Citroën CX mekartips -> Tändsystemet -> Tändstift
Tändstift
    uppdaterad 2009-04-25
Rubriker:
  • Rätt stift
  • Hur byter jag tändstift?
  • Gängpaj
  • Tändstift
    Citroënakuten
       -källan till
       det mesta här
       på sajten!

    NGK V-line Rätt stift?
    Resistorstift  skall enligt mångas erfarenhet användas till CX25 för att tänddatorn skall arbeta utan störningar.
    CX 20 TRE: Eyquem 755 LJS enl. instruktionsboken.
    Champion S281YC enl. verkstadshandb. Elektrodavst. 0,6-0,7 mm
    NGK BP6EFS enl. NGK. Elektrodavstånd 0,6 mm.
    Anm: Dessa tre ovanstående är ekvivalenta, enl cross-listan hos NGK.
    Bättre val enl. NGK är NGK VL5, V-line BP6EF.
    CX 25 GTi: Eyquem 755 SX enl. instruktionsboken.
    NGK BPR6HS eller Champion RL87YC enl. Citroënakuten.
    Elektrodavstånd 0,8-0,9 mm
    alt NGK BP7HS enl. NGK. Elektrodavstånd 0,8 mm.
    CX 25 Turbo 2: NGK B9HV enl. CGat.
    NGK VL18, V-line BP6H enl. NGK.

    Vilka tändstift?
      Magnus 2001-05-31:  Vilka stift och tändkablar passar bäst till en TRI 2.5 -88 och till Turbo2 -88? Är nya fyra-elektrodstift något att satsa på? Vilket fabrikat och typ i så fall?   Bosse: Till insprutningsbilarna bör man använda resistorstift, NGK BPR6HS funkar bra både för 2,4 och 2,5-litersmotorerna enligt min erfarenhet.
      Bert: Det är VÄLDIGT känsligt med tändstift och kablar. Icke avstörda sådana ger nämligen extrapulser in i tändburken, och mikroprofessorn (han därinne) räknar fel, för mycket. Man får då en succesivt högre tändning från första till sista cylindern (i den ordning de tänder).
      Thor Ø J: Turbobiler er nøye på tennplugger (ekstremt trykk/varme) og CX sliter plugger på grunn av det helelektronisk tenningsystemet. Turbo I skal ha en mer kortneset plugg enn alle andre CX. Jeg har vært svært fornøyd med amerikanske SplitFire 409B plugger, ikke så fornøyd med vanlige NGK B6HS. Nå har jeg nettopp montert "racing" type plugger med tynn midtelektrode DENSO W20 FPR ZU, de er både langneset og har innebygget motstand. Så langt er inntrykket fra disse: raskt til 6000 omdr, god kraft og litt urolig tomgang. Har ikke forsøkt lang og hard kjøring.
      Bengt A: Jag har en CX Gti TURBO II. Jag har använt Bosch stift W 5 BC tror jag de heter, med mycket goda resultat. Dessutom är de billiga om de köps på en Bosch verkstad. OBS!! De har ett elektrodgap på 0,7, men detta måste ökas till 0,8. Annars går inte bilen bra.
      Bamse: NGK gör verkligen bra stift, men dom är också ganska dyra beroende på modell. Själv förespråkar jag Eyquem i Citroën vilket det även står i min instruktionsbok att jag ska ha = original. Att sedan Citroën´s originalstift råkar säljas av Biltema ska man inte vara rädd för tycker jag. Till just min bil kostar NGK 96.-/st och Eyquem 25.-/st. Jag har kört över 1000 mil på båda sorterna och aldrig märkt någon skillnad på motorns gång eller förbrukning.
      Kjell H: Hade nästan nya 3-poliga NGK på min XM V6:a, när jag bytte till Eyquem också 3-poliga, sjönk förbrukningen 2 dl/mil. Min teori: NGK-stiften har polerna mycket längre ut, vilket gör att förbränningen startar på fel plats i förbränningsrummet. Orginal är bäst och i det här fallet billigast.
      Frenchie: Som jag alltid sagt; det enda stift man ska hålla sig långt borta från är Champion. Torkarblad kan dom men inte stift. NGK tycker jag är det bästa på marknaden för de flesta motorer. Gillar särskilt NGK V-line i min CX25 GTi Turbo2.

