Stummare bromspedal, tack! - ”Löjliga Fjädern”
|
Macintosh 2004-05-12
Skillnaden mellan bromspedalen på min XM TD12:a och övriga Citroener i mitt liv är mycket stor. Dels är rörelsen i pedalen stor och enligt mitt tycke svampig, nästan som att trampa på halvrutten fisk. Enligt uppgift ska pedalen ha en avfjädrad gummipinne istället för en vanlig tryckstång till bromsventilen. går den att stumma eller byta ut till någonting annat, t.ex. stålpinne e.dyl? Är denna konstruktion ditsatt p.g.a ABS-systemet eller har konstruktionen något annat syfte? (Kanske för att få dit ökad pedallängd för att efterlikna traditionella system?)
|
|
Millgard:
Om du lyfter på bromspedalen så ser du att det sitter en tryckstång med fjäder mellan pedal och bromsventil. Denna finns där för att bromspedalen skall kännas något mer lik vanliga bilars dito. Det går utmärkt att byta denna tryckstång mot en stum variant, tex gängstång i rätt diameter (8mm?). Kontrollera att det blir rätt längd - jag har för mig att den är ca 25-30mm lång. Enligt uppgift blir bromspedalkänslan betydligt mer lik CX:ens med denna åtgärd. Som allt är det en vanesak och en XM är ju inte en SM vilket man heller inte skall vänta sig.
Vill man anpassa den goda ventilationen i XM till god Citroënstandard så går det bra att proppa igen luftutsläppen i hatthyllan, luftinsläppet till fläktpaketet samt spärra kupéfläkten på första läget. Det går också utmärkt att slipa plåtrent på underredet för att få bort den ocitroënska galvaniseringen av plåten om man vill ha en mer naturlig citroënkänsla av bortrostande kaross än vad som är fallet med XM.
Inte ett argument mot att modifiera bromspedalen, men att ge sig in och borra upp dämphål osv tror jag inte förbättrar bilens egenskaper totalt, eftersom hela lösningen är anpassad till en viss grundkonstruktion - fjäderben fram uppför sig i grunden olika än dubbla tvärlänkar osv.
Tomas:
Lyft pedalen, dra ut plasthylsan, pilla isär den, ta ur fjädern, ersätt fjädern med en lika lång rörbit i lämplig dimension. Återmontera hela härligheten. Vips har du Citroënbromsar.
|
|
Macintosh
Jag har gjort som du föreslog, Tomas. Det hela var gjort på fem minuter, inklusive mätning och tillkapning av stålrör istället för fjäder. Om jag vill kan jag sätta tillbaka fjädern på ett par minuter, då denna åtgärd inte kräver några verktyg. Dessutom var det lätt och fort att ta loss och sätta dit arrangemanget. Precis som du skrev blev bromsarna precis som på en CX. Omedelbar respons och mycket exakt dosering av bromskraften i förhållande till pedalrörelsen. En positiv åtgärd av bilen anser jag.
|
|
Tomas:
I tidigare inlägg bla i gamla Citroënakuten kallades denna fjäder för "Löjliga Fjädern".
Krassegränd:
Bara för att komplicera vill jag säga att man (givetvis) kan variera längden på "pinnen" så att man får bromspedalen i samma nivå eller till och med lägre än gaspedalen. Jag kom just att tänka på en dag när en arbetskamrat hade lånat min XM -90 för ett ärende och vi kom att prata om att jag skulle byta brombelägg då han sa att han tycke att bromsarna tog bra. Sedan såg jag i bagaget att allt innehåll hade kanat fram någon meter.
Peterlan:
Plockade just ur plastbiten med fjäder. Precis om sagts var det bara att dra ur den ur pedalen. Ska fixa en rörbit i morgon när jag kommer till jobbet. Min fråga är då: ...om jag ska ta ett kortare rör för att få ner pedalen till gaspedalnivå, påverkar man hydractiven då, finns den nån givare på pedalen? Eller är det bromsljuskontakten som sköter om det?
Tomas:
Tror inte du direkt kan påverka pedalhöjden, inte mycket i alla fall. HA styrs väl av en pressostat i hydraulkretsen, tror jag.
Krassegränd:
Eftersom det sitter en fjäder i plast"mojen" så kommer pedalen alldeles för högt om man sätter i en pinne med fjäderns längd. Man skall ha en kortare pinne. Prova att måtta fram en lagom längd. Jag lyckades inte dela plastarangemanget på så jag svarvade ut en detalj i plast på jobbet. Jag skall försöka komma ihåg att ta måtten på den till i morgon.
Mick:
Samma här! Jag kunde heller inte dela plastgrunkan. Jag satte dit en manschett i plåt istället och vilken skillnad det blev! SÅ skall bromsar ta.
Peterlan:
Vet inte om ni har samma konstruktion som jag på min -97:a,men plastgrejen var enkel att plocka isär. Den ramlade faktiskt isär av sig själv när jag tog ur den ur pedalen. Fjädern och pinnen som påverkar bromsventilen hålls på plats av nåt som liknar två skålar i plast om ni förstår vad jag menar. Sen sitter det en manschett av plast omkring skålarna och den hålls i sin tur på plats av hålet i pedalen..... I vilket fall så gjorde jag en rörbit som var 1mm kortare än fjädern och då gick plastgrejorna precis på plats, och pedalen har exakt samma höjd som gaspedalen.
Anti:
Det hela är alltså ett sätt att få Vo-vo-förare att kunna bromsa en citroën utan att sitta som ett frimärke i framrutan. Marknadsanpassning kallas även "löjliga fjädern". Jämför gummidutten i DS som ju är bromseffekt direkt.
Peterlan:
På sätt och vis har dom ju lyckats, jag körde Volvo innan och bromspedalen på den var precis lika svampig som på min XM innan jag tog bort fjädern.
|
|
Macintosh
Jag har byggt om min pedal med mycket bra resultat! Jag provade först med ett rör med samma längd som fjädern. Pedalen låg kvar på originalhöjd, så jag kapade bort 4mm. på rörlängden. Nu ligger bromspedalen strax under gaspedalen och det tycker jag är en bra höjd. Om röret kapas för mycket kommer gummipinnen inuti plastkonstruktionen att ta i först, men den kan man använda en sidavbitare på!
|
|
|
CX bremsepedal på XM
|
Ultras 2008-02-06
Mener jeg har hørt at det er en enkel operasjon på få samme brems på XM som på CX - altså uten den fjæren med lang vandring. Jeg har en 92 V6 Break.
|
|
Göran W:
Lyft pedalen och ta bort den lilla plasttuben (även känd som "löjliga fjädern"). Om du vill ha kvar original pedalnivå så ersätter du den med en motsvarande i metall! Bromsa försiktigt de första gångerna.....
Millgard:
Ta isär den lilla plasttuben, ta ur fjädern och återmontera. Eventuellt ersätt fjädern med en ca 5cm-bit pvc-rör om du vill ha samma höjd på pedalen.
Plasttuben har en tryckyta som trycker på bromsventilen, därför är det rätt bra att ha kvar den.
|
Byta bromsbelägg fram
|
Sari 2009-05-10:
Jag behöver byta bromsklossar fram på min Citroën XM. Men saken är den att jag kan knappt något om bilar.. och känner ingen här nere i Karlskrona som kan byta bromsklossar (förutom verkstad, men har icke råd). Tänkte kolla om det finns nån vänlig själ som skulle kunna berätta/visa hur man gör, så kan jag göra jobbet själv.
|
|
Frenchie:
Det är egentligen löjligt enkelt. Men, vad har du för årsmodell?
