- Alltför många fel orsakas av tidigare reparationer, typ Abiko klämmor, öppna sockerbitar och felaktigt monterade elektriska tillbehör som extraljus, stereoapparater, larm och annat.
- Många fel, särskilt de som är periodiska, härleds till kontaktfel. Demontera batteriet och kolla kontaktdon och relän som sitter kring batteriet (observera att det sitter några relän under vänster strålkastare). Rengör med en spray som löser oxid och skyddar. Fetta in kontakterna med speciellt kontaktfett, polfett eller vitt vaselin. Byt ut relän som är alltför oxiderade. Kontaktstycket som sitter närmast pluspolen kan bl.a. orsaka generatorhaveri, använd polfett på det kontaktstycket och på batteripolerna.
- Om kupéfläkten på CX före -85 går enbart på högsta läget, kolla shuntmotstånd som sitter i fläkthuset där kablarna går in. Trådlindat motstånd - avbrott vid anslutning, plocka loss och löd ihop. Om fläkten är helt död - kolla jordkabeln till fläktspaken - avbrott (mittkonsollen kring handbromsen måste demonteras).
Närbild av oxiderad kontakt till helljuset. Kan ge problem!
Henrik 1999-11-11:
Köper man en CX är det obligatoriskt att äga ett universalinstrument för att felsöka det synnerligen lynniga elsystemet. Mr Lucas kan slänga sig i väggen. I CX har Citroën nått den ultimata lösningen på mörkret. Själva elkomponenterna är väl av ordinär klass men anslutningarna emellan och jordpunkterna..... Reläer till halvljusautomatiken (serie II) har en benägenhet att smälta ihop till en klump. Dock löser sig det mesta ganska enkelt med tillgång till elschema och mätinstrument.
Helge:
Jeg kjøpte en stor tube med kontaktfett fra Citroën, altså det de bruker på verksted. Delenr i Norge er 9984.88. Ser ut til å virke bra på min CX, men det ser jaggu ut som litt tynn vaselin...;-)))
Fritz:
Vaselin funkar utmärkt, och rådet har jag fått från ortens Citroenverkstad.
Mark K:
Vaseline and other petroleum gels crystallise when electric current passes through them and once this happens it is harder to remove than tartar from a camels teeth. I would recommend instead a substance known as electrical grease. It is usually white and most motor parts suppliers will not know where to get it. Citroen main dealers usually have a stock but NOT FOR SALE. It is used for all the ignition circuits on new cars. The best place to get some is one of those shops that sell model aircraft and trains. For some reason this is the easiest way to get hold of it. My local main dealers reacted as if I had asked for their children when I asked for some....
Alan D:
I use the lazy method. If they are not obviously corroded I spray them with 'jollop' (I use "RS Components contact cleaner and lubricant" to clean them) and join/unjoin a few times to wear away the oxide layer, do it again if necessary, then apply Vaseline and repeat. Job done! Check that there is good contact pressure - a fine blade may help to twist the spring part of the connector. Joining/unjoining seems a good way to clean them because that exercises the parts that are carrying the current.
Almost any grease will be better than nothing, but a good commonly available one is 'Vaseline'. It is water-proof and not smelly. There are special greases designed for this purpose - try your local electronics
hobby shop. The idea is to keep air and water away from the contact surface. Water will always become dirty and corrosion interferes with the metal-to-metal contact. Clean the contacts by connecting and disconnecting the plug/socket a few times after applying grease. If there is bad corrosion, be sure the outer contact squeezes the spade. If necessary bend the contact a little. If you can not find special electrical grease, like silicone waterproof grease, use high-melting-point bearing grease, it works very well, it is cheap, and it is available everywhere. It is more important to protect the contacts than to waste time getting 'perfect' grease.
Scott R:
Folks, I do electronics for a living. The objects of the connector doctoring are two:
1) Remove oxidation to the extent possible, further ensuring adequate contact pressure by
squeezing things if the springy bits have relaxed;
2) Exclude oxygen and moisture after re-assembly.
The Vaseline (or Silicone grease, my preference, as it is very good at excluding water over the long term) serves to seal the joint and keep air and water out. The unit pressures (pounds per sq inch, nt/m**2 or whatever) where the microscopic peaks on the metal bits actually touch each other will punch right through the grease.
Scott (Boston US):
I have used silicone grease for this purpose with great success for years.... and I used to live in very salty Boston, where rust is a major problem. Silcones and water just don't speak to each other. The stuff I use is a General Electric grease called something like "G-11 Insulgrease" and it was designed to exclude water from electrical connections. Doubtless you'll be albe to run something down locally that is more available.
Harry (Mich. US):
If I were you, I would carefully clean every connection on a warm afternoon. Every connection. A points file can be ground to fit into the female side of those goofy spade plugs. A small wire brush will clean the male side. A copper filled dielectric grease confirms the connection and retards any oxidation. KOPER-SHIELD is a brand name sold by Eastwood Restoration which works well.
You will save yourself a bunch of tracing if you treat every connection as bad and fix it at one time. I suggest marking the ones you have finished with a piece of colored tape so you know what you did each time.
Brian:
All CX:s have to be at least 15 years old now and have been putting up with corrosive salt spray, heat and car washes for all that time. No wonder they need a little bit of tlc on the connectors!
Gene S:
I had an increasingly intermittent problem with my CX dying whilst driving. It seemed that the connection to the airflow sensor was faulty. When I took my car up to Seattle to have work done on it, the engine died several times. The mechanic was searching for the cause of why the engine would die when he touched the connection to the sensor and the engine stopped! He repaired the connection. The car performed magnificently all the way home to Lake Oswego.
Varm kontakt?
Don G (UK) 2001-03-11:
An insulation is getting hot on a connector by the battery, it is a blue cable with a yellow insulated spade
connector. I would like to check the reason as well as replace the connector.
Scott R:
Sounds like a high resistance connection. Take it apart clean and grease it, and if it seems loose squeeze the
female part with pliers to make sure of adequate mechanical pressure in the connector.
Rengöra kontakter
Shane L 2004-02-09:
A lot of poeple in the UK must need to clean all these spade terminals that CX's have. What is the best/easiest way to clean them?
Vince:
Go to dick smiths electronics and buy a spray can of electrical contact cleaner. Spray on and clean off. The terminals can be removed from the plastic housings relatively easily. The female contacts need to be compressed to get a tighter fit onto the male tabs. Use pliers and squeeze them but do not close them up fully. They need
about 0.4mm gap as the male tabs are 0.6mm thick. This should fix your connection problems.
Cyber CDP:
There is a school of thought which says that old connectors should be thought of as dead, unrecoverably, parrot like, dead. Which, since the wire is only crimped to the connector, is very reasonable. I expect, however, you are meaning the built-in connectors on units, with male connectors sticking out inside a socket thingy. If you take suitably fine silicon carbide paper and evostick/spraymount it to stiff card or plasticard (or aluminium sheet) you can then cut out strips suitable for poking into and cleaning all sorts of awkward places that may be corroded. You only need clean the bits of connector which connect... Keep snipping off the end of the cleaning strip to get a fresh cut. A nastier version of the same is the cardboard nail boards used by women, but they don't last long. I sometimes wonder about an acid dip (dilute HCl?) followed by a soak in a dilute alkali, which might even clean the connector wire crimp enough to enable a little hot solder to flow. Anyone tried it?
Vince:
You still need to compress the female contact together to maintain a tight fit to the male spade contact. Filing or sanding the female terminal will open it up giving it a loose fit. Second method is to totally replace the connectors with new ones. These are available fromauto parts suppliers. That way you will have both new termainls and new crimped connections. Make sure you you the correct crimping tool and not the el cheapo squash it down type.
Perzy 2007-11-24:
Det finns ju ett stort behov att smörja upp reläer, jordpunkter etc. Men vilket medel är egentligen bäst till detta? Många verkar automatiskt svara '5-56 eller liknande' men jag är lite skeptisk.
Bara för att nåt är fukt-undanträngande (= oljebaserat!?) så ger det väl kanske inte den bästa elektriska kontakten? Sen finns det t.ex. 'elektronikrengöring' på sprayburk. När ska man använda det? Ska man använda det på en bil? Först? Sist? Mittemellan? Hur är det med molybden-sulfidspray? Är det bättre än oljebaserat, och hur länge stannar det kvar?
Frenchie:Kontaktytor i reläer mår bäst av att vara rena/torra. Ska inte smörjas med något alls. Ett slitet relä (sliten kontaktyta) är sliten oftast för att materialet vandrat från den ena kontaktytan till den andra, särskilt om komponenterna som slås på och av har en induktiv eller konduktiv last (som en vanlig brytare i ett tändsystem).
Anslutningsstiften till ett relä och så gott som alla andra stift i elsystemet (särskilt de utanför kupén) mår bäst av att vara rena från salter. Eftersom det far runt ganska mycket skit i luften i motorrum och under bilen skyddas dessa bäst av ett fett efter att ha rengjorts (eller är rena för att man köpt en ny komponent). Fettet lever längst om det har låg vattenhalt. Det finns särskilda specialfetter men huvudegenskapen i dessa är just att vattenhalten är låg. Vaselin är ett bra exempel på fett med låg vattenhalt.
Samtliga sprayer på marknaden är mer eller mindre bra som akutåtgärd (det där med att driva ut/undan fukt etc) men eftersom alla sprayer till skillnad från fett är väldigt rinniga och innehåller en massa flyktiga ämnen ändras karatären efter kort tid. Ytan blir då klibbig utan att innehålla något särskilt skydd mot fukt. Klibbigheten drar till sig smuts, det mesta smutsen i bilmiljö innehåller salter av olika slag. Dra slutsatsen själv...
Perzy:
Tack för mycket bra svar. Jag måste erkänna att min förståelse av bil-el är minimal men att jag gärna lär mig mer. Jag märker att elsystemet i min älskade XM lever sitt eget liv och jag bör jobba med det för att vara säker på att det ska fungera. Rena torra kontakter är ju det optimala men det blir ju alltid oxid på alla metallytor med tiden och kanske metallvandring också?
Så rent konkret, jag drar ut ett relä, kollar kontakttblecken. Vad ska jag göra. Lite smärgelduk? Bara torka av ? Smörja med polfett? Ledsen att jag är så frågvis men jag är som sagt lite trög...
Alexander:
5-56 og WD40 er som det er sagt her tidligere akutte hjelpemidler. Skal man ha permanent god kontakt må man vel tvätta og holde det lukket så ikke noe mer dritt slipper inn. I elektronikkbransjen brukes isopropanol til å vaske elektronikken. Den løser opp oljer og vannbaserte ting (som salt) og er ikke strømledende. Oksidbelegg kan vel fjernes ved å pusse litt med fint sandpapir...
Frenchie:
Tvätta med ljummet vatten med lite såpa/tvål/diskmedel i, blås torrt med tryckluft, dräm allt sketfullt med vaselin. Altenativt, torka bara av, bra att vara inne i värmen = lättare att få loss gammal skit. Skulle inte slipa eftersom de flesta flatstift (som ännu inte ärgat sönder) normalt har någon form av ytbehandling som bättre står emot korrosion. Slipar du bort den och kommer ned till "den rena kopparn" ökar du risken för snabbare korrosion. Men om du samtidigt skyddar med fett kan du klara dig hyfsat ändå.
Tänk också på att man faktiskt kan kontaktera om både sladdar och kontaktdon. Även om man kanske får leta på ställen som Elfa eller Storel så går det att hitta exakt rätt typ av hon-don som sitter i socklarna. Men vad du än gör, köp inte kvalitén som Biltema använder. Ytbehandlingarna är det uschligaste man kan hitta, materialet i flatstifthonorna (de som griper om och fjädrar fast mot stift-donen) är rejält dåligt = håller inte kontaktkraften särskilt länge. Ytan som ligger an kan också vara mindre i billiga don jämfört med lite dyrare. Man kan tro att ett flatstiftdon är ett
flatstiftdon men det finns stora skillnader i kvalité. Du märker det efter någon säsong, då kommer felen krypande igen...
Slutligen, tänk på att rengöra och fetta in baksidan på kontakterna, inte bara anslutningspunkten! Ofta är kabelkrimpandet angripet, kopparledningen ärgar friskt mot hålet i donet den klämts in i. Är det rent, passa på att fetta in! Särskilt på Citroën fram till -90 (alltså CX och annat) är donen ofta helt öppna och oskyddade. Typiskt franskt, så är det på de flesta franska bilar från 70-80-tal. XM är rejält bättre men inte perfekt.
Tronde:
Jeg ville brukt CRC 5-56, CRC 2-26 eller WD-40 som oksydløser. Deretter ville jeg brukt Biltemas elektronikkrens (36-4517) for å vaske bort alt som er løst. Nå skal du ha en ren og fettfri kontakt som med fordel kan smøres inn med vaselin. Hvit vaselin er mer motstandsdyktig mot fukt og vann enn den gule. Hvit vaselin får du som spray hos Biltema (36-525) eller i fast form på apoteket. Uansett er det viktig å huske på at de sterke oksydløsende rensemidlene kun skal brukes på kontaktene. Det er ikke meningen at man skal drukne alt rundt dem. Spray forsiktig.
BLundin:
Wurth har mkt bra grejor till sånt här,men tyvärr finns väl deras produkter inte att köpa i "vanliga" affärer,jag har mkt bra erfarenhet av dom iaf!!
Påberg:
Würth finns i Stockholm med egen butik i Västberga. Med försäljning till vem som helst. www.wurth.se. Finns också i Avesta, Göteborg, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skellefteå, Uppsala. Sök på "wurth yrkesbutik" på Eniro så hittar du! Jag använder Würths allmänna rengöringsspray för att göra rent allt möjligt innan man börjar skruvandet. Fantastiskt produkt, sköljer bort smuts, olja m m. Och Würths rust-off-ice är mycket bra för att lossa fastrostade grejer. Dyrare än Biltema, förstås. För elektriska kontakter på CX:en använder jag elektronikrengöringsspray från CRC eller från Kjell&Co för att få rent och sedan polfett från OK för att skydda. Funkar bra. 5-56 m fl löser ofta akuta problem, men drar till sig mycket smuts med tiden, precis som Frenchie säger.
