Citroën XM mekartips -> Karosseri -> AC, kylanläggning
AC, kylanläggning

  uppdaterad 2010-06-07             Sidan under uppbyggnad!
XM break -93 XM Break -93
AC – förebyggande vård
Bosse Bosse bildoktorns radioprogram 2007-08-11:
Luktar illa när AC-anläggningen sätts på. 		  Bosse: Beror på kondensvatten: 2 km före målet stäng av AC:n - så torkas allt kondensvatten ur systemet. Annrars står kondensvatten kvar i systemet. Det luktar skunk, det bildas mögel - det är inte bra för människan. Kylslingorna som nyss varit kalla får då samma temp som omgivningen och kondensen torkar bort. Om du redan har sådant i systemet, firma som sanerar hus efter bränder kan sanera systemet.
Kompressorns placering Till sidans topp
AC:n funkar inte - felsökning Till sidans topp
AC:n lagt av
   Magnus 2001-06-15:  AC:n på min CX T2 Prestige -88 har lagt av. Den är konverterad till miljövänligare kylmedium. Är det nån som vet vart man kan vända sig i Stockholm för att göra en felsökning? Vad är det `billigaste` felet och hur mycket kan det i värsta fall röra sig om? 		   Tore T:  En felsökning kostar ca tusenlappen och det skall i princip vilken verkstad som helst som är SWEDAC-ackrediterad klara av. Själv kan jag rekommendera dels AC Cond på Tantogatan och också Hallbergs i Hässelby. Du kan dock kolla några saker själv först:
1. Först det självklara: Är alla säkringar hela?
2. Går kompressorn, dvs. kopplar magnetskivekopplingen in? Detta ser man genom att hela "navet" på kompressorns remskiva snurrar med när man kopplar in AC med knappen på värmepanelen. Det måste förstås vara varmt ute (och i bilen) så att termogivarna talar om för systemet att kompressorn skall gå. Om inte så kollar du den ensamma kabeln till kompressor resp. jord.
3. Finns det tryck i systemet? Eftersom du har nytt kylmedium med nya nipplar är det bara att skruva av den svarta plasthatten och trycka in ventilstiftet lite grann en ytterligt kort sekund. Det skall pysa "utav h-vete". Akta ögon etc.!!! Låter det bara "cykeldäck" om ventilen är det knappast rätt tryck och du har en läcka någonstans. Då kan en AC-verkstad lägga i spårvätska i systemet och se var det läcker. Tyvärr är det nog oftast kondensorn framför kylaren som korroderat sönder, vilket kostar ca 6000:- att byta.
AC'n kyleffekt har minskat radikalt
  Peter 2010-06-01:  Varmt ute och varmt inne! AC'n kyleffekt har minskat radikalt. Troligen behöver gas fyllas. Men, innan jag gör det så borde jag kanske felsöka och se om det är något annat. Så, hur kontrollerar man AC'n:s funktion? 		  Peterlan:  Det finns ett synglas på en burk i motorrummet. Till vänster i motorrummet framifrån sett. Kolla om det bubblar där när motorn går och AC:n är på. Bubblar det så har du för lite gas. Det ska vara ren vätska. Annars är det väl bara att mäta vilken temperatur du har på luften i utblåsen. Några plusgrader, så är det bra. Har du typ 15 grader, så är det mindre bra. Jag förutsätter att kompressorn går. Gör den inte det så har du förmodligen så lite gas att tryckvakten slagit ifrån. Då måste du bygla den för att få igång kompressorn när du ska fylla på gas. Tryckvakten sitter på burken där synglaset finns.
  Akewe:  Gasen köper du på biltema (kylspray), kostar 99,90. Det räcker förmodligen med en burk. Problemet är kanske att få tag på en nippel som passar på kompressorns anslutning (det smala röret). Har själv haft samma problem som dig i 3 år och det har räckt med en flaska varje gång.
  LeifHj:  Eller också köper du allt du behöver här ifrån: Frosty-Freeze-A-C-Products
  xxargs:  verktygsboden.se och 74311 för hel mätarställ, 74312 (rak) eller 74313 (vinklad) adapter för bara nipplarna (skrivet som tryckluftnippel men är inte det ;-) ) - dock sitter det en standard AC-nippel med kona och UNF 7/16-20 gänga i ändan på dessa och kräver antingen slang från AC-mätställ (standard) eller 04-QPH resp 04-QPX bromsnipplar (ena hona andra hane - kommer inte ihåg vilken längre) från mekonomen samt bit konad kopparbromsrör för att göra den anslutningsbar till lämplig armerad slang. Dom här adatprarna är seriöst gjorda och går att plocka isär för tex O-ringbyte och rengöring, se till att lufta ur slangarna väl med lite utsläppt gas eller hellre sugas tomma till någon mBar absoluttryck med vakumpump och därefter trycksatt med rätt gas innan det ansluts till bil-AC:n - luft har inget att göra inne i en bil-AC.