Frambroms XM serie 1 till vänster, XM serie 2 till höger. Klicka för större bild.
L-G Olsson:
XM är faktiskt en av de bilar som är väldigt lätta att byta på. Som sagt det skiljer lite mellan årsmodellerna. Detta jobb är något som varje person kan klara av, se till att du har rätt verktyg.
DS23:
Delar köps med fördel från www.autofrance.se. Billigare än Citroën och Mekonomen.
Anders H:
Det är inte helt lätt då kolven måste skruvas in samtidigt som man trycker.. Går an på högersidan då oket då stannar kvar i uppfällt läge, på vänstersidan är det risk för att klämma sig om det går fel.
Togga:
Ang. att få in kolven så slog jag försiktigt på en hylsa (16-18?? mins ej vilken) med lilla förlängaren på "pluppen" i kolven , och skruvade/pressade med spärrskaftet. Funkade bra på min bil.
Kjell H:
Använder en stor hylsa (1 1/16") som jag borrat och satt i en plåtskruv i kanten,kör in den med muttermaskinen.
|
|
Sari:
Jag har en Citroën XM -97. Får bromsklossarna imorgon. Beställde från mekonomen, bromsklossarna gick på 403kr och sen lurade han på mig nått annat som gick på lite över hundringen.
|
|
Göran W:
Är säkert en monteringssats med lite "bra att byta när man ändå är där". Du ska alltså lossa den nedre bulten som håller fast oket och svänga det uppåt - dra ut de gamla beläggen - skruva och samtidigt trycka tillbaks kolven, mååånga varv (använd ett plattjärn eller stooor mejsel i spåren på kolven) - Hur var det med markeringarna Frenchie? - smörja glidtapparna - sätta in de nya beläggen - fälla tillbaks oket och skruva fast. Har du gjort något fel så går inte beläggen in eller oket går inte att fälla ner!
Frenchie:
Smörj INTE glidtapparna! Det är stor risk att O-ringarna i hålen svampar upp. Ska det nödvändigt smörjas bör man leta upp rätt sorts fett (förmodligen någon silikon = den lilla söta tuben som ingår i del-kit #7 på den nedre bilden). Använd INTE kopparpasta eller annat bildoktortrams. I takt med att glidpinnen kärvar kan man ge sig den på att beläggen sliter snett. Kör du bilen lite hårdare och vill slippa otrevliga överraskningar ska du definitivt INTE köpa Biltemas "bromsklotsar". Vid forcerad körning blir det varmt, Biltemas belägg tenderar att få en glasartad beläggning å då hjälper varken ABS eller torrt underlag. Du får inte tillräckligt med bromskraft. Kör du vanlig gubb/tant-körning (alltså lite lugnare med risk att få rostiga skivor istället) går det nog bra med Biltemas i alla fall. Annars kan jag rekommendera Ferrodo-belägg. Säljs på t.ex. Micro (som av någon märklig anledning ofta brukar finnas i närheten av IKEA's platser).Nu har du ju tydligen redan skaffat belägg så bli inte nedslagen, det blir nog skitbra! Vad du än gör; kläm inte ihop bromsslangen! Trycks insidorna av detta ganska stela gummi ihop riskerar du att ha skapat en sorts backventil som inte släpper tillbaka hydraulvästskan = du får anliggande bromsar = inte bra! Låt inte oket hänga i bromsslangen (av samma anledning). När du behöver ta loss oket helt från glidpinnarna, ordna fram en lagom hög kartong (själv använder jag en 25-flaskors ölback för ändamålet) och lägg oket bredvid navet istället. Utan att vrida runt slangen på något akrobatiskt sätt. Slutligen, när du lyckats pressa/vrida in (så svårt är det inte) bromskolven i oket, den ska HELA vägen in så det blir HELT platt, då har du egentligen pressat upp gammal hydraulvätska i ledningen. Det kan därför vara smart att inhandla en liter LHM-vätska (grön och fin) och passa på att lufta frambromsarna tills dess att grön och fin vätska kommer fram till oken. Men i samband med det är det säkert läge att byta all LHM-vätska (ca. 4 liter om du har tryck i alla klockor/tryckreserv, lite mer, kanske 5-6 liter om du har helt kassa klockor). Men hur man gör det tar vi sedan. Inget svårt det heller. Men som jag antytt, det kan vara smart att provtrycka alla klockor innan så du dessutom får den komfort bilen SKA ha. Trots att den rullat kanske 30-40.000 mil slår du vilken halvny tjänste-V70 med hästlängder med nyfyllda klockor. Kanske bara med en noslängd om det är lågt tryck = väl värt att se över.
När du byter belägg är det ju för att föregående är slitna. För att kompensera för slitaget arbetar sig kolven ut lite för varje mm som beläggen slits. Kolven har en packning som s.a.s. nyper tag i kolven lite när hydraulvätskan pressar ut den mot ok/belägg. Packningen ställer sig liksom lite på tvären i sitt runda spår (strax innanför kanten i cylinderhålet) och fjädrar tillbaka när man släpper bromstrycket igen. Då tar den med sig kolven några tiondelar så att beläggen faktiskt släpper från bromsskivan (och man inte får anliggande eller skrikande bromsar). Det är väldigt små rörelser. På gamla VW-bubblor hade man manuell justering via små söta skruvar, på många bilar fram till nu har man använt automatiska spärrskruvar som liksom klickar fram ett steg i taget vart efter beläggen slits ned. Märkligt nog har det fungerat hyfsat. Men när man vill ha lite finare funktion i självjusteringen har bromstillverkare (Citroën XM har bromsar från ATE eller Girling vill jag minnas) och där fungerar det så här.
|
Foto: Frenchie.
|
|
Kolla på infällda närbilden i bilden till vänster. I mitten på baksidan av kolven finns ett grovgängat hål. Kolven rider på en gängad pinne men eftersom den är så grovt gängad, stoppar inte gängningen kolven från att arbeta sig utåt. Inuti kolven finns en sort frihjulsmekanism (samma som på en cykel). När man vrider in kolven (åt rätt håll) genom att ta spjärn med t.ex. en skruvmejsel av fyrkantämne eller något annat som passar (några föreslår en lagom stor hylsa man klämmer in och vrider på, jag tror man helst bör använda handkraft, inte mutterknackare). Då bringar frihjulet med skruven åt rätt håll (nedåt) bara när man vrider rätt. Åt andra hållet släpper frihjulet och inget händer utom att det snurrar och man blir trött.
Har man luftat bromsarna, typ rivit isär allt eller så, då vill man ju bli av med alla luftbubblor. Avsluta inåtvridningen med att kolla så att hålet (det rostiga lilla ill-poj'et) vätter uppåt. Då vet man att den stora urgröpningen på insidan också pekar uppåt = all luft kan komma ur frihjulsmekanismen.
DS23:
Kanske ska komplicera bilden ännu mer. Du har ju blivit avrådd att smörja "pinnen"..... Det gäller den ÖVRE. Den undre som måste ur för att kunna vika upp överfallet mår däremot mycket bra av att göras ren och smörjas. Det kommer säkert en ny i monterinsatsen också. Samt lilla "U" som finns i överfallet där pinnen går igenom måste göras rent ordentligt. Där brukar det rosta bakom en liten rostfri plåtbit (du får med nya sånna i monteringssatsen). Den rosten måste bort! Den sitter ganska hårt men går att knäcka loss med en fyrkantig skruvmejsel edyl. Varför detta nu då? Jo går inte pinnen någorlunda lätt med handkraft så kan bromsarna börja kärva och överhetta. Och rosten "kniper" om pinnen. Där är det bra med AL-pasta för övrigt.
