Däck och däck?
|
Mathias 2007-09-25:
Har i 6 års tid åkt på Barumdäck som följde med när jag köpte min Xantia Activa TCT -96. Köpte för nån månad sen begagnade original lmfälgar och Michelin Pilot SX-GT W. Har inte skruvat på dom förräns nu och tänkte att lite skillnad borde det väl vara. Rent brutal skillnad - vägljudet är fullständigt borta och t.o.m krängningen har minskat och då tyckte jag den var obefintlig innan. Nu är det nästan vidrigt vad man kan stå på i kurvorna + styrningens exakthet är i en helt annan division. Aldrig mer nånting annat än de bästa Michelindäcken för min del framöver.
|
|
Millgard:
Det är så det brukar låta (från de som har provat BRA däck, de andra tycker att billigaste duger).
Lars H:
Så sant som det är sagt....
Axlindgren:
Kan bara instämma. Ingenting annat än de bästa Michelin duger.
Rålle:
Överens!
|
|
Ulfjau 2007-07-22:
Har sålt min BX 4WD. Dock utan de helt nya Kleber-däcken som i dag monterades på särbons BX14. Efter en timmas resa ringde särbon och berättade att hon fick en "helt ny bil". Stabil och kurssäker, samt nästan okänslig för vatten på vägen. Dessutom mjukare och tystare än tidigare. De gamla däcken var Kingstar fram och Dunlop bak. Båda s k lågprisdäck och visst är det skillnad på däck och däck...... Pris för Kleber-däcken: 550 kr/st inkl montering och balansering. En bra affär!!
|
|
Bamse:
Kleber är också ett lågbudgetmärke, är ju Michelins budgetdäck.
|
Slingrig
|
Wisslan 2005-12-14:
Min Citroën CX T2 är nybesiktigad, besiktningsmannen verkade "hemma" på dessa vagnar, och gjorde den trycklös innan han kollade lederna i framvagnen, inget glapp någonstans... Men ändå : Det är omöjligt att hitta ett läge där bilen går rakt, antingen bär det iväg åt vänster, eller åt höger, hela tiden... man måste passa ratten och korrigera kursen hela tiden. Jag har just nu spritt nya Good year dubbfria V-däck på, antar att det kan skapa lite oro i styrningen, eftersom de är så mjuka, men kan det verkligen vara hela förklaringen? Har kollat runt här på forumet, men hittar inget som känns som att det passar in på mitt problem. Någon med friska förslag? |
|
Rålle:
Jag har haft "gammal Opelsyndromet" på en av mina Citroener, med helt nya däck, åkte en dag sedan åter till gummiverkstan. Verkm. (Lars-Erik) körde runt kvarteret, gick in till killarna på verkstan och uttalade de här beryktade orden: "Grabbar, lägg på Michelin i stället och sätt aldrig något annat på en Citroen - de är byggda med Michelin." Har sedan dess inte haft någon slingerbult. |
Variation i däckdimensioner
|
John J W 2001-05-19:
Vad säger SBP om man har olika dimensioner fram och bak?
|
|
Anders Ö:
På min T2:a har jag 190 65/390 bak och 200 60/390 fram, och det efter jag diskuterat det med däckfirman som sa att bara man har samma dim på samma axel så ska det vara godkänt.
Torbjörn F:
Ur bilprovningens synpunkt ska det gå bra så länge följande villkor är uppfyllda: 1:Omkretsen får avvika högst 5% från omkretsen hos den däcksdimension som är angiven i registreringsbeviset. Tabeller över omkrets hos olika däcksdimensioner kan man hitta i STRO Handbok, som brukar finnas hos gummiverkstäder. Förmodligen kan man hitta uppgifterna nånstans på nätet också. 2:Spårvidden avviker inte mer än det värde som står i Bilprovningens fordonsdatablad för CX. Om ingen uppgift finns där, gäller 20 mm. 3:Däcken får inte kunna ta i någonstans vid fulla fjädrings- och rattutslag. För nyare bilar (s k helfordonsgodkända enligt EU) så får endast däcksdimensioner och -typer enligt en lista i registreringsbeviset användas. Men det gäller bara vissa bilar från ca 1997 och framåt. Ett undantag finns: om bilen har ABS, måste omkretsen och tröghetsmomentet vara exakt samma på alla hjul för att man ska vara säker på att ABS-systemet fungerar bra. Det innebär alltså i praktiken samma dimension och fabrikat på samtliga däck på bilen.
Thor Ø:
Egentlig er CX og DS best når det er litt smalere dekk bak. Jeg kjører på 210 foran og 190 bak og det kjennes meget bra(T1). Bakover i historia har det vært en del forsøk med å levere bilene) (i alle fall DS) med ulike dekk på ulike aksler, men det blir for upraktisk.
|
Tysta sommardäck?
|
GC 2001-03-16:
Erfarenheter på tysta sommardäck 205/65-15 eller 195/65-15 till XM Tct?
|
|
Göran C:
Hankook-däcken går tyst o mjukt, samt har bra fäste, i dimensionerna 205/60x15" samt 185/60x14", vilket jag har erfarenhet av. Därav bör det vara lika i de andra dimensionerna, för det är samma däcktyp. I dag har Hankook hög kvalité o livslängd. Däcken tillverkas i Korea, men konstruktionsavdelningen ligger i Hannover. Tillverkning sker alltså i lågprisland.
