Citroën CX mekartips -> Karosseri -> Kupévärmen
Kupévärme:
  uppdaterad 2008-03-30
Nytt värmeelement
Beskrivning:
  Värmesystemet ser till att bilen blir varm inuti. Värmen till kupén är överskottsvärme från motorn.
  Motorns kylvatten cirkulerar i en separat krets till ett värmeelement som sitter i luftintaget till kupén och som avger värme till luften som tas in. Värmeelementet ser ut och fungerar som en vanlig kylare fast mindre. Värmelementet är alltid inkopplat - det är alltid varmt. Olika temperatur på intagsluften erhålls med ett spjäll som styr luften gradvis genom eller förbi värmelementet. Spjällen styrs på CX serie 2 av små elmotorer, på CX serie 1 av manuella spakar. Det finns alltså inte som på många andra bilar någon kran som öppnar för varmvattnet till värmelementet.
  På CX serie 2 är värmen termostatstyrd. Värmen ställs in på visst antal grader med temperaturreglaget och sedan styr en temperatursond som sitter i taket spjällens elmotorer så att de justeras så att inställd temperatur erhålls inne i bilen.
  Luften genom värmeelementet drivs dels av självdraget men framförallt av den elektriska kupéfläkten.
Dålig värme Till toppen av sidan
Låg värmekapacitet   Niels G (NL) 2001-12-06:
   The capacity of the interior heating in my car is low. Does anyone know how to improve it? 		  Leigh M (PL): I thought that crappy heating was standard equipment on a CX?
  Mike B: No it's just not very good! Most systems are bunged up or defective in some way and the design is poor so the output is affected in a way you don't notice with other cars.
  1: Check that water temperature is up to the proper level - thermostat may be missing, stuck or defective.
  2: Check that flap valves on air box open and close fully in response to temperature setting changes.
  3: Check that the heater matrix is clear of crud and water flows freely through it - I discovered that when mine leaked and had to be replaced - eureka hot air out of heater for the first time!
  Gary D M: Heater core might be plugged up some. You might take the two hoses apart by the ventilation tower and push water through one and see what comes out the other, until it is just water! Easy check anyway. PS: but the heater on a CX isn't going to make you feel like your in the Bahamas!
Extra värme – knep från Norrland
  Rålle 2005-10-04:   På min CX sitter det x-tra element i ac-hålet. Vanligt på Breakar som gick som taxi i inlandet.   Millgard: Jag har sett detta på flera CX-ar häruppe. Har man ett sådant kan man vara säker på att körsträckan är över 50.000 mil...
  Ph1960: Monteras hur? Har lite funderingar på att sätta in min gamla undersitsare från duetten, (om jag hittar den) men vill hellre ha något som inte syns.
Taskig värme   Christian 2001-11-23:
   Det verkar som om värmeelementet i min svävare CX Gti -86 har satt igen sej en del. Taskig värme helt enkelt. Är det någon som har tips om hur man kan få bättre ordning på det utan att byta - det är ju en del att riva i. 		   Lars H: Har du bytt termostat? Vad vissar din tempmätare vid landsvägskörning? Den bör visa minst 84 grader för att du skall vara nöjd med din termostat. Min erfarenhet är att termostaten har en livslängd på ca 4-5 år i bästa fall. Det är ju enkelt att byta den. Den ska vara märkt 86 grader men det finns också vintertermostat hos vissa tillbehörshandlare som är på 89 grader. Skillnaden i värme i kupen är rejäl kan jag lova!