  Peter:  Varför köpa alla dessa prylar? Det kan man väl knappast räkna hem och man inte har hela gården full med bilar. Jag betalade 1200:- för påfyllning och har nu kyla.   Antero:  Jag betalade 1500 kr som inkluderar felsökning för ev. läcka, om man bara fyller på utan kontroll är det bortkastade pengar med en liten läckage, systemet ska provtryckas med 10 bars tryck under en halv timme, utan trycksänkning och sen det hela vacumsugs, samma där ingen vacumläcka här heller, då kan man fylla på, allt annat är "Mullemeck"
  Peterlan:  Jag hjälpte kompisen fylla sin AC för nåt år sen utan läcksökning. Det kostade 60:- i gas från Biltema. Kyleffekten är fortfarande utmärkt nu den tredje säsongen.. Tycker snarare att 1500:- är bortkastade pengar om man kan göra ett prov för några tior med Biltema-gas först.
A/C dead
  Dean 2008-12-28:  My A/C has packed up. Not that urgent because i wont be sorting it out untill the weather warms up a bit.
  I have two problems i think. The first is simple: the compressor does not cut in, only the fans come on when i press the A/C button. Am i right in thinking that this will just be a relay?
  The other problem is that I get no cooling at all when it did work and i have been noticing greasy spots on the windscreen just above the demister vents for some time. I did have the system regassed in 2006 and it was converted to the new gas R134. 		  Xmexclusive:  If the aircon clutch does not cut in this is often due to low gas pressure. The pressure sensor is there to stop the compressor killing itself by running without system pressure. Depending on how good the system seals are, you can be lucky and hardly loose any gas over 5 or so years. Typically 2 to 3 years is more usual. Dropping pressure equals reduced cooling, but because it usually happens very slowly you do not notice until one day something causes you to think about it or it drops so much it cuts out.
  The compressor has a simple 2 wire 12 volt supply with a plug joint so you can easily rig a temporary feed to force the compressor to work to check it out. If the compressor is visible then it is fairly easy to see if just the outside of the clutch is running (aircon off) or if the centre is rotating as well (compressor running). As far as aircon temperatures are concerned, R134A gas does not cool as well as R12. This is actually a plus point as R12 was capable of freezing enough to form ice on the condensor which in an XM is alongside the heater element under the central dash. (One of the causes of short life of heater elements and aircon condensers in the early XM's until Citroen changed production to R134A with the Mid-life Mk1 facelift in late 1992.)
  The grease spots on the inside of the windscreen usually indicate that the heater element has a minute pinhole and is glycol condensing from the leaking anti-freeze coolant. Possible but less likely it is compressor oil from a pinhole in the aircon condensor. Changing that is a dash out job.
  Edit note: When your aircon was converted to R134A were the seals changed? As Citroen do a conversion seal kit and claim that R134A gas is not compatible with R12 seals.
  Onthecut:  If the budget will run to it, I'd get the aircon sorted sooner rather than later -- reason being that the seals in the system can dry out and fail with lack of use. While now it may have given up because of a tiny gas escape that's taken years, if a seal properly dries out, you'll have it regassed and it will be gone again in no time. Any air-con specialist worth their salt will tell you whether you have a leak of any consequence as they should put a high vacum on the system in the first instance and see if it will hold it. Smaller, long term leaks can be dye tested. Don't forget as well, that having the air con functioning markedly reduces misting up and misting clearance in the winter (dries the air).
  Dean:  It would be very unlikely that the seals where replaced, it was just the drier i think, my heater matrix is only a year or so old so i dont think it could be that, but i would rather have to put a new matrix in than a condensor!
  I will check the clutch wiring soon to see if it is electrical or pressure related then first and maybe get it booked in to see where its leaking as 2 1/2 years till the system is totally flat seems a bit quick to me. 		   Shane L :  They seem to corrode out the evaporator unfortunatly. It's a MAJOR, major job to swap the evaporator. I'd put it on par with pulling and engine and swapping the clutch... Only pulling the engine and swapping the clutch would probably be quicker and more simple. Why on earth would you change it over to 134a? Just dump a hydrocarbon refrigerant in it, they are as efficient and cool as well as R12 (and there cheap). The XM here is running HR12 (hychill -30). It works very well, even blasting quantities of cold air from the rear passenger vents.
