Byta drivaxeldamask
Översatt från Citro-papas japanska sida genom AltaVista Babelfish, vissa tillägg gjorda:
Bild 1
- Den trasiga drivaxeldamasken på bilens högra sida. Här är det fritt fram för vatten, smuts och grus att komma in i drivknuten och öka förslitningen dramatiskt.
|
|
|
Bild 2
- Placera bilen på ett stadigt och plant underlag.
- Drag åt handbromsen och lägg i ettans växel.
- Lossa fälgens centrumkåpa (alt. ta av navkapseln).
- Ta bort låssprinten som håller mutterlåsningen A.
- Drag av mutterlåsningen B.
- Lossa navmuttern något. Använd 35 mm hylsa, långt förlängarskaft rekommenderas. Anm: Biltemas krafthylsa är för tjock för att få plats, du måst i så fall slipa av en del av godset!
- Lossa hjulbultarna något.
- Hissa upp bilen med domkraft så hjulet går fritt.
- Placera pallbock under bilens högra sida på rätt sätt . Det är livsfarligt att arbeta med bilen endast uppallad på domkraften!
- Lossa hjulbultarna helt.
- Tag av hjulet.
|
|
|
Bild 3
- Ställ hydrauliken i lägsta höjdläget. Bilen sjunker ned på vänster sida och det blir lättare att komma åt att arbeta.
- Spruta i CRC el. likv. i drivaxeln.
- Slå ett kraftigt slag med kopparslägga på drivaxelns topp.
- Lossa navmuttern.
- Vrid ratten hela vägen till höger så hjulet vrids, dra ut startnyckeln och lås därmed ratten i sitt läge.
- Lossa luftningsskruven på tryckregulatorn för att göra hydraulsystemet helt trycklöst och därmed ta bort styrningens självcentreringskraft.
|
|
|
Bild 4
- Lossa muttern till undre spindelleden.
|
|
|
Bild 5
- Lossa undre länkarmen. Vill den inte lossa, slå på spindelledens huvud (blå pil). Dra på en mutter först, så du inte förstör gängorna! Hjälper inte detta, knacka ömsevis vid röda pilarna. Normalt skall dock spindelleden lossa lätt från undre bärarmen.
|
|
|
Bild 7
-
Jason rekommenderar istället att använda en avdragare för att få loss nedre länkarmen (obs, denna bild visar bilens vänstra framhjul till skillnad från övriga bilder).
|
|
|
Bild 8
- Dra bromsskivan utåt-uppåt i gula pilens riktning. Knacka lätt på drivaxelns topp för att få den att lossa ur hjulnavet (blå pil). När drivaxeln lossat, stötta upp bromsskivan med domkraften (röd pil).
- Klipp upp gamla damasken eller drag den bakåt på drivaxlen.
- Lossa yttre drivknuten från drivaxeln genom att knacka på drivknutens baksida (läs mer detaljerat nedan, ”Öppna yttre drivknuten”). Håll fast drivaxeln på något vis när du lossar yttre drivknuten så inte drivaxeln lossnar ur diffen. Yttre drivknuten sitter fast på axeln med en fjädrande låsring. Se till att drivknuten inte ramlar ner och blir smutsig när den lossar.
- Trä på nya damasken på drivaxeln, tvätta ur drivknuten, montera tillbaka och fetta in den ordentligt. Sätt ihop allt igen på omvänt sätt mot när du tog isär det.
|
|
|
Ligarexband?
Ulf 2005-05-01:
Igår gjorde jag min livs reparation. På en grusparkering med inlånade verktyg och med en stor masonitskiva som underlag bytte jag damasken över yttre drivknuten på vänster sida. Det tog 6 timmar men det gick bra. Nästa gång kommer det att gå mycket snabbare. Tack till Citroënakuten och speciellt tack till Peter Åberg och hans CX-site. (Ett stort steg för mig ett litet för mänskligheten).
Nu till frågan: de små spännbanden om damaskändarna fick jag inget bra 'spänn' på. Hur gör man det? De verkar ligga i två varv. Kan jag sätta dit rejäla buntband istället?
|
|
Error:
Ligarex kallas banden för (egenteligen är det ett varumärke, men vi kallar ju masonite för masonite även om det är en annan tillverkare). Borde gå att köpa en bit band och några lås hos närmaste mekaniker. Om du ber snällt kanske du även får låna tången, även om det går bra utan. Den enda monteringsanvisningen jag kunde hitta var på tyska men det räcker med bilderna:
http://ligarex.de/Montageanleitung.html
Jan H:
På min CX 20 använde jag buntband för att täta mot drivaxeln och det är inget jag rekommenderar. Jag maskintvättar mina bilar med underspolning och kör då upp dem i högsta läget. Lutningen på drivaxlarna gör då att vatten kan rinna efter axeln och in i damasken om det inte är absolut tätt. Jag upptäckte problemet när jag hade is i damasken. I damaskens stora ände finns det väl knappast plats för "låset" på ett grövre buntband. Jag använde ett rostfritt "buntband" från den lokale piratdelshandlaren. Det hade ett "lågt" lås och tålde att spännas hårt. Med tillgång till tång är nog originalvarianten att föredra.