Dålig värme   HasseOlle 2003-02-09:
   Jag har precis köpt en Citroën CX 20 TRE och har märk att det är dålig värme. Jag kan ingenting istort sett om bilar, men när jag tittar i instuktionsboken så står det att man ska sätta dit nåt skydd på vintern utanpå framtill? Kan det påverka värmen? Var kan man få tag på sådana? Sen ska ju värmen sprida sej vid fönstret och sidorna och fötterna, vid fötterna kommer det inget alls, utom kanske lite kall luft. Är det någon som kan tipsa mej om vad det kan bero på och hur man fixar det. Eventuellt någon som kan hjälpa mej? 		  Kristian N:  Om man leser din fråga rätt ville jag kollat nivået i kylartanken. Före lite kylarskydd og lågt nivå, vill påvärka varmen. Annars kan det stå luft innom systemet. Da blir det ingan sirkulasjon i varmen. Termostaten kann selvklart krångla og visar det rätt temp inne i bilen? Normalt skal den stå från 70 grader og up. Om kylarskydd utvendigt, er det nogot du kan ha på , när det liggar under en 10 minus og lågare. Annars skal det inte vara nogon fara.
  Alessandro:  Kylarskydd (s.k halsduk) gör att motorn får upp temperaturen fortare, man kan klippa till en i wellpapp så att man får upp värmen fortare. Man skall bara komma ihåg att ta bort den innan sommaren (åkte med en dam i en Ford en varm sommardag och bilen kokade, upp med huven och mycket riktigt - hennes sambo hade glömt ta bort wellpappen!)...
Dålig värme   Fredrik 2001-03-23:
   Min vita madame T2 -88 har dåligt flås! När man vill ha värme så blir det betydligt sämre drag i kupéfläkten. Kan det bero på att värmeelemente har geggat igen i luftgenomströmningen? Kommer man åt att rengöra det genom att ta bort kupéfläkten i motorutrymmet? Eller måste man riva inifrån kupén? 		   Bert: Har inte CX alltid varit så? Man brukar undra var luften tar vägen när man sätter på värmen. Samma (o)-ljud, men inget drag. Du kan få i uppgift att lösa mysteriet - du får 5 högskolepoäng om du presenterar lösningen!
   L-G Olsson: Själva värmen blev helt ok med de två kylarskydden på plats.
   tips från Knut S: Replace the engine thermostat - it's not expensive or difficult, and certainly the diesels will run so cold with a faulty one that the heater will be ineffective. I replaced the 86 degr with a 88 degr in my TRD T2 and the central water temp went up from 83-84 to 88-89. A big increase in performance from the heater.
B&88$y heater!!!!!  Neil P 2002-12-17:
   I spent today getting frozen and wet trying to sort out the non-existence of heat in the Familiale. And failed. Bearing mind this is a UK car (right-hand-drive) I had the side panel of the centre console off on the drivers side as well as the glove box out. All I managed to find were lots of electrical connectors to clean and the motor for the heater flap system. No sign of the out-of-touch gear wheels. Can anyone let me have a schematic or pic of where these damn gears are so I know what to look for and can get some heat back into what is basically a mobile fridge these days?
   There is no heat in the car at all. We had heat when she came back from servicing after we first bought her but it suddenly stopped again. When I took the side panel of the centre console off (RHD car remember) there were some hoses at the extreme rear by the bulkhead which were quite hot so I'm assuming it's just the out of contact gears as opposed to a clagged matrix. The two buttons at the bottom of the heater control panel work OK - one directs all air to the screen and the other one to close the flap for recirculated air work. Fan speed control is fine and the centre one for air volume to the two centre vents is fine. 		  Gary M: The flap gears are for the lower vents. Do you have defrost on the windshield?
 Neil P:    On defrost I get the airflow but no heat.   Paul G R: You had a hot hose, is the other hose hot also? There are two hoses connected to the heater matrix, one bringing the hot coolant in, the other returning the somewhat cooler coolant back to the engine block. Check the other hose. If it isn't nearly as warm as the incoming hose (you said that one was hot) then the heating problem is due to a blocked heater matrix. You can try a reverse flush to see if that gets the junk out, if not you'll have to pull the matrix out (not an easy task).