    Vad är resistorstift?   från NGK:s hemsida 7 nov 2001:
    "Resistorstift har ett inbyggt keramiskt motstånd på 5 kOhm för att dämpa störstrålning som alstras vid gnistbildningen. Det förhindrar störningar i bilradio och mobiltelefon och det skyddar motorelektroniken mot funktionsstörningar. Resistorstift försämrar inte motorns prestationsförmåga."

    Hur byter jag stiften?
    Bosse   Bosse Bildoktorn i Aftonbladet 2003-12-05: Även en så simpel sak som att byta tändstift kan bli ett rent elände om oturen är framme. Men det finns en del knep som underlättar jobbet. Här följer några tumregler:
      Tändkabeln blir lätt förstörd om du drar i den när tändstiftshatten ska demonteras. Använd i stället en böjd ståltråd (billigt) eller en specialtång (lite dyrare). Då är chansen betydligt större att du slipper byta tändkablar.
    Foto: BOSSE ANDERSSON
      Först lossas alla tändstift ett halvt varv. Därefter blåser jag rent runt dem med tryckluft - normala lungor och en spolarslang funkar också. Sedan skruvar jag bort stiften. Om de går tungt sprayar jag på rostolja - drar växelvis åt höger och vänster - sprayar på rostolja - drar växelvis åt höger och vänster - och så vidare tills de börjar gå lätt. Om stiften aldrig börjar gå lätt så återstår bara våld. Har du tur så klarar sig topplocket, har du otur måste en insatsgänga monteras.
      Mät alltid stiftets elektrodavstånd, även om tillverkaren påstår att de är rätt inställda från fabriken. För stort avstånd kan ge misständningar och för litet ger svag gnista. Många mäter med bladmått, men ett specialverktyg med trådmått ger både en exaktare mätning och innehåller specialverktyg för justering av sidoelektroden.
    Foto: BOSSE ANDERSSON
       När det är trångt trär jag en bit gummislang på stiftet för att få den rätta fingertoppskänslan när gängan ska "ta". Tändstiftens livslängd varierar mellan 1 000 och 20 000 mil. Om stiften demonteras varje år på en motor så skruvar jag fast dem med torr gänga, annars lägger jag på ett tunt lager kopparpasta.
    Foto: BOSSE ANDERSSON
       Hur hårt tändstiften ska dras fast beror på tändstiftstypen. Ty det finns två huvudgrupper: Stift med packning (stiftet till höger) och stift med konisk tätning (stiftet till vänster). Så här gör jag: Med hjälp av spärrnyckeln skruvas stiftet in tills jag precis känner att gängan går i botten. Om det gäller oanvända stift med packning drar jag ytterligare 90 grader - om vi jämför med en klocka så blir det 15 minuter. Om det gäller använda stift med packning så drar jag 30 grader - 5 minuter på klockan. Om det gäller stift med konisk tätning så drar jag 15 grader (3 minuter på klockan).
    Foto: BOSSE ANDERSSON

      Dennis: Ditt sätt att testa stift är missvisande Läste din artikel om felsökning av elsystemet. Du skrev att du testade gnistan på stiften genom att du tejpade fast stiften till god jord och därigenom kunde konstatera att de såg bra ut. Även om alla stiftens gnista såg lika ut är detta missvisande. Detta beroende på att tändstiften normalt arbetar inuti cylindern under högt tryck. För att simulera det motstånd som de normalt arbetar under får man tiodubbla avståndet mellan elektroderna på stiftet. Då motsvarar det normala arbetsförhållanden och ger en bra indikation på funktionen.   Bosse: Tack Dennis! Jag borde ju ha nämnt det du skriver i min artikel - det är en utmärkt metod. Men då skulle jag samtidigt varnat alla med moderna elektroniska tändsystem för denna metod. Ty om jag ökar gnistlängden för mycket finns det risk att gnistan hoppar någon annanstans där motståndet är lägre. Exempelvis kan 5 000 - 30 000 volt sticka iväg längs en smutsig tändspole och på så sätt ge dioder och transistorer en dödskyss.