  Dean:  I change to R134 because of good ol EU legislation, it is illegal to use R12 now and many garages arent equiped to deal with the R12 gas. I have to admit i hadn’t heard of a condenser failing untill yours went, but knowing the XM i may well be getting to know my dash more than i would like to.    Shane L :  Nah, HR12 .. Not R12. It's basically just a propane/butane mix of hydrocarbon gases that emulate the cooling capacity and efficiency of R12! www.hychill.com.au It's probably sold as a "green" gas most places.
  Dean:  Thinking about it i think i will stay with 134a, having a a/c system pressurised with propane may not be too much of a good idea when mixed with the electrical systems of a petrol engine in the event of an accident.    Shane L :  Apparantly the only ever case of fire/explosion caused by refrigerant is .............................. R134a! You see, it's the oil in the system that's the flammable bit. You have about 1kg of 134a in there versus 300grams of HR12.... It would be almost impossible to get the right mixture of gas/air for it to ignite. If you search for "explosion" the only reference you will find is some guy that throws these gases into a sealed up car and demonstrates they can't be ignited ..... Well he actually managed to ignite one after doing it for years (I think it's called natural selection). Some cars are carrying 80 litres of high octane fuel in a plastic fuel tank, 80 litres of propane in a cylinder in the boot.... somehow 300grams in the air-con just doesn't phase me.
  Dean:  The risk is low granted, and yes I do have plastic tank too, but the fuel tank aint in the cabin, like the condenser and a propane escape expanding 1600times from its liquid state into the cabin isn’t something you want, being a smoker. At least refrigerant is harmless, unless you inhale it through a cigarette. Wouldn’t have a propane tank either, LPG will explode but petrol just burns - all be it rather violently.
Skramlar Till sidans topp
Skrammel från kompressorn:
   Lars S 2000-07-04:  Det har dukket opp en ulyd i AC-kompressoren på min T2 -87. Det skrangler - i takt med turtallet. Nå bor jo jeg slik til i verden, at jeg ikke har så mye bruk for AC (Trondheim, Norge), men lyden irriterer meg. Kan jeg, evt. i påvente av reparasjon/bytte av kompressor, ta bort beltet som driver den? Vil det skape andre slags problemer? 		   Tore T:  Om AC-kompressorn fungerar (dvs. det blir kallt i bilen) så är det knappast troligt att det är något fel inne i själva kompressorn. Däremot kan en felaktig magnetkoppling i kompressorns remskiva skramla, men då borde i och för sig kompressorn inte gå heller, eller också hela tiden även om du slår ifrån AC:n med knappen inne i bilen. Kolla detta genom att titta på om "navet" i kompressorns remskiva står still när du har motorn igång och AC:n avslagen. Det händer ingenting farligt om Du tar bort remmen till AC-kompressorn, men tänk på att i en kompressor som står still mer än ett par veckor så börjar tätningarna torka och på sikt så börjar den läcka. Kör därför AC:n 5-10 minuter minst en gång i veckan även om vintern uppe i Trondheim. Kompressorerna är i princip outslitliga bara de inte står still längre perioder.
Renovering Till sidans topp
Renovera AC:n:
   Maurizio 2000-11-05:  Tänkte renovera AC:n på min CX25 GTi från 84. Som jag förstår så är det olagligt att fylla med CFC. Finns det någon som byggt om till det nya systemet? Var brukar det läcka? 		   Tore T:  Jag lät bygga om AC:n i min T2-89 våren 1999. Anledningen till detta var främst att det gamla systemets kondensor läckte p.g.a. korrosion och denna byttes i samband med ombyggnaden. Nu i våras tappade AC:n effekt och (enligt samma verkstad som byggt om den) berodde detta troligen på att packboxarna i kompressorn inte höll riktigt tätt och fyllde upp och lade samtidigt i en läckagespårvätska för framtida undersökning nu till vintern. De menade att det nya miljövänligare kylmediet lättare läcker ut och man kan alltså tyvärr påräkna att det kan läcka i princip "överallt" på ett ombyggt system som höll tätt med det gamla kylmediet. Har man otur kan det alltså bli till att byta det mesta...