Peterlan:
Jag minns från den tiden jag hade CX och bytte damasker så använde jag två polygriptänger för att spänna banden. En tång i bandet och en i själva plåtgrejen som bandet går igenom. Busenkelt att spänna bandet genom att låta huvudena på tängerna vila mot varandra och använda som hävstång... Inte så lätt att förklara men det kanske löser sig ändå.. Buntband av nylon har jag också provat med, men är dom tillräckligt smäckra för att inte ta i nånstans, så håller dom inte att spänna tillräckligt.
|
|
Chris 2007-02-11:
Can anyone give me a quick overview as to my options for replacing the outer CV boots on my CX 25DTR Turbo 2. I would like to use the compressed air type stretcher with soft boots. Has anyone done this before or do I have to removed the shafts completely? Any help would be welcomed.
|
|
Paul R:
I'm not familiar with the 'compressed air type stretcher with soft boots' so please explain. :-)
As for replacing the outer boots on the car, that's not hard. Take the driveshaft loose from the steering swivel (take the lower ball joint and track-rod joints off after removing the driveshaft nut). Hold the steering swivel up and out of the way with a chain around the upper arm tied to the frame. You could undo the brake wear warning harness, as it will hold the lower arm up and in the way, but that depends upon how much room you need.
Next, push the boot off the CV joint housing and roll it back on itself.
You need access to the inner bearing cage. Push the CV joint onto the shaft, then using a medium size "engineer's" hammer (about 2.5 lbs) hit the CV joint sharply (hard!) on one of the protrusions of the inner bearing cage. The joint should pop off. NOTE: The purpose of pushing the joint onto the shaft first is to give room for the clip to ride a slope and fit into the groove. If the first hit doesn't work repeat by pushing, the hitting. Avoid multiple hits as you may damage the clip.)
Now you must inspect the expanding ring clip for damage. You are feeling for rough spots on the clip, if any then replace it. (NOTE: If the clip breaks while in service the CV joint WILL detach from the shaft, a very bad thing.
AMHIK) Now just pull the old boot off and put the new boot on, after a proper cleanup of course. Put plenty of grease in the boot.
The new style of CV boots have an orange ring that fits over the CV boot on the inside of the accordion. The ring causes the accordion to bend around it, increasing the surface area of the fold and helping to prevent cracking.
We've used them with great success although obtaining them seems hit or miss.
To fit the CV joint onto the shaft use a wire tie to squeeze the ring clip down into the groove. Screw the driveshaft nut onto the CV joint so it is flush with the end of the shaft, this prevents mushrooming of the shaft when it is struck. Align the joint straight with the shaft and smack the joint onto the shaft. The wire tie should be pushed off the clip and the CV joint should be held in place by the clip, push and pull it to verify that it is.
Push first, in case the hit didn't seat the clip. Remove the wire tie and fit the boot. Remove the driveshaft nut.
A final word, always use Ligarex clamps. No matter how hard you try with other types the clearance issue at the large end will cause problems over time. Also, when replacing the shaft into the steering swivel clean the bearing seal and apply fresh, clean grease to the sealing lips. This prevents premature wheel bearing failure.
|
Chris:
Thanks for the description - Have a look at the following link it shows the
Sealey bootslider. This powers the small end of the boot open wide enough using compressed air so that it can be slipped over the cv joint whilst it is in place. Unfortunately I am looking just to effect repairs for the upcoming MOT - the boot has been knackered for a while, hence the ABS has been playing up. I am unfortunately seriously considering selling the old girl soon due to changing commitments. The bootslider is a modern marvel - I used it to do the boots on a Pug 206 recently, though getting the bottom ball joint back in was a PITA.
Sealey Bootslider
|
|
Paul G:
Since you're not looking for long term, just want to get through MOT, can you use a split type of CV boot? Someone just mentioned that the boots for a Nissan Maxima fit... The expander tool looks interesting, but I would be concerned about damage to the boot. Using a 'soft' boot changes the expected life expectancy. This job is not difficult, especially since you're not removed the shaft. I'd estimate it would take me about 30 minutes, but then I've got quite a lot of experience. If you don't have experience with it, then perhaps an hour would be a good estimate.