    Praktikfall:   Dag E 1999-06-16:
    Jag har haft problem med min 2400 injection -84, liknande dem som diskuterats angående T2. Lösningen efter mycket elände var nya stift, resistorstift självklart. Det visar sig alltså att även den gamla typen av insprut (L-jetronic), precis som Motronic (T2) mår bäst av resistorstift. Detta anges inte i varken instruktionsbok eller Haynes-manualen. Tidigare byten av stift har hjälp en stund, men när man kört ett par timmars hård landsväg med genomvarm motor har ryckandet varit där igen. Senaste bytet däremot till gamla hederliga (och billiga) NGK BPR6HS (BP6HS rekommenderas av tabeller) har visat sig hålla bra! Självklart skall man även se till att det inte drar tjyvluft någonstans, att slangen till vevhusventilationen är hel, samt att man pluggar röret mellan EGR-ventilen och insugningsröret. Att glidköra är skönt!   Bert: Plugga slangen - det känner jag igen från min gamla CX-84. En verkstad rekommenderade att flytta sugslangen från EGR-ventilen och sätta den på en lämplig M6 bult som händelsevis sticker ut lämpligt i närheten. Enkelt att flytta tillbaka vid behov. Och motorn går bättre. Det jag klagade på hos verkstaden var ojämn tomgång vill jag minnas.
      Mika: Har du en Boschverkstad i närheten så låt dem prova tändmodulen. Ett vanligt fel på alla bilar. Dålig fördelare/tändkablar kan påskynda ett haveri av tändmodulen.

    Trasig o-ring i ventilkåpan:   Magnus 2000-10-04:
    Utan föregående symptom har min CX T2 -88 plötsligt blivit stående i regnet. Startmotorn fungerar men motorn vill inte tända. Jag lyfte på tändstiftspluggen till 3:e cylindern. Gummiplugg + tändstift är blöta av oljig vätska. Några tips om anledningen?   Andreas: Det är nog o-ringen längst ner i röret i ventilkåpan som gått sönder, jag har bytt både packningen och o-ringarna på min bil. Innan bytet hade jag olja på tändhatten och stiftet.
      Lasse S: Blås ur rören i ventilkåpan med tryckluft så får du i alla fall igång den. Detta är ju annars vanligt efter motortvätt.

    Halo-stift?   Jonte P 2006-10-11:
    Har en XM TCT break automat -95 .Tycker den tar för mycket bensin, ca 1 liter på landsväg. Läste att om man byter till andra stift går förbr ner 2 dl - kan detta verkligen stämma? Vilka stift ska jag ha?   Brejdol: Skaffa HALO-stift! Dom är dyra som skrutt (175:-/st), men förbrukningen går faktiskt ned! Hansen Racing i Spånga säljer dom, det finns andra återförsäljare också. Passa på att köpa ett öppet luftfilter också. Min förbrukning gick ned från över litern till 0.8 på landsväg, och från 1.4 till 1.3 i stan. Jag provade flera olika stift innan jag testade HALO på inrådan från flera skribenter på Citroënakuten. Kombinationen sportluftfilter och HALO funkar verkligen, och kör du på 98 + 20-30% etanol får du en snål bil som går som ett skott. Stiften och filtret monterades i juni, och är redan intjänade, både ekonomiskt och i körglädje.
      Hallstenson: Jag har nått 0.75l/mil vid långkörning med min TCT automat. Stiften är Beru Ultra-X, 60 kr/st på Mekonomen.