Frenchie:
Jaha! Så du vet säkert att basen i fettet på "AL-pasta" lirar med ev. gummitätningar? OK. Jag tänker inte prova i vart fall. Inte eftersom jag ändå har en liten tub med silikonfett.
DS23:
Vilka gummitätningar? Jag pratar om den NEDRE pinnen. Som om det kärvar där ger anliggande bromsar.
Jocke:
Alupasta är ett alldeles utmärkt smörjmedel, tål hög värme och äter inte på gummi tex. Jag har använt Lensons alupasta i många år, den är framtagen för att smörja gängorna på tändstift som sitter i aluminiumtopplock men är alldeles utmärkt till bromsjobb tex. Har smörjt en del bromskolvar med den men jag vet inte hur det är med Biltemas alupasta om den är lika bra och om gummit tål den med, den är ju bättre än kopparpasta iaf.
|
|
Sari:
När jag öppnade själva kartongen till bromsklossarna så såg jag att det finns 4 sladdar? Vad är dom till för? Och vad är det för verktyg som behövs?
|
|
Göran W:
Sladdarna är till "slitagevarnare". Ena änden sticks i ett hål i vardera belägg och ansluts sedan till ett kabelpar som kommer från motorrummet. Ofta är dock dessa kablar avslitna efter att ha legat an mot skivan. De har ingen annan funktion än just att varna via en kontrollampa på instrumentpanelen för "utslitna belägg". Får du inte till det så kan du glatt hoppa över att montera dessa.
|
Problem med Bromsok
|
cx frälst 2005-06-29:
Jag blir inte klok och tämligen irriterad på den obefintliga kvalitetsambition som verkar vara faktum på en del ställen på XM. Varför inte cx-ok? Till saken. Jag fixar inte att trycka tillbaka bromskolvarna i framoken. Mitt mål är att byta klotsarna och motionera möget. Jag har försökt med ett något primitivt verktyg i stil med det som rekomenderas i manualen. Ingenting händer! Har provat med lossad luftnippel och handbromswiren är demonterad.
|
|
Göran W:
Du vet förmodligen redan att knepet är att trycka OCH vrida samtidigt! Brukar gå med hammare och en trubbig, STOR skruvmejsel eller en bit plattjärn! Ev en trubbig huggmejsel. MÅSTE skruvas in under tryck! Tålamod och åter tålamod!
Gelgamesh:
Det går med enbart skruvande men det är inte nödvändigtvis avstressande..
rogerwallgren:
stor tving.....och snurra på kolven..... lycka till
|
|
cx frälst:
Fixat! Ibland är man dum. Kan fortfarende inte se fördelen med flytande bromsok, på MC är det sedan länge betraktat som halvkass. Jaja, tack i alla fall!
|
|
runecx:
Vitsen är väl att det är billigare för tillverkaren att köpa befintliga taskiga ok på legomarknaden i stället för att tillverka egna dyra och bra fyrkolvsok som på CX. Billigare men sämre alltså.
anbj:
Anledningen till att kolven måste ”skruvas in”, beror inte på att oket är flytande. Det beror på konstruktionen av handbromsens självjusteringsanordning. Den sitter där inne och består bl.a. av en skruv med brant stigning.
PSDS:
Hittade detta verktyg i England. Tog 10 minuter att skruva in bägge oken. Rekommenderas Premiertools.uk. Premiertools.uk
armada:
Jag använder den vikbara fälgnyckeln. I ena änden så sitter ett perfekt avstämt påsvetsat plåtbleck för detta ändmål. Fungerar även på BX!
|
Skruva tillbaka bromsbeläggen?
|
Gelgamesh 2009-03-07:
Hur är det på Xantia, är det som på XM att man måste vrida tillbaka kolvarna? Funkar Biltemas verktyg i.s.f.
|
|
Peterlan:
En stor skruvmejsel. Åtminstone använde jag en sån förra veckan när jag bytte belägg åt en kompis.
Anders H:
Biltema 19-1255 eller för mer bemedlade 19-1262 kanske?
Kjell H:
Om det är likadant som på XM så går det bra med en lagom stor hylsa (tex 1 1/8"). Tog en sådan, borrade ett litet hål och satte i en plåtskruv (för urtaget i kolven). Sedan skruvades den lätt in med spärrhandtaget
Påberg:
I dokumentationen för Biltema 19-1255 som kan
hämtas som PDF står det att adapter nr 2 är för Citroën XM. (Det är den som ligger till höger i lådan på bilden nedan, i förlängningen av skaftet.) Så detta verktyg bör ju rimligen passa!
Biltema 19-1255. 379:-. Klicka på bilden för att komma till deras sida.
|
Byta bromsbelägg fram
|
Stigmata 2008-02-25:
Så där ja! Nu är det bytt bak. Men jag måste byta fram också. Kan man köpa Biltemas eller ska jag gå på Mekonomen där? Biltema har visst inte monteringssatsen, men 219 kr för beläggen vs mekonomen 367kr och 129 för monteringssatsen...Men jag kanske bara är dumsnål. Är det svårare och byta fram mot bak? (tyckte att det var ganska lätt bak).
|
|
Anders H:
Lite värre, kolven måste skruvas in under tryck. Det finns specialverktyg men det går att klara utan. Dock med hög risk för blodvite. Skit i monteringssatsen. En viktig sak att göra är att plocka ur den lilla rostfria hållaren för slitagekabeln längst ner där sprinten går igenom. Fila rent läget för denna, om inte kommer snart det "glidande oket" att kärva med snedbelastning som följd.
|
Stigmata:
Hoppas att den här funkar: Biltema bromskolvsverktyg. 119:-. Läste att någon använt sig utav denna. Så jag köper nog en sådan eller ska man försöka utan? Lusläste Haynes manualen om detta, då dom använde någon plattjärn (smalt) för att skruva tilllbaks kolven.
|
|
Signmaoy:
Biltemaverktyget fungerar för mig med en liten modifiering. Jag behövde ett mellanlägg som får fungera som medbringare då verktyget i kompromissernas namn inte är exakt avpassat för min XM. Mitt mellanlägg är en mjuk gummiskiva ca 5 mm tjock.
|
Stigmata:
Så där ja. Nu är det bytt fram också. Det gick med mycke svordomar, ont i handen osv osv.... Så nu förstod jag hur man skulle göra om Biltemas kolvverktyg...... nästa gång....
Följdfråga nr 1: Behöver man lufta bromsarna? Eller är det något man bara gör med "normala" bilar (icke citroen)?
Följdfråga 2: Handbromsen tar längre ner än tidigare, är detta normalt vid klossbyte eller måste man ställa om den?
|
|
Anders H:
Handbromsen justerar sig själv när du med bilen stillastående trampar hårt på färdbromsen upprepade gånger.
Mika:
Med uppsläppt handbroms!
|
Bromsklossbyte?
|
Ecke Xm -90 2005-11-09:
Kan man byta klossar fram på min Xm -90 122 hästars utan det där specialverktyget 9011-t som visas på thomas manual?? Har någon nå tips hur och om det är möjligt??
|
|
HåkanT:
Verktyget är till för att föra tillbaka kolven så att ett nytt tjockare bromsbelägg går att få in mellen skivan och kolven. Det skruvar och trycker samtidigt in kolven. Det kan man göra utan verktyget.