Torbjörn:
Har precis satt på nya Vredestein SportTrac 205/60/15. 1 265 kr/st. Jag är helnöjd. Tyst och komfortabelt till skillnad mot de (i och för sig gamla) Michelindäcken. "Daggmasksäkra" mönster. Fick bra kritik för komfort i Vi bilägares test förra sommaren. Ska också vara bra när det gäller V-planing.
Robban:
Jag har satt på KUHMO. Tysta, mjuka och behagliga att köra med jämfört med Michelin som satt på tidigare. Kostade 1020:- styck inkl mont, bal.(205/65-15).
Bengt W:
Lurar också starkt på ett gäng Kuhmo (eller hur det nu stavas) efter att ha sett flera positiva omdömen här på akuten. Har de olika modeller? Har fått ett pris på 650 kr/st på bilen för 195-65/15, men jag glömde fråga om det fanns olika varianter. Det gäller kanske nån taskig budgetvariant då?
Glenn:
Jag kör på Barum, ett lågprisdäck som enligt min mening har mkt höga kvaliteter. har 195/60-14 på min BX16V, de kostade mej 700 kr/st monterat och klart.
|
Fräscha upp däck
|
Harry S (USA) 2001-08-26:
Does anyone have a good solution to clean off the brown stains that form on older tires? The silicon treatments haven't seemed to make them black.
|
|
Bob:
Try Meguiar's "Mirror Glaze" Vinyl & Rubber Cleaner/Conditioner. After a normal car wash, I spray it on and use a little scrub brush to really get the trim and tires clean. Good stuff - much better than Armor All or other silicone products. Should be available at your local auto parts store, or try an auto paint dealer.
PÅ:
Stryk över däcken med överbliven bromsvätska – de blir snygga och svarta! Och bromsvätskan skadar inte gummit, den är gjord för att funka med gummitätningar utan att angripa dem. Dock får man skaffa det från en annan bil eftersom Citroën CX inte har bromsvätska... (hur det är med LHM på däcken vet jag inte men det borde ju funka det också?) |
Däckkoder
|
John J W 2001-05-19:
About tyre referencing - that is the coding used in tyre referencing by manufacturers and the industry. I can remember that parts of the reference indicated rim widths/diameters/speed ratings etc. I saved it and subsequently lost it with a lot of other useful information. I am about to buy a couple of tyres for my CX Familiale 2.5 - the owners handbook refers to 195/70 R 14 MXV 91 H's and I have been quoted for 195/70 H 14 MXV 3A's. Anyone know the difference?
|
|
Adrian C:
No difference - apart from the MXV3a is the replacement for the MXV.
195 - tyre tread width in mm
70 - sidewall height (profile) as a %age of the tread width
R - radial
H - speed rating
14 - rim diameter in inches
91 - load rating
The main speed ratings are S - about 80mph, T - about 110mph, H - about 120mph, V - about 140mph,
Z - goodbye licence. For ever. Have a look at
www.tyres-online.co.uk - far more interesting than
it sounds.
|
Däckprofil?
PÅ 2002-04-28:
För sommardäck är minsta tillåtna mönsterdjup 1,6 mm.
Orginaldäck Citroën CX GTi: 195/70-14 enligt mitt registreringsbevis. Betyder att yttre däckdiameter är 628 mm och omkrets 1973 är mm.
Däckbeteckningar: 195/70-14S: 195 mm brett, höjd 70% av däcksbredden ("70-profil"), fälgens ytterdiameter 14 tum. Bokstav anger hastighetsklass (S=180 km/h, T=190 km/h, H=210 km/h, V=240km/h). Omkretsen får variera max 5% mot detta värde. Spårvidd får ökas 15 mm. Tillåten dimension är t ex:
195/65-15 omkrets 1992 mm = 1% större än orginal, spårvidd = orginal,
195/70-15 omkrets 2055 mm = 4% större än orginal, spårvidd = orginal,
205/65-15 omkrets 2034 mm = 3% större än orginal, spårvidd 10 mm större än
orginal - ryms nog inte innanför hjulhussidorna bak.
(Mina bef. däck. Bak: Marangoni Excel 195/60 R 15 88H. Fram: Yokohama A510-60H 195/60 R 15 88H.)
|
|
Mike B:
The higher the profile figure the better the ride because there is more sidewall to flex. The downside is that the tyre gives less lateral control for the same reason.
|
Lufttryck:
|
Dala 2000-12-20:
Dubbdäck: 180-65-R14. Å hur vilket ringtryck känns bäst för min CX dåra?
|
|
Fredrik:
Om man kollar rekommenderat ringtryck så skall det vara 2,2 (-2,3) fram och 2,0 bak (sommarsulor), men se det blir inget snyggt med dessa däck. Det verkar vara bekant att däcken ser punkterade ut även med högre ringtryck än så. Jag fyllde på till 2,4 och det såg fortfarande lite väl platt ut. Dessutom tappar man en del av den sköna upplevelsen. Alltså: 2,0 känns snålt. 2,4 ser snyggare ut med känns hårt.