Chris:
Seems a good idea, but web price seems to vary wildly: 35 UKP thru 130!!! I find the easiest way to fit the small diameter of the boots over the axle splines is to use one of those variable nozzle tapered garden hose fittings with a bit of grease. (PS: I never try to push a boot small end over the triaxial pins, but that me.)
|
|
Göran L 2002-11-08:
Jag behöver byta yttre vänstra drivhjulsdamasken på min 87:a. Kan man det utan att ta bort hela drivaxeln och finns andra problem med bytet?
|
|
Thorbjörn F:
Man borde i och för sig kunna göra det på plats, men det är bättre att ta ut drivaxeln, då är det mindre risk att man råkar dra isär inre knuten och sprider nållager omkring sig. Det enda svåra problemet är väl om undre spindelleden eller styrleden har behagat rosta fast. Se upp så att du inte får in skräp i hjullagret när du lossar yttre drivknuten från navet. För att få loss knuten från drivaxeln sätter man fast axeln i skruvstycke och tar sedan en mjuk och trubbig dorn (t ex förlängare till en billig 1/2" hylsnyckelsats) och knackar med den + tung hammare på en av klackarna på knutens inre del medan en medhjälpare drar knuten rakt ut. Köp damasken som originalreservdel, piratdamasker håller högst ett år i svenskt klimat! Det följer med fett och låsring till drivknuten när man köper en originaldamask. Rengör knuten noga (vissa knutar går att ta isär om man vrider centrumdelen långt åt sidan och plockar ut kulorna en och en) innan du fyller den med nytt fett och sätter ihop det hela. Det är en bra idé att göra jobbet samtidigt på bägge sidor och passa på att byta plats mellan de yttre knutarna, så att man nöter på tidigare oslitna ytor.
Håkan W:
I mina inre drivknutar (T2:a) finns inga nållager, utan kulringarna löper på glidlager i nåt plastmaterial. Var dock ändå försiktig så att inre knuten inte delar sig.
Kristian (N):
Det finnes faktisk en type trakt, som gjør at man slipper og ta av hele drivknuten. Demonteres bare av navet, drar det vekk og trer den nye damasken på en trakt og smetter den på. Hele jobben tar rundt 20 min.
Örjan:
Facom har en kon "Expandeur pour montage de soufflet de cardan sur la transmission" som underlättar damaskmontering, förutsätter användande av Citroën orginaldamask vilken är tunnare och mer elastisk än ersättningsdamasker.
|
Bytte drivakselmansjett
Jonaas 2005-03-16:
Jeg har nettopp bytte drivakselmansjett og for andre nybegynnere som har tenkt å gjøre det samme, er dette en beskrivelse på hvordan jeg løste det uten spesialverktøy (men det er flere måter å gjøre det på). Takk for tips fra Jonsto og John i XM klubben. Jeg strevet med dette mens CX forum lå i knefall. Jeg tok ut hele drivakslingen med drivleddet, ekspertene klarer dette uten å demontere hele saken. Største utfordringen blir tilslutt å feste indre mansjett !! Det er nesten umulig, men det umulige tar bare lenger tid. Så beskrivelsen:
- Senterbolten i hjulet sitter godt og det er best å løsne den mens bilen står på bakken.
- Jekk opp bilen.
- For å få ut drivleddet må en ta av nedre hjuloppheng. Kanskje lurt å skifte dette opphenget samtidig?
- Nå er det bare å vippe ut calipper/skive og trekke ut hele drivleddet med akslingen. OBS, pass på når indre leddet trekkes ut. Her er det tre "hjul" som bør holdes på plass, da tyngdekraften fort kan "ta" minst et av disse. Jeg tapet dem sammen med en bred tape mens jeg jobbet.
- Akslingen sitter med en splint inne i drivleddet. Det finnes spesialverktøy for å demontere dette. Jeg tok drivakslingen i ene hånden og drivleddet i andre hånden og slo drivleddet ned mot bordkanten (hard kant av metall) mens jeg trakk i akslingen og den løsnet på andre forsøk.
- Nå er det klart for å sette på ny mansjett, både ytre og indre om det er nødvendig. Husk spesialfett.
- Akslingen settes også på med slagteknikken. Greit mot noe hardt underlag, f.eks skrustikka.
- Resten settes på i motsatt rekkefølge, men som tidligere sagt, største utfordringen er festeringen på indre mansjett!
|
|
Jank:
Denne beskrivelsen forstår jeg ikke. Om du tok ut hele drivakslingen,hvorfor skiftet du ikke mansjett mens akslingen lå på bordet?