   Mikael A:  På min förra bil, en CX Turbo2, bytte jag kondensorn och de två slangarna som går från den, plus torkfiltret. Det är dessa delar som brukar lägga av först. I själva kondensorn är det original aluminiumtuber(rör). Dessa tål ju inte som bekant salt så värst bra. Jag satsade istället på en kondensor i koppar vilket är lite dyrare men håller säkert hela bilens livslängd. Slangarna är det lite värre med. Där får man ta vad som erbjuds och det är säkerligen aluminium... Torkfiltret måste man också byta när man byter köldmedium. Enligt en firma här i Värmland så går det att bara fylla på med det nya freonfria mediet utan att bygga om och byta en massa prylar. Det nya mediet skall dock vara lite mera läckbenäget. Det var en kompis som fick sin 83:a Volvo fylld med nytt media utan att konvertera och det funkade så länge han hade bilen.
   Scott R:  R-134 will in general work in a system desigend for R-12, but it's only about 70% (roughly) as efficient. This will probably work in northern Europe but might be a bit dodgy in Oz. HOWEVER!!! The caveat is that the oils used are NOT compatible and will create some crud that will damage teh compressor. Therefore you must change the cmpressor oil, and, I suppose, try to get the oil mist out of the rest of the system somehow. I think the ususal procedure is to extract teh R-12 and then change the compressor sump oil, if it has one. Then you replace that oil with the new stuff and do the usual vacuum, then fill with R-134 process. I haven't done this, so don't take it as gospel.
   Chris S:  As Scott says the original Citroen design was for R12, which like Europe is banned in Australia now. The so called R134a replacement is hopeless on the marginal airconned CX at least. If you can get it their is an almost direct equivalent to R12 called HC12, a propane refrigerant, it works as well as R12 in a CX (in other words ok. up to 30C in full sun!). There is a lot of anti HC12 documentation (on flammability), however their is little publicity on the extreme toxicity of R12 & R134a in fire situations (vested interests me thinks). FYI, propane is used almost exclusively in the natural gas industry as a refrigerant for making propane, butane, fertiliser etc.
   Chris B:  R12 is now banned throughout Europe but, according to people on the XM list, there is a direct replacement for it called R43. Don't put R134 in, it's not compatible and it'll cost you an arm and a leg in new components. These will not be needed if you put R43 in. Also, it's apparantly as good as R12.
   Adrian H:  Hi Listers, Stew K, Chris S and myself have been having an interesting time discussing the relative merits of Duracool, an R12 replacement, compared to 134a which is not as efficient at cooling as the old R12 was. I say was because it is already completely banned in Canada and there are dwindling supplies of the stuff in the States. I'm sure the situation is similar over in Europe generally. Duracool (http://www.duracool.com) is an Australian company and also has had a manufacturing plant in Canada (Edmonton, Alberta) since about 1994. The EPA (http://www.epa.gov) gives it a "not recommended" rating which initially got me worried. I'm in the process of having my CXA 25 air con converted, I was going to go the 134a route but my local garage told me about Duracool.
   Nigel:  Used air-con condensors? I have tried this, don't bother. Air-con condensors become very brittle with age. I tried one [said to be good], it had loads of leaks. I then had one removed from a WORKING system & tried to re-use it. Again leaks developed in the short time between removal from one car & installation in another. Save yourself some trouble, fit a new one. I understand that CX condensors are not special, they use a part that is the same as [or similar to] that found on many other vehicles. I paid pounds 130 for my last one.
Renovera AC själv?
   Olle 2005-04-24:   Har just införskaffat en Bx 16v -90 med AC som inte funkar. Vad innebär det i arbete, ekonomi etc. att återuppväcka AC´n? 		   Tomas:  Beror helt och hållet vad som hänt, allt ifrån påfyllning till kompressor/kondensor/förångarbyte.
  BeatriX:  Bitarna kan du byta själv, om du är 100% säker på vad som är trasigt. Sen ska systemet vakuumsugas och fyllas med ny soppa. Enligt nya lagar kan man göra det själv, men vill du ha garanti på jobbet går du till en auktoriserad verkstad. Kolla här:
http://forum.citroenakuten.com/viewtopic.php?t=17278 http://forum.citroenakuten.com/viewtopic.php?t=19809
Måste det kosta så att fixa AC'n?
  Jean M 2007-06-21:   Nu har jag fått ”domen” av ett lokalt bilkylarföretag på AC:n i min XM. Analysen visar att kondensorn är trasig. För att åtgärda detta offererar de följande (priser exl. moms):
- Kondensor 1 750 kr
- Torkfilter 1 000 kr
- AC-slang från kondensor 1 000 kr
- AC-slang till kondensor 1 000 kr
- Förbrukningsmatr. AC 319 kr
- Spårvätska 75 kr
- Esterolja 200 kr
- Köldmedia R134A 360 kr
- Adapter R12-R134A 90G/SUG 163 kr
- Adapter ¼-R134A 90 GR 173 kr
- Arbete enl. spec. 3 000 kr. Och det arbetet består alltså i: Byta kondensor, torkfilter, slangar från kondensor, låg- och högtrycksadapter. Konvertering till R 134 A. Provtrycka, vacuumsuga, fylla olja, spårvätska och köldmedia. Läcksöka och provköra.