Frenchie:
2.4 kg/cm2 (34.1 PSI) front, 2.0 kg/cm2 (28.4 PSI) rear in my CX 25 GTi running on Michelin MXV3A 195/70 R14. I wouldn't ever go below 25 PSI ever on the CX.
|
Lufttryck:
|
Badmojo 2003-06-12:
Jag blir inte klok på vad jag skall ha för däckstryck. Var kan jag hitta sådan information? I dörren står det 2.2 fram och 1.4 bak. Inte kan man väl ha 1.4 bak på en bil?
|
|
Frenchie:
Däckstrycket bestäms av hur stor tyngd man belastar resp. däck med. En CX har ett axeltryck fram på ~1040 kg, bak kring ~560 kg. Som du ser skiljer det en del fram-bak. Men så är det på CX! För att få däckskordan att inta rätt ballongform ska däckstrycket på en CX25 lämpligen vara 2,4 fram, 1,8 bak. Jag använder detta tryck på min GTi -89'a med Michelin MXV3A 14" 195/70. Kolla däckstrycket baktill på en VW-buss så förstår du vad jag menar. Vill minnas att det ska ligga på 3,2 kg...
Mats B:
Det optimala trycket torde väl vara det som däckfabrikanten rekommenderar, inte det som biltillverkaren tycker är lämpligt. I regel tycker biltillverkarna att det skall vara lägre tryck 'n däcktillverkarna, i allmänhet för att dölja bilens dåliga dämparegenskaper. Ett tryck är ett tryck är ett tryck. Om ett däck är gjort för att passa ett visst tryck, borde detta enhälligt vara det som styr. Oberoende av hur bilen ser ut eller lastas, är det ju i slutändan innertrycket i däcket som är av betydelse.
Frenchie:
Däcket deformeras eftersom det är av gummi. Tar du ett däck med 2 kg (obelastat!) och belastar det med ett axeltryck uppåt dryga tonnet får du fel form och framförallt bågformad anliggningsyta (på ett radialdäck) mot vägen. Pumpar du 3 kg med samma axeltryck ställer sig däcket som en ballong och sliter i mitten på anliggningsytan. Allt beror på hur mycket du belastar däcket med. Tycker du det verkar konstigt? Tänk på att de flesta biltillverkare strävar efter att ha 50/50-viktfördelning. Då blir trycket detsamma fram/bak. Så icke på CX! By the way, huvudorsaken till att biltillverkare laborerar med rekommenderat lägre däckstryck är för att däcken vid forcerad körning tenderar att släpa sig fram över vägen. Vill du ha knivskarp (så knivskarpt nu ditt däck tillåter!) styrrespons höjer du något hg eller två. Men då närmar du dig också gränsen för att däcket börjar lätta och gå mer på mitten. En bil med lågt tryck framtill kasar hellre (understyr). Det anses säkrare. Det tryck som däckstillverkaren rekommenderar gäller för en given tyngd. Först då kan däcksfolket uttala sig om hur formen på däcket blir. Den siffran är det möjligt att biltillverkaren håller sig under. Men det är i så fall av ovan givna anledning. Slutligen, det finns ett maxtryck med, det kanske inte är så konstigt. På VW-bussar ligger man ofta nära övre gränsen för vad däcket tål. Men då ska det vara s.k. reinforced tyres också, med fler lager i korden. Själv kör jag på s.k. H-däck. Typade för 210 km/h. Det är inte topphastigheten jag vill åt. Dessa däck är betydligt stadigare stommar på = bättre styrrespons. På min T2 sitter det ickemärkes 15"-fälgar som ger utrymme för 60-profil. Då biter det ännu bättre!
|
Lufttryck:
|
Kjell juli 2003:
Jag har köpt nya däck till min Volvo 940 från 1996. Däcksfirman tryckte i 2,4 kg luft i däcken, men i bilens instruktionsbok står det att trycket ska ligga på 1,9 kg. Vem har rätt?
|
|
Bosse Bildoktorn Aftonbladet 2003-10-20:
Du ska följa däcktillverkarens tabell, inte bilens instruktionsbok. Sedan 1996 har det hänt mycket på däcksfronten. Vid normalkörning ska du alltid mäta lufttrycket med kalla däck och utgå från det lufttryck som däcktillverkaren rekommenderar, angivelserna i bilens instruktionsbok är bara en kompassriktning. Höj gärna trycket 0,2-0,3 bar över det rekommenderade, det ökar livslängden märkbart. Det sparar även bränsle. Det sliter inte på däcken - det var så förr, men inte med moderna däck. För lite luft ger dock snedslitning. Styrresponsen och väggreppet ökar med högre lufttryck men samtidigt försämras komforten.
Du kan också finjustera tendenserna till över- och understyrning med däcktrycket: Understyrda bilar (vill gå rakt fram i kurvorna) behöver högre tryck fram än bak för att bli mer neutralstyrda. Och överstyrda bilar (vill svänga mer än ratten i kurvorna) behöver högre tryck bak än fram för att bli mer neutralstyrda.
Om du luftar din bil på en racerbana blir den roligare att köra med ett tryck på 0,5-0,6 bar över det rekommenderade. Men vid så extrema övningar bör du undvika tryck över 2,8 bar.