Innan du för tillbaka kolven kan det vara bra att göra ren kolven och smörja lite under gummitätningen. Jag har en stor skruvmejsel som råkat bli lite böjd en gång och den passar utmärkt. Skaffa något liknande som passar i urtagen på kolven, du ser vad som behövs när du öppnat "locket" och tagit bort beläggen. Gillra upp locket genom att fälla upp det och placera en mejsel, nyckel e.d. mellan det och oket, lägg dig bekvämt och vrid kolven medurs. Det blir bara ca. ett kvarts varv innan man måste byta tag, men håll ut... Efter en 20 tag kan du prova att sätta mejseln (den du vridit med) i spjärn mellan skiva och kolv och bända försiktigt, då ger sig kolven en liten bit inåt. Växla sedan mellan vrida och bända försiktigt och du har snart fått kläm på det hela. Förresten, när du ändå är där, ta isär kopplingsstycket till ABS-sensorn (bakom fjäderbenet), gör rent, fyll med vaselin e.d. och tryck ihop. Det vill gärna spöka när saltlaken sätter till och inte sällan när det passar sämst...
Armada:
Det går alldeles utmärkt - man använder något som passar i spåren på kolven och gängar in den i oket. Alltså inget våld med att försöka trycka in den. Själv använder jag bakänden på den vikbara fälgbultsnyckel som följde med bilen. Andra använder ett plattjärn - man tager vad man haver..
Frenchie:
Å så gör nu för f-n inte misstaget att smörja med kopparfett! På Bendix-bromsar, i hålen för glidpinnarna sitter det en O-ring av ett gummi som svampar upp av fel fett. Fråga mig inte hur jag vet...
Life:
Stor polygrip och liten kofot går fint också. Oavsett, akta gummidamasken. Passa också på att kolla returslangarna från fjäderbenen, den som övergår i ett rör inne i hjulhuset. Mina var helt ruttna och började mycket riktigt att läcka två veckor efter byte av främre bromsbelägg. Kostar bara 140:- original på Citroen.
|
|
Joje:
”...Innan du för tillbaka kolven kan det vara bra att göra ren kolven och smörja lite under gummitätningen.” Det är alltså gummidamasken utanför kolven eller? Gör ger med vad, smörjer med vad?
”...Efter en 20 tag kan du prova att sätta mejseln (den du vridit med) i spjärn mellan skiva och kolv och bända försiktigt, då ger sig kolven en liten bit inåt. Växla sedan mellan vrida och bända försiktigt och du har snart fått kläm på det hela.” - OK, det räcker således inte att bara skruva!
|
|
HåkanT:
Jag tycker CRC:s Quickleen är bra till det där. Det är väl ungefär samma sörja som i Bräkleen, men ett större flöde i en koncentrerad stråle. Munstycket går att stoppa in under gummikanten och det blir bra resultat. Därefter måste man smörja för det blir helt torrt. Biltema har fett: http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83231. Fundering: Det här att man behöver trycka lite borde väl bero på att den hydraulvätska som finns i cylindern måste pressas tillbaka för att inte kolven ska klättra ut (återgå) vid inskruvningen? Då borde man ju lättare få in kolven om man öppnar luftningsnippeln och låter överskottet rinna ut där? Ska prova nästa gång.
|
Joje:
Det var ju i praktiken lätt att byta bromsklossar fram. Däremot blev jag orsäker på var det skulle göras rent och smörjas. jag tänkte fråga här först så får jag plocka ned igen så det blir rätt. Det finns ju en gummidamask innaför bromsoket. När man lättar på den ser det ut som en gänggång. Jag lade in lite bromskolsfett där, men det förefaller endast vara för att smörja i den gänga man vrider när man skruvar tillbaka kolven. Utanpå oket, där reglaget för handbromsen går in finns det en damask. Jag lättade lite på den och där föreföll det finnas mer rörliga delar som skulle må bra av olje/fett.
Jag tror mig ha läst för några år sedan att någon fyllde detta utrymmet med fett för att förhindra korrosion och underlätta smörjning. Den lilla tub med "bromkolvfett" jag köpte på biltema kan inte vara avsett att fylla hela detta utrymme. Skall man fylla utrymmet och i så fall med vad? Om man stannar vid bromsklossfettet, exakt var lägger man på det?
|
|
|
Renovera bromsok?
|
anders__j 2005-09-14:
Kompisens XM börjar ha dåliga bromsbelägg fram, så vi tänkte byta dom, men det var stört omöjligt att pressa in kolven i oket så dom nya beläggen får plats, så det känns som en renovering är nödvändig. Nu har jag aldrig renoverat nåt citroen-ok tidigare så om det skiljer sej mycket från gamla volvobilar vore jag tacksam för råd och tips.
|
|
Janna:
Du må skru kolven samtidig som du presser den inn. Jeg brukte en smal firkantfil til å skru den inn.
Lindström:
Den här som Biltema säljer art.nr 19-234 för 98,00 kr har jag använt till många bromsok den fungerar helt OK och priset är ju rätt bra.
Orjeri:
Jag skruvade senast med en stor skruvmejsel samt bitvis med en huggmejsel. Tet gäller bara att hitta nåt lämpligt som pasar att vrida kolven med. Vrid lite (max kanske ett kvarts varv) bänd isär, vrid lite, bänd isär, vrid lite, ...osv.
XM122:
Jag använder en 19 mm lednyckel som jag bankar fast på tappen inuti bromskolven, då kan man lätt skruva in kolven även om den går trögt. Smörj med lite Sonax då och då bara för att annars kan gummibälgen skadas.
Life:
Bromsbeläggen! Jag gjorde detta sisyfos-arbete igår (inatt). Tog en helvetes tid pga dessa hopplösa cylindrar. Det gick lite lättare när efter tips lossat 8-mm luftningsskruven eftersom det verkade ligga tryck på. Använde en stor polygrip och skruvade låååångsamt in cylindern igen. Rena fakir-gymet ! För att inte tala om hur dessa sprintar satt som håller ihop oket . Våld, våld, ...och så lite mer våld.
|
Kloss på vift
|
janne vikberg 2005-10-15:
I början på veckan började det skrapa vänster fram när jag bromsade, jaha tänkte jag och styrde kosan till biltema. I går när jag skulle byta bromsklossarna blev jag alldeles paff - det var alldeles tomt där ytterklossen skulle ha suttit. Skivan var blanksliten mot själva oket. Till saken hör att jag har haft bilen i två år och aldrig bytt bromsar. Två år utan ena bromsklossen. Hur kan det vara möjligt??
|
|
Anders H:
På XM finns två skivor en tunnare första årsmodellen, sedan en tjockare.
Sätter man en "tunn" skiva i ett ok avsett för den bredare bildas en glipa där belägget kan glida ur när det börjar bli slitet. Amatörer har varit i farten.....
|
|
janne vikberg:
Det sitter ventilerade skivor fram, och dom ser "tjocka" ut. Borde inte SBP upptäcka ojämn bromsverkan med bara en kloss på ena hjulet? Jag fattar fortfarande inget (normaltillstånd enligt mina vänner...)
|
|
Malare:
Skillnaden är inte så jättestor. Båda sorterna är ventilerade, den tidiga sorten ska vara 22 mm tjock, den senare sorten ska vara 26 mm tjock. Till produktionsnummer 5228 var det den tidiga sorten.
Robban:
Köper man skivor eller vad som helst egentligen på antingen mekonomen, AD eller liknande som tar fram delarna genom bilens regnummer, så blir det inte fel. När man plockar själv på biltema och liknande och ser att skillnaden inte är så stor på skivorna men däremot priset, så väljer en del dom billigare och tror dom gjort ett kap. Då går det så här. Oftast så blir det nästa ägare som får rätta till det senare.