     Dave C: My car had no heat but plenty of airflow as described. The hoses to and from the matrix were both getting hot. After much mucking about i changed the matrix and the heating is now fantastic. I split the old matrix apart to see what was wrong with it. The matrix had become blocked with silt, etc. The water having nowhere to go had pushed aside the partitioning rubber gasket within the matrix end cap. This allowed the water to get to and from the matrix without going through it. Because of this no amount of reverse or chemical flushing had any effect - as it also took the shortcut. To see the pictures of the matrix change look in the heater album in the photo section. If your car is a series 2 then the matrix can be changed in half an hour by using the method shown - no need to dismantle the dash or heater box assembly.
Rensa värmeelementet Till toppen av sidan
Spola värmeelementet   Lars S 2003-11-24:
   CX GTI-84. Har bytt termostat och vatten/glykol, trots detta så är det bara lite "fisljummen" luft ur värmeelementet... och detta trots att reglaget är ställt på max värme. Det är ju på denna bil termostatstyrd värme. Jag hade för ca 10 år sedan en CX 20 Pallas med Renault-motorn. Den hade inte termostatstyrd värme, men fasen så mycket goare värme. Nån som har tips? Reglaget "hänger med" så tillvida att ställer jag den i kallt läge ändrar den till kallt osv.   Jerker L: Kan vara så enkelt som luft i värmelementet. Det kan också ha fastnat skit i den. Då får du montera av slangarna i motorrummet och spola systemet BAKLÄNGES! Detta tips kan även med fördel användas på/i motorn för att rensa bort gammalt slagg.
   Lars-I: Skillnaden mellan GTI:n o 20:n är att du har elstyrt spjäll på GTI:n med tempkännare i taket medan det på 20:n är vajerstyrt. Det är alltid full värme/flöde till värmeelementet dvs det finns ingen kran på någon av dem. Om du har kollat att spjället inte fastnat i något läge och det ändå är dålig värme ur elementet som du skriver så håller jag med Jerker att det måste vara stopp. Ett annat alternativ är att elementet börjat läcka och fyllt lådan som det sitter i med glykolklägg men då brukar den omisskänliga glykoldoften märkas. Börja med att försöka backspola, annars är det byte som gäller!
  Lars S: Jag skall prova detta, jag tror egentligen inte att jag har luft i systemet för jag var väldigt noga med att lufta på nippeln uppe på toppen. Men det är klart, skit kan det ju vara! Skall redan ikväll prova att spola bakvägen. Vilken slang är in och ut? Höger eller vänster ifall du tittar in under huven framifrån? Jag vet att det inte är någon kran i systemet, det läcker inget så jag tror på skit också. Vi får väl se hur det ser ut, hur vet man att motorerna som styr spjällen öppnar och stänger fullt?   Anders (DK): Slå tænding på (kør ikke motoren) - regulere på temp indstilling - da skal du kunne høre en svag summen/virrende lyd fra motoren som arbejder med spjældet. Er alting helt tyst - er spjældmotoren død af nogen årsag. Den svage summen høres faktisk meget tydeligt - tilmed også et lille klik/klak når spjældet kommer ud i én af ende-positionerne
  Lars S:    Efter baklänges spolning i 2 timmar av värmeelementet (det var inte någon fin smörja som kom ut vill jag lova...) är den varm och go så det förslår! Detta kan jag tänka mig att många gamla CX lider av. Tack för tipsen!!   Johan G: Det kanske man skulle ge sig på? Var kopplade du in dig? I motorrummet eller på sidan av elementet?