    Gängpaj: Till toppen
    Vad sitter det för hylsa på tändstiftet?
    PÅberg 2007-01-09: Skulle byta tändstift idag på min CX20 TRE. Ett av stiften visar sig ha en hylsa på sig, säkert efter någon tidigare gängpaj. Det är ju aluminiumtoppar på CX och är man oförsiktig eller har för bråttom kan man dra stiften snett. (Vänstra stiftet på bilden nedan, högra stiftet är ett av de andra tre stiften.) - Min fråga, finns dessa hylsor att köpa och vad kallas de i så fall, eller skall jag försöka skruva loss hylsan från det gamla tändstiftet?
    Tändstift med insatshylsa
      Anders H:  En standardreparation, försök att få av den i första hand. Inhandla en ny som alternativ. Har använt det själv.
      CTA:  Biltema har: Artikel nr: 18-144 . 70:-. Bild nedan.
    Biltema
      KolbjørnC:  De som er mer profesjonelle bruker Time-Sert.
    Timesert
    Ellers er Helicoil et alternativ når en skader pluggjengene, men det er nok ikke den typen som er brukt hos deg.
    PÅberg: Tack för svar! Att få av hylsan, kan det vara svårt månntro? Funderade på att klämma tändstift med hylsa i skruvstycket och sedan försöka skruva stiftet ur hylsan med tändstiftsnyckeln. Men jag undrar om det fungerar, man klämmer ju ihop det hela och det blir väl trögt då?   KolbjørnC:  PÅberg, ut fra bildet av pluggene dine, har du plugger med koniske seter. Det virker som at Biltemas innsatsgjenger er beregnet på plugger med flat anlegg og pakning. Time-Sert, som forhandles av Würth både i Norge og Sverige, har innsatsgjenger også for plugger med konisk anleggsflate. Jeg tror det er viktig at du får tak i samme innsats som er brukt fra før slik at du ikke trenger å bore opp et enda større hull i topplokket. Tross alt er det jo boret opp en gang før.
    Så til min egen historie: Jeg har en BMW316 som jeg ødela tennpluggjengene for 2-3 år siden. Bilen ble slept til merkeverksted, og de satte inn innsatsgjenger (trolig Time-Sert). I sommer skulle jeg skifte tennplugger på nytt, og dessverre kom innsatsgjengene ut sammen med tennpluggen. Jeg prøvde å få innsatsgjengene av pluggen , men klarte ikke det uten å ødelegge gjengene på innsatsen. Jeg dro da en tur innom merkeverkstedet, og fikk en ny innsats HELT GRATIS. Innsatsen ble utvendig smurt med Lock-tite og innvendig med aluminiumspasta. Time-Sert-innsatsen er trangere innvendig lengst inne, og for å hindre at innsatsen ekspanderte før den var skikkelig på plass kappet jeg den gamle tennpluggen midt oppe på gjengepartiet, og brukte den som innføringsverktøy for innsatsen. Etter å ha satt inn insatsen med den gamle pluggen ble den gamle pluggen tatt ut og den nye pluggen satt på plass.
    PÅberg: Försökte få grepp på hylsan och skruva loss den. Men det är ju en så ytterst liten kant att greppa om, så det gick inte. Gängorna får man ju inte greppa i, då skadas ju de - då kan man lika gärna köpa ny hylsa på en gång.
    - Time-Serth verkar ju vara det jag behöver. Würth har ju butik i Västberga - fast de verkar bara sälja hela satser vilket ju är onödigt när jag behöver en enda hylsa.
    - I Bagarmossen verkar man ha systemet ReCoil. Kanske kan vara värt ett besök?
    (Visste man var det vilken verkstad som gjort det en gång i tiden kunde jag ju gjort som du Kolbjörn, men det går nog inte med den här.)
    Påberg 2007-01-09: Var inne på Würth-butiken i Västberga idag. Trevligt folk, hjälpsamma! Men Timesert som de säljer ser inte riktigt ut som den här. Detta är "en lite sämre budgethylsa" sade Würth-killen. "Följer ofta med ut efter andra tändstifsbytet. (Eller hur?!) Det gör inte Timesert, det är mera proffsgrejor. Vi har sålt sådana här billigare sorter förut men slutat med det. Timesert, HeliCoil eller ReCoil går heller inte att montera efter att denna insatsgänga monterats, hålet i topplocket är nu för stort” enligt killen på Würth. Han tipsade dock om ett företag som heter Boier Bilverktyg i Orminge som säljer en hylsa som ser ut som denna. De har lösa insatshylsor längd 13 alt. 19 mm i gänga M10, M12 och M14. Boier är grossister - får väl ringa och fråga vem är återförsäljare för dessa hylsor. (Enl. prislistan är deras pris för en M12-hylsa 33:- och för en M14-hylsa 84:-.)
    - Eller så åker jag till Biltema först och kollar upp deras grejor...
    Påberg: Hittar efter lite surfande en hylsa hos www.citroen-onlineshop.de.
    ”Ersatz-Buchse” M14x 1,25 x 11,0. Skall passa Citroën 2CV. Undrar om det är samma tändstiftsstorlek på 2CV som på CX20 månntro…