Stäng av tändningen först! Bosse Bildoktorn:
(Aftonbladet 2005-01-01)
Om du måste starta en bil med hjälp av startkablar från annan bil så måste du först kolla att tändningen på den ”döda” bilen är avstängd. Annars kan bilens datorsystem få sig en dödskyss.
Undvik batteriladdare med starthjälp! Torbjörn F 2002-09-04:
Batteriladdare med starthjälp brukar ge kraftiga spänningsspikar ifrån sig när lasten kopplas bort (t ex när startmotorn stängs av). Om batteriet samtidigt är i dåligt skick eller totalt urladdat så kan det inte "svälja" spänningsspikarna utan de kan förstöra elektronik både här och var i bilens elsystem. Saker som är kända för att gå sönder pga starthjälp på CX är centrallåsstyrdonet (CX I), generatorn (i första hand laddningsregulatorn på äldre bilar, dioder på nyare), rampen med klocka och termometrar på CX II samt skyddsrelät för ABS-systemet.
Gary R 2000-12-26:
Min CX startar inte. Det är en break 1980 med 2400-motorn. Jag vrider tändningsnyckeln och alla normala kontrollampor tänds. Ytterligare vridning till startläget – inget alls händer. Inget reläklick, inte ett ljud från startmotorn.
Shane L:
Om du följer den tunnare kabeln upp från startmotorn hittar du en skarvkontakt i närheten av batteriet som du kan dra isär och ansluta till batteriet. Anm: Se noga till att växel inte ligger i så du blir överkörd av din egen bil vid sådant startförsök!
Om inte detta hjälper för att få startmotorn att reagera då är det fel på solenoiden. (Vid skarvpunkten rekommenderar jag att man installerar ett relä - tändningslåset kan inte alltid ge tillräcklig spänning för solenoiden.)
Gary R:
Starmotorn och solenoiden är ok! Felet var i tändningslåset. Jag har nu monterat en startknapp under instrumentpanelen istället och hämtar 12 V från vindrutetorkaranslutningen. Startknappen påverkar ett relä som jag har monterat i närheten av batteriet, och relät ger ström till solenoiden. Startknappen syns inte från förarplatsen men är lätt att nå, så detta arrangemang borde hindra biltjuvar också.
Startmotorn går inte
Frank 2000-07-15
:
När jag vrider på nyckeln så går inte startmotorn. Går jag ut och lägger kabeln direkt på batteriet går den. Det har hänt på min -87 break 1 eller 2 gånger också men det här verkar hålla i sig. Bilen är en automat så det ligger nära till hands att tro att det är kontakten som känner av växelläget. Hittar den inte på något elschema.
Anders (DK):
Kan også være nøgle kontakten. On du finder problemet, vil det være smart, at aflaste begge kontakterne, ved at sætte et relæ til at trække start motorens relæ. Så kan du i fremtiden kolla på dette relæ, istedet for kontakterne, da de nu vil holde meget længere.
Trasigt tändningslås?
Per S 1999-12-13:
CX T2 1988. Jag körde i ca 110 då något "fräste till" ungefär vid tändningslåset. Tänkte inte mycket på det då, bilen gick fortfarande som vanligt. När jag efter ett uppehåll skulle köra vidare hände inte ett dugg när jag vred på startnyckeln. Startmotorn var död och dessutom hade några av instrumentbelysningens lampor slutat lysa. Det gick däremot bra att bogsera igång bilen. Det verkar alltså som att en del av elsystemet kortslutits (?). Tacksam för tips om vad detta kan bero på. (Starmotorn, tändningslåset, reläer, annat ?)
Bosse:
Det troliga är tändlåset. Pajade på min Padda med samma tändlås, med liknande resultat.
Mike:
Plocka ut tändningslåset och kolla kontakten, det kan vara i den. Min startmotor brände och då blev det även
överslag i denna kontakt med lite smält plast o.s.v. och om jag inte minns fel så var det lite halvmörkt på
instrumentpanelen (De kontrollampor som normalt tänds när man slår på tändningen.)
Nedsmält tändningslås
Mauro 2002-03-11:
After working perfectly until the night before, the following morning the surprise was that turning the key
to "on" position, the battery light and fuel indicator didn't work and turning on the engine a fire smell
came out from the dashboard.
Paul:
Have you checked the ignition switch? My switch melted last year and naturally the car wouldn't start and there was a burning smell. To check, remove the covers under the dash and steering wheel or maybe you can get a mirror up behind it.
Nedsmält tändningslås 2
Paul W, Sacramento 2001-08-17:
I'm lucky the CX didn't burn up last night. Smelled something funny on the way home. Kind of a hot smell, but
no smoke like wires burning or anything. Kept the engine running at home and opened the hood and nothing
looked unusual. Then the a/c kicked in and stalled the engine (must increase the idle for summer). So I take
the key out of the ignition. Lights stay on! Twist key back and forth - car won't restart and lights stay on.
Very hot smell!!!! So I disconnected the battery. After dinner I went back out, took off the cover over the
base of the steering column and found that the ignition switch (the wiring part) had fallen out of the back of
the key part. There is a donut shaped thingy and it has a layer of ash. Melted stuff dripped out.
Look in Haynes and absolutely nothing about how to replace the ignition switch. And naturally you can't easily
get to anything without removing the lower panel (that's relatively normal). So who'w the idiot that put two
of the nuts holding the bottom panel on in the engine compartment. You have to remove the spare tire and move
the LHM reservoir!!!!! to get to the nuts. Then the bolt is so long that none of my 10 mm sockets will work.
Have to get in there with a wrench and move it 1/12th of a turn at a time until it's up far enough to use the
socket. Hopefully the new switch will arrive tomorrow and I can install it this weekend. Moral of the story:
If your switch starts acting up (I was having to switch it on a couple of times to get the starter motor to
catch) replace the switch before it melts.
Well the saga continues. Got the ignition switch Saturday morning and proceeded with the
replacement. I had to remove the key section because the two tabs on the switch were still up on the key
section. After much struggle I relented and removed the four bolts holding the steering column on and then I
could get to the bolt on the cover to the key section. Since the bottom "bolt" to the cover is a conical head
(for security) I bent the heck out of the cover until I could finally angle out the key section including the
column lock thingy. Found that the switch is held on by a retaining ring at the two tabs. Put it together
and couldn't get the switch angled back in. Take it apart and position the ring so I can push it back
on after intstallation. Started the car at each stage of reconnection just to make sure that I didn't get it
all back together and then have to take it apart because something didn't work. Started each time. Yea!!!!
Byta tändningslås
P-O Andersson 2001-06-11:
Om man vill byta tändningslås, måste man då ta bort bygeln som håller låset helt och hållet d.v.s borra bort niten i ena änden, eller går det att lirka ut låset när man lossat skruven som håller bygeln upptill?
Johnny:
Niten är ingen nit. Niten är en skruv. Ta en bra tång och vrid den så får du se. Om den sitter hårt fast så ge
den en smäll med en hammare och ev. med en huggmejsel.
Anders (DK):
Det går også at fjerne den ene bolt, og da vride ud bøjlen. Specialbolten er bestemt ikke særlig samarbejdsvillig! Men det skal den jo heller ikke være!
P-O Andersson:
Den var inte alls svår att ta loss, det gick alldeles galant. Tack för hjälpen !
Byta tändningslås 2
Ylva 2001-07-03:
Fick igång min CX Pallas -85 igår, en kabel hade lossnat från tändningslåset. Åkte så iväg idag för att handla. Då lägger bilen av igen, ingen ström till tändspolen. Köper ett nytt batteri får så igång bilen igen, men det verkar vara något glappt i tändningslåset. Någon som har erfarenhet eller vet vad det kan vara. Ena stunden lyser belysningen och nästa inte. Instrumentbelysningen alltså. Var får man tag i en sådan? Svindyrt kan jag tro. Några förslag på troliga fel?
Alessandro:
Tändningslås finns för 200kr hos www.returbilen.se eller hos andra skrotar.
Anders (DK):
Det går at bytte selve kontakten i tændingslåsen, (over fra en anden), da kan du beholde den samme nøgle som
før, hvilket jo er mest behageligt.
Het ljusbrytare – brandfara! Per W 2000-08-24:
På min CX Break Diesel 84 har helt plötsligt ljusreglaget börjat bli glödhett vid påslagna hel- eller halvljus - det luktar bränt...
Henrik:
Antagligen börjar det bli dålig kontakt någonstans, kanske är kontaktytorna slitna. Det behövs inte så mycket motstånd för att effektutvecklingen ska bli stor = varmt. Det finns i inget relä för halvljuset och då passerar strömmen till glödlamporna genom brytaren, blir väl minst 8A. Du bör nog byta innan något värre händer. Fixa gärna reläer till hel- och halvljus, det gör underverk för ljuset, och omkopplaren håller längre.
Bert:
Största effektutveckling man kan få i en dålig kontakt är lika med halva effekten av vad som är anslutet. I det här fallet kanske halvljus med 2 gånger 50 watt eller nåt. Det blir 100 watt, alltså kan man få 50 watts effektutveckling i ljusknappen till höger. Det är mycket att kyla bort, så alltihop brinner nog upp eller smälter ner när som helst. Reparation innan rekommenderas. Ett bra alternativ är att låta den stora strömmen gå via ett relä, och låta knappen sköta endast manöverströmmen. Tänkte på.... lampor är inte särskilt linjära map spänning/strömförhållandet, så det kan nog bli ännu mer effekt..... i knappen!
Alex:
Jag fick ett identiskt fel på min CX GTi 2400 -84, för ett par år sen. Bilen brann upp 3 dgr senare!
Dag:
Serie I har inga reläer till ljuset, utan all ström går över strömbrytaren, därför blir den så varm och skön! Jättebra, eller hur, självklart är det inte säkrat heller. Alltså; en bra grej är att montera reläer. Det ger bättre ljus samt att brand i ljusomkopplaren undvikes (annars ett vanligt dödssätt hos CX serie I.)
Montera strålkastarrelä: Klasse 2006-08-26:
Då jag på långfärd nattetid med min CX 20 Sedan 1983 fick anledning att slå om mellan hel- och halvljus ett antal gånger försvann plötsligt, vid omslag, helljuset. Endast halvljuset fungerade. Två dagar senare kom plötsligt helljuset igång. Jag har inhandlat två stycken reläer. Nu har jag hört att man kan klämma in två reläer under tefatet, men vet inte riktigt hur man kopplar in dem. Någon som kan ge ett enkelt och tydligt tips om hur jag skall gå till väga?
Frenchie:
Ska du använda reläer ska dessa sitta så nära lasten som möjligt. Lasten i detta fall är ju glödlamporna = reläerna hör hemma i motorrumet.
- Koppla en egen rejält tjock ledning från första +12V-punkten kring batteriet till en säkring som tål 25A (55W x 4 = 220W, märkspänning 12V; 220W/12V = 18.3A), vidare till din nya reläförgrening. Ett relä är ju som en omkopplare där till/från-slag manövreras av en elektromagnet. Koppla in din nu avsäkrade 12V-matning till ena sidan av reläernas kopplingsanslutning. Tjocka ledningar dras från omkopplarens andra sida till lasten, ena anslutningen av glödlamporna. Den andra anslutningen till lamporna är normalt jordad, se till att denna jordanslutning är i gott skick.
När omkopplarnen i reläet "drar", d.v.s. kontakterna sluts leds en ström från batteriet, genom säkringen, genom reläkontakterna, till glödlamporna, genom glödtrådarna och slutligen ned till jord i chassiet. Chassiet leder sedan tillbaka till minusanlsutningen på batteriet.
- Så, det enda du behöver koppla nu är vad som ska styra reläerna. När den normala inkopplingen av ljuset sker går ju en ström via bilens originalsladdar till lamporna. Dessa har du ju kopplat ur till förmån för dina nydragna sladdar från reläerna. Istället för att låta denna ström driva lamporna får den nu "dra" reläernas elektromagneter. Koppla in denna lampsladd till ena sidan av reläspolen och jorda andra sidan av spolen. På samma sätt som glödlampan men nu ger denna ström upphov till ett magnetfält som sluter reläkontakterna.
- Helljuset styr dina helljusreläer, halvljuset dina halvljusreläer. Alla långa sladdar som tidigare utgjorde ett spänningsfall genom "halva bilen" är nu kortade och monterade nära lasten, inga spänningsfall. Du får ett rejält bättre ljus, både hel och halv.
Sturla:
Det finnes et bra relesett på Biltema til 180 kr. To releer og alle kabler inkludrt. Plug and play på 10min. Fungerer meget bra, har brukt det i flere år.
Strålkastarrelä: Lars S 2005-07-13:
Min grannes CX GTI -86:a har fått tuppjuck i lyset. Först blev han av med halvlyset och sedan heljuset. Känner igen problemet från en av mina tidigare CX:ar. Det var då den berömda ljuskontakten... För det sitter väl inga reläer på lyset original?
Lars H:
serie II har relän för belysningen. De sitter under kåpan nedanför ratten.
Göran W:
Dessutom finns ju relä för halvljusautomatiken som kan spöka. En -86 har förmodligen den första varianten av dessa - kolla på Citrotech där servicemeddelande finns för vad som skiljer de båda varianterna.
S2 double beam headlight tip – loose mirror: Marc B 2001-04-24:
Yesterday did a little fix that really improved light output of my CX, an 86 GTi with the twin optic headlights. A few days ago noticed the main beam (mounted a replacement a week ago after someone backed up into it) seemed a bit vibrating when driving over a bad road and took a look. And it turned out the same thing was wrong as earlier with the other light: the clip locating the mirror had broken. I think this is something that happens more often with these units. The second mirror is held in place by a bolt with a small excentric (how many excentrics did Citroen use in the CX?) so that one adjustment screw is responsible for both horizontal and vertical aiming. If the little clip breaks, the beam is directed too high, decreasing the amount of light on the road. The fix is easy: take light unit out of car, remove front glass, pry out the small main beam mirror, take the two plastic pivot cups and glue them back on the back of the mirror with a good 2-pack glue and mount the mirror in the unit again. Then seal the glass back on the unit. It made a
difference like night and day! So if you doubt light output of those twin optic lights on full beam: open the little plastic cover on top and feel if the mirror is hanging loose.