  Lars S:    Såhär gjorde jag: lossade slangkopplingarna i motorutrymmet och spolade baklänges med en slang ansluten till den gummislangen där vattnet kommer ut (den kortare, in i normalfallet), och lät allstå spillvattnet rinna ner brevid fläktpaketet, mellan torpeden och ramen. Det funkade jättebra,det kom hur mycket skit som helst!! Efter en stunds spolning hällde jag i kylarrensning i en av slangarna och "fyllde upp värmeelementet" med vatten, lät detta dra i ca 30 min och spolade sen på lite mer igen tills rent vatten kom. Testa det funkade superbra! (snacka om ny värme i kupén!)   Jank: Tenkte jeg skulle prøve dette på min bil imorgen. Om været tillater det.Jeg må gjøre dette utomhus,og nå drar det seg til med et skikkelig uvær. Den slangen som går inn på toppen av ekspansjonstanken er vel retur. Og du spyler inn her. Stemmer det? Men så er det luftmengden som kommer inn.På min XM blåser det så man kan kan tørke håret mens man kjører, men på denne CX jeg har nå er luftstrømmen begrederlig.Jeg har jo ikke studert hvordan mekanismen rundt varmeapparatet egentlig virker.Men der er vel ingen krane til veksleren.Du har altså full varme på hele tiden.Varmeregulering i kupeen må altså skje med bypass spjeld. På min -83 serie 1, med den gamle reguleringen var det slik at med temp. på lavest stilling leverte viften bra,men etter som du økte temp. ble luftstrømmen svaker og svakere. Det jeg mistenker er at veksleren er full av dritt på utsiden.Om der da ikke er noe filter der da? Kan dette resonemanget stemme? Er der noen metode man kan rense veksleren på uten å ta den ut? Trykkluft gjennom dysene i dashboardet kanskje?
Rengöring av värmeelementet   Shane 2000-07-31:
   I've removed the heater core from my CX, ie. Removed the dash, and half of the stuff under the bonnet. The car was fogging up whenever I used the heater, and losing water slowly. Anyway after all the work of removing the heater core, I had it tested and it's not leaking. In fact it was new about 3 months before i bought the car (admittadly this was over 10 years ago). Anyway doe's anyone know an easy way of cleaning these out. The Radiator specialests were none to keen to "rod" it as they thought the plastic tanks would break up. He said they flushed quite a bit of crap out of it. However I would like to somehow free up any blocked up passages in it.(I've never been able to free up scale from radiators without them being "rodded").    Mike: I cured my heater by putting in a new heater matrix - they get silted up and flushing doesn't help much.
   Alan D: A common cause for poor heating in both DS/ID and CX is clogged water-ways in the heater matrix. On an ID I have de-soldered the heater matrix top and cleaned the water tubes mechanically. This produced a ten-fold improvement in output. On a CX a better way might be chemical cleaning. This is not a Cit-only problem, lots of 12-year-old plus cars which have not had the cooling circuit maintained correctly have similar problems.
  The BEST stuff for cleaning central-heating systems available in England is MB40 made by Fernox, a sort of crystalline paste. It works well on boilers which clonk and grumble. I do not know if it is safe on alumimium. I will buy some today to treat my CH system and will look at the instructions and report. If it is safe I will try it in my GTi and report some more.
   Oldgrey: Do put lots of radiator flush in and drive for a week or so - decent flushing fluid does do a lot of good, although I'd agree that physically poking the chog out could be the only way to really be sure.
   Robert T: I flushed thoroughly until the water ran clean. Then added the can of 'radiator cleaner' and drove it around for a week before draining, flushing and re-filling. The coolant stayed clean for years, the heater worked much better and we suffered no other ill effects. It is cheap and easy to try and is unlikely to cause any other problems if you follow the directions on the can. Unfortunately, the heater in the CX is at the lowest point so any sludge and particles are likely to collect there. As the coolant is far from the water pump and naturally slows down as it passes through the matrix the bigger particles will naturally drop out. I would also disconnect the heater hoses at the bulkhead beside the ventilation tower and backflush the heater only with the garden hose and as much water flow/volume/pressure as you dare. (Funny, isn't it. You guys have trouble keeping the car warm enough while I would gladly swap the heater for a better air conditioner. Greetings from sunny Queensland.)
Läckande värmeelement Till toppen av sidan
Alltid imma på rutorna   Billy 2001-02-06:    Jag har en CX GTi -86, som rutorna immar igen på när man kör med den. Det spelar ingen roll vad jag gör med reglagena, det blir bara fullt med imma! Jag tror att det kan vara värmeelementet som inte håller tätt. Låter det vettigt? Hur byter man värmeelement på min bil?    Mats: På min CX var det en trasig värmeslang, fläkten tog glykolmättad luft från motorummet. Imma! Kolla så att luften kommer utifrån!
  Sture: Kolla luftspjället. Ta bort nätet i luftintaget och känn efter om spjället är stängt. Det är motordrivet, och kan fastna om man har dragit spaken i bakersta läget. Har Du tur så är det ingen läcka.
   Tips från Chris: Check the air vents in c-pillars. On the rear side of the C pillar - the large slats facing backwards. Check that these are free of obstructions. After all, stale air has to exit somewhere and if it can't get out easily, fresh air can't get in without causing the cabin pressure to rise.
   Erfarenhet från Jarek i Krakow: I had the heater matrix leaking in my TRD. Checking it is simply: when your engine is heated, turn inside heating to max. temperature and fan to max. If there is fog on the window immediately, you have 90% that your heater matrix has leakage.
Dimma i kupén
  Pontus 2005-11-26:    Jag har problem med att kupén, d.v.s. alla fönster, fullständigt immar igen vid kallt (surhöstväder) och fuktigt väder. Vindrutan blir imfri till hälften och bakrutan klarar hjälpligt sig tack vare eltrådarna. Jag upplever inte att blåset från defrostern är dåligt utan är mer inne på att utventilationen är mindre lyckad. Jag har plockat bort insidan bakom bakdörren där utluften skall sugas ut och kan konstatera att det finns fri passage om än litet kringelkrokig (tveksamt vilket sug det egentligen blir där). Har någon här kommit på en fiffig lösning på detta problem. Det blir litet irriterande att sitta med hushållspapper i handen för att skapa fri sikt var tjugonde minut i surhöstrusket.
  Pelle N: CX brukar vara immig, men överdriven dimma kan vara små sprickor i värmeelementet - egen erfarenhet.
  Pontus:    Något fiffigt tips om hur man eventuellt kan laga eventuella små sprickor i värmeelementet och hur man inledningsvis upptäcker dem??   Ingvar M: Den fiffiga iden hur man lagar dessa är - byt. Prova inga mirakelmedel om du inte vill ha andra problem som igentäppt kylare t ex. Egen erfarenhet. För att kolla, kontakta någon verkstad som har utrustning för att trycksätta kylsystemet, de hittar läckan ofelbart. Alternativet är att köpa en sådan själv men kostar ett par tusenlappar så ibland är det bättre att köpa tjänsten
  Tim: Du kan upptäcka ett läckande värmeelement genom att dra med fingrarna på vindrutans insida precis vid defrosterutblåset. Luktar det sött så är det glykol, dvs ett läckande värmeelement. Läckaget kan ha att göra med att motorn någongång gått varm. Då kan plastgavlarna på värmeelementet spricka. Går nog inte att laga.
  Pontus 2006-01-05:   Jag har länge haft rejäl imma på alla rutor i bilen och därtill ett kylarvattenläckage som retat mig och denna helg fick jag nog. Jag skar upp sidan av konsolen på passagerarsidan, enligt de beskrivningar jag hittat på Mekartips Citroën CX och kunde mycket riktigt konstatera att det ångade ur värmeelementet. Vid närmare titt kunde jag se att det var från en liten del av sätet där plastsidan är fastpressad mot själva elementet. Efter urplockning, ursköljning och diskning i diskmaskinen lyckades jag sedan laga läckan genom att med hjälp av en dorn och hammare försiktigt knacka fast gripklorna som pressar plasten mot elementet. Detta gjorde jag runtom och på bägge sidor när jag lika var igång. Efter återmontering kan jag konstatera att elementet åter är tätt och att den tidigare dimman i kupén är som bortblåst. Den öppning jag skapat med bågfilen satte jag igen med de bortsågade bitarna och fäste hela härligheten med silvertejp. Läckaget av kylarvatten har således också upphört.