Malare:
Det finns inte bromsskivor av den tunnare sorten på Biltema. Om bilen är före Orga nummer 5228 så kan det vara så att någon har bytt bromsoket mot ett av senare modell men inte bromsskivan.
Stefan M:
Tror man att allt som Mekonomen med flera plockar fram är helt rätt så är man nog ute och cyklar, det finns brister även i deras system för tro det eller ej, det är människor som sitter och matar in alla dessa artikeluppgifter kopplat till regnummer.
|
|
janne vikberg:
Jag fortsätter med de nya klossarna från ni vet vad och håller ett öga på bromseriet så återkommer jag om det händer nå´t.
|
|
Orjeri:
Jag körde en gång i tiden en Peugeot 605 2.5 td, -94:a tror jag det var, första årgången med 2.5 an. Där körde vi så det gick på järnet (klossen helt slut). Jag styrde omgående hemåt. Men .... jag tog mig inte ens hem med bilen utan att en kloss ramlade bort. Den bilen var oskruvad och nästan ny, ja bortsett från lite mil. 605.an har ju lika bromsklossar som Xm...med reservation för skillnader i datum för ändringar av ok och dimensioner osv. Det är alltså inte säkert att det behöver vara "felskruvat" för att det ska hända. Jag ska ta och kika själv hur stor marginalen är...när klossen är slut. Har man lite slitna skivor så kanske det kan hända...
|
|
janne vikberg:
Nu har det hänt "någonting" inte så att någon kloss har ramlat bort, men "locket" fram på bromsoket har trillat bort. När jag monterade klossarna så fanns inga nya monteringsprylar så jag tog de gamla och nu har alltså ena locket tydligen sprätt iväg. Vad fyller det för funktion egentligen? Kan man täcka hålet med silvertape eller..? Kort sagt: Vad ska jag göra?
|
|
Orjeri:
Locket du talar om är en plåt i mitt sätt o tänka. Det är dock oväesentligt vad vi kallar den. Plåten ska trycka lite på bromsklossarna, inåt. Kanske för att undvika gnisslande bromsar eller att klossarna inte ska glappa. Jag har kört utan sådana plåtar på andra bilar. Många andra bilar har helt enkelt inget sådant och det går bra ändå. Mitt råd är, kör som vanligt. Smuts kommer in minst lika lätt från andra håll så att täcka över hålet ger nog inte mycket för besväret. Man behöver heller inte lossa denna plåt för att byta klossar.
Gelgamesh:
En liten tanke som rör det här med tjockleken. Jovisst att man har en bil med de tunna skivorna och monterar belägg avsedda för de tjockare. Men snälla nån.. Även de tjockare skivorna blir ju tunnare med åren/slitaget. Således borde det vara totalt ovesäntligt i åtminstånde detta avséende. Inga belägg borde ju kunna ramla ur.
Malare:
Jag håller nu på att byta bromsskivor på min bil. Jag har tänkt göra det länge men det har inte blivit av för skivorna såg ju inte så slitna ut. Nu när jag har plockat bort dom och mätt tjockleken på de "inte så mycket slitna" skivorna så visade det sig att de för det första inte höll minimimåttet som är 24 mm enligt manualen och att de dessutom var tunnare längre ut. Längst in var tjockleken 23,5 mm respektive 23 mm. Längst ut var tjockleken ca 1 mm tunnare. När man sedan ser att minimimåttet för klossarnas tjocklek enligt manualen är 3 mm så kan man mycket väl tänka sig att en kloss kan ramla ur när den är nästan helt utsliten och skivan inte längre håller minimimått.
Olof K:
Har också råkat ut för en tappad kloss fram. Efter en något häftigare inbromsning än vanligt noterades ett skrapande ljud (dock inte så dramatiskt) från vänster bromsok. En kombination av sliten bromskiva och dito bromsklossar var förklaringen i mitt fall.
Malmoepeli:
Jag har också råkat ut för precis detta. Ett plötsligt skrap och jag tänkte att nu har framhjulslagret rasat eller nåt liknande hemskt. Det var dock "bara" yttre bromsbelägget som hade ramlat loss?
Som det står tidigare i tråden kan det vara någon som monterat fel bromsbelägg (de tunnare) på min bil. Men det kan också vara nåt annat... Eftersom min bil är från just tiden då man bytte bromsklossvariant så vill jag gärna se till att de nya blir rätt. Är det någon som har koll på biltemas klossar. Funkar de OK? Och finns det någon varning i samband med bromsbyte - jag har kollat manualen och det verkar inte vara något problem men jag tycker mig ha sett någonstans att man måste ha nya låssprintar i beredskap.
|
Uneven Brake Pad Wear
|
regdorpten 2008-10-18:
I've just had to replace my front disk pads after only a year (about 4000 miles). When I took the calipers off I found three of the pads were fine, with plenty left on them, but the outside right hand one was down to the metal (hence the grinding noise that alerted me to the problem).
|
|
techmanagain:
I think you will find that the caliper is not sliding across as it should do due to binding on the tiny tin "guide" on the bottom guide pin. Take the tin piece out and scrap it - unless you want to be a perfectioist and buy the whole caliper repair kit! I've never had resultant trouble after throwing it away.
xmexclusive:
Changed a front wheel bearing yesterday and when I reassembled the previously free caliper was sticking. Ah pad wear wire clip, I hear you all cry. A myth as far as I am concerned as I have never ever had any trouble and have always used the pad wear cables on all my XM's. It turned out that I had put the little caliper locking pin "R" clip in upside down and so the front toe of the "R" was fouling the caliper body. Do not remember any instructions about the way up the "R" clip goes but it seems very important to put the toe down away from the caliper.
|
|
regdorpten:
I think you mean the clip which keeps the wear sensor in place?
|
|
robertxmb:
Check that the caliper is free to slide laterally and that the rubber boots are intact. Only the outside pad is affected which suggests that the piston is releasing the inner pad but the caliper is not releasing the pressure on the outer pad as it should. Check also that the park cable is correctly routed through the wire loops and is not causing a pull bias on the caliper. Remove the retaining pin and pads. The caliper should slide freely on the caliper post. The small rubber boots are fitted between the fixed and sliding bits and enclose the caliper post to keep grease in and water/dirt out. If damaged, corrosion or gunge may cause seizure or stickiness.
onthecut:
On my last one, the handbrake lever on the caliper had become prone to not properly releasing. Cured that by removing the rubber cover off the back of the caliper, clearing out all the congealed goo, 'working' it a bit and then re-lubricating. Totally agree with binning the warning cable clip on the bottom of the caliper; also check the pin itself isn't distorted or heavily corroded.
|
Siezed front brakes
|
J370UBL 2008-03-22:
My XM 2.0 Si was taken off the road and placed in storage about 4 years ago when the front brakes siezed on. I suspected at the time that the problem was caused by sticking calipers but the likelihood of this happening on both sides at the same time is minimal... The alternative scenario is a problem with the hydraulic system causing spurious pressure to be appiled to the front calipers. Has anyone else heard of this problem? If yes, any suggestions as to how it could be sorted out?
|
|
xmexclusive:
My first check would simply be the front brake pads. If your car has the later (from -91) Bendix calipers then these have a history of locked front brakes from wrongly fitted pads. To tell the caliper type look at the parking brake lever on the caliper. If it is the old type it will be cast metal with a cruiciform cross-section. If it is the later suspect type the parking brake lever will be formed from a piece of round bar. To check the pads are correct only one of a pair should have a metal nib at the center of the backing plate. The nib MUST be fitted piston side as it is the control stop for the parking brake auto adjust. It is common to find XM's with both the nibbed pads in one caliper or the nibs fitted the wrong side. It usually takes a few months from fitting for the pads to lock up so it is assumed to be a new fault.