Relays for the headlights: Gary R 2001-11-09:
I highly recommend the use of relays for the headlights. Relays reduce the current that the headlight switch has to handle. The headlight switch in my CX 2400 (S1) failed to turn on the lights last Friday. I dismantled the switch and found one of the contacts had got so hot that it had melted the plastic that it was mounted in. The hot contact had sunk into the softened plastic so that the switch no longer worked. I made a temporary repair by building up the surface of the contact with solder. I had recently installed relays for the headlights so I guess the damage was done during the years when the full headlight current was going through the switch. My mechanic has told me that the headlight switches tend to 'burn out' in the CX. I suspect it is not easy to find new switches so relay's would be a good investment. You will also get the added bonus of brighter lights. To see exactly what difference the relays would make to the headlight brightness, I did the left lights first. The difference in colour was marked - the relayed lights being bright white while the right lights were comparatively yellow.
Shane L:
I've relayed the lights in my CX as well. You'll find the voltage and the globes goes from about 8-9volts to 14volts. 55/60watt globes will probably be brighter than 100 watt globes without relays. You see you chuck high wattage globes in & your voltage will fall throught the floor. You'll melt your headlight switch & the various dirty connectors out to the headlights. What also has a huge impact on light input is the headlight silver, if it's dulled or gone you lights'll be bloody hopeless. Only way to get decent headlights is replacement :-(
Dubbla strålkastare: Abdi S 2001-01-01:
Do anyone have a pair of completed assy 4 round models headlights from CX to be sold? Is it American style?
Dubbla strålkastare 2: Listen 2002-08-03:
Nu går ni omgående in på
www.realcar.se och införskaffar er dubbellyktor till era CX:ar så dom ser någorlunda ut! 3.998:-
Frenchie:
Uäh! Gräsligt! Det finns inget så "tacky" som amerikanska ljus på Citroëns originaldesign. Ännu vidrigare är ju förvisso dessa läskigheter på en SM. Dessutom är jag tveksam till om det ger samma överflöd av ljus. CX'ens "twin-optics" med närakopplade reläer är svårslagen. Möjligen SAAB 900 med gamla fronten. Det lyser som attans om dessa. Men att våldföra sig på detta sätt borde vara straffbart! Men å andra sidan kanske det rimmar väl med BX'ens något kantigare ytor. Personligen är jag inte så frälst i BX men jag är för religionsfrihet...
Höjdinställning: Olivier S (D) 2001-11-05:
How do I get a proper setting in one go and avoid my current trial-drive-and-error approach? (i.e. at which
distance do the lightbeams have to hit a wall at which height?
Gerardo D:
The most accurate headlamp alignment for the CX should be done like this: Be sure the car is standing on a
horisontal surface with engine idling (let it raise to normal level) positioned at about ten metres of a clean or uniform wall. Mark the headlamps bulb centres on the wall. With the main beams on check that the areas of
maximum illumination coincide wiht the marks you have done on the wall. If not, turn plastics knobs to adjust
it. (This is Haynes method, but I 'd done at a minor distance (only five metres) succesfully). Easier to mark
the bulbs centre, I'd started the test alignment with the car idling near the wall and reversing to the
indicate distance. In LH cars (as in mine) I lowered a little the left headlight from the centre mark.
Trasiga justerskruvar: P Åberg 2001-01-03:
Justerhylsorna var fastrostade. Hade duschat skruvarna med 5-56 upprepade gånger under flera veckor, men när jag
skulle vrida på de små justerhylsorna av plast bröts de sönder. De har förstås blivit spröda så här tretton år
efter tillverkningen. Tog fram huggmejseln och knackade bort dem, försiktigt så att gängorna inte skadades.
Letade fram vanliga förzinkade muttrar och dito brickor att ersätta med. Funkar perfekt. Det behövs en mutter
och bricka på varje sida om plåten, de dras fast mot varandra och låser på så sätt fast justeringen för att fixera strålkastarhöjden. Lätt att justera sedan med två 10mm-nycklar! Tips: använd kopparpasta vid monteringen så rostar inte muttrarna fast.
Strålkastarglaset lossat från reflektorn: Pälle 2001-07-11
:
Ett av lyktglasen har släppt ifrån själva lykthuset på min nyinskaffade T2:a -88. Bara att plocka in och limma fast igen efter rengöring? Eller finns det några speciella måsten som man bör tänka på? Förutom att inte vidröra reflektorerna... Någon som vet ett bra lim för ändamålet?
Anders (DK):
Det bedste du kan bruge er nok siliconemasse. Det klæber utrolig godt på rengjort glas.
Cta:
Nej, nej ... inte silikon och speciellt inte silikon som innehåller ättiksyra! Ättiksyra är som hörs på namnet en SYRA & den ställer lätt till med korrosion på reflektorerna. Bättre då med uretanbaserat lim/tätningsmedel som finns i vitt (typ SikaFlex 221).
Anders (DK):
Ok så ved jeg det. Har aldrig prøvet at reparere et frontlygtehus. Hvad med karosserimasse af den slags man smører på med børste, og som siden hærder op? Den bruger jeg bl.a. til tætning af svejsereparationer.
Lars H:
Jag har gjort precis den operation du står inför. Använd vanligt silikon. välj någon som är avsedd för att limma glas och plast. Var noga med att få bort allt gammalt silikon innan du börjar. Ett kanontips är att tvätta glaset i diskmaskin - strålkastaren ser ut som fabriksny efteråt!
Reparera strålkastare Cyber CDP 2003-10-23:
I've taken out one of the headlamps as the glass was literally flopping about, and i needed access to get the airfilter assembly out. The headlamp is the twin beam style (CX25 GTi S2 '87). The white plastic main moulding has badly deteriorated silvered bits, although the metal chromed reflectors are still OK. So I need to strip it down and spray paint it inside. Although the glass requires complete cleaning and resealing into place, the two metal reflectors are still firmly held in place with their original mastic/fittings. Question is, should I attempt to mask them out before repainting the white plastic part, or should I strip the metal parts right out? I'm concerned about getting them back into place accurately if i do... And how does the main beam assembly come out of the plastic part anyway? AND, what sort of mastic stuff is it that I need to buy? Just any normal white sticky stuff as used in the building trade with the word silicon and in an applicator tube?
Richard M:
I recently had to replace the lens on one of my twin optics. All I did was clean up the whole area the glass sits on with meths. and then used clear silicone sealant to glue the new lens on. I used a dozen clothes pegs and some tape to keep the lens tightly in place while the silicone dried (overnight). seems ok so far. I do know someone who re-sprayed the front silver part of the unit - he just masked off the back metallic reflector area without taking it apart.
Bernie:
Normal acrylic waterproof decorators sealant works a treat (the stuff you buy instead of the Silicon based sealant 'cause it's about a third of the price) - dries quick too, doesn't have any nasty
effects as far as I've experienced from my past bodges.
Vince B:
Be aware that there are 3 basic types of silicon sealant. Acetic acid based silicon has acid which etches the surface to improve adhesion. Typical use in building aquariums. Has a vinegar smell. Commonly called Window and Glass seal. Do not use on metal surfaces. Next type is ammonia based. Has ammonia smell and is fatal to plastics. Commonly called Tile seal to stop mould growth on bathroom tiles. The last type is commonly called Roof and Gutter seal. This is a neutral cure and has no adverse affects on metals or plastics. It will adhere to glass well enough for headlight use. Because it does not etch into the glass it can be rubbed off easily if required. Read carefully labels to decide which will suit you application.
Andrew:
I've successfully re-sealed lenses in place in the past with standard bathroom sealant. I've never tried to re-silver the plastic part of the headlight but this, again, will be something we will all need to learn about as new headlights become unavalaiblee or just astronomically expensive in the future. I've imagined the process though, and it goes like this: mask the metal part (where the silver rarely decays) and spray the plastic with the chrome paint that you can find at restorers' suppliers like Frost in Rochdale (UK) and make sure you seal the lens on very well. Oh, and this may be a bit pedantic, but if you're going to leave the car unused for a time, think about replacing the main headlamp bulbs with sachets/bags of silica gel to absorb any moisture. The original lens sealant was not clear (can't rememeber what colour it was offhand) but I would use clear/colourless so that if you make a mess, it's less visible!
Cyber CDP:
Thank you all for the warning about acetic acid coming from curing silicon sealers. I was in fact about to use just such a sealant having turned down the acrylic based sealant as old fashioned! Thanks all.
Gula lampor: Leif 2001-02-20:
Vad är fördelen med gula lampor?
Thomas E:
Varför vill man ha gula lampor? Bra fråga, eftersom ljuset från en gul lampa är svagare än motsvarande vita. Rätta mig den som vet bättre. Den historiska bakgrunden till de gula lamporna är (även här är eventuella korrigeringar välkomna): När Frankrike hade ockuperats påbjöd tyskarna att alla civila franska bilar skulle köras med gula framlyktor så att de lätt kunde skiljas från ockupationsmaktens vitlyktade bilar. Efter världskriget behölls de gula lyktorna på bilarna i Frankrike och det gjordes till och med obligatoriskt att använda dem. I andra europeiska länder levererades alla bilar (inklusive de franska) med vita ljus, men gula ljus förbjöds normalt inte. Man behövde alltså inte byta glödlampor när man körde över till England, medan man egentligen var tvungen att tejpa en kil på strålkastarglaset så att högerassymetrin inte bländade. Motsvarande gäller för engelska bilar som körs på kontinenten: köp den kilformade tejpbiten på bensinstationen i Dover annars blir du kanske stoppad av polisen i Frankrike! Själv har jag dock aldrig blivit stoppad på grund av fel assymetri i vare sig England eller på kontinenten. Däremot har jag blivit stoppad i Tyskland för att jag saknade nationalitesmärke och fått betala 10 DM i böter. Tillbaka till ämnet: De gula franska ljusen tilltalade naturligtvis oss Citroënister (tillsammans med baskrar och korkskruv i bilen) så därför började många cittror få gula ljus i Sverige (liksom en del andra franska bilmärken). Sedan fick gula ljus nog ett visst snobb- och exklusivitetsvärde och började synas på alla möjliga bilmärken (med unga manliga förare?), utan att föraren visste att han markerade att han var ockuperad. Själv tycker jag att en Citroën skall vara i orginalskick. Därför har min B11-a, levererad i Frankrike med förste ägare där, gula ljus och mina andra Citroëner, som är levererade i Sverige och England, har vita ljus.
Mick:
Har du ingen baguette och camembert i din bil....?
Thomas E:
Jo, så ofta jag kan, men familjen äter upp dem hela tiden!
Gula lampor 2: Josse 2005-01-14:
Jag tänkte köpa gula H4-lampor till min BX så den ser ut som en fransk bil. Var kan jag köpa dem?
Zaix:http://www.classicparts.org Borgis:
Gå in på www.franzose.de och leta upp artikelnr. 14049. H4 med gula glasglober. 5,75€ styck (5,58 med webrabatt) plus fraktkostnader. Dock är frakten rejält kostsam (22,62 €) så man kanske inte enbart köper två lampor. (Köp tio st i stället, det blir samma fraktkostnad, och sälj åtta till glada Citroenister i din närhet. Med dagens Eurokurs blir priset bara drygt 72 kr/st då. Det är dessa glödisar du vill åt för att få det där gula glimmandet i lamphuset även då ljuset är släckt. Dessutom blir ljuset GULT och inte blåskimrande som det gör med diverse moderna varianter. (Kanske www.ds-reservdelar.se säljer dem i Sverige? E032A kanske? 6,52€ kostar de där i så fall.
Pyssling:
Biltema har gula glödlampor, "Gold" kallas dom där. H4 12V 60/55watt E-märkta (=godkända) artnr 35-503 39:90/st Finns även starkare lampor som ej är godkända och som kan förstöra reflektorn om du har otur.
Borgis
:
Jo, det finns visst lampor med "gulaktigt ljus" på Biltema (deras egna ord). Dvs de med blåskimrande glas där inte ljuset är så gult ur alla vinklar. Jag har också haft såna tidigare. I min BX kör jag med Tungsram Tungsragold som ger ett betydligt fetare gult ljus än Biltemas. Dessa har mig veterligen slutat tillverkas (Tungsram köptes av General Electric om jag inte minns fel). I GSen sitter dock the real thing Osrams H4or med gula glober och jag har faktiskt ett par såna liggande i reserv dessutom. T-flod sa att man kan flytta gulgloberna till vanliga H4or när oritinalen slutat lysa. Får väl se om det stämmer när det blir aktuellt.
Zaix:
Biltemas "gold" er inte gula h4 (når man i citroen sammenheng snakker om "franske gule pærer") en "ekte" gul pæra fra 60-70 tallet ser slik ut:
Josse:
Tack för de utförliga tipsen jag tänkte också fråga är de godkända på SBP? (svensk bilprovning).
Göran W:
Beror på vilken bil du sätter dem på! Helbilsgodkännandet på senare modeller gör dem i princip olagliga där men det gäller alltså att alla glödlampor utom originalmodellen därmed är bannlysta! En petig kontrollant slår ner på det - andra inte.......
Bättre ljus - steg för steg: Text och foto: Bosse Bildoktorn,
Aftonbladet 2003-11-21:
1: Mät spänningsfallet
- Låt motorn gå på tomgång med halvljuset tänt.
- Ställ in multimetern på voltmätning.
- Håll de bägge sladdarna mot strålkastarens plus- och minussladd.
- Läs av volttalet och notera det.
- Mät batteriets spänning.
- Det ska inte skilja mer än 0,15 volt mellan batteriets spänning och den spänning som kommer fram till strålkastaren.