Jopiiii!!!!
Byta värmeelementet Till toppen av sidan
Byta värmelement
     Calvert 2005-10-16: Läste en beskrivning om att plocka ut värmecellspaketet genom att plocka bort handskfacket, sidopanel samt såga upp en lucka i ventilationshöljet (plast?). Är det någon som testat? Tänkte försöka detta i veckan. Läckage och duktigt med imma på rutan. Med en jävla tur läckage i en slanganslutning men förmodligen själva cellpaketet. Tänkte försöka täta det med antingen lim eller lödning.   Pelle N: Jag har inte gjort det själv, men efter -42 grader för några år sedan gjorde Citroenverkstaden ett byte den vägen på min T2.
  Lars I: Jodå, har gjort det. Gick snabbt o smidigt. Se till o såga rätt bara. Tyvärr brukar det vara svårt att laga värmepaktetet med speciellt bra resultat, plastgavlar osv...
   Anders H:   Min metod är följande: Skruva bort handskfacket så att klädseln på mittkonsolens högra sida kan lossas. Nu ser du de två slangarna som går över i plaströren från elementet. Borra några hål så att du kan få in ett bågfilsblad och såga upp en lucka där elementet kan dras ut. Efter att ha monterat det nya elementet kan man limma fast plastluckan med smältlim. Denna metod gör att arbetet går snabbt och smidigt, alternativet att riva hela mittkonsolen är betydligt jobbigare.
     Calvert: Sågade ut med framgång! I och med skarven så kommer det utsågade partiet i två delar. Såga inte rakt över skarven. Gå några centimeter åt vänster (pilen) innan överdelen sågas så får du lite stadga när bitarna skall limmas på plats igen. Vita strecken visar hur jag skulle såga om jag fick en andra chans.
Foto: Calvert
Här plockas den undre biten bort.

Nytt värmeelement Värmeelement
Värmelement.
Foto: Calvert
Den nya cellpaketet provmonterat (utan gummidamask runt anslutningsrören).
Foto: Calvert
Bitarna på plats igen. Limmade med smältlim, minsta och billigaste limpistolen på marknaden. Sågade med bågfilsblad vilket gav en precis lagom skarv att trycka in lim i. Jag sågade den övre biten först. Jag trodde att cellpaketet låg ner. Mycket osäker sågade jag en vid lov bakom anslutningslangar och fram(det rödstreckade). En sågning enligt det blåstreckade är optimalt. Borrade försiktigt några hål för att få in bågfilsbladet. Sedan var det lätt att kapa. Den undre biten sågade jag sist. Hade mer koll på den så den biten blev precis lagom(rödstreckat).
Bild: Zapto Bild: Zapto
Kupéfläktens hus med värmeelementet. Foto: Zapto.
Förbättra värmesystemet Till toppen av sidan
Kalasvärme i CX
  CX-Uffe 2005-11-19:    För att få bra värme måste du ha minst 90 grader på vattnet! Byt termokontakten som startar kylarfläkten på kylaren till en 96 gradare. Finns på OK för en hundring. Den har bara två stift, men det räcker, koppla till högfarten. Sätt i en 92 gradig termostat, finns också på OK. Sätt också dit både övre och undre avskärmning. Då blir det garanterat varmt i hela bilen. Kom på denna ändring för 5-6 år sedan. Kombin blev njutbar ner till -35 och 4 pers. Har haft 4 CX på senaste tiden och lagt märke till inkommande luftmängd varierar betydligt. Det kanske är nåt spjäll som ska justeras......    PÅ: Att byta till "vintertermostat" som man gjorde förr i tiden är väl också ett tips. Orginaltermostaten skall ju öppna vid 84º - på vintern kan motorn kanske få bli lite varmare? Det här med spjälljustering har jag också funderat på. Min TRE blåser aldrig mer än ljummen luft ur munstyckena även om temperaturratten står på max medan GTi:n blåser betydligt varmare luft. Får väl undersöka det kanske.... kan ju också vara elementet som är igenslammat förstås...