|
Anliggande bromsar fram
|
Peter A 2006-05-01:
Bromsarna ligger an där fram på min XM från -91. Har provat att haka av parkeringsbromsvajern utan resultat. Bilen har stått ca en månad pga trasiga hydraulrör som nu är bytta - kan det bero på det? Körde några mil häromdan utan att det blev bättre... Vad kan det vara?
|
|
Frenchie:
Dags att plocka av kolvarna och rengöra. Kanske kosta på sig en renoveringssats med ny skyddsdamask och kolvpackning? Det kostar inte mer än några hundralappar och ger dig i princip nya bromskolvar. Om inte korrosionen redan tagit dem förstås...
datmbn:
En skitig läckande bromsventil kan också ge detta symtom, eller en abs som är dåligt luftad eller med internläckage.
ds23:
Kommer inte ihåg om det är de tidiga eller sena oken på -91...... på de senare oken är det jätteviktigt att den inte finns någon rost bakom den lilla plåten som grenslar den undre pinnen. Det är alltså rost som måste spräckas loss med en fyrkandig skruvmejsel edyl. Klassiskt fel på framoken på XM!
|
|
Peter A:
Tack för förslagen! Ang. bromsventil. Borde inte en taskig bromsventil påverka hela hydraulsystemet negativt? Hydrauliken funkar annars galant.
|
|
ds23:
På en 91:a borde det leda till att bakänden satte sig först.....
datmbn:
Borde vara så att baken sjönk först vid sliten bromsventil, men inte om det sitter skit i den så att ventilen till frambromsen inte riktigt släpper trycket. Bromsventilen sitter ungefär under hydrauloljebehållaren, lossas med två bultar vid bromspedalen sedan böjer man fram den i motorrummet och lossar hydralrören.
|
Anliggning frambromsar
|
XM-TCT-97 2005-07-10:
XM TCT -97. Vid besiktning anmärkning anliggning bägge frambromsar! Bromsar och skivor är byta jan -05. Kontroll av ok och uppsmörning. Ingen förbättring. Luftning av bromsolja, ingen förbättring. Bromsbeläggen är ojämnt slitna??? Kört bilen ett antal ggr från topp till botten läge. Något bättre. LHM utbytt enligt service 18000mil i dec. -04. Tänkte om det ligger luft någonstans. För det kan väl inte vara så att bromsoken är slut??? Är det någon som har haft samma problem??
|
|
rogerwallgren:
Kolla handbromsen! Rostiga wirar kan medföra att handbromsen ligger an! Hävarmen på oket skall gå tillbaka helt. Prova att vrida med en tång eller annat lämpligt verktyg. Handbromswirarna är ett känt problem. Annars brukar oken funka kanon. Och det faktum att det var anliggning på båda sidor pekar mot handbromsen......eller möjligen bromsventilen.
|
|
XM-TCT-97:
Handbromsvajrarna är utbytta. Jag tycker att de funkar bra. Att båda bromsoken ligger på tycker jag verkar konstigt. Jag skall prova med att ha varjarna urkopplade ett tag.
|
|
Göran W:
När du renoverade bromsarna, skruvade du tillbaks kolvarna HELA vägen? Luftades bromsarna? Smordes kolvar och okens glidbanor? Om allt detta är 100% ok så är det nästan säkert bromsventilen som läcker!
|
Trög XM
|
Yoque 2008-12-10:
Min -99 XM TCT står utanför knuten och fryser, och jag försöker uppbåda entusiasm för att göra den sällskap. Det är anliggande bromsarna fram (bilen rullar lite trögt och framfälgarna blir varma). Man är ju van vid vanliga bilar och deras bromsar, min erfarenhet är att det brukar antingen vara metallplattan på beläggen som rostar fast i hållaren/oket (och därmed är beläggen inte rörliga längre), eller det sk flytande oket som slutat flyta, eller kolven som kärvar i oket. Är det lika enkelt på XM:en? Något speciellt att tänka på?
|
|
PerN:
Jag hade liknande problem på min XM förut.. höger sida fram nötte ned beläggen först.. varm fälg etc.. Jag drog mej fösrt för att börja grotta med bromsarna, men det var bara att hugga i.. Vad jag gjorde var på inget vis svårt utan det jag gjort på alla andra bilar med anliggande bromsar; ut med kolven, göra rent, polera kolven med fint polerpapper, samt se till att efterjusterings mekanismen tillika parkerbromsköret i oket fungerar som det skall. Detta lite allmän "Bosse bildoktorn- sunt-förnuft" och saken var biff. Obs, försök inte lossa gummidamasken med kolven i.. den sitter.. jag gjorde en reva i min.. mycket genant..
DS23:
Något jag har märkt (den HÅRDA vägen) är att det är väldigt viktigt att "gaffeln" för den nedre pinnen inte får ha någon rost kvar mellan sig och den lilla rostfria plåtbiten som nedre pinnen går i. Den pinnen får INTE kärva för då får man anliggande bromsar. Och det är rost man måste bräcka loss med en fyrkantig mejsel edyl.
|
Anliggande broms fram..
PerN 2007-02-22:
Tjahapp, då har man bytt bromsbelägg fram igen. Jag råkade ut för dethärna lätt genanta med att bilen vid imbromsning "högg till" för att sedan vid vidare körning låta som när man släpar en domkraft över ett cementgolv.. På macken när jag demonterar höger hjul var fälgen glödhet och oket ännu hetare.... belägget hade till sist kilat in sej mellan ok och skiva.. suck.
Tacksamt nog är det en barnlek att komma åt och byta beläggen fram som sådana på en XM... häkta av parkeringsbromsvajern är lätt, att skruva tillbax kolven lite bökigt men inte svårt, skruva medurs till den är inskruvad.. klart.. smäll i beläggen och stäng "luckan"..
Så till detta med att höger sida alltid verkat ligga an... något som jag vetat om, men dragit mej lite för... men nu var det dags att ta isär skiten för att göra rent. Jag har aldrig någonsin i mitt bil-liv behövt göra nogot annat än göra rent.. Jo förresten, på min dotters Fiat Uno fick jag till sist byta båda bromsslangarna fram då bromsarna knappt gick att lufta på grund av all skit som avlagrat sej inuti slangarna.. rätt vanligt på ädre bilskrällen.
På XM:n sitter det en ganska tunn damask runt kolven som följer med in när man skruvar in densamma... ganska tajt blir det.. försök aldrig att demontera damasken... den sitter som berget och du vill inte ha hål i den.. Men som sagt var. kolven skulle ur så att jag kunde besikta innanmätet i oket. Så i stället för att skruva in den, skruvade jag ut den.. hej och hå.. till sist lossade den tillsammans med ett plask av LHM bakom. Jag lossade på luftningsnippeln på baksidan så att det sögs in luft bakom kolven i stället för att försöka dra LHM bakvägen genom slangar och rör.. då gick det mycket lättare.
Med kolven urtagen kunde jag konstatera att det samlats en massa mojs bakom damasken till kolven med följd att densamma sitter tajtare. Samt en massa gegg-mojs på damaskens utsida. Detta medför att den stora tät o-ringen inte kan dra tillbax kolven den härna tiondelen av en millimeter för att beläggen inte skall ligga an. Så det var att som vanligt rengöra allt som gick att rengöra och sedan olja in allt i fräsh LHM innan montering. Glöm inte att konstatera att själva oket glider lätt på sin stora axel.. gångjärnet lixom... de små damaskerna kan vara skadade och släppa in fukt som bidrar till korrosion.. men som sagt var, det skall glida lätt. OBS! kolven har dessutom en gänginsats som skall rotera helt fritt åt ena hållet och bromsa åt det andra... gör den inte det så blir det ett bööök at skruva in kolven igen.. (som på min vänstra sida. stöön o suck!)