- För att ta reda på om spänningsfallet ligger på plussidan ansluter du mätarens jordsladd direkt till batteriet samt plussladden till lampan.
- För att ta reda på om spänningsfallet ligger på minussidan gör du tvärt om.
2: Kopparpasta och kontaktspray
- Om spänningsfallet ligger på jordsidan så kan det räcka med att lossa jordpunkterna, klabba på lite kopparpasta och sedan ansluta punkterna ordentligt.
- Om spänningsfallet ligger på plussidan och strömmen går genom en säkring (det finns i så fall angivet i säkringsdosan eller instruktionsboken) så tar du bort säkringen, sprutar kontaktspray på säkringshållaren och monterar en ny säkring.
- Om de ovanstående metoderna inte hjälper så återstår bara att montera extra reläer vid strålkastarna
3: Montera reläsats
- Den här reläsatsen tillverkas av PK Tallen i Bräcke, kostar under tusenlappen och är en smidig lösning på problem med spänningsfall. Ty ett spänningsfall på 15 procent ger 50 procent sämre ljus. För en bilelektriker är det dock ett ganska enkelt jobb att komponera en egen reläsats - under förutsättning att bilens strålkastare är lättåtkomliga. För den elektriskt händige som själv vill komponera en reläsats är de vanligaste fallgroparna: l felkoppling i moderna bilars datorsystem l glapp och spänningsfall i amatörmässigt monterade kabelskor.
4: Byt strålkastare
- Matta eller missfärgade reflektorer ger jättedåligt ljus. Dåliga reflektorer kan antingen bero på att det läcker in vatten eller att bilen har haft 100-wattslampor. Dessa är förbjudna på allmän väg och är ungefär dubbelt så starka som vanliga lampor. Därför förstör värmeutvecklingen lätt reflektorn och då blir ljuset ännu sämre än med originallampan.
5: Hitta jordsladden
- På den här typen av strålkastaranslutning är alltid den vänstra sladden kopplad till jord. Sladdens färg är för det mesta brun eller svart.
Välja lampa: Bosse Bildoktorn, Aftonbladet 2003-11-21:
I förra numret av Aftonbladet Bil testades tio olika H4-lampor. De sämsta gav faktiskt bara halva ljusstyrkan, jämfört med de bästa!
Hur väljer man rätt lampa om det saknas testresultat att titta på? Tja, undvik blåa lampor och prioritera lampor som påstås ge 30 eller 50 procent bättre ljus utan att watt-talet ökar. Ty dessa lampor ger ofta ett bra ljus, även om procentsatsen kanske är lite väl optimistisk.
Pär Brandt Aftonbladet 2003-11-06:
Höstmörkret är här och då gäller det att ha bra ljus på bilen. Ett enkelt sätt är att välja rätt H4-lampor. Vi har valt ut de tio bästa som ger mest ljus.
De som kör långa sträckor i snöfall monterar gärna allväderslampor med en gulaktig ton som fungerar utmärkt tack vare en låg återreflektion från snön. Efter idoga testkörningar och mätningar kan vi konstatera att det inte är priset som avgör hur bra en lampa fungerar. I toppen finns både dyra och billiga lampor. I kategorin "billiga lampor" är Philips Premium svårslagen. Den fungerar bra på halvljus och har riktigt bra helljusbild. Osram-lamporna i samma prisklass är inte riktigt lika starka, men ger också ett mycket bra ljus.
De sämsta glödlamporna ger faktiskt bara halva ljusstyrkan, jämfört med de bästa! I tabellen här intill har vi listat de tio bästa H4-glödlamporna. Det är dessa du ska leta efter för att få ett riktigt starkt ljus i höstmörkret. Men det är inte bara ljusstyrkan som skiljer glödlamporna åt. Marknadsledande Osram och Philips gav en knivskarp ljusbild, något som de billigaste varianterna från Biltema och Ring inte alls klarade. Med en alltför hög och väldigt diffus spridning av ljuset är dessa lampor farliga och bländar mötande.
Listan:
- Philips Premium
- Philips Vison plus
45:-
90:-
fem poäng
fem poäng
Mycket bra helljus och starkt halvljus, ett vitt och rent ljus.
- Ring Xenon
- Osram Silverstar
- Osram Allseason
- GE Euroblue
- Osram Super
145:-
100:-
140:-
162:-
38:-
fem poäng
fyra poäng
fyra poäng
fyra poäng
fyra poäng
Blått ljus.
Bästa halvljuset.
Prisvärd. Knivskarp ljusbild med ett tydligt fält uppe till höger, ett bra val.
Reparera reflektor som blivit dålig: Hank 2005-08-15:
Någon gång har jag läst ett inlägg om att reparera en matt reflektor med aluminiumtejp eller liknande. Vill minnas att det gällde huvudstrålkastare på CX. Finns det någon som vet mer om detta?
Jag skulle vilja göra en sådan reparation på mina dimljus till BX. De såg ut att vara närmast totalförstörda av oxid och rost, men jag har nu putsat till dem så att de fungerar igen. Reflektorn består dock bara av mörkgrått gjutgods. Den blanka beläggningen (som hade blivit vinröd av oxideringen) trillade bort. Jag bryr mig egentligen inte så mycket om funktionen, använder aldrig dimljus. Men det ser så tråkigt ut när det inte är blankt bakom glaset. Ren kosmetik, alltså. Fast om man dessutom kunde få dem att lysa lite grann med hjälp av blank tejp är det en bonus.
PÅ:
Jag köpte självhäftande "spegelfolie" på Kreatima och klistrade i reflektorn på min CX. Det blir inte perfekt och det är lite knöligt att få dit om reflektorn är skålad, men det går. Med lyktglaset på ser det ok ut och det gick igenom besiktningen. Men visst är det en snikreparation...
Tobbe:
Jag brukar köra med biltemas kromeffektspray. Har t.o.m kommit igenom besiktningen med reflektorer sprayade med detta.
Hank:
Frågan är nu var man får tag på denna silvertejp. Beckers Dekorima heter numera Kreatima, och finns så vitt jag kan se bara i Stockholm - ett ställe långt ifrån Skåne.
Inte hittar jag silverfolie i deras pdf-katalog heller. Alternativet är att satsa på aluminiumtejp och ha lamporna enbart som attrapper.
PÅ:Zenit läromedel har spegelfolie,
Danmobility har också,
finns även värmetålig.
Kromeffektspray borde förstås vara enklare att applicera - men blir den verkligen spegelblank Tobbe?
Tobbe:
Nja, inte riktigt. Men det duger gott åt ett par gamla dimljus iaf. Är man ute efter ett perfekt ljus anser jag att det inte finns några genvägar, då köper man nytt. Själv har jag dimljus från Renault Clio (Valeo) på min 16v, de verkar hålla mycket högre kvalitet än de som sitter original på Citroën. Passade med mycket små modifieringar.
Rogge:
Jag har även köpt aluminiumtejp på Biltema - funkade bra att lappa de största hålen på min Peugot 104 jag hade en gång i tiden. Blanka fina dörrar blev det!
Hank:
Dimljus reparerade! Jag borstade av allt och klistrade helt sonika dit aluminiumtejp från Biltema. Blev väl säkert inte samma ljusutbyte som det en gång varit, men det lyser och ser helt OK ut.
Meningen var att detta framför allt skulle vara en kosmetisk reparation. Men jag glömde faktiskt dimljuset på häromdagen. Det hade varit på i ungefär 20 minuters motorvägsfärd innan jag uppmärksammade misstaget. Tänkte givetvis att "nu har väl aluminiumtejpen smält". Men icke. Nödreparationen verkar fungera även som ”riktig” belysning. Kostnad: ca 20 kronor inklusive en H3-lampa som hade gått hädan pga den omfattande korrosionen i lyktan
Reflektorer Eirik J 2009-03-29:
Noen som vet om det finnes en rimelig måte å reparere en lykte-reflektor som ikke lenger er blank? Trenger ikke bli som ny, men bare slik at den fungerer, gir lys og blir godkjent på besiktningen. Min AMI 6 har dårlige reflektorer, men de er ikke rustne og lykteglassene er uten skader. Det er ikke lett å finne nye, så derfor reparere hvis det går.
Willvott:
Jeg lakkerte reflektorene på en subaru som var matte med en lakk som heter SUPER-COLOR CHROME kjøpt hos kremmerhuset, Hønefoss. den lakken tålte 100watts pærer. Bare matt ned litt med fint våtslipepapir og gjør rent med sprit, så spray flere tynne strøk.
Eirik J:
Har fått et annet tips som gikk på bruk av "chrome"-spray. Kan det virkelig fungere? Verdt å prøve hvis du fikk det til!
Willvott:
Jeg lakkerte reflektorene på en subaru som var matte med en lakk som heter SUPER-COLOR CHROME kjøpt hos kremmerhuset, Hønefoss. den lakken tålte 100watts pærer. Bare matt ned litt med fint våtslipepapir og gjør rent med sprit, så spray flere tynne strøk.
Freddy J 2000-04-20:
I Sverige säljer vissa vanliga bensinstationer torkarbladen till CX strålkastare. De är av samma typ som vissa Volvo. Tips är att låsa fast de rackarns torkarbladen med små svarta buntband. Annars lossnar de lätt.
Victor 1999-11-30:
Parkeringsljuset samt bakljusen har slocknat. Jag får färdas m .h .a. halvljus och dimbakljus. Bromsljus och blinkers fungerar. Tacksam för tips och idéer hur jag lättast lokaliserar samt åtgärdar felet. Bilen ifråga är en CX25 GTi 1988.
Lasse:
Felet som du beskriver är ditt halvljusrelä som gett upp. Detta sitter monterat under rattkåpan höger om rattstången. Plocka loss ratt och kåpa så kommer du åt det. Sitter 4 st reläer där. Du borde kunna se och höra vilket av dom det handlar om. Nytt relä hittar du hos vilken bilelektrisk handlare som helst. 100 :- skulle jag tro.
Victor:
Tack tack tack - nu är det ljus igen.
Halvljusautomatiken:
Hans 1999-10-01:
Hur fungerar halvljusautomatiken? Min lägger av varannat år och jag har måst lämna in den en av Skånes bästa verkstäder för Citroëner varje gång. Jag har hittat reläet som styr helljuset men undrar vad som styr det halvljus, som går på när man vrider om nyckeln (vilket det inte gör på min bil nu).
Lasse:
Om det är en -87 eller senare så sitter reläet till höger om ratten under kåpan nedom ratten.
Ljuset slocknar inte:
Lars 2000-11-13:
Lyset slocknar inte när jag stänger av tändningen.
Ivar S:
Relät som styr lysena har bränt fast. Detta relä är grönt, sitter under rattkåpan och på höger eller vänster sida beroende på årsmodell. För att kunna plocka loss rattkåpan måste man först ta loss ratten och släppa två muttrar som håller kåpan. Den vänstra muttern kommer man åt underifrån och den högra
muttern kan man lossa med säkringsboxen öppen. Den icke tekniska, tillfälliga lösningen är att slå till kraftigt i mitten ratten. Detta får oftast relät att släppa men i längden måste det bytas ut. Om inte våldet fungerar går det bra att plocka loss kontaktstycket till relät och slå till lyset manuellt
tills annat relä skaffats. Det verkar som om det måste köpas på Citroën alternativt plockas från en utrangerad bil på skroten och finns alltså inte på ex Biltema.
Lasse S:
Jag bytte ut detta relä på min fd T2:a. Tog helt sonika med mig mitt brända relä till en bilelsleverantör, la det på disken och kunggjorde att jag ville ha ett likadant. Fick ett för under 100-lappen. Detta installerades och sedan var det problemet ur världen. Alltså: det finns ersättningsreläer att finna. Mitt relä inköptes hos Automagnet i Gbg.
Halvljusautomatiken:
Fredrik 2001-05-28:
Var sitter halvljusautomatiken på en T2 -88? Kan det vara i instrumentpanelen? Ibland funkar det om jag slår lite lätt våldsamt på densamma.
Henrik::
Halvljusautomatiken sitter bakom ratten, på högra sidan. Du måste ta bort ratten och plastkåpan bakom ratten. Två växlande reläer. Vanligt fel. Byt snarast innan relät smälter ner och smälter sönder hållaren. Något halvljusrelä finns överhuvudtaget inte, strömmen passerar ljusomkopplaren och det är anledningen varför halvljuset är så pass visset. Ett relä i motorrummet och rejäla kablar borde hjälpa upp detta. Ett relä för helljuset finns bakom instrumenten. Hoppas det löser dina problem. Observera att det finns två olika standarder för reläernas sockelkoppling, kolla så du får rätt.
Svante:
Hade problem med att det ibland inte gick att koppla om mellan hel- och halvljus... trodde det var reläet och hittade det under instrumentsvampens lock, bytte men problemet kvarstod.. lokaliserade senare felet till själva omkopplarknappen och efter en viss omfilning av själva knappens profil fungerar det bra.. Det reläet sitter alltså bakom instrumenten, men det hjälper kanske inte dej...
Beatrix 2005-02-13:
Mes amis, i och med att skroten inte ser skilnad på en BX och en CX, har jag fått fel dimljus när jag beställde. Så jag säljer dom vidare till nån som behöver, istället för att skicka tillbaks ljusen och strula med skroten för att få tillbaka mina pengar. Ljusen är av märket CIBIE, med reflektor från Valeo (märkta T445160 D5). Glaset är märkt IODE 35. Både glas och krom ser väldigt bra ut. Dom har etthålsfäste och ska sitta under stötfångaren på en CX. Dom passar tyvärr inte min 16V. Om andra BXer hade dom, vet jag inte. Däremot var jag över hos Olle, min lokala Cittraguru och kollade. Och han hade en CX med exakt samma ljus på.
Lars I:
Eftersom CX serie2 och BX hade exakt lika dimljus så är de ljus som BeatriX har med allra största sannolikhet till serie 1. I så fall passar de även GSA X3!