  CX-Uffe:    Måste få nämna den Cadillac STS V8 -92 som var min tjänstebil i många år. Den hade aluminiumblock med våta gjutjärnsfoder och gjutjärnstoppar. Förvånadsvärt var arbetstempen på denna motor, 110 grader Celcius. Lågfartsfläkten gick igång vid 115 grader. Båda fläktarna drog igång på högfart vid 125 grader !!!. Kokpunkten på glykolblandningen låg på ca 132 grader enligt texten på glykolburken. Den bilen hade bra värme! (För övrigt en bil likvärdig CX'en i väghållning). Förstår inte varför motortempen skall ligga runt 83 grader!?   nmt73:  Fick ett tips från finska forumet att värmeelementet från Volvo 240 skulle passa i CX och vara mycket effektivare. Nån som provat?
Klen värme
  Lars J 2001-01-19:    Värmen är alldeles för dålig i min GTi - 88. När temperaturväljaren står på max och fläkten går för fullt kommer det varm luft vid mittersta konsolhålen men det drar kallt från nedre utloppet vid gaspedalen och på motsvarande sida på passagerarsidan kommer det ingen luft alls. Baksätet verkar inte få någon varmluft heller.
Knuts förstärkta kupéfläkt 		   PÅ: Visst är fläkten svag och det är svårt att få varmt och torrt i bilen (har också en GTi -88). Knut S i Norge har ersatt fläktmotorn med en starkare motor och fått det bra.
Eller ladda hem en PDF som beskriver förbättringen: http://www.citdoks.de/Bilder/418/CX_S2_Geblaese.pdf
   Henrik: Är det någon som har testat att dra en rejäl kabel från batteriet till fläkten (helst till fullfartsreläet)? Med tanke på att ljusstyrkan på de flesta av instrumenteringens lampor flämtar betänkligt när man kopplar in full fart så måste det ju bli ett rejält spänningsfall nånstans = fläkten går inte för fullt.
  Peter Å: En annan anledning till dålig värme kan vara den täta kupén med för små luftevakueringsöppningar. En gammal erfarenhet är att om man öppnar bakre sidofönstren någon centimeter (härligt med elhissar!) blir genomluftningen mycket större; imman försvinner snabbare och värmen kommer fortare. Minns att jag på min gamla R4 (småfranska) tog bort tätningslisten i bakluckan och då åstadkom permanent bra drag i bilen med snabb värme och imfria rutor. Kan det vara något, att ordna till en bra "frånluftventil" som det heter i byggsammanhang? Det är lätt att testa principen i alla fall genom att öppna bakfönstren!
  Knut S: A note to all with problems with the fan or 'lack of fan': check out the voltage at the fan motor and rewire with heavier and shorter leads.
Extra värmelement för baksätet
  Frenchie 2005-11-19:    Föregående ägare har på min T2'a dragit vattenburen värme till baksätet via T-kopplingar bredvid värmeelementet. Slangarna går pressade vid sidan av radion (Nej, det är inte bra att det blir varmt där! Jag ska isolera med skum och folie...) till platsen baktill på CX'ens mittkonsol, som vetter mot passagerarutrymmet baktill. Strax under 12-volts- och hörlurs-urtagets fack, på baksidan. Där sitter det ett litet litet värmeelement. På utsidan, mot passagerarna, är en PC-fläkt monterad, jag tänker nog skaffa en något mindre fläkt och klämma in den på insidan istället. I princip blåser fläkten rakt in i sitsen på baksätet men det fläktar på så bra att det sprider sig till rutorna i vilket fall. Det enda som fått offras är 12-volts- och hörlurs-urtaget. Den lilla dragluckan sitter där fortfarande men det är tomt under den. Det är inte bara för att passagerare ