrying condition and the battery posts are well connected. One can sometimes detect bad connections here because they get hot, or even fizz with heat under heavy starter current. |
| Senaste nytt från Blair: Gentle ListFolk: Thank you all for your replies. It is very comforting to know you are there and, if only for a moment or two, thinking about me and my car. I walked the 3 kilometers to the car park where the car was sitting ovenight, inserted the key in the ignition, gave a silent short prayer and turned the key. It started! Does this now mean that the problem is temperature-related? The temperature overnight was -13C and it is currently -5C. I drove the car around for about 20 minutes, parked it at home and it has started every time I've tried since - about 5 times. |
Iain:
Same thing happened to me! I turned the key and... nothing. Well actually that's not quite true, 'cause I could hear that the fuel pump was working, but the engine wasn't turning over at all. My other CX used to suffer from exactly the same thing at random intervals and although it seems I eventually fixed the problem, I never actually sussed out what it was.
After getting over the embarrassment of having to open the bonnet of the thing in front of people who'd been paying some attention to the car since it pulled into the car park earlier, I started wiggling all the wires round the battery and pulling the connectors apart. Alas, no effect and I was starting to worry that I was gonna be stranded. I know enough about the wiring on the car that I either knew or was able to work out what was what, and what was going on, and by touching the starter-motor side of the red (solenoid) connector direct to the battery terminal, I got the starter-motor to spin. After switching the ignition back on, I did it again and the car started (typically there was no audience around to witness my success though!). The reason I was going to mention this anyway was because I was thinking: Presumably getting the starter motor to spin this way won't also operate the fuel pump as operating the ignition switch does (at least not until the engine has started and the injection computer has taken over control of it). This would then mean the car was just starting on the residual pressure in the fuel-rail. As far as the problem goes on my car, it looks like there's an intermittent break somewhere in the wiring loom between the ignition switch and the solenoid connector, since fiddling with the connector had no effect and the ignition switch operated the fuel pump fine (the switch wasn't at fault on my other CX either, because fitting a starter button that by-passed the switch didn't solve it). car up" |
| Värmeplåtens betydelse Tflod 2005-01-12: Idag slocknade startmotorn på BruksBreaken (2400TRI). Det visade sig att någon tidigare sopa har glömt/struntat i att montera värmeskyddet som skall sitta på startmotorn. Visserligen kan det tyckas "okej" att strunta i det. Jag hade säkert kunnat göra samma miss om det hade knipit. Men hursomhelst. Själva motorn är säkert ok, men solenoiden är rostad. Isolatorn är grillad till sprucken bakelit. Så ett gott råd: Kolla så att era bilar har värmeplåten monterad. Annars skaffa en, omgående.. Inte minst viktig, vare sig man har kört utan skyddsplåt eller inte.. Kolla matning och styrkablage kring startmotor och generator. Mina hade flera cm öppen tråd. Isoleringen var som pepparkakor (spröda, mörka och saknade..) En kortslutning på högeffektsdepartementet är inte att sukta efter.. |
Till huvudsidan med mekartips
|
Till toppen av sidan
|