   Summa summarum med moms: 11 300 kr. Enligt företaget kan det hända att AC-slangarna inte behöver bytas, det gick inte att bedöma vid kollen. Minus 2 500 i så fall.
- Är det värt detta? Det enda som gått sönder, vad jag förstår, är kondensorn. Som kostar ca 2 200. Jag har försökt följa diskussionen lite Citroënakuten. Om jag fattat rätt så är det inte nödvändigt att bygga om systemet för att kunna använda det nya köldmediet R134A. Torkfilter däremot måste alltid bytas. Jag borde alltså kunna få ner kostnaden en hel del. Har jag fattat rätt, eller hur ligger det till? 		   Tomas:  Kondensor och torkfilter är inte mycket att göra åt. Torkfilter skall i princip alltid bytas vid ingrepp.
AC-slangar verkar onödigt, såvida inte slangarna är fysiskt skadade. Vilket inte är särskilt troligt.
Förbrukningsmaterial är väl o-ringar gissar jag. Spårvätskan kan eventuellt underlätta vid framtida felsökning, men är inte nödvändig, oftast hittar man läckorna ialla fall. Esterolja och köldmedia är nödvändigt.
Adaptrar verkar vara fullständigt onödiga grejjor som inte fyller nån funktion mer än att göra fakturan dyrare.
Arbetskostnaden verkar vara rimlig, om själva kondensorbytet i sig ingår, vilket du iofs kan göra själv relativt enkelt. Det enda du inte kan göra är provtryckning, läcksökning, vacuumsugning och påfyllning. Torkfiltret kan du naturligtvis byta själv också, men man brukar vänta med det till innan vacuumsugningen.
  Ceeeex:  Jag har precis fyllt AC,n på min XM V6-92, den är konverterad 1997, men var helt tom när jag köpte bilen. inget är bytt i systemet sedan konverteringen. Lämnade bilen till en granne som läcksökte, vaccumsög, och fyllde på nytt köldmedium. tidsåtgång ca 2,5 tim. Kostnad tot 861 kr. Visst är det lite grannbonus, men notera att inget behövde bytas trots 10 år utan något har blivit rört. Jag har en känsla av att många firmor tar i liiite extra när offert/räkning skrivs.
  MoS:  Provtryckning, läcksökning, vacuumsugning och påfyllning kan man iofs göra själv. Provtryckning med kvävgas, kolsyra eller annan inert gas. Sugningen - köpe en sugkomressor på tex lazzat (tror jag firman heter) för ca 1000kr + slangkopplingar som passar (kan vara knepigt att få tag i). Vid sugningen så kan du sen se om det håller tätt genom att vrida av vid manometern o låta stå nån timma o se om undertrycket hålls. Därigenom slipper man provtrycka. påfyllning kan oxo göras själv, bara man har rätt anslutningar. Man kan med fördel dessutom använda butan/propanblnadning somi princip är gratis. Dessutom kan man laga en kondensor. Det kanske inte är värt det om den är allmänt ärjig o därför blivit så tunn i godset att det gått hål. Mn om det har skaft sönder så kan det lätt fixas med gasol och alutite eller technoweld eller annat aluminiumlod. I princip allt går att fixa själv, men man måste då betala i tid. Välj själv, har du mer tid eller pengar?
  Gaston:  Man skall alltid vara skeptisk till AC-firmors kalkyler. Maken till skojarbransch finns knappt. Problemet är att svenskar har fått för sig att AC är något mystiskt och farligt som bara experter kan laga. Tjejen fick en offert på ca 6000kr för att fixa sin AC. Jag lagade den (läcktätade och fyllde på R134a) för 500kr och då ingick köp av påfyllningsanslutningar, manometrar m.m. Att fylla en AC kostar i praktiken 120kr om man gör det själv och har rätt fylleriutrustning.
  Stefan M:  Anledningen till slangarna i offerten är att det många gånger inte går att få isär kopplingarna på äldre bilar. De korroderar fast och med tunna aluminiumrör är det lätt att räkna ut vad som händer när man tar i. Därför garderar dom sig.
Elanslutningar Till sidans topp
Till startsidan Till huvudsidan med mekartips Till sidans topp Till toppen av sidan