När beläggen slits låter gänginsatsen kolven kana ut fritt och rör sej då ledigt runt den gängade axeln inuti oket och sedan bromsar när kolven "vill tillbax". Det är detta som efterjusterar och håller kolven/beläggen nära skivan när du trampar i parkeringsbromsen. Vrid på den grova armen och du ser att den puttar ut axeln inuti oket. Med allt genomgånget och inoljat, monterades det hela i omvänd ordning. För att trä på ytterdamasken behöver du något som ser ut som en virknål eller nåt.. jag hade en lång krok från Biltema som jag kunde slinka in mellan kolv och damask för att hjälpa till att trä på den runt om.. rätt hög bökfaktor här om du är otålig... sedan är det bara att vrida tebax kolven.
Glöm inte att ha en luftningsslangen monterad PÅ bromsnippeln sedan när du luftar oket... fasen vad jag fick skura golv efter mej.
|
|
Gunnar W:
Så nu ligger inte bromsen på? Det var skiten i damasken som var problemet? Du har säkert sett mina och andras övningar med anliggande frambromsar.
|
|
PerN:
Ja, efter en "vanlig" rengörning, om det nu fins något sådant och ihopmontering med nya belägg fungerar det hela utmärkt. Det ber verkligen tajt när det börjar gegga ihop sej inuti mellan damasken och kolven.
|
|
|
Handbrake Caliper Lever Return Spring
|
onthecut 2008-02-06:
Anyone know if the return spring for the caliper handbrake lever is to be had? I'm wanting the spring which (I presume) returns the lever on the caliper itself. Something must have gone awry with mine as the cable has taken to releasing itself on a regular basis and the caliper lever is readily moved by a very light one finger push for about the first third or so of its travel.
|
|
noz:
The spring which is hidden under the rubber boot on the caliper is a torsion spring. It looks a lot like one of those quick release bonnet clips. One end of the spring is anchored on the steel caliper frame itself and the other rests in a groove in the pivoting shaft. It sounds like one of the ends has come adrift. On the basis that it works partially I'd say there is a good chance that you can repair it simply by reseating the relevant end.
Remove the rubber boot by sliding it off the caliper. The nylon cable tie will come off with the boot. Save it for reuse. Pull the boot free from the bottom. The top won't come away because its wrapped around the pivot. However, with the boot pulled up almost inside out, full access is afforded of the internals of the caliper. The fitting of the spring should be obvious. However, if you're stuck, pull the boot off the opposite wheel to see how it should be positioned. Reseat the spring and liberally grease all visible components. Replace the boot by siting the cable tie in the groove just behind the shoulder on the leading edge of the boot. Starting at the top edge the boot over the rim of the caliper and work your way to the bottom with a dull knife or small terminal screwdriver. The hardest part to get back on is at the 6 o'clock position. Persevere though because it is possible. Check that the lever requires a shifter or something to move it and that it returns with a snap to the rest position. Refit the cable end in the central compensator first and then at the wheel end. Move the lever with a shifter until the slot where the cable end goes is reachable with the cable in its proper position. I don't think you'll need to buy any parts at all. Let us know how you get on.
|
|
onthecut:
Thanks for the suggestions etc. Have had the thing apart and given it all a good degreasing etc. Am amazed at the lack of a proper finish on the bearing sufaces of the handbrake lever and the generally agricultural level of how it is all rigged up. The return spring actually seems OK and I'm half suspecting that old, clogged up grease may be a big part of the problem. Another thing that struck me was that if any wet finds its way into the rubber gaiter, there's no way out for it. Anyway, all cleaned up and freshly lubed --- no further problems, so it does seem that clogged up old grease and general crud was the issue.
|
|
noz:
On the subject of slow release of the handbrake there's two main sources of the problem:
1. The operating cable can be stiff inside the outer cable. IF its still serviceable its possible to remove it from the car completely, hang it vertically and find a way to drip feed oil or melted grease into the end in order to get lubricant all the way down to the bottom. Otherwise a new cable. Approx £9 per side from memory.
2. The operating arm for the parking brake is supported between two cast eyelets on the caliper and is kept in place by a circlip at the bottom. If the boot has been leaking or its had no maintenance since the car was new (eminently possible) then the lever arm will be stiff. However its dead easy to fix. Disconnect the cable. Peel back the boot. Clean off all the gunk. Wash with a degreaser of some kind. Lubricate lever pin with grease and work backwards and forwards a couple of hundred times with an adjustable spanner on the end where the cable is anchored. Pack well with grease and replace boot. Hey presto, one very serviceable parking brake.
As I discovered to my cost the proper automatic adjustment of the parking brake can only take place if the lever arm returns to its stop after release. If any stickiness causes it not to return then the self adjustment will not take place and the parking brake will always be slack and innefective (see dent in front apron in the shape of the rockery at the bottom of the drive!)
|
Anliggande parkeringsbroms
|
Påberg 2009-04-14:
Idag på väg till jobbet vid en inbromsning kändes det inte alls som vanligt - fick trycka hårt och bromsverkan var klen. Stannade strax och det rykte lätt från höger fram bromsskiva, medan vänster fram var normal. Förstår att bromsverkan fallit ur vänster fram. Kan det vara bromsoket eller bromscylindern som kärvar? Men kärvhet där borde väl inte kunna stå emot hydraultrycket vid inbromsning?
|
|
DS23:
Det KAN vara som så att höger fram ligger an så att du tappar bromsverkan där. kolla att "gaffeln" som grenslar den nedre pinnen inte har massa rost som kniper åt om pinnen. Ska gå att röra för hand om inte bromskolven är helt ute. Notera att det kan räcka med att rensa rost i spåret där den undre pinnen löper. Går det trögt där så får man anliggande broms. Rosten måste knäckas loss med fyrkantig skruvmejsel edyl. Detta under förutsättning att man inte kokat oken för då behöver de bytas. Det är alltså bakom/mellan den lilla plåtbiten som sitter fast i spåret/gaffeln.
Carl:
På XM brukar det vara parkeringsbromsen som kärvar fast.
|
|
Påberg 2009-05-04:
Har besiktat min XM idag och fått besked om bromsarna. Enda nedslaget från besiktningsmannen var "Parkeringsbroms höger kärvar". Bromsen går alltså inte tillbaka som den skall utan ligger på. Eller rättare, den tar för lång tid på sig att gå tillbaka, jag har märkt att det tar några minuter innan den släpper. Det förklarar röken från höger framhjul som jag inledde tråden med för tre veckor sedan, det var alltså P-bromsen som kärvade (sedan dess har den varit ganska ok faktiskt, om än lite varm skiva.) Så det får bli bromsrenovering ganska snart. Bra med råd har jag ju fått, så det är bara att ge sig på det.
|
|
|
Handbromsen defekt?
|
Citroën-frälsaren 2010-12-07:
Nät jag bytte bromskivor har jag tydligen gjort nåt fel och handbromsen fungerar inte alls? Hur åtgärdar jag detta. Jag spände fast vajern vid bromsoket som sig bör.
|
|
Anders H:
Tokbromsa kanske 25 gånger. Efter detta bör den ha justerat in sig själv.