Jonsto:
Denne beskrivelsen forstår jeg godt. Han snakker om venstre drivaksel, og den delen av indre knuten som sitter i diffen er nesten umulig å få ut. Derfor deles indre knute. Ved montering må det på et nytt strips her, og det er pokker så trangt.
|
|
Jonaas:
Som jonsto nevner, så er det helt tilslutt å feste mansjetten på diffen som krever lange og myke fingre, eller mye tålmodighet. Dette er på venstre side. Høyre side ser ikke enklere ut i så måte.
Jeg må også kanskje skifte hele drivleddet på høyre siden. Det virker som splinten ikke er satt på inne i drivleddet, og det er sannsynligvis det som lager rystelser i hele bilen ved akselerasjon. Drivleddet "vandrer" muligens under kjøring og jeg er redd for noe er ødelagt inne i knuten mot diffen. Mansjetten på denne knuten ble byttet av autorisert verksted der jeg kjøpte bilen, og en kan lure på mangt i den forbindelse!!
|
|
Jank:
Nå forstår jeg. Venstre side kan sitte noe fryktelig fast i diff.,der er et fjørsystem som ruster fast med tiden. Høyre side er lett.Her plukker du ut hele akslingen.Bøygen her er at boltene som holder støttelageret på plass kan være litt vanskelige å komme til.Dette kan vel variere for de forskjellige motortypene også.
Jonsto:
Like ille på alle motortyper. Har man tilgang på luft vil jeg anbefale å kjøpe ei luftdrevet skralle med 1/4" firkant. Da går det som en lek. (Nesten)
Jank:
På 2.2 litersmotoren kommer man til ganske lett om tar av oljefilteret.
Citroengen:
Jeg pleier altid å ta ut drivakslen for det er så godt som umulig å få på det orginale stripset uten å ha den ute.. men den sitter noen ganger veldig en kamerat av meg fikk knekt akselen inni diffen.
I haynes boka er det bilde av et verktøy for å demontere akselen er det noen her som har prøvd det jeg har laget et sånt men har ikke fått prøvd det enda måtte lage det litt anderledes da det er forskjell på dem gammle og nye drivakselene.. når det er vibrasjoner ved akselasjon er det jo somregel den indere delen som er slitt...
Inkogni2:
Lurte bare på hvilke forskjeller det er på gamle og nye drivaksler? Er det bare lengden eller er det mer? Hvilke årstall?
Citroengen:
86 mod kom med støre tri-axs knute. Det er mange forskjelige lengder på akslene. Det var forskjel på 5gir 4gir c-matic bredere front i 80 mulig det var forskjell på den nye 20-22 motoren og automat også men husker ikke helt ifarta....
Esv:
Må man ikke skifte komplett aksel på disse bilene, da? Jeg har forresten samme problem (vibrasjoner ved akselerasjon eller belastning i oppoverbakke), og har tenkt å skifte aksler ved leilighet. Kjenner slark i drivledd når jeg tar et godt tak i akselen, men vanskelig å kjenne nøyaktig hvor. Forresten morsomt fenomen: Vibrasjonene er bare der når bilen er gjennomvarm, og mest om sommeren når det er varmt ute. Har derfor i min visdom tenkt at det er indre drivledd, som varmes opp av girkassen. Men vibrasjonene forandrer seg når jeg svinger litt - så da bør det være ytre ledd...? I alle fall koster nye aksler drøye 2000 pr side. Det kan jeg leve med. Dessverre ledsages dette av 2 timer pr side på verksted, dersom man ikke gjør det selv. Det synes jeg er litt drøyt, egentlig.
Jonsto:
Årsaken til det er i så fall at knutene ikke leveres alene. Samme som styrestagene, leveres nå nesten kun komplett med indre styreledd (demperledd). Også en måte og tjene penger på og gjøre det enklere for verkstedet. 2 timer pr. side var litt drøyt. En vant mekanikker med tilgang på riktig verktøy burde klare det på en time.
Citroengen:
Har nå fått prøvd vektøyet til å ta ut drivakselen med to rapp med glidehameren så var den ute enda den var rusten i splinten.. det er bilde i hayens boka side 105 av et som ligner måtte bare forandre litt på det...
|
|
Mats 2002-03-24:
Är det svårt att byta damask till drivknutarna själv? Behövs några specialverktyg? Vänster fram måste bytas. Dela gärna med er av era erfarenheter!