Dimljus som sitter på CX GTI serie 1 har enbultsfäste för hängande montering under den rostfria stötfångaren. BX "serie2" och CX serie 2 har identiska dimljus och passar de inte på BX16V passar de inte T2 heller.
Montera dimljus:
från
Marc B:s hemsida
I stötfångaren finns två hål (täckta med täckplattor) där dimljus kan monteras. Dimljusen kan köpas nya (dyra!) eller begagnade från Renault 5, 21, 25 eller Citroën AX och BX. Inkoppling är enkelt: skaffa en strömbrytare som passar (från skroten) och dra en kabel från parkeringsljusen för att mata strömbrytaren. Kabel till dimljusen dras till ett relä som matas från batteriet (försiktiga typer sätter in en säkring här också). Nu matar strömbrytaren i panelen reläet, reläet matar dimljusen och det hela är klart. Dimljusen kommer att fungera när minst parkeringsljuset är tänt. (För att lysa upp strömbrytaren kopplar man in ström från samma kabel som förser dimbakljusströmbrytaren med belysning.)
Ljushuvet:
Originallamporna är dåliga, bättre lampor som passar direkt finns på Renault 19!
Byta ut dimljusen:
Jan N 2001-09-26
Dimljusen fram på min CX 88 behöver bytas. Finns det någon modell från Hella eller andra tillverkare som kan tänkas passa hyggligt - som ett alternativ till att köpa orginalreservdel?
Henryk Å:
Bosch rektangulära dimljus går bra att passa in i urtaget. Man klämmer bara dit själva insatsen och skruvar fast med sidofästena, som man eventuellt får slipa lite på utsidan för att få bra passning. Bosch-ljuset ger dessutom mycket mer ljus än orginalet.
Olof R:
Jag undrar vilken av Bosch dimljus-modeller som du har använt. Det finns en modell som är 177x86,6 mm med två skruvar framtill på lyktglaset, samt en modell som är 175,3x89 utan dessa ovan nämda skruvar. Om man väljer samma modell fast med fjärrljusbild, kan man då justera vinkeln på ljuset? Det blir ju betydligt känsligare jämfört med dimljus.
Eftermontera dimljus:
Magnus H 2000-10-16
Finns det några sladdar i kabelhärvan för inkoppling av dimljus i efterhand på en CX-88? Jag hittade en kontakt som passade i en dimljusströmbytare bland de övriga under ratten, ström kommer fram till den och ett av de två reläer jag hittat till vänster bakom rattkåpan skall enligt uppgift mata dimljusen. Men jag hittar ingen ledig kontakt framme i motorrummet.
Lars H:
Det fanns en speciell kabelsats att köpa från Citroen för dimljus där allt ingick.
Dimbakljus fungerar inte:
Bjørn E R 2001-04-21
Tåkebaklyset virker ikke, pærer osv. er byttet. Finnes det noe relé et sted?
Freddy:
Har du prövat att slå över ljusreglaget? Det måste stå i samma läge som för fast helljus för att dimljuset bak ska fungera.
Anders (DK):
Ingen relæ til tågebaglys. Indikatorlampen i kontakten går på et helt andet kredsløb og et andet kontaktsæt i kontakten, og er altså ikke relateret til, om du virkelig har strøm til tågelamperne. Alle lamper til bag får strøm fra et fladt multilederkabel under gulvtæppet i venstre side. Dette kabel går til venstre lygtehus alene. Fra venstre lygtehus går et separat kabel til højre lygtehus. Om du har et problem med kabel/stik til venstre lygtehus, får du altså heller ikke lys i højre lygtehus. Du skal derfor først undersøge venstre lygtehus for korrosion i stik og kabler, så finder du helt sikkert problemet (har også været et irriterende problem på min '86 saloon).
Kjell L 2001-11-30:
Bakljusen (positionsljus och registreringsskylt), som fungerar när tändningen är avslagen, men slocknar när tändningen slås på! Bromsljus och backljus fungerar som de ska. Är det någon som känner igen problemet?
Andreas L:
Jordfel. Klickbara bilder -> Henrik:
Fungerar halvljusautomatiken? Bakom ratten (höger) finns två reläer. Vill minnas att ett styr halvljus och det andra bakljus, reg.plåtsbelysning och främre pos.ljus. Det är mer eller mindre obligatoriskt att reläet för halvljuset ger upp. Om reläerna är hela - byt i förebyggande syfte!
Anders (DK):
Jo det kendes! Har haft samme problem flere gange med olika årsager:
1) jordfejl (rust) på chassiskablet der i bag.
2) ene lampe var brændt, den anden mistet kontakt.
3) vanligt kabelfejl i bag (rust, ir).
4) fejl i spadeterminal på væxlådans kontakt.
Værsågod at vælge!
Matta baklyktor
Bosse bildoktorns radioprogram 2007-03-31:
Grå beläggning på bakljusglasen? Använd vattenslippapper. Börja med 800, gå över till 1000 och avsluta med 2000. Sedan polermaskin med rubbing. Då blir det blankt och fint igen! Var försiktig bara med polermaskinen så plasten inte blir för varm och bränns.
Backljuset slutat fungera Bandy 2001-11-22:
Min GTI-88 har inget backljus längre. Det kan vid enstaka tillfällen fungera, men bara tills man släpper upp kopplingen.
Johan S:
Kolla backljuskontakten på växellådan, prova att koppla i hop kablarna. Har du manuell växellåda är det bara en kontakt, automat har även startspärrkontakt - kolla så du tar rätt kablar. På manuell sitter kontakten uppe på lådan. Lyser backljusen när du kopplat i hop kablarna = byt kontakt.
Sheddan 2002-01-05:
Lift up switch, don't loose connector to bottom of door, remove rocker top by prying one side open at centre, pull out light unit with needle nose pliers carefully, pry out one side of white end rockers and remove, lift out stainless springs makes it easier to get at what's left, which is two copper contact plates, close holding pins at each end enough for copper plates to drop out,one side or other or both contacts will be blackened, polish contacts on copper plate and inside switch especially under center upstand, put electric contact grease on contacts and put back in,spread pins enough to stop copper plate lifting off, fit in stainless springs, white interior end rockers into end holes, light unit and top rocker cover, conect to wiring in door, switch
on and test, windows go up and down, push switch back and start on another one.
OP:
Simple this: take out the switch, polish the contacts with a bit of fine sandpaper, grease the contacts, put it back. It'll work forever now.
Dörrströmbrytare / lights-on-buzzer:
Stan 2002-11-06:
My lights on buzzer does not work on the drivers door and neither does the trigger for the interior light. I say caught me out as I returned to the car today from work to discover 'Hmm, no central locking... Wait a minute did i remember to turn off the li... Bugger'. It's really useful how it works on all the other doors, but it would not be so wierd if it wasn't for the fact that the dash indicator for 'Door open' works fine on all doors (inc the drivers door). Basically I'm confused, and I dont fancy converting it to a left hooker to get around it. Has anyone got any ideas?
Jeff:
The lights-on-buzzer and the interior light both trigger from the switch visible on the pillar. Simply remove, sand the contacts, and grease to whole upon re-install. I've done my driver's door and it works fine, now must tend to the left rear...
The 'door open' triggers from a switch on the latch itself, so it can positively trigger a warning when the door is on the half-latch, as well as fully open.
So, to sum up, there are two switches per door, one visible, and one hidden. Lucky you, the visible one is the one you need concern yourself with.
Bigal:
Just remove the switch and clean it I think.the dash display from my experience usesa different switch.By the way,mine gets rusty too and requires cleaning every winter!
Adrian H:
I got fed up with the wretched door switch never working very well so I've installed a little piezo buzzer in the light circuit and now it works
beautifully, every time, without fail. I had to open up the dashboard but then all you do is insert a relay and the buzzer. The relay is powered from an ignition circuit so that power "on" opens the contacts. The two contact connections are then hooked into the power and earth lines for the side marker lights (these are always powered whenever they or the headlights are on).
How it works: ignition power "on," the buzzer circuit is open, so no sound with lights on or off. Power "off," buzzer circuit is switched on, therefore: Lights off, no power to buzzer. Lights on, power is then also on to the buzzer and you get the warning buzzzzzzzzzzzzzz. Much better than those mechanical door switches which always seems an occasionally working method -- even on my wife's Mazda!
Andrew W:
The "door open" light works from a switch inside the door catch mechanism, I believe, so it's not connected in any way with the courtesy light switch - one other thing to eliminate anyway...
Hickande tankmätare: Per B 2002-01-02: Tankmätaren på min CX25 RI har en förkärlek att ibland skena upp till 3/4 full tank när den börjar närma sig tom och dessutom har den röda varningslampan slutat varna (lite jobbig kombination). Ett tag så varnade lampan på rätt sätt även när mätaren visade nästan full tank men det har den som sagt slutat med nu men glödlampan är hel och jag har även provat med en annan tankmätare. Finns det några andra möjligheter till felkällor eller måste jag in i tanken, skulle gärna slippa då dragkroken inte verkar släppa sina fästen frivilligt.
Andreas:
Det är inte nödvändigt att ta loss dragkroken för att ta ned tanken. Åtminstonde inte på min TRI -86. Och om du
får ut tankmätaren innifrån bilen så finns det inget mer elektriskt att komma åt i tanken. Om tankmätaren är
helt OK så är väl det näst troligaste jordfel (det är det alltid på cittror).
... men vindrutetorkarmotorn fortsätter att gå. När jag med handen för torkaren över rutan går den mycket lätt. Då och då hugger det till lite, ungefär som när aborren nosar på brödbiten i sommarsjön. Det är väl förstås länkaget som gått av eller hoppat ur någonstans, borde inte vara så svårt att fixa. Och det är förstås så att felet uppstår just när regniga hösten kommer (hade förstås varit värre under en störtskur i somras). Får väl plocka isär och titta vad det är som lagt av. Är det någon som har några bra tips, eller kanske en bild av hur länkaget ser ut? Letade på Frenchies eminenta Citro-tech sida, men hittade inget om torkaren. (Vindrutetorkarmekaniken på min bil byttes för sex år sedan, strax innan jag köpte bilen. Kostade 1913:- då. Intressant med gamla kvitton...)
Peter Å:
Fixat! Stärkt av era glada tillrop Magnus och Pedda åkte jag nyss ned i parkeringsgaraget i Farsta Centrum och lyfte ur reservhjulet. Rörde lite på torkaren, lät torkarmotorn gå och såg strax att plattan som överför motorns arbete till torkarlänkaget och som skall sitta på torkarmotorn ramlat av från torkarmotorns axel. Muttern som skall hålla plattan på plats hade lossat och låg prydligt nedanför. Bara att sätta ihop och dra åt och så funkar det igen! Fem minuters jobb. PS: Hemresan från jobbet idag i ösregnet på Nynäsvägen utan torkare vill jag inte göra om..... fick ta av vid Tallis och köra smågatorna i 30 för att kunna se någotsånär framåt. Hu!
Pedda:
Samma proplem med min, men det ger sig när du plockat loss länkaget och motor, mycket lätt. För min del så var det en massa ärg. Men du får nog räkna med att köpa en ny plastmutter för den satt av bara den så jag var tvungen att göra sönder den och vet ej var det finns ny att köpa.
Magnus Å:
Jag råkade ut för samma sak i våras. Men då var det så enkelt att en av muttrarna i länkaget hade skruvat upp sig tillräckligt för att en länk skulle hoppa av sina splines. Lite svår att komma åt, men annars var det bara att skruva åt och köra vidare. Fick dock göra om det några gånger då jag inte hittade rätt "parkeringsläge" först...
Bosse:
Plocka isär, fetta in grejorna, så funkar det igen. Om inte motorn brunnit, då måste den bytas. Förebyggande: ta väck armen, ta väck gummitätningen, droppa en droppe olja. En gång om året.
Viskerrobot strejker - kontaktfeil IddsDK 2005-11-28:
Jeg har en periodisk fejl i viskerrobot/rudevasker-funktionen på min 1986 CX22TRTS.
Viskerrobot-fuktionen virker ikke, og ved rudevask bevæger vinduesviskeren sig ikke.
Nogen idéer til hvordan dette repareres? Jeg synes ikke jeg har kunnet finde noget i de manualer, jeg har tilgængelig.
Jonsto:
Et kjent fenomen. Det første jeg prøver er å ta opp bryteren og rengjøre denne med Elektroclean spray. Blåser tørt med trykkluft. Kan etterpå spraye med litt electroclean med litt olje i eller eventuelt litt 5-56. Dette pleier å hjelpe. Gjør det ikke det er det å skifte bryteren. 90% sikkert at problemet ligger i bryteren.
Ultras:
Jeg hadde det samme, og skiftet bryter. Nå virker det nesten helt fint
Windscreen wiper Chris H (UK) 2002-02-12:
The wiper on my S1 2500 IE Pallas doesn't work. Checked wiring to motor which was ok so assumed (wrong I know) motor U.S. Undid 2 bolts and nut, then decided to check that plug had been put on right way round. Motor turned! possibly turning crank slightly as now can't put one of the bolts back. What's most likely to have seized, is there a bearing where the wiper shaft passes thr'o the scuttle. Do I still need to remove all the workings?
Vindrutetorkarmotor med torkarmekanik. Bild: Zapto
John H:
Iv'e been in 'here', but my memory is as ever a bit hazy (time is a good healer)! For a start there is nothing 'clever' going on through the scuttle, but there is in the motor! I had trouble with loss of the intermittant wipe on mine, luckily I had spare motor. Go for it, remove the motor and give it a good clean out, WD 40, Petrol, Paraffin or whatever. There are some contacts in there which determine stop/start positions etc. don't fiddle, just clean it... (as we know, it's just dirty contacts which usually screw things up). You will get those awkward bolts back don't worry... I did!
Robin I:
I had this problem on a ser 1 Familiale that had been standing for 2 yrs. The main wiper shaft was seized in the journal. After removing the motor assembly from the scuttle, undoing the mechanism and careful losening/rotating the shaft with some mole-grips and application of fresh grease it was fine - despite their being some corrosion on the shaft. I was amazed the motor wasn't damaged - it had been "stalled" for some time - with me trying to start it.
Arjen de R:
I removed the whole engine of the windscreen wiper, when I opened the engine I saw there was some sort of thick grease in it I cleaned it and tested the engine, it worked perfect.
Wiper motor removal Chris H (UK) 2001-12-15: Can anyone tell me how the motor spindle is fixed to the wiper crank. Ive found the three bolts, the one at the back seems impossible to reach, but I cant see what else has to be undone to remove motor.
John H:
It's that big black plastic nut around the spindle. It baffled me this one! This plastic nut looked like some
cosmetic stick on jobbie, but it does actually unscrew.
Stannar inte i stoppläget James D 2007-02-02: Randomly, when on intermittent wipe it will stop, and won't return to it's parked position. It will also not return if I switch the wiper off from position 1 or 2, so I have to time my switch off when it's moved over to the park position. I'm given to suspect a dodgy relay, although I've not actually found and tested the wiper relay (still can't get the effing dashboard cowl off :-< ) yet, I'm just going on the 'Suspect the electrics first' rule.
Arjen:
My bet is that the problem is in the wiper motor itself, the contact sneed to be cleaned (if they are not weared down too much)
Brimmer P:
You may find that the problem is simply due to muck in between the segments of the cummutator in the motor. The cure for that fault if to remope the motor, remove its tin cover and clean between the segments with a thin hacksaw blade or similar. CX wiper delay relay is the third from the L on the drop-down panel. Sounds more like binding linkag to me, though.
Pierre 12:
I assume from the year that yours is an S2, with plastic bumpers. If so, the wiper relay is located in the fuse box, and is a very standard item (also used on BX, Vauxhall Carltons from the late 80's, etc). There should be no need to get that from CX-Basis (BTW I have just ordered a washer pump and some wiper blades from them). Series 1 cars do have a unique wiper relay, located near the switch. Finally, if you haven't already done so, a small amount of oil on the wiper spindle helps prevent wear, and excessively slow running. My trusted parts man once told me that the motors themseves are pretty strong. Indeed, in 20 years of running CXs, I have never replaced a wiper motor; I do have a car with very slow wipers, but this has been identified as dirty contacts near the motor itself. But I do the oiling bit twice a year.
Alan D:
Talk of the relays in the fuse panel reminds me of a morning wasted looking for a relay that was missing. It was found stuck to the gooey insulation above the panel and out of sight. Aaaaarrrggghhh!
Fredrik 2001-06-13: Stoppläget för torkaren fungerar inte. Den stannar där jag slår av brytaren. Kör jag spolaren så stannar den var som helst över rutan. Kör man intervallen så kör den kontinuerligt i flera minuter, men sen börjar den oftast funka. Då stannar den också på rätt ställe. Känns som om det är dålig kontakt nånstans eller ett dåligt relä. Nån som känner igen problemet?
Anders (DK):
Torkar armen er fæstnet med en mutter, se til at den har korrekt position, før du spænder mutteren til.
Det er et vanligt problem med torkar motoren, som ikke vil stoppe i korrekt position. Ofte er det ganske enkelt korrosion i kablernes kontaktflader, derude ved motoren. Bare at adskille, tvætte med en lille kontaktfil, og da give et lille dup kobberfedt på hver kontaktflade. Om du har otur, er kablerne defekt ved kontakten (grønne/sorte) pga korrosion, og da kan det være umuligt at skabe ordentlig elektrisk forbindelse. uden at bytte ud enkelte kabler. Men så galt er det nok ikke! Du kan også have et problem i sikringsboksen, hvor styrerelæet sidder til torkaren. Du starter ganske enkelt torkaren, og plukker ud et af de store relæer. Om torkaren stopper, har du fundet det rette relæ. (det andet store relæ er til blinkers). Ofte er relæet ganske enkelt ikke fæstnet ordentligt i soklen.
Arjen 2000-09-15:
The windshieldwiper of my CX does not get back to its place. Does anybody know how i can fix it?
Marc:
If it always stops in the same place, but in the wrong place, then the lever on the outgoing axle of the motor is in the wrong position. Undo nut and move the lever, then tighten nut again. You can even (Dont do it, it's ugly!, only losers in Golf GTis and Honda CRXes do it) make it stop vertically, the DTM way. Or park it on the drivers side. Center the wiped surface with the nut on the axle where the wiper is attached to. So make sure the wiper keeps the same distance from the bottom of the window using this nut. If it does not always stop in the same place a nut (one of the two indicated above) may be loose, or the contact disk in the motor assembly may be dirty.
Everything is easy to fix.
Dala 2001-01-24:
Vindrutetorkarna går ej tillbaka till startläge när man stänger av dem utan stannar där de befinner sig för tillfället. Vidare funkar inte heller intervalltorkarfunktionen. Var skall man söka felet? Något relä eller?
Jörgen:
Ja, det är ett relä. På min TRe-88 blev det överhettat ibland när man kört länge på intervall. Då gav det samma symptom. Var det sitter vet jag däremot inte, kan vara ett av de som sitter under säkringsluckan. Sen vet man ju inte om det behöver bytas eller om det bara handlar om glappkontakt.
Jonsto:
Intervalreleet sitter i sikringsboksen. Pakker det sammen får du de symptomene du beskriver. Tro det eller ei. Har hendt meg to ganger, og jeg skjønner like lite hver gang.
Elvärmarna i bägge framsätena har slutat fungera. Har gått igenom handboken för säkringar, kollat alla säkringar. Men endå funkar de inte. Kan det vara kontakterna som pajat?. Hur kommer man åt dem? Och att de lägger av samtidigt verkar himla lurt.. Är värmetrådarna "avsuttna" i bägge säterna? dyrt att fixa på verkstad antar jag.
Frippe:http://www.peli59.net/xantiafaq/stolsvarme.html:
Symptom:
Ingen stolvärme eller överhettade stolar.
Orsak: Trasiga slingor i värmesitsen. Men skyll inte på fransmän, värmesitsarna är svensktillverkade. En orsak till att det är ett tämligen vanligt fel är att Citroëns stolar är mjuka och således utsätts värmesitsen för större töjningar.
Åtgärd: Skruva isär och byt värmesits.
Demontera stolen. Lossa klädseln i framkant, två metallklammor. I underkant längs stolens sidor+framkant löper ett band som kan behöva lossas för att kränga av klädseln. Behövs inte alltid lossas. Lossa plastklammor (ca.10 st) under stolen. Pilla lite på klammorna så kommer du underfund med principen. Går att trycka loss utan verktyg. Klädseln är nu lös, så när som i bakkant, mot ryggstödet. Dra loss det gamla elementet, avlägsna så mycket rester som möjligt. Lirka igenom kablarna till det nya elementet, i hålet mellan sits och ryggstöd. Montera det nya elementet (självhäftande) börja bakifrån. Montera klädseln, plastklammorna i sitsen är lättare att montera än att demontera.
Alt. åtgärd: Montera loss stolsitsen och ta ur den från bilen. Två gummiband med krokar, alt. snören, under sätet håller klädseln på utsidan/baksidan av övergången mellan rygg och sits, tag loss dem. Mellan rygg och sits sitter förgreningskontakter. Ta isär och mät upp rygg och säte var för sig för att konstatera vilken del som är trasig (oftast sitsen), mät med Ohmmeter de bägge slingorna. OBS, att rygg och sits är seriekopplade. fäll ev. ryggen lite och lyft sitsen i framkant och lirka ut, nu kan du ta in den till arbetsbordet. Så här lösgör jag sitsen: under sitsen i framkant sitter 2 låsbyglar av ståltråd runt ett tvärstag. Snäpp loss dem, de 2 gummibanden ovan är ju redan loss, så fäll ev. ryggen lite och lyft sitsen i framkant och lirka ut, nu kan du ta in den till arbetsbordet. När klädseln är väck ser man var elkabeln är avbränd. Känns inte jobbet fram hit alltför avskräckande så klipp bort det brunna och löd in ny värmekabel. I annat fall rekommenderas nytt. Kör du sniklagning så mät att det fungerar innan återmontering! Montera ihop!
Relä till stolvärme? Finn T 2003-03-04:
Kan noen fortelle meg hvor jeg finner el.releet til varmesetene på min CX turbo 2, 1989 plassert? Ikke på noen av mine el.skjema er varmesetene tegnet inn. Jeg tror å vite at monteringen skal være lik i Norge og i Sverige.
Kristian N:
Releer ja, det er vel ikke det på setevarmene. Har det for meg at det er en termostat inne i sete som tar reguleringen, samt at det er koblet utenfor sikring. En skal være varsom med å bruke setevarme, når det ikke sitter noen der. Da varmer det først ut av h....e og siden brenner det enten i stoppen eller trådene av, med tiden.
Finn T:
Takk for interessen, Kristian, men, joda, eltilførselen skjer over et relé slik som på alle CX'er med varmeseter. Releet er styrt over tenningsbryteren. Ellers vil belastningen på bryteren bli i største laget i lengden. Releene er slengt rundt på vanlig Citroën-vis, og kan finnes både under venstre framlykt, over batteriet og på en brakett festet til rattstammen ved førerens høyre kne. Men på min CX turbo 2 1989 har jeg altså ikke vært i stand til å finne det. Med litt vårsol i lufta så skal jeg nok klare det, men det var akkurat nå at det var litt kaldt i rumpa, og derfor prøvde jeg den raskeste vegen - nemlig å spørre meg for. Ellers har du rett i at det finnes en liten termostatbryter montert mellom tilførselsledningen og selve elementet. Etter min erfaring slår den ut på mellom 25 og 30 grader. Dessverre hender det at den svikter, og da skjer det gale ting.
Stein E:
Rele til varmesete: ta ut varmereguleringen i dashbordet, under der skal det være releer.
Finn T:
Takk for tipset. Under varmereguleringen er det eneste stedet jeg ikke har lett, så vi får se. Siden alle ledningene går i bunter er det vanskelig å følge en enkelt kabel uten å rive bilen i stykker.
Ingen stolvärme Ørjan N 2003-03-12:
Det ene varmesetet mitt fungerer ikke, men det er 12v i kontakten under. Hva kan være galt? Passasjersetet fungerer.
Jerker L:
Jag har samma problem. Ström men ingen värme. (Snälla! Låt inte sätet vara trasigt)
Magnus:
Själva värmesitsen är nog trasig. Det kan räcka med att sätta ett knä eller liknande i sätet för att "elementet" ska gå av...
Jerker L:
Finns det någon möjlighet att laga detta?
Finn T:
Det er dessverre størst sannsynlighet for at elementet er defekt. Det skjer relativt ofte. Varmetrådene er uhyre tynne, og lar seg knapt skjøte sammen igjen selv om man skulle finne bruddet. Også dessverre, så er elementene nærmest smeltet sammen med setestoppen (limt), og vanskelige å få ut i et helt stykke. Det er teoretisk mulig å åpne setet bak (fjerne krokene som holder trekket), og med en lang arm føle seg fram og rive uhumskhetene ut. En liten trøst er det at som oftest er det setevarmen (og ikke ryggen) som er defekt. Koblingen mellom de to er relativt enkel å komme til. Når det er gjort bør man ha et nytt element å sette på plass. I sin tid fikk jeg kjøpt det hos Citroën, men også f.eks Clas O. har slike elementer, dog uten termostat. Test den gamle termostaten. Den er ganske sikkert ok. Et gammelt sete fra høggern kan også være en kilde. Sete- og ryggelement er like. Det aller beste er å ta hele setet ut og arbeide med det i friluft. Men utskruing av seter er et eget kapittel der det også kunne skrives en avhandling. Mitt brutale råd er imidlertid følgende: Hvis ikke Umbraco-skruene lar seg enkelt løsne fra setesiden fordi motholdet for mutteren under bilen gir etter, så ikke nøl, ta vinkelsliperen fra undersiden, kutt mutteren/skruen og bytt ut med rustfrie. Ikke glem å sette på en kontra/låsemutter. Den vil være gjengerenser dersom du skulle få behov for å ta ut setet på nytt.
Gilbert:
Ja, jeg er også medlem i kalde-rumper-klubben men nå tenkte jeg å gjøre noe med det siden jeg allikevel skal bytte alle setene.
Elementet i førersetet var heldødt, så det har jeg byttet med nytt (det er de samme til BX). Et tips ved remontering kan være å spraye på litt kontaktlim på det nye varmesetet etter at det er montert slik at stofftrekket sitter pent i bunnen. Eller kanskje noen striper dobbelsidig tape; jeg vet ikke, jeg er ikke salmaker. Det tenkte jeg ikke på før etterpå, så nå ser det bittelitt shabby ut. Bryterne er en smule tvilsomme, men jeg har ikke gått over dem enda. I mellomtiden har jeg brukt en jeg vet virker fra konas AX. Fortsatt ingen spenning i kontakten under setet. Eller dvs. jeg måler 14mV når bryteren er av (lampen i bryteren lyser svakt) men når bryteren går på, måler jeg 0mv. Etter tips i denne tråden har jeg lett etter reléet ved høyre og venstre kne, men etter å ha prøvd å bytte med gode reléer har det ikke hatt noen effekt. Et annet tips går ut på at det kanskje skulle være under askebegeret eller ved lyktene/batteriet. Jeg har ikke funnet noe relé på de stedene jeg ikke kan gjøre greie for. Kablene fra bryterne går fremover og opp på høyre siden av varmeapparatet. Hvor de blir av da, er det forhåpentligvis noen som vet. Hjelp!! Gilbert -88 25 TRI break
PS. Jeg finner heller ikke varmeseter nevnt med et pip på El-skjemaene jeg har studert. Why oh why didn't I take the _blue_ pill...
PPS. Jeg _har_ sjekket sikringene. Kan det være konnektorPCBen som sikringene står i som er irret i stykker igjen? Uansett skal det jo være et relé et sted?