Om du av komfortskäl använder lufttryckets nedre gränsvärde så bör du höja till det övre vid körning med full last, vid hög fart på motorväg, vid körning med släp (gäller bakdäcken) eller vid extrem kyla eftersom en sänkning av däcktemperaturen med 10 grader minskar lufttrycket med 0,1 bar.
För lågt däckstryck ökar både bränsleförbrukningen och däckslitaget:
Tryckets avvikelse från rek. Värde
- 0,2 bar -0,4 bar -0,6 bar
Bränsleförbrukning
+ 1 % + 2 % + 4 %
Däckets livslängd
- 10 % - 30 % - 45 % |
PÅberg 2006-11-13:
Hur är det med mönsterdjupet? Vad krävs av lagen?
|
|
Vägverket:
Sommardäck ska ha ett kvarvarande mönsterdjup av minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. För att ge bra friktion vid fuktig vägbana bör mönsterdjupet vara minst 3 mm.
Dubbdäck får användas 1 oktober – 30 april. Vinterdäck krävs 1 december – 31 mars om det är vinterväglag. Mönsterdjup minst 3 mm.
Aftonbladet 2004-10-14:
Innan vinterdäcken sätts på är det viktigt att kontrollera deras kondition: Finns det sprickor i gummit? Är dubben nerslitna? Är mönsterdjupet tillräckligt?
Dubblängden bör vara minst 0,9 millimeter och mönsterdjupet minst tre millimeter men redan vid 5 mm börjar vinteregenskaperna försvinna.
Nya vinterdäck har ett mönsterdjup på 9 - 10 mm. Mönsterdjupet kan man lätt kontrollera med en 5-krona. Det är tre millimeter från toppen av siffran ”5” till myntets kant. Är det stor skillnad i slitage ska de bästa däcken sitta bak eftersom stabiliteten blir bättre så.
Tidigare pratades det mycket om att äldre vinterdäck blir för hårda och därmed har sämre egenskaper. Nya tester från Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) visar att det gamla däck kan vara lika bra som nyare. Det är i stället slitaget som avgör om ett vinterdäck är bra eller inte. I testet ingick däck som var mellan tre och femton år gamla, dessutom fanns ett antal helt nya vinterdäck med. Försöket visade att det inte gick att se någon avgörande försämring med tilltagande ålder. Den största förändringen inträffade under de första fem åren, sedan planade det ut. Gummit blev inte så mycket hårdare med åren som man tidigare trott. – Däremot är det klart att det sker en konstruktions- och teknikutveckling inom däckbranschen som man bilägarna kan ha glädje av, säger överingenjör Olle Nordström på VTI som ledde testet.
Vinterdäcken ska vara särskilt framtagna för vinterkörning, och märkta med M+S (MS= Mud and Snow, dvs lera och snö). Året-runt-däck är inte godkända när krav på vinterdäck gäller.
- Mönsterdjup: Minst 3 mm
- Dubblängd: 0,9-2,0 mm
- Dubbantal: 90-130/däck
Kolla lufttrycket när du byter till vinterdäck. För lågt tryck ökar slitaget, ger sämre grepp och ökar bränsleförbrukningen. Ett par hekto mer än tillverkaren rekommenderar är bara bra för vinterdäcken.
Gislaved:
Vår rekommendation, minsta mönsterdjup:
* För optimala egenskaper: 8 mm
* Minimum: 3 mm (sommardäck), 4 mm (vinterdäck)
* Lagstadgade mått (min): 1,6 mm (sommardäck), 3 mm (vinterdäck)
|
Bultcirkel
Däckgrossisten 2008-12-22:
Citroen XM år 1989:
Bultdelning: 5/108
ET-mått: 45,0
Nav: 65,1
Bult: 12 x 1,25
|
|
|
|
Volvo-fälgar på XM?
Perzy 2007-10-02:
Det är vad jag förstår samma bultmönster, 5x108 både på volvos 850/S/V70-serie som XM. Men passar det för övrigt, med inpressningen, ET eller vad det heter och spårvidden?
|
|
Mikoo:
XM fälgar passar till Volvos 7/8/9-serie och tvärtom.
Ulfjau:
Hjul till en Volvo 850/S70/V70/S60 passar utmärkt på XM.
|
Rengöring av aluminiumfälgar:
Robin:
Efter att ha köpt ett set med begagnade aluminiumfälgar från en GTi till min nuvarnade 81 CX Familiale, prövade jag varierande metoder för att ta bort korrosionen på de bara aluminiumytorna (där klarlacken hade släppt). Då jag inte ville ta bort all färg, fann jag till slut att det bästa
verktyget var en 100 mm diameters "mopp" av plastmaterial för kastrullskurning, anpassat för användning på en elektrisk borrmaskin, från en lokal järnaffär. Denna tog direkt bort all korrosion och återställde ytan till ren aluminium färdig för omlackering - jag blev imponerad av resultatet. (Läs mer om Robins CX på Robins website.)
|
|
Henryk:
Jag gjorde iordning mina turbofälgar med en sliprondell från Scotch-Brite som säkert är den som avses. Finns att köpa hos tex Clas Ohlsson. Ser ut som en grov svart svamp i strukturen och funkar utmärkt för färg och rostbortagning. På fälgen kan man försöka slipa i samma riktning som svarvningen för att få liknande yta. Det är förstås lite lättare på turbofälgen som är slät...
|
Snygga till TRi-fälgar:
Anders R 2001-04-12:
Hur kan man lämpligen åtgärda något anfrätta alu-fälgar till CX?
|
|
Freddy:
Sandblästring!