|
|
Anders (DK):
Svårt og svårt, kommer vel an på. Det er nok mer bökigt, end det er svårt. Men bestemt rimeligt arbejde for hemmemekkeren. Jag ville ubetinget bytte damasker båda sidarne, den andre sidans damask har jo kørt lige langt eller hur? Enda specialværktøj er en top i stor storlek, tills navmutteren og en svær vridespack for toppen. Siden er det godt med et stykke 1 - 1,5 tumme vattenrør, at få et langt handspack, at du ikke överbelaster dig selv. Navmutteren sidder nämligen helt utroligt godt fast. Og så skal den tilspændes igen. Du skal nämligen ha ur drivaxlen ifrån navet, og da siden ha af drivknuten. Det er altså eksakt samme arbede, som bytning af drivknuten. Du behøvar inte at ha ur hele akslen, det går bra med axlen på plads i diffen. Arbejdet går så her:
1) handbremse til, 1. växel indlagt, blokere hjul. Plukke af navmutterenes låsesplit og låsmutter. Lossna navmutter og hjulbulter. Palle upp bilen fram og fjern navmutter.
2) afmontere mutter ifrån nedre kugleled, siden er det enkelt at vride upp/ur navet fra nedre fjedringsarm.
3) slå let på axelenden, at den kommer ur navet. Se til at indre drivknut/damask ikke adskiller sig.
4) Afmontere damasken fra drivknuten, dra tilbake damasken på axlen og skydd drivknuten mod skidt. Slå med hammer bakom drivknuten på axeldelen, at du får af drivknuten fra akslen. Hold fast om axlen og grib drivknuten, dér den plötslig slipper axlen. Sidder endast med en fjedrende C-låsring på akslen.
5) Se til drivknuten fortsat er skydd mod skidt. Nu er det enkelt at bytte ud damasken.
Svårt - nej - men bökigt - ja - muligt inom en söndag - JAAH! :-) Lykke til med arbejdet!
|
Janne 1999-10-31:
Kan någon förklara lite enkelt hur man byter yttre damask på höger sida på CX 25 GTi?
|
|
Fritz:
Det är ett bök utan like att byta hela damasker med demontering av nav osv. Själv har jag använt delbara damasker som man köper hos bildelsfirmor. Men eftersom man inte demonterar delarna måste man vara mycket noggrann med att göra ren själva knuten och byta fettet om den gamla damasken spruckit. I så fall kan det ha trängt in både smuts och vatten, och får det vara kvar förstörs knuten. Har man tillgång till tryckluft är det bara att blåsa rent, spruta i Bräkleen, låta torka. Har man inte tryckluft, får man pensla med diesel, vrida och snurra hjulet så att allt gammalt fett rinner ut samt avsluta med Bräkleen, tills allt blir rent. Arbeta noga in nytt fett och snåla inte! Köp en en extra laddning fett, för kudden som följer med damasken är för snålt tilltagen. Sedan är det bara att limma hop den nya damasken enligt bruksanvisningen i asken. Man bör kontrollera damaskerna några gånger om året, och byta så fort de börjar se dåliga ut, så att man slipper böka med rengöring. Delbara damasker verkar ha kortare livslängd än hela, och jag har fått byta efter två-tre år. Ur den synpunkten kanske hela originaldamasker är bättre, men man får väga arbetsinsatserna mot varandra. Stort arbete sällan eller ett mindre något oftare. Dock är de delbara betydligt lättare att hantera om man inte har så avancerad verktygsuppsättning.
Lennart:
Roligt----näe!!!
Skulle byta på min T2 för ett tag sedan:
1: Ta bort ev navkapsel
2: Lossa Centrum muttern (35 mm), men det går oxå med 36 mm sexkant, då 35 mm är ovanligt (givetvis).
3: Hissa upp, plocka bort hjulet.
4: Lossa undre spindelleden, och vik undan navet, drag ut knuten ur navet.
5: Nu kommer problemet!!
ALT 1: kryp under och lossa 2xM7-skruvar som håller stödlagret... väldigt jobbigt, dessa måste gängas ut nästan helt och sedan vridas i rätt läge, och sen kan man dra ut hela drivaxeln (ta det försiktigt annars skadar man den inre damasken (håll reda på alla o-ringar som lossnar!)
ALT 2: sätt fast några svetstänger på drivaxeln och neja fast dessa på k-hämmaren eller något annat, fäst sedan en glidhammare på knuten, och så är det bara att hamra på!!