Herlighet, man skal nå plages også da... Etter å ha forhørt meg en del, søkt en del mer og lest
http://194.236.34.199/frenchie/cx/sm/g12-86-06.pdf som er "Elschema CX, Svensk extrautrustning (5 sidor, 2.97 MB)" ser man at føden til varmesetene kommer gjennom sikring 2 og et relé og så gjennom sikring 14. (Reléet er jeg ganske sikker på er den midterste av tre på venstre side av rattstammen på min; jeg har ikke tatt av dekselet på nytt for å sjekke)
Sikring 14 ja, var det ikke noe rart der mon tro. *Titter på sikringsbrettet* Akkurat ja, det var der det var slisser til en sikring men ingen "innmat" på brettet. Det var det brettet jeg byttet fordi det som sto i da jeg kjøpte bilen var gåent. Og jeg har byttet med et som _ikke_ har krets for skandinavisk ekstrautrustning! (Setevarme og lykteviskere). Forsyningen til denne utstyret er gjennom to blå ledninger i en plugg innerst til høyre på sikringsbrettet. Et nytt bytte til den fra TRI-en jeg nettopp har slaktet og voilà Det vil antagelig virke om en mekker til en sikring mellom de nevnte blå ledningene for dem som måtte ha samme problem og ikke har et annet brett å bytte med, men jeg kan ikke tenke meg at det er mange...
Hilsen Gilbert, medlem av "hot ass"-klubben. Som nå har laget mange små hull i det sorte plastdekselet under sikringsbrettet slik at det vannet som drypper ned på brettet ett eller annet sted fra skal renne videre og fordampe og ikke irre opp banene igjen.
Säkringen (grön markering 16A) till handskfacklyse, relä till handbr.lampa, vattentempmätare, cig.tändare, bakrutevärare, lampa till bakrutev., bagagelyse, taklyse, insprutning, radio, generator- spänningsreg. och c-lås pajar hela tiden! Jag kan inte hitta felet - säkringen går oftast direkt när jag slår på tändningen, men inte alltid. Ibland håller den en stund med motor igång (1-2 minuter). Sen pajar den utan att jag har pillat på något, utan bara suttit stilla och gasat lite. Har jag tändningen avslagen kan jag lyssna på radio, leka med centrallåset, tända och släcka i taket och det funkar fint, men så fort jag ska starta så ryker den. När den är trasig lyser handbromsvarningslampan hela tiden, lite svagare utan handbroms åtdragen, starkare
med handbromsen dragen. Jag har fått igång den med en 10A säkring i en minut och lite längre med en 25A. Jag har nog eldat en 20-30 säkringar vid det här laget, snart åker det in en spik :) Känner någon igen sig? Jag ska i helgen försöka koppla bort krets för krets för att försöka hitta den felande kretsen.
Anders (DK):
Sikringen du beskriver, beskytter 2 strømkredse :
1) Stømkreds for udstyr, som kan benyttes UDEN tændingsnøgle: Cigar tænder, kabine lys, radio, bagagerums lys, centrallås, digital ur. Det har du også konstateret.
2) Sætter du ind tændingsnøglen og drejer den, tilsluttes yderligere en strømkreds til følgende udstyr: Lys i digital ur, varme i bagrude, blinker til håndbremse, generatorens spændingsregulering (gennem generatorens drejespole).
Du bruger bare at teste de i punkt 2 tilsluttede udstyr, og da finder du garanteret fejlen. Personligt ville jeg først fejlsøge generatorens spændings -regulator modul.
Lars H:
Kolla enheten för bakrutevärmen, den sitter lite illa till om dina innerskärmar bak har något rosthål. Till vänster i bagaget sitter den fäst i en plåtkant. Ta bara loss kabeln från den och se om det hjälper! Det är relativt lätt att lyfta ut den från gömstället så att den ligger på golvet i bagaget istället!
Håkan:
Jag kopplade bort kabeln till generator och startmotor och då höll säkringen. Jag kunde med tändningen på lyssna på radio och ha cigtändaren på och flippra med c-låset och den höll, så man kan nog gissa att det är generatorn - nånting. Testade först som Anders sa att kolla spänningsregulatorn och jag gjorde det genom att bara koppla bort sladden till regulator men då gick säkringen i alla fall, så jag fortsatte att koppla bort resten bit för bit och jag kan säga det var mycket tråkigt sätt att bränna säkringar på. Idag skruvade jag ihop allt igen och testade som sista lösning att koppla bort hela generator/startmotor kretsen och TADA! säkringen höll. Men det konstiga är att det verkar som om generatorn laddar fast säkringen är paj?!
Laddlampan slocknar när man petar till på gasen efter start och förblir släckt. Laddar det fast regulator är kass? Eller är det något annat fel med den? Fixar det sig om jag byter regulator eller kan man fixa den tror ni?
Anders (DK):
Det kunne se ud til, at du har en fejl i selve generatoren. På ældre CX modeller sidder regulatormodulet eksternt. På nye CX modeller er denne indbygget i generatoren. Jeg tror du har en kortsluttet diode (ensretter) noget sted i selve generatoren, og det er ganske svært at bytte, om du ikke er specialist på generator -reparation. Der sidder 6 dioder i generatoren, for at give dobbelt ensretning på 3 faser. Derfor for du fortsat ladning, bortset fra en enkelt ud af 6 halvperioder i vekselspændingen. I din situation ville jeg gå efter at bytte ud generatoren. Jeg ved ikke om du kan bruge en sådan fra nye CX modeller (og så tage bort den eksterne regulator). Det beror på den mekaniske montage af generatoren.
Mystisk elektrisk feil InKogni2 2005-11-16:
Har fått en mystisk kontaktfeil i min TRD Turbo 1.
1: Taklyset virker ikke. Når jeg trykker på bryteren for taklyset så slokker klokka i dasjbordet. Det samme når jeg oppner dørene og lyset egentlig skulle bli tent. Klokka viser AM 1.00 og forrandrer tid som den skal til lyset skulle blit tent. Da slokker som sakt klokka og går tilbake til 1.00, MEN noen ganger blir den 5.00
2: Radioen virker ikke. Totalt mørkt.
3: Sentrallåsen er død.
4: har misstanke om sigarettennereuttaket ikke virker også, for mobiltelefonen tar ikke lading, men gjorde det før med den samme ladderen.
Alle disse småfeilene ble oppdaget fortløpende innenfor 24 timer. Kan det være at allt dette går på samme sikkring og at den er brutt? Ville det med brudd i sikkring bli lys i klokka når taklyset er slokket, men mørkt i klokka når eg slår på taklyset (som ikke virker)? Kan kanskje være at lille "Litago" (bilens navn) ikke liker å stå ute uten varmer om natten nå som vinteren kommer snikende?
Göran W:
Leta upp den gemensamma jordpunkten - har för mig att det finns sådan under instrumentbrädan. Troligen där det brister.
Jonsto:
Mmmjjjaaa. Tror du det? Taklyset blir jo jordet gjennom dørkontaktene. Prøv å måle om du har spenning til taklyset. tror heller det er en feil på tilførselstrømmen. Ta for deg el.-skjemaet.
InKogni2:
Skal prøve å måle taklyset i helga når jeg er hjemme. Tror ikke det er strøm dit. Taklyset ville jo virket da... Mysteriet er jo hvorfor klokka slukker... Noen som vet om radio går på samme sikkring som klokke eller taklys?
Göran W:
Ja Jon, du har förmodligen rätt! Det som stör mig är att det inte är totalt avbrott (klockan). En trasig säkring eller liknande ger ju normalt inte möjlighet till "lite" ström..... Möjligen kan en oxiderad anslutning ge dessa symptom men visst är det konstigt? I så fall borde kanske problemet sitta i säkringshållaren eller på baksidan av den? Eller möjligen att klockan får lite(!) krypström någon annan väg?
Trolig säkring: F7 som i princip täcker alla dessa funktioner!
InKogni2:
Det var sikkringen som var synderen. Fikk nøyaktig samme feil på pappas TRD T2 etter at jeg hadde brukt den en uke og da sjekka jeg sikkringene.... Bytta den som var sprengt og alt virker normalt. HVorfor det er lys i klokka når sikkringa er brutt forstår i allefall ikke jeg.
Rele til varmetråder Maast 2006-12-29:
Hvor er releet til varmetådene i bakruta på en gti t1?
Hadde egentlig gitt opp å finne releet men under leting etter periodisk feil på sentrallåsen dukket releet opp til høyre for hanskerommet bak et deksel, en helt logisk plassering.
Pål:
Ja på en måte er det ganske logisk, da kablene går i stolpen og taket bak til bakruta.
Elbakrutan på hela tiden Peter Å 2004-11-28:
Något drar ur batteriet. Misstänkte krypström någonstans, så jag kopplade ur batteriet när jag ställde ifrån mig bilen över natten. Morgon, anslöt batteriet, bilen startade fint och bra. Kopplade ur batteriet under dagen, kopplade in vid hemgång och den startade fint och bra. Handlade i matbutiken på vägen hem utan att koppla ur batteriet, märkte när jag kom tillbaka med kassarna att det inte var någon snö på bakrutan fastän bilen i övrigt var pudrad med nysnö. Hmmm, elbakrutan kan väl inte vara på när tändningen inte är på?
- Jo, just där är felet! Elbakrutan är alltid på oavsett strömbrytarens och tändningsnyckelns läge! Hur kan detta komma sig?
Reläet heter R4 och sitter tillsammans med vissa andra reläer i säkringsdosan har jag hittat med hjälp av Frenchies eminenta
Citrotech-sida.
Tore T:
Om du har "auto"-funktion med fuktsensor i bakrutan så finns det också en box med relä m.m. vid vänster bakljus.
Peter Å:
Auto-funktion har jag ju faktiskt, inte för att im-sensorn någonsin har fungerat, men grejorna finns kvar och är inkopplade vad jag vet. Hmm, ytterligare en felkälla alltså. Men det borde inte komma spänning alls fram till reläet när startnyckeln är uttagen, och då borde elrutan inte kunna funka? Dags för felsökning med mätinstrument istället för teorier kanske... (Det är mer spännande än en detektivroman att ha en sjuttonårig CX i numera mycket slitet bruksskick.)
Lars H:
Reläet i bakskärmen för automatiken har ständig ström från batteriet. Reläet brukar vara en katastrof i form av ärg och annat.
Peter Å:
Tack för tipsen Lars och Tore! Det verkar vara i vänster bakskärm jag skall felsöka alltså. Rotade där när jag rostlagade hjulhusen i somras, så jag vet hur det ser ut. Kopplar ur elbakrutan genom att ta ur säkringen när jag parkerar bilen - enklare än att koppla loss batteriet – så får felsökning och lagning vänta till en behagligare årstid för mekning på gatan.
Elbakrutan slutat funka Mikoo 2006-11-06:
Min eluppvärmda bakruta fungerar inte. Jag trycker på knappen uppe i taket men varken sidospeglarna eller bakrutan blir im- och isfria. Glappkontakt? Kabelbrott? Jordfel?
Pontus:
Jag har lagt ner åtskilliga timmar på just det där på lilla Betsy. Efter att jag med multimeter mätt upp att kontakten i taket fungerade och att ström levererades till relä och bakruta plockade jag isär och rengjorde samt lödde om reläet för defrosttrådarna i bakrutan (sitter fästat vid vänster hjulhus inne i skuffen) och dessutom mätte jag upp varje enskild värmetråd i bakrutan (motståndsmätning av trådarna bit för bit från insidan av rutan där de är blottlagda) för att lokalisera och sedan laga avbrott/sprickor i trådarna med ledande silverfärg (uppstår tydligen när solen värmt nog många år p.g.a. usel kvalitet). Ett grannlaga pyssel som för min del innebär att jag nästa vår skall in med fin precisisonsglassskrapa och ta bort överflödig silverfärg som har flutit ut litet på sidan om resp värmetråd. Det blir en kul övning med tanke på dels konkav bakruta och dels lutningen på hela bakrutan (inte mycket svängrum längst bak). Jag skall träna yoga i vinter så jag kan transformera mina armar och ben till gelé för att kunna inta rätt kroppsställningar för jobbet...
Leif HJ:
Jag har också gjort jobbet med att måla på trådarna med svindyr ledande färg från Clas Ohlsson, det var inte lätt att maskera rutan och skära rent med rakblad men det gick, och resultatet blev bra. Som parentes kan nämnas att när jag en gång skulle byta bakruta och letar efter en med imsensor så står den upptagen som "antenn" i glasmästarens listor.
Elbakrutan slutat funka Anders Ö 2002-01-17:
Uppvärmningen på bakrutan och backspeglarna har funkat perfekt men plötsligt la allt av! Har bytt knappen på konsollen och kollat ström fram dit o.k. funkar fortfarande inte, det finns ett relä någonstans isåfall vartnågon som vet?
Frenchie:http://www.algonet.se/~frenchie/cx/CXtech.html
"Tips and tricks" / "Layout of all electrical components" - bredvid nummer 93 (vänster baksärm inne i skuffen).
Vet faktiskt inte varför det reläet inte är utritat på schemat...
Elbakrutan fungerar inte Marcel (NL) 2001-12-09:
It is winter time in Holland so would like to use the rear window heating in my prestige (serie II) but is not working. I'm trying to figuer out how the system is working but it is no totally clear to me. It can be automatic and manual. I will start with manual. There seems to be no voltage at the connectors on the rear window. Has somebody any experience with this the problem? What could be the cause and how can check it?
Bigal:
Had the same prob -look inside wing at the left rear light cluster. You will find a relay thingy that controleth the moisture sensing side of things I got rid of this as it had disintegrated. You will need to replace with a relay if this has gone. You should be able to trace the suuply here with a little bit of probing with a multimeter.
Richard M:
My manual demister still works but the automatic setting doesn't. Over the weekend I had a look at this little (white) box inside the wing but all the connections look good (all covered in electrical sealing spray anyway). It still doesn't work. My next idea is the actual switch in the roof which gets brighter when set to manual but not when on auto.