Anti:
och polering och maskering och målning och lackning. Man kan även svarva efter målning för att sedan lacka, men då måste man känna någon som kan supportsvarva på det gamla sättet. Eller betala bra.....
|
Fräscha upp fälgar
PÅ 2001-05-05:
Mina fälgar hade oxiderad aluminium i form av vit utfällning under klarlacken ("RW-wheels" - inte orginalfälgar). Skrapade med kniv bort lacken över skadorna och slipade med våtslippapper tills ytan blev lik den omgivande. Avände 600-papper, det gav den rätta "borstade" ytfinishen. Lackade över med klarlack. Det blev mycket bättre än tidigare, men det syns tydligt var skadan varit.
Försök 2:
Köpte en Scotch-brite-rondell 20-5482 enl. ovan och den funkar ypperligt, men det är nästan omöjligt att få ränderna i "rätt riktning" på fälgen. Slipade ovanpå med vanligt sandpapper grovlek 100 och tvättade med T-röd bort det svarta pulvret som då bildas. Klarlack ovanpå och det blev rätt bra. Inte alldeles osynligt när man skärskådar, men på någon meters håll syns inte bättringen. Se bilder till höger, "före" och "efter".
|
|
Före
|
Efter
|
Fräscha upp hjulbultar
PÅ 2004-05-05:
Hjulbultarna var rostiga och fula så jag snyggade också till dem genom att borsta av rost med scotch-brite-rondell och sedan polera med sisalborste och lumptrissa. Blev jättesnyggt, blankt och fräscht. Men, förstås, nu efter att de suttit på någon vecka och fått regndroppar på sig börjar bultarna rosta igen. Hur skall bultarna rostskyddas, till rimlig kostnad, så de håller sig snygga? Lackeras med klarlack? Vaxas? Hur är bultarna behandlade från början? Förzinkade? Förkromade? Någon som vet?
|
|
Tore T:
När jag lät renovera mina T2-fälgar (hos Intera i Västberga, rekommenderas!) så pratade jag lite med dem om det här med fula bultar (nu syns dom visserligen inte bakom T2:ans lilla plastkapsel, men ändå...). Klarlacka går inte. Lacken håller inte när du sätter hylsa/fälgkors mot bulten vid av/på-montering. Den spricker och det blir fult under. Samma sak med kromning egentligen, men det tar oftast längre tid innan det blir fult. Pulverlacka bultarna går bra och det håller mycket bättre mot verktyg, men man måste tänka på att maska av gängen ordentligt så att pulverlacken inte sätter igen gängorna. Anodisering är väl det enda rätta, men dyrt och inget man gör själv. Minns jag rätt så var det också något om att denna behandling måste göras på visst sätt för att inte förstöra bultarnas draghållfasthet.
Lars H:
Jag har provat med fälgfärg silver. Det höll i allafall i 3 år utan att bli alltför fult. Visst, det syns vissa skador där verktygen tar emot lacken men på några meters håll ser det helt klart hyffsat ut. (Bättre än rostiga i alla fall). Fälgfärg är ju lite mjuk även när den är härdad vad jag kan förstå?
Johan G:
Varför inte lämna in till elförzinkning? Eller förkromning? Kolla med en mekanisk verkstad som ev. brukar lämna korgar med diverse smått i till ytbehandling. Att lägga med en uppsättning skruvar innebär ju i praktiken ingen merkostnad alls. Firmor som ytbelägger tar oftast betalt per kilo och jobbar bara med korgar som väger 10 kg och uppåt...
Petle:
Vi kanske skulle samla ihop ett gäng bultar och gå dit tillsammans?
|
PÅ:
Låter ju som ett bra vinterprojekt. Förzinkning eller allra helst förkromning. Nu sitter bultarna där de sitter. Men när vinterhjulen åter är på så finns det gott om tid för detta. Återkommer efter den sköna sommar som nu förhoppningsvis är på ingående!
- Kan ju vara värt att kolla biltillbehörsbutikerna också. Biltema har t ex nya kromade bultar för 189:-/16 st, men de är koniska och inte rätt för alumniunumfälgar. Men det finns ju andra butiker.
|
|
|
|
Peter B 2002-05-22:
Har på senare tid upptäckt ett otrevligt fenomen hos min CX 20 -84. I farter runt 120 km/h och över vibrerar bilen relativt kraftigt i ca. 3 sekunder för att sedan gå bra i 3 sekunder, vibrera 3 sekunder osv. Hoppas naturligtvis på obalans i hjulen, men de är balanserade för inte så länge sedan. Har ryckt i drivaxlarna men de verkar bara glappa axiellt. Någon som har ett tips?
|
|
Tore T:
På din beskrivning så låter det som om ett av dina framdäck har annan dimension än det andra. Det kan räcka med att de är ojämnt slitna eller att de har olika lufttryck så att den "effektiva rulldiametern" blir lite olika på vänster och höger sida.