Gunnar W:
Justeringen av p-bromsvajern på oket ska bara ta upp ev. slack. Du ska inte spänna p-bromsarmarna även om det känns frestande att sätta dem närmre för att liksom ta tidigare. De ska kunna gå till sitt ytterläge för att självjusteringen via fotbromsen, ska funka. (tipsade mig Jarre en gång och se, det var rätt medicin för min bil).
Soso:
Har du kollat så även vajerhöljets mutter sitter "fasthakad" ute vid oket och inte bara vajeränden? Fick själv byta vajer på ena sidan för några veckor sedan då den varit av sedan en tid tillbaka. När den gick av märkte jag det som att pedalen tog ett antal hack lägre ner än vanligt. Men det är rätt osannolikt att båda vajrarna gått av samtidigt, om du nu inte bara haft verkan på ett hjul sedan du köpte bilen? Inte alltid att man märker det förrän man hissar upp bilen eller ska byta hjul.
Står lite mer om parkeringsbromsens justering i XM-manualen. Ett tips är att tanka ner alla manualsidor om du inte redan gjort det.
Parkeringsbroms.pdf
|
Håndbremse
|
Bjarne B 2011-07-25:
Er der nogen der ved hvor mange tænder håndbremsen må gå ned til syn, er der en bestemt regel at gå efter når man stramer den op?
|
|
andersdk:
Jeg mener at tommelreglen er, at ved 3.die klik skal den have en mærkbar funktion. Ikke nødvendig låse bilen hårdt, men tydeligvis kunne mærkes og kunne holde bilen på lige vej. Det er lige så vigtigt at håndbremsen fungerer ensartet på begge hjul. Det kan man godt bedømme med håndkraft, når hjulene er løftet fri.
Tronde:
(bild till höger, klicka för större bild) ->
Citronix:
BX og XM håndbremsen er meget ens bygget op. Den bruger de forreste b. klodser og er selvjusterende. For at hjælpe selvjusteringen kan du prøve følgende: start bilen. træd bremsen hårdt og hold den. træk/træd håndbremsen hårdt 20 30 gang med udløserfunktionen aktiveret - det burde få den automatiske justering til at rulle på plads.hvis det ikke hjælper er der ingen vej uden om en mekanisk gennemgang. Håndbremser er altid i udu ifgl. min erfaring.
|
Den automatiska justeringen av parkeringsbromsen
|
Joje 2006-07-04:
Jag bytte bromsbelägg fram och märkte att det blev svårt att lägga tillbaka vajern för parkeringsbromsen efter bytet. Jag justerade därför på vajerns mutter vid vänster ok. Nu märker jag att det blir varm vid detta hjul, så bromsen (parkeringsbromsen ) verkar ligga an. Går det att "Hjälpa" självjusteringen så att parkeringsbromsen inte ligger an? Är det normalt att det kan vara svårt att få på vajern efter byte av klossar?
|
|
Frenchie:
Handbromsen på XM påverkar ju samma belägg som färdbromsen. Det innebär att den justering du ska ge dig på vid beläggbyte är själva kolven. Den rör sig utåt helt fritt men ska den backas måste man vrida in den. Kolven ska alltså skruvas in i oket och , ja, det är fingängat. Räkna med säkert 10 varv eller mer. När kolven är skruvad i botten och ligger jämsmed kanten på cylindern. Allt detta har du säkert örnkoll på eftersom nya belägg inte får plats om man inte backar kolvarna i botten.
Någon annan justering ska inte behövas. En sak kan dock ha hänt; när du lossade vajern kan den ha backat såpass att den hoppat ur rätt läge i andra ändan. Det kan vara läge att kontrollera. Helst med bilen över grop eller upplyft men det går att ställa i högsta höjd och krypa under. Säkra dock med minst en domkraft, helst en pallbock eller två. Lossa kåpan runt handbromsens vajerinfästning (3 st muttrar, skalle 10 mm). Därefter ser du om vajern skuttat loss eller ej. Nästa stadie i fel är att vajern skuttar ur sitt läge helt = ingen handbroms alls på ena sidan.
Fast det klart, det kan ju vara skitiga kolvar med = kärvande ok i största allmänhet...
|
|
Error:
Hur går självjusteringen till? Ska man använda färdbromsen eller parkeringsbromsen för att få den att justera sig?
|
|
Frenchie:
Färdbromsen, det är den som påverkar hydraulkolven, det är den som kan putta sig framåt och låsa sig i ett läge längre fram. Utan att veta gissar jag att handbromsarmen påverkar botten på cylindern, alltså baksidan av en kopp som kolven står i. Jag får väl kolla nästa gång jag river ett XM-ok i atomer.
Tomas:
En sak att tillägga, wire-justeringen är enbart till för att kompensera för varierande längd på dem. Muttrarna justeras så att "vågen" är vinkelrät när parkeringsbromsen är ansatt 10 snäpp.
Med "våg" menas bryggan där kablarna är fästade på "pedalsidan", kika på haynes BX manual om handbromsjustering, den är i princip samma.
|
|
Joje:
Om jag lägger loss vajern vid vänster ok så fungerar den normala bromsen helt ok utan att ligga an. På höger sida var det inga problem att lägga tillbaka vajern, bara på vänster. Jag får nog ge mig på att kolla vid mekanismen under bilen som du säger.
|
|
BoboG:
Det är skruven i bild 6 som påverkas (trycks in) av parkeringsbromsarmen. Kolven gängar sig framåt utmed skruven vartefter beläggen slits, det är det som är själva självjusteringen. Fick nedslag på besiktningen för att park.bromsen inte tog alls på vä sida. Insåg efter en stunds funderande, lite surfande och lite studerande av delarna på plats att det var armen som viren påverkar som inte gick tillbaks. Då sker ingen självjustering. Lösningen var att backa armen för hand, trampa på färdbromsen ngr ggr med motorn igång och sedan gick bilen igenom ombesiktningen.
Kul när man för en gång skull hittade felet utan att först riva halva bilen i onödan
TommyF:
Observera att när kolven väl är inskruvad ska den vara i ett speciellt läge. Det syns i en av bilderna som frenchie (tror jag) har publicerat. Jag har dock aldrig förstått varför just detta läge. Jag har haft anliggande bromsar fram (på min C5:a) pga detta.
Skogn:
Det er en liten tapp/hake på baksiden av den indre bremsklossen som skal gå inn i ett av de fire sporene som er på stemplet, trolig for å hindre stemplene i å rotere. Tror ikke det er noen annen grunn for att de skal stå i noen bestemt posisjon
Gunnar W:
Ang. funktionen på p-bromsen så trycker armen på den gängade stången som kolven skruvar sig längs. P-bromsen trycker alltså i princip rakt på kolven som justerar sig till rätt läge längs skruven varje gång den vanliga bromsen används. Jag lade lite färg på en bild ur XM-manualen:
Det rödaste är axeln som p-bromsviren sitter på och vrider. De svagt röda är den oval-ellips-formade biten som pressar på axeln (gul) som går in i cylindern och pressar kolven utåt. Axeln är gängad och kolven är påskruvad med mutterstycket (blå). Det i sin tur är lagrat mot kolven upptill med ett litet kullager och neråt sitter en spiralfjäder (mörkare gul) lindad. Fjädern sitter instucken i kolven neråt i bild. Det gör vad jag förstår att mutterstycket kan slira lite mot kolven genom friktionen mot den pålindade spiralfjädern. Grönt är kolven. Den stora öronformade ljusröda är returfjädern för p-bromsen.
|
Luftningsnippel.
Till huvudsidan med mekartips
Till toppen av sidan