    Ersatz-Buchse, €4,50 
    Påberg 2007-01-10: Nu har jag fått tag i en hylsa! Mekonomen hade rätt grejor! (och Farsta-butiken ligger bara 400 m hemifrån - ibland är det nära till lösningarna fast man inte vet det...). Fabrikatet heter Midlock. Kostnad 44:-. Passar perfekt! (Men på Mekonomens hemsida hittar jag den inte. Så allt kan man inte hitta på webben! ) (Var dessförinnan på Biltema, men deras hylsa hade annan gänga än min, så den gick inte att använda.)
    - Klart alltså! Också säger dom att byta tändstift gör man på tio minuter....
    - Men det trevligaste är att bilen nu går väldigt mycket bättre än innan, ingen misständning alls vilket var ett av problemen när jag fick ta över den.

    Tändstiftsgängor (inlägg på Classic Honda Club Sverige)
    Anpe 2003-03-28: Jag köpte en Honda CB750 Four i vintras och nu med våren i antågande så tänkte jag bl a sätta i nya stift i min vän. Skruvade ut de gamla stiften och uppmärksammade då jag för hand skruvade dit de nya att dessa kändes obehagligt slappa i sin gänga ända ned i botten. En orolig känsla började infinna sig. Okej, det var dags för spärrskaftet att färdigställa det som handen påbörjat. Försiktigt började jag dra första stiftet och mycket riktigt ville detta dansa runt i ring utan att fästa ordentligt. De resterande 3 stiften gick att dra hjälpligt men det kändes onekligen som om man hade viljat dra dessa ytterligare om man viste att gängan var okej, nu hade de förmodligen lättat och gått runt. FAN tänker man, jäkla klåpare som dragit stiften med 2000Nm. Är det någon som har några trevliga tips och erfarenheter? Jag har pratat med en mekaniker som säger sig kunna sätta helicoil på plats i de yttre cylindrarna, ska jag byta i alla? Måste toppen rivas?   P-A Petterson:  Nej du måste inte riva toppen. Helicoil i all ära, men de har ju sin lösa spiral. Den Tyska verktygstillverkaren Würth däremot har lösa insatshylsor. Ett rör kan man säga som har tänstiftsgäng(m12x1.25) på insidan och en större motsvarande på utsidan. (biltändstiftsgäng m14x1.25 f.ö). Hylsorna samt gängtappar finns hos välsorterade verktygsförsäljare. Dessa hylsor är betydligt stabilare och framförallt tätare än helicoilspiralerna. Würth-hylsorna har en fläns upptill som stoppar mot godset samt att den inre gängan är inte "färdig" nertill. Detta medvetna "fel" gör att då man drar i ett tändstift första gången, så expanderar nederdelen på hylsan och sitter därmed fast. Dessa skall alltså INTE limmas. (Lim kan isolera, och störa tändningen anm.) Jag har gjort detta jobb några gånger, och har nu sett att även Biltema kommit ut med dessa satser med hylsor. Dock troligtvis ej till mc-tändstift.
    Vad gör man med alu-spånen som bildas vid arbetet då? Ingen fara där heller. Alu är mjukt, och kommer inte skada cylinder/ventiler. Det blåser helt enkelt ut i avgasröret även om du inte skulle göra något åt dem. Men givetvis skall du undvika att det ramlar ned ialla fall. Murphy du vet... Det gör du genom att doppa gängtappen i vanligt fett (verkligen mycket ska det vara. Fyll utrymmena mellan gängskären). Gänga en bit, gör rent tappen. Upprepa. När du är färdiggängad ser du till att ställa motorn med avgasventilen öppen. Sticker in en blåspistol och blåser ut ev. resterande spånor. I med hylsorna. Klart!
      Gilbert:  Hylsorna heter TimeSert och Würth har butik i Stockholm och Göteborg, där man kan beställa och köpa.

    Till startsidan Till huvudsidan med mekartips Till sidans topp Till toppen av sidan