|
|
Peter B:
Intressant. Samtliga fyra hjul har samma dimension (185-14). Har inte haft tid att felsöka mer seriöst. Tänkte testa att sätta bakhjulen fram och vice versa, moderera med olika lufttryck osv. Återkommer med rapport. Vad har det för betydelse om hjulen har olika omkrets? I kurvor snurrar ju hjulen olika fort på vänster och höger sida, men inte vibrerar det för det. Har det någonting att göra med att hjulen vid olika hastigheter får olika egensvängningsfrekvenser? Utveckla gärna ditt resonemang!
|
|
Tore T:
Du skrev att fenomenet uppträdde vid 120 km/tim och då förutsätter jag att du kör mer eller mindre rakt fram och det är då sådant här kan uppträda, dvs. när hjulen går "lika fort" under en längre tid. Så fort du svänger kommer de i "ofas" igen och vibrationerna borde försvinna. En annan teori är att du får någon självsvängning i drivlinan kontra motorvarvet, detta borde gå att kolla genom att köra i samma hastighet först på 4:an och sedan på 5:ans växel. Fenomenet borde i så fall inte uppstå på den ena av växellägena.
Mats:
Jag upplever samma fenomen i min CX Gti -88. Har förgäves försökt utröna vad det kan bero på. Regelbundenheten i vibrationernas avtagande och tilltagande förbryllar. Samma tresekundersintervall upplever jag och även jag drabbas i farter runt 120 -130 km/h. Jag har alltså inget tips på vad det kan vara för fel men det kanske vara upplysande att veta att fler bilar är drabbade.
|
|
Peter B:
Vilka åtgärder har du vidtagit för att bli av med problemen? Har du plåt- eller lättmetallfälgar? Själv har jag plåtfälgar (utan lätthål) och däckdimension 185-14. Mycket plåt och mycket gummi. Väger multum. Kan det bero på något annat kanske? Mina motorfästen är t.ex. ganska glappa. Hur ser dina ut?
|
|
Mats:
Det rör sig nog inte om fälgarna då jag kör med lättmetall 185/14. Mina klockor är nya runt om och däcken är i ok skick. Jag har också lurat på om det kan vara motorfästena. Det kanske är rätt logiskt att titta där. Det har jag inte gjort fast tanken har slagit mig. Ska kolla och återkomma med besked.
Frenchie:
Det här är en klassiker;
1) Kolla hur stödlagret mår.
2) Kolla innre drivaxelknut på långa axeln.
Om motorn ligger för lågt pga av kasst nedre fäste tvingar man på drivaxlarna en statisk kraft. Får de
dessutom ta en massa icke avsedda vibrationer (där långa axeln givetvis ligger sämre till med större massa och
ett stödlager) snabbar det på förslitningen. Jag blev av med symptomet genom byte av stödlager. Men har lagret
varit på gång länge kombinerat med väldigt slitna motorfästen (särskilt nedre) har inre knutarna tagit stryk.
|
|
Peter B:
Jaha. Du verkar ha koll på det där. Då blir det till att skruva isär bilen den här sommaren också. Snart är man en fullfjädrad expert på den här modellen! Hur fungerar de inre drivknutarna? Verkar vara en konstig typ och benämns Tri-axe i Haynes. Frågar av nyfikenhet.
|
|
Frenchie:
I princip en lång hylsa (höljet på knuten = det man ser) med tre spår inuti. I dessa spår löper tre lagrade ringar på ett kors. Om dessa ringar/spår är slitna börjar axeln kasta lite. Något som märks mer ju större vinkel knuten utsätts för. Det förklarar varför det skakar mer när man accelererar efter som bilen då reser sig något = ökad vinkel. Har man ett slitet stödlager som tillåter axeln att kasta lite sliter man snabbare ut inre knuten. Stödlager finns bara på höger sida.
Kenneth D:
Kan mycket väl vara något av det alla föreslår, har själv en GTI -88 och fick en massa bra tips. Bytte både stödlager o knutar utan resultat, men det visade sig vara länkarmslagringarna fram upptill på fjäderbenen. Därmed ej sagt att det skulle vara så på din bil, men väl värt att kolla.
|
|
Peter B:
Antar att du menar övre länkarmens lagring som är utformad ungefär som bakre bärarmarnas lagringar. Dvs med kullager. Kommer du ihåg hur glappa dom var? Gick det att med handkraft ruska på länkarmarna så att de glappade?
|
|
|
|
Rigas 2006-05-25:
Kan någon vänlig själ tala om varför det är så självklart att man ska ha bästa däcken bak? Vet att rumpan genar lite mer i kurvor och därför sladdar ut lättare, men till exempel på vinterföre med tung diesel som jag har, känns det riktigare att kunna bromsa med bra däck på framhjulen.
|
|
Stefan M:
Jag resonerar precis som du, men som tidigare däckgubbe och mycket läsning om det här så är det främst för att undvika sladdar med bakvagnen så långt det går. Allting är hela tiden OM men om man nu får sladd så är det mycket lättare att parera en sladd med bra däck bak än om man inte har det. Många tester har visat att det i snudd på är omöjligt att häva en sladd om man har de sämre däcken bak.