6: Bara att rengöra och sätta ihop igen.
|
|
Kristian 2000-11-18:
Har en CX 20 stasjonsvogn -87. Indre mansjetten på høyre side er sprukket og må skiftes. Hvordan gjøres dette?
|
|
Anders (DK):
Besværligt! Men bestemt muligt for hjemme mek'eren. Du må have hele drivakslen ud. 1) Før du gør noget andet, må du løsne center mutteren på højre hjulaksel. Den er låst med en split og hjælpe mutter, som tages bort. Så må du løsne (ikke tage bort !) center mutteren. Den sidder jätte godt fast! Anvend bare det rigtige værktøj, da du ellers skader både bilen og dig selv! Siden løsner du hjulboltene, paller op fram bilen, tager bort hjulet og fjerner center mutteren. Du skal nu adskille nedre styrearms forbindelse, så at du kan trække hele hjulklump med bremser fra drivakslen (slå let på drivakslen, så den går ind gennem klumpen). Se til, du ikke stresser bremseslangen, og hold hele klumpen borte med en wire el. lign. Inde under bilen trykker du inderste drivknude fra differentialen, med 2 koben. Nu kan du forsigtigt trække ud hele drivakslen. Se til, at inderste drivknude ikke skiller, da den bare sammenholdes af gummimanchetten. Start med at rengøre godt, så ingen skidt kan komme ind i drivknuderne under efterfølgende arbejde. Den YDERSTE manchet løsnes fra båndet og trækkes fra ydre drivknude ind mod midten af akslen. Med en stor hammer slår du på den FASTE del af ydre drivkunde (som sidder på akslen), for at tage bort knude fra aksel. Den er låst med en skjult fjederring på akslen. Nu
kan du tage bort både ydre og indre manchet og bytte dem, ved at trække dem ud over ydre ende af akslen. Som du ser, ikke specielt enkelt. Det er helt sikkert bedst at bytte begge manchetter, når du alligevel har gang i dette store arbejde. Du skal nok kalkulere med en hel arbejdsdag for dette arbejde. TIPS : Hitta en beg. aksel i god stand og bytte manchetter på den først. Siden har du da en reserv klar til andra sidan, da den er helt lige dan.
Mikael:
Bra bekrivning till vänster sida. På höger sidan måste man lossa dom två bultarna som håller stödlagret i oljetråget (mycket trångt) innan man kan dra ut hela drivaxeln. Alternativet är att dela inre knuten, det är bara gummidamasken som håller ihop den. Man måste bara passa sig så att inte nållagren ramlar bort.
Anders (DK):
Blev helt væk i detaljerne, og glemte rent at højre siden var den som frågas om. Det er om muligt mer besværligt at få de 2 specialbolterne af for lange akslen i højre siden. Bedst at rengøre godt og skille indre drivknuden ved gummimanchetten. MEN - Men! Det kan altså være et he..... at få anbragt den nye klips på den nye indre manchet.
|
|
Dennis 2001-04-08:
Jag håller på att byta drivaxeldamask på en CX 2500d limousine. Jag har tagit bort centrummuttern och kopplat ur undre bärarm och skall nu enl uppgifter jag fått kunna dra av hjulenheten från drivaxeln - men den sitter fast på splinesen. Eller har jag missat något?
|
|
Anders (DK):
Ikke noget problem! Det sidder bare lidt fast, p.g.a. rost. Du må bruge en hammer, holde på hjulenheden og da slå på enden af akslen. Slå ikke hårdt! Bedre med en masse slag af "medium" kraft. For at undgå ødelægge gevindet på enden af akslen, kan du anvende en hammer af mjukmetal, eller lægge i mellem et stykke mjukmetal, t.ex. aluminium. Evt. kan du skrue på centermutteren, for at få bedre hold på mellemlægget. Giv dig god tid, rigtig mange slag kan vøre nødvendigt for at løsne en fastrosted aksel. Det er ikke godt at bruge varme, da du risikerer at tørre ud fedtet i kuglelagret, og ødelægge gummiringe. Når du har akslen fri af hjulenheden, rekommanderer jeg, at du tager ud akslen som en komplet enhed, da du har meget dårlig plads at arbejde på den indre gummidamask. Det er (næsten) umuligt at fastgøre klipsen på den indre damask, når den er på plads. Når du skal have akslen ud af diff'en, skal du bruge 2 dækjern (eller 2 store skruemejsler) at presse ud den indre "kop" fra diff'en. Akslen er her låst med en fjedrende "snapring".
|
|
Martin S 2001-03-27:
My CX needs a repair. A dust rubber protecting the outer homokinetic coupling [wheel side] on the right drive axis is torn. I want to replace it [did it more often on other types of cars]. The repair manual I have explains that the whole drive shaft needs to be built out of the car to perform this repair. It furthermore explains that the new rubber should be mounted on the shaft from the tripoide side [transmission side]. On 'normal' cars the wheel-side homokinetic coupling is removable without removing the whole drive shaft. Does anyone know if this is possible for a CX?
|
|
Rober T (DK):
The outer joint is retained on the shaft by a similar internal circlip that sometimes makes it impossible to remove the left hand drive shaft from the gearbox. It is possible to clamp the driveshaft to the side of the chassis with a big 'mole' grip and pull the joint off without removing the drive shaft from the gearbox. I use a slide hammer (because I have one) but my joints showed hammer marks that indicate that the joint had been removed before. Replacing the rubber boot was straight forward. I had trouble doing the legrex strap up tight enough because I don't have the special pliers. I had to make a second attempt to pull the legrex tighter after I found some grease leaking. Now that I have done this once, it would probably only take about 2 hours to do the next one.
Neil H:
Done it in 20 mins no leaks! Leaving the driveshaft in the box.
Shane L (Auss):
From someone that's learnt the hard way, DON"T!!!! use constant pressure to try and pry the shaft out, if you do it'll be there for life. The only way to get it out is with a slide hammer, or a hammer of some sort. Constant pressure just beds the little ring in even harder and won't let the driveshaft come out. If it's going to be a real shit, split the driveshaft and attempt to repack and fit the boot with the shaft in the car, it won't be easy, but a hell of a lot easier than pulling and stripping the diff to remove the other part of the joint.
|
Öppna yttre drivknuten?
|
Tor 2001-06-02:
Hur kan jag öppna yttre drivknuten dvs. ta bort den från axeln för att byta damask?
|
|
Leif:
Drivknuten sitter låst med en rund låsring på drivaxeln (ej fyrkantig som på dom flesta andra bilar). Det är bara att ta ett stadigt tag i drivaxeln och klappa till utåt på drivknuten med en kopparklubba eller dylikt (ej stålslägga) så släpper knuten.
Bert:
Jag brukar klamra fast drivaxeln med en tving så håller den sig still. Sedan ett ordentligt slag utåt med lämplig klubba, koppar, bly eller så. Alternativt hammare/slägga med något mjukare mellan. Det brukar släppa direkt utan problem. När du återmonterar så går det enklare om du klämmer ihop låsringen med en plaststrips, den glider med in och kan klippas bort.
Anders (DK):
Om jag har forstået din fråga ret: Det er så enkelt - at man nästen inte fatter det :-) Drivkraften från axlen till knuten och fra knuten till hjulet sker med splines. För at inte axlen skal gå ur knuten, er knuten ganske enkelt stängt på axlen med en fjädrende C-ring. Du överkommer C-ringens fjädringskraft - ved at slå på knuten bak ifrån - på den inre del af knuten på axlen - inte den rörlige del. Du måste anvende en mjukmetal hammer - ell hitta en alu klots som mellamlägg - at du inte skader knuten. Ha knuten på dine knä - hold axlen med ena hand - och slå med hammer den anden hand. Da kommer den plötsligt ur axlen.
|
|
Örjan 2002-04-15:
Tänkte renovera de yttre drivknutarna på min CX, någon som har pejling på hur man avlägsnar medbringaren från drivaxeln? Den sitter på splines men jag kan inte hitta någon låsring som håller den på sin plats.
|
|
Frenchie:
En låsring i ett spår; fäst ett tungt verktyg och klappa till med en lagom slägghammare. Originalverktyget är en dragtyngd på en pinne med fäste passande rundstång med drivaxeldiameter. Sitter låsringen för djävligt GÅR det att pilla in lagom stora najtrådar i splinesspåren och hjälpa den att kollapsa något.
|
|
Harry S Chicago 2007-05-10:
Do I need to do anything special to remove the driver's side axel or will it just pull out. Any curclips? Any special tools?
|
|
Gary M:
Of course you mean the shorter, LHD car left side axle just to give everyone in the world a USA perspective. It seemed good advice I think one of our friends from OZ gave to tap it in slightly to take the stress off the hidden clip inside and then Tap it away from the trans to make it (hopefully) fall out with absolutely NO problems. 8-) If you do have that easy of a time with it and you use that method please let everyone know ..... because you are I think, as all of us are aware right, that people have felt like starting their CXx on fire they had so much trouble with that side. I myself have not taken that axle out but from the description of the beveled split ring and shoulder on the trans case, I can really see the possible validity of tapping it in first for it to start at the most "at rest" position, rather than as it maybe after years of operation against the case and holding back the axle from falling out.
That also brings up the point of why take it out? Do you need to do something that will require it, or can just separating the tri-axle work if it is stubborn.
Brian P:
If none of the 'proper' removal methods work, try to squirt some freeing liquid into the shaft opening, and then get two wedges and drive them *very* carefully between the universal joint housing and the bolt heads on the diff. housing. Desparate measure, I know, but use it as a last resort, and I stress *very carefully* so that you don't crack the diff. housing.
Vince:
Do not use wedges. They will load up the ring clip and can cause it to be damaged. The usual method is to tap the axle inwards first. Then using a suitable block of hard wood or steel give it a hard hit with a mallet or heavy hammer.. This will usually make the ring clip disengage and let the axle come out. You may need to repeat this process if the axle does not come out. Wedges are a very last resort.