Adrian C:
Certainly, on my GTi, the auto never worked - but the manual did - on about half the wires. God knows what had happened, whether a previous owner had been transporting porcupines on the rear shelf or what, but I suspect that's what had happened. I seem to recall that if I bridged across the two connectors for the sensor element (the top of the window, with the thingy in the middle), the switch brightened. For mine, it was a case of a new rear window or live with it.
Elbakrutan fungerar inte Fredrik 2000-04-07:
Elbakrutan på min T2 -88 funkar ej. Vilket fel kan det vara? Alla säkringar är hela.
Lars H:
Kolla att det finns ström fram till kontrollenheten för bakrutevärmen som sitter i bagaget till vänster innanför baklyktan. Kontrollenheten ska ha +12V på en kontakt även om tändningen är av enl. Haynes. Knappen i taket sluter jordkretsen. Kontrollenheten matas direkt från batteriet, blå eller gul kabel (minns ej vilket).
Ulf S:
Fredrik, om du har säkerställt strömförsörjning + hela säkringar återstår endast att bit för bit (lämpligen varje enskild horisontell värmeslinga) med ett instrument kolla att det finns förbindelse. Avbrott kan sedan repareras med ett slags ledande pasta som finns att köpa i tillbehörshandeln.
Trådar gått av i elbakrutan Anders (DK) 2002-03-11:
Hvis tråderna har gået av...
...kan de repareres med Locktite varmetrådsmaling, som leder strøm. Dyrt men godt. Observere den findes i 2
udgaver: a) maling for tråd reparation, og b) "lim" (loddepasta m/ lavt smeltepunkt) til genmontering af
kontaktstykker.
Elbakruta med imsensor Leif H 2002-01-18:
Jag ska byta bakruta på min GTI och jagar en ruta med imsensor, glasmästaren har i sina listor från svenskt bilglas ingen sådan. Däremot finns det en ruta med antenn år 87-90. Jag har aldrig hört talas om en ruta med integrerad antenn till CX, och utseendet på antennen verkar vara "sensor". Jag gissar att antennen är en imsensor. Har någon hört talas om en ruta med antenn?
Frenchie:
Skulle inte förvåna mig om Svenskt Bilglas tror att det är en antenn. Det finns ju gott om skumma linjer på t.ex. Volvo's rutor nu för tiden. Men du vet väl hur imsensorn ser ut? Som två gafflar vävda in i varandra. Alltså många trådar nära varandra men ej anslutna. Imma på det ger tillräckligt låg impedans för sensorkretsen i reläet att reagera.
Elbakruta - autoläge? Magnus 2001-11-01:
Vid två tillfällen har jag glömt stänga av elrutan (ej i läge auto) och sedan fått batteriurladdning med påföljande startsvårigheter. Är eluppvärmningen på trots att man stängt av tändningen? Och vad innebär det andra läget - auto? Bilen är en CX T2 Prestige-88.
Henrik:
Eluppvärmningen SKALL kopplas bort när tändningen slås av. Värmen styrs med ett relä som sitter vid säkringarna. Kanske är ditt relä dåligt och bränner fast? Byt och se om det hjälper. Autoläget innebär att värmen kopplas bort när rutan är imfri. Kika på rutan (var det övre delen?) så ser du en liten extraslinga, den känner av imma.
Thore T:
Knappen med texten "Auto" och slingan i bakrutan finns på plats för det mesta, men auto-funktion är ändå mycket
ovanligt. När denna option är installerad skall det finnas en "burk" i bagageutrymmet vid vänster bakljus som
innehåller diverse reläer. Dvs. ingen "burk" där = ingen autofunktion på elbakrutan.
Anders (DK):
Det er korrekt Tore, men findes den ikke på alle CX siden årsmodel '87 eller deromkring? På min serie II (maj'86 TRS 22) findes ikke ekstra slinga på bagruden, og heller ikke den ekstra burk/relæ i bag. På 2 skrot CX'er jeg siden har købt, begge 22 TRS, sidst på '86 modelåret findes de derimod. Og der er tydeligvis også skilnad på kontakten og dennes kablage, sammenlignet med min egen. Nu er det jo ikke så ligetil at bytte ud vindruden i bag, så der sidder den gamle stadig på min egen, uden jeg gerne ville have denne automat funktion. En anden skilnad var også, at min egen maj'86 havde metaltank, men de 2 skrot var udstyret med plasttank. Jeg tror at det er meget vanligt at finde sådanne skilnader på årsmodeller, når der skiftes fra en modelserie til en anden. Fabrikken bruger ganske enkelt op af dele til den gamle serie, førend man anvender de nye typer deler til den nye serie. Men det kan forårsage stor forvirring siden, da monteringsbeslag og andre små detaljer kan være med store skilnader.
Pelle R:
Här ser vi ett lysande exempel på vad halft berusade franska ingengörer kan åstakomma...
GS:
Det heter halvt och ingenjörer och åstadkomma. Och ja, jag är besserwisser. (Ett svenskt uttryck för den som vet bäscht)! F.ö. bör all kreativitet uppmuntras i den alltmer likriktade bilvärden, även om den kommer från ett glas rött. Förhoppningsvis är inte riktigt alla Citroëningenjörer omskolade till Peugeot-mekaniker och tvålkoppsdesigners. En och annan bidar säkert sin tid i något undangömt källarvalv med lämplig temperatur, i sällskap av värdigt åldrade bourdeauxer och borgogner, och av ett esoteriskt intellekt, till det yttersta stimulerat av den jästa druvans skapande kraft. Vad stort månde icke komma ut ur detta?
Mats:
Heter det inte bourgogner? /Mats (också besserwisser)
Touché från GS:
Visst gör det det! /GS (f.d. besserwisser)
Är det någon som vet om kompressorn för signalhornet brukar spöka? Signalen har fungerat lite då och då. Jag har inte felsökt, och vet inte om det handlar om elfel men på måndag morgon är det dags för besiktning.
Lelle:
Jag antar att du redan gjort det uppenbara dvs smörjt kompressorn. Om du inte har det så är det stor chans att det är orsaken. Den brukar koxa och ärga ihop. Droppa i lite 5-56 eller liknande så brukar den hålla ett tag till.
Mike:
Det kan vara membranen i hornen som rostat/kärvat ihop. Kolla om du hör ett vinande ljud från kompressorn och testa sedan hornen var för sig. Det räcker att det ena är kasst för att det inte skall funka.
Lars H:
Har haft samma fel. Smorde först kompressorn, det fungerade ok. Sedan la den av igen, då var det anslutningsstiften som var oxiderade. Rengöring och ihopklämning av kontakterna gjorde susen, det har fungerat sedan -97 utan övriga åtgärder.
Scott R:
One non-obvious problem that air horns can have is that the compressor is polarity sensitive. If it's wired backwards (as it was on my CX when I got it) it will spin but the horns won't work. Easy fix, that.
Signalhornet fungerar inte Tore T 2000-10-18:
Min T2-89 stod still i två veckor, och sedan fungerar inte tutan! Säkringen hel, reläet helt, och det kommer fram 12,0 Volt till luftkompressorn när man trycker på signalhornsknappen. Brukar "tut"-kompressorerna dö en sådan här stillsam död, eller är det något annat skumt?
Bert:
Hur är det dom säger, ström är två hål i väggen. Det räcker inte med 12 volt bara, har du kollat jorden?
Henrik:
I mitt fall räckte det med ett hål :-) Jordningen av det hela hade uteblivit pga en blandning av rost och oxid. Nytt fräscht hål, en ny skruv och en ny kabelsko var lösningen. Passade oxo på att göra rent alla anslutningar. Sedan dess har tutan fonnkat stabilt. Det kan även vara läge att kolla den svarta klumpen i närheten av batteriet som fördelar 12-volten.
Karlsson:
Jag har haft samma problem på en -86a och problemet är tidigare avhandlat i detta forum. Surrar det om kompressorn när du trycker på tutan så är det sannolikt membranen i "trumpeterna" som fallerar. Så var det i mitt fall. Jag plockade loss dem, petade lite och sprayade med något. Tror det var 5:56 eller liknande. Inte säkert att det var rätt behandling, men sen fungerade signalen. Om kompressorn inte låter är det väl antagligen fel på den eller också får den ingen ström. Jord?
Mats:
JA, precis så brukar dom dö. Men det är enkelt att få igång dom igen. Kompressorn sitter utsatt och tenderar att ärga fast om man har varit dålig på att smörja den. På kompressorn finns smörjpunkter, dutta i lite lösande olja ett par gånger så kommer det fixa sig.
Peter:
Smörjpunkter? - Jag har duschat i tunn olja i hålet på kompressorn där luften sugs in. Det räckte för att få igång tutan, fast den lade av igen efter ett tag för att åter komma igång efter ny likadan behandling. Finns fler smörjpunkter? Skall kanske en något tjockare olja användas för att slippa smörja varje kvartal?
Fredrik:
Skruva av locket på kompressorn (tre skruvar tror jag), smörj med motorolja på "vingarna", ett par droppar. Det funkade för mig.
Peter:
Jo, funkade längre. Har nu rengjort och smort med LHM - funkar ännu bättre!
Bosse:
Moderna bilar har datorer i nätverk. Kopplar man in något måste bilen programmeras om. Tål inte manuell inkoppling. Råd: koppla bort apparaten. Koppla bort batteriet så bilen blir strömlös. Ladda om det. Koppla in igen. Funkar inte detta, är det bara att bogsera bilen till verkstaden.
Har en nyinförskaffad Xm som går som en dröm, fick klockorna fyllda i fredags (tack Johnny i Borensberg). Det är en grej som stör mig lite dock, det är väldigt svårt att få till bra radiomottagning. Har/hade mer eller mindre samma problem men min Xantia och det blev inte bättre när jag bytte stereo i Xantian. Till saken hör att Xm:en hade en avbruten antenn och Xantians var stukad så jag har köpt likadana antenner på biltema till båda (75 ohm). Hur är det med era erfaranheter? Reklamradio funkar ok, likså P3/P4 med hyggligt utfyllt ljudrum men P1 är väldigt jobbigt att lyssna på, för att inte tala om P2... Jag har smörjt upp antennfästet med kopparpasta så det ska bli bra kontakt men ingen skillnad. Jag har kollat så antennsladden sitter i stereon som den ska. Alla tips/erfaranheter/betraktelser emottages tacksamt!
Mikoo:
Testa lite kopparpasta i antennfästet alt kolla över jordningen. Det låter som om du har lite jordproblem. Kolla över antennfästet i taket samt antennkabel.
Hank:
På min Xantia hade min original-radio (Blaupunkt) usel mottagning. Jag började med att titta på antennen. Anslutningen uppe under undertaket består av en rund grej som antennfoten skruvas fast i. Den runda grejen ska jorda i biltaket via en inbyggd "taggbricka". Men taggarna var rostiga och rätt tandlösa. Bytte hela kitet mot nya grejor från Biltema (70 spänn, passar precis som original). Mottagningen blev då lite bättre. Men riktigt bra blev det inte förrän jag bytte det korta antennsprötet mot ett 75 cm. Även detta från Biltema (19,90 kr). Tyvärr har sprötet invändig gänga, men det ordnades med en avsågad M6-skruv. Antennkabeln visade sig vara den kanske största boven. Innerledaren var oxiderad en lång bit in, räknat från antennfoten. Jag tog ner en bit av innertaket, men orkade inte slita ner hela inredningen (exempelvis där kabeln går ner vid A-stolpen). Klippte i stället av kabeln någon meter från antennen och skarvade ihop nytt och gammalt med en vanlig F-skarv, sådan som bland annat används till parabolantenner. Med originalantennen fick jag i stort sett bara in Mix Megapol. Efter reparationen för ett drygt år sedan har jag kunnat avnjuta P1 även i dåliga mottagningsförhållanden.
Xantia-Peter:
En orsak till dålig mottagning är också att antennen ligger för nära taket. Det optimala är en antenn som står vinkrätt mot taket.
Mätinstrument
Elschema
Frenchie: Tvätta med ljummet vatten med lite såpa/tvål/diskmedel i, blås torrt med tryckluft, dräm allt sketfullt med vaselin. Altenativt, torka bara av, bra att vara inne i värmen = lättare att få loss gammal skit. Skulle inte slipa eftersom de flesta flatstift (som ännu inte ärgat sönder) normalt har någon form av ytbehandling som bättre står emot korrosion. Slipar du bort den och kommer ned till "den rena kopparn" ökar du risken för snabbare korrosion. Men om du samtidigt skyddar med fett kan du klara dig hyfsat ändå.
Bosse Bildoktorn: (Aftonbladet 2005-01-01)
Citroen Andre:
We still have new complete sets. With yellow or clear Cibie's. Or with Surface Complexes from Cibie (like Hella
DE lights). At your service, Citroen Andre / Andre Pol / CXA
www.citroen-andre.com
citroens@citroen-andre.com
parts@citroen-andre.com
Borgis:
Gå in på www.franzose.de och leta upp artikelnr. 14049. H4 med gula glasglober. 5,75€ styck (5,58 med webrabatt) plus fraktkostnader. Dock är frakten rejält kostsam (22,62 €) så man kanske inte enbart köper två lampor. (Köp tio st i stället, det blir samma fraktkostnad, och sälj åtta till glada Citroenister i din närhet. Med dagens Eurokurs blir priset bara drygt 72 kr/st då. Det är dessa glödisar du vill åt för att få det där gula glimmandet i lamphuset även då ljuset är släckt. Dessutom blir ljuset GULT och inte blåskimrande som det gör med diverse moderna varianter. (Kanske www.ds-reservdelar.se säljer dem i Sverige? E032A kanske? 6,52€ kostar de där i så fall.
PÅ:
Jag köpte självhäftande "spegelfolie" på Kreatima och klistrade i reflektorn på min CX. Det blir inte perfekt och det är lite knöligt att få dit om reflektorn är skålad, men det går. Med lyktglaset på ser det ok ut och det gick igenom besiktningen. Men visst är det en snikreparation...
Bosse bildoktorns radioprogram 2007-03-31:
Vindrutetorkarmotor med torkarmekanik. Bild: Zapto