Kolbjørn:
Dersom du har dårlige dekk bak kan du risikere at bakhjulene låser seg, bilen blir svært ustabil og du mister kontrollen over bilen.
Jean M:
Jag har fattat det så här: Problem att styra undan (sämsta däcken fram) kan leda till frontalkrock, problem att häva sladd (sämsta däcken back) kan leda till sidokollision. Av två onda ting är sidokrock det mest onda. Låter väl rätt vettigt. Men jag har också svårt att ta till mig de nya rekommendationerna. Jag tänker att "häva en sladd kan jag väl" - får man ju göra några gånger varje vinter - men att förlora styrförmågan verkar skitläskigt. Men det är väl jag.
Ulfjau:
Tveklöst skall bästa däcken sitta bak! Vad är det för nytta med att kunna styra undan bättre om bakändan inte hänger med, utan bilen går på tvären tack vare att baken släpper??
Trafiksäkerhetscentret i Göteborg har en film tagen från en polisbil. En Sierra gör en omkörning på Rv 40, bakändan släpper och det blit en rejäl avåkning med flera volter. Vraket finns också uppställt där!
Leif Hj:
Jag såg ett tv-inslag en gång där man visade varför man ska ha bäst däck bak. De använde en legobil – ja, byggd av legoklossar - med en pinne imitten att hålla i. De körde bilen mot en bana typ bandslip, med däck på både fram och bak gick bilen stabilt och bakvagnen följde i spåret som den skulle. Så tog de av däcken på bakhjulen för att visa vad som händer när greppet är sämre bak - bakvagnen for som en berusad huggorm och ingen styrsel alls. Sen dess biter inte argument som "jag vill kunna styra" på mig mera.
|
|
Rigas:
Ok men vad hände om man tog av framhjulen och behöll bakhjulen?
|
|
Leif Hj:
Jag har för mig att de även visade den varianten med påföljd att inget särskild hände. Jag fick det bekräftat på min egen bil samma vinter när det var dags att lägga på vinterdäcken, efter att ha satt på dubbdäck på framhjulen var jag tvungen att åka ett ärende ca 1 mil på isig vinterväg och då märktes det slingrade beteendet tydligt och eftersom jag hade sett det här avsnittet ganska nära innan var det ingen tvekan om varför. Bilen var en CX 2400 Pallas och den har normalt inga hyss för sig, med vinterdäck på även bak gick det som vanligt igen. Så de bästa däcken bak(det behöver nödvändigtvis inte vara de med mest mönster), vobblar bakvagnen kan man iallafall inte styra särskilt bra.
Senmathal:
Jag såg en liknande test som den med legobilen. Där släppte man en leksaksbil utför en liten backe med glatt underlag. Man tog dock inte bort bakdäcken utan låste dem så de inte kunde rulla. Följden blev att bilen snodde runt direkt. Har När man låste framhjulen forsatte bilen rakt fram ändå. Naturligtvis med förlorad styrförmåga men den får man tillbaka om man lättar lite på bromsen.
Ägaren av en däcksverkstad som jag pratade med sade att de inte fick montera sämre däck bak. Jag måste dock erkänna att jag gör det ändå. Men det ligger självklar mängder av proffesionell tester bakom rekomendationen och de flesta verkar vara ense, bästa däcken bak.
Ulfjau:
I tisdags var jag på väg norrut med Paddan. Bakom hängde ett tomt biltransportsläp. Paddans framdäck är bara slitna ett par mm, medan bakdäcken är mera tveksamma. Det regnade kraftigt och var mycket vatten på vägen. Strax norr om Laxå hände det två gånger att bakändan släppte och det blev en början till sladd. Nu är väl i och för sig paddan extra känslig pga den stora spårviddsskillnaden fram och bak, men det var ändå så otrevligt att jag hade funderingar på att leta efter nya bakdäck i Örebro. Emellertid slutade det regna och vägen torkade upp, så nu kan jag i lugn och ro leta nya däck på hemmaplan.
Opron:
Jag har gjort ungefär samma sak med en CX Break en gång pga dåliga bakdäck och nya framdäck "för att få bra grepp -bilen är ju framhjulsdriven" Jotack, det slutade med att jag blev erfarenheten "Flygning på låg höjd med roll i CX Break" rikare. Kunde jag varit utan. Bästa däcken bak, särskilt på våra avancerade vagnar. Jag brukar tänka såhär: En uppsättning däck, ett par är lite sämre, de sliter vi ut och sparar de finare genom att sätta de fina bak, så kan vi köpa ett nytt par nästa gång som vi sätter bak, osv. Jag vill inte höra att nån av er akutare (eller nån annan heller) utövar flygning med Citroën utan flygcert till vintern!
|
|
Ole B 2006-04-15:
Hvor mye skal hjulboltene trekkes til? Tidligere på biler med koniske anleggsflater på muttere/bolter har jeg brukt 110Nm på stål og 90Nm på aluminiumsfelger. På CX-felgene er jo ikke anleggsflaten konisk og risikoen for sprekker er mindre, bør (kan) felgene trekkes til med høyere moment?
|
|
Jon S:
Iflg. Haynes, fra 7,0 til 9,0 kgf m eller 50,5 til 65 lbf ft. 65 footpounds er 88,4 Nm. Har en momentstav på muttertrekkeren som er skalert til 70 Ftp eller 95 Nm men enda drar jeg en del med nøkkel. Med de flate boltene på originale Alu felgene er det jo ingen fare så lenge du ikke drar over gjengene. Det er ikke spesielt morro å miste ett hjul. Jeg snakker av erfaring.
|
Smörja hjulbultar?
Bosse bildoktorns radioprogram 2007-03-31:
Ja, säger Bosse. Det står ofta i instruktionsböckerna att hjulbultarna skall vara torra. Men i vårt klimat och där skruvarna går igenom hjulet och sticker ut i det fria på baksidan måste de skyddas mot korrosion.
|
|
Torsten J från organisationen STRO, Swedish tyre and ring organisation:
Viktigast är att göra rent ordentligt. Hela navet, anliggningsytorna mot fälgarna. Speciellt viktigt med lättmetallfälgar. Om man har rostiga skruvar kan man lägga ett mkt tunt lager av t ex kopparfett på gängorna, men det får absolut inte komma något på konan.
|
Åtdragning av hjulbultar
Bosse bildoktorns radioprogram 2007-03-31:
Dra inte åt med muttermaskin. Dra för hand, säger Bosse Bildoktorn. Ta ett vanligt fälgkors och dra tills det gör ont i handen, då är det lagom! En vuxen man drar då med ca 20 kg och hjulkorset är 0,5 m. Glöm inte att efterdra efter några mil, det är mkt viktigt! Åtdragningsmoment om du använder momentnyckel: 8-9 kg stålfälgar, 12 kg för aluminiumfälgar.
|
|
Torsten J från organisationen STRO, Swedish tyre and ring organisation:
Dra aldrig med muttermaskin, det blir för hårt åtdraget. Lossa bultarna med muttermaskin är helt ok, men att dra åt med muttermaskin är helt fel. Dra på skruven, men dra inte fast den med maskin. Att dra åt med förlängningsskaft är också fel, det blir för mycket moment där också.
PÅ:
85 Nm för stålfälgar, 120 Nm för aluminiumfälgar verkar vara en vanlig rekommendation. Korsdragning viktigt.
|
Olika bultar till olika fälgar!
Bert 2000-12-20:
Inför byte till vinterhjul, tänk på att det är olika bultar till alu-fälgar och till plåtfälgar. Plan anliggning till aluminium, konisk till plåt - även om det finns variationer. På reservhjulsfälgen har Citroen svetsat på bussningar för att aluminiumfälgsbultarna skall gå att använda.
Koniska bultar - till stålfälgar!
|
|
Henrik:
Tänk även på att ha fem alufälgsbultar med i bilen när du kör med plåtfälgsvinterdäck. Får du punktering behöver du dem eftersom reservhjulsplåtfälgen alltså är modifierad för att passa till alufälgsbultar.
|
Olika bultar till olika fälgar!
Oscar K 2006-02-06:
På väg till jobbet i tisdags fick jag punktering på höger framhjul. Inga problem förklarade jag till mina samåkande arbetskamrater; Jag har ju reservhjul!!!. Men tji fick jag. När bilen var upplyft och hjulet avskruvat så passade inte hjulbultarna som hör till plåtfälgarna på reservhjulet. Man ska använda aluminiumfälgarnas bultar. De låg i garaget cirka 5 mil bort. Jag fick ringa en kompis som kom och hämtade mig och punkahjulet och körde oss till en gummiverkstad. Samåkarna tog bussen till jobbet. Så kolla om era reservhjul har 5 runda adaptrar för bulthålen. I så fall ska ni ta med bultar till aluminiumfälgarna så att ni kan få på reserven vid punktering!
|
|
Gunnar W:
Ja så är det! Jag åker omkring med 5 bultar extra när inte rätt hjul och rätt bultar redan sitter på.
|
Hjulskruvar... koniska!?
Jarre 2009-01-02:
Blev ställd inför det faktum att jag behöver koniska skruvar till vinterdäcken som har stålfälgar. Då jag har bilen 2 mil hemifrån i ett garage, vill jag veta om Biltema har rätt skruv. För jag har ingen på mig att jämföra med.
|
|
Kjell H:
Japp,
Biltema artnr: 33-3314. M12 X 1,25. Samma på BX, CX, Xantia och XM.
|
Bosse Bildoktorn i Aftonbladet 2005-03-01: Sitter dina hjul fast med skruvar i stället för muttrar? Är det bökigt att hitta skruvhålen när du byter hjul?
Då ska du skaffa dig en sådan här liten styrpinne – som helt enkelt är en skruv med avsågad skalle och gänga som bilens hjulskruvar. Bruksanvisningen är lika enkel: Skruva fast pinnen, montera hjulet och de övriga skruvarna. Ta sedan bort pinnen och drag fast den sista skruven. Det enda problemet kan vara att hitta en skruv med rätt gänga. Vanliga järnaffärer kan du glömma. Prata i stället med folket på märkesverkstäderna. Men först av allt ska du läsa instruktionsboken – ty i vissa bilar finns detta hjälpmedel medskickat från fabriken.
Till huvudsidan med mekartips
Till toppen av sidan