Paul R:
Don't separate the tri-axe if at all possible as getting the boot re-secured is difficult. The method described several times here of first pushing or tapping the shaft into the differential, then quickly pulling it out, is the best method. Always inspect the expanding ring after removal looking for cracks, tears and rough spots. If there are only rough spots you can smooth them out and reuse the ring, in a pinch. But if the ring is damaged it's always best to replace it, otherwise on insertion it can break while leaving you with the false impression that it caught! If the goal is to replace the outer CV boot, that can be done with the shaft on the car. Also, while wedges have been discussed (don't do it!) and wood on the tri-axe housing, slide hammers work best. I've also used a crowbar or long pry bar, using my feet to kick it sharply. The key to removal is a quick action on the housing, moving slowly will cause considerable pain. :-) Finally, on reassembly I put a light coat of axle grease on the stub and expanding ring clip. Makes the next removal very easy, just like it's supposed to be.
Bob:
Occasionally, you can remove the axle by pushing it hard toward the differential, than giving it a very sharp yank outwards. There is a circlip holding it in place. If the circlip is stuck, it may require a slide hammer to remove the axle. Attempting to remove the axle by yanking it out could result in the triaxe boot pulling off, leaving the triaxe in place. The web site I found two weeks ago has a slide hammer made just for this task.
|
Wow-wow-ljud
|
Mattias N 2003-08-16:
Har ett problem med min gamla CX som jag vill åtgärda för att få tillbaks körglädjen. Så fort jag gör den minsta vänstersväng hör man ett wow-wow-ljud. Ju mer jag svänger destå kraftigare hörs det. Vad beror detta på?
|
|
Anders (DK):
Ved venstresving - belastes højre sidens undervogn mere. Min favorit er hjulleje bag - giver netop den lyd du beskriver - er meget svær eksakt at lokalisere. Enkelt at kontrollere: Løft bagvognen op så hjulet er fri af marken - rotere hjulet let med hånd på. Et defekt hjulleje kendes meget tydeligt i hånden.
|
|
Mattias N:
Tack för ditt svar Anders. Jag har äntligen tagit mig tid att göra det test du rekomenderade och det verkar som bakre hjullager fungerar precis som dom ska. Vad kan man mer checka? Hur kollar man t.ex. främre hjullager? En av killarna på serviceverkstan provkörde och han trodde istället att det var något som låg och tryckte mot framaxeln eller något av framhjulen vad nu det skulle kunna vara ...inte så lätt att se. Ljudet ökar iallafall i frekvens ju snabbare bilen rullar. Måste bli kvitt detta o-ljud.
|
|
Anders (DK):
Ja da kan det blive lidt besværligt ..... Man kan faktisk kontrollere hjullejer frem på samme måde - men det er ikke så tydeligt at kende problem her - da du jo har diff'en med - uanset. Er det fast umuligt at hitte noget tydeligt i hjullejerne - er det meget sikkert hjælpelejet til højre sidens (lange) drivaksel. Men så skal du altså have denne aksel ud. Til gengæld tager det højst ½ sekund at fastslå om dette leje er defekt - når du har akslen ude. Dette leje kan give næsten samme lyd som et defekt hjulleje i bag - men ikke så kraftig en lyd. Drivknuder vil jeg udelukke - de banker/hamrer tydeligt om de er kass.
Frenchie:
tidernas begynnelse (min första CX, den jag sedemera krockade), hade jag just det där mysko wow-wow-ljudet just vid vänstesväng;
visade sig vara stödlagret på höger drivaxel som glappade. Kontrolleras enkelt genom att köra bilen över en smörjgrop (INTE LÄGGA SIG UNDER NÄR BILEN STÅR I ÖVERSTA LÄGET!!!), fatta tag i drivaxeln och rucka på den. Om lagret är glappt är det bara till att plocka ut och byta. När väl drivaxeln är ute och det visar sig vara ett glappt lager är det enklaste att värma loss låsringen med en gasollåga. Packboxar i lagret brinner då upp men det gör inte så mycket på det lager du ska slakta bort. När väl ringen är borta kapar du bort det gammla lagret med vinkelslipen. Pressa på nytt lager, värm ringen med gasol och var beredd med en lagom rörstump, däng dit ringen och det sitter som det ska igen... SKF-ekvivalent lagernumer (= billigare och enklare än att handla hos Citroen) är: W 6006-2Z.
Anders (DK):
Det er da et standard 6006 industri leje - eller hur ?
Frenchie:
Japp! Presspassning H7... Men det är bra att välja ett lager med tätningar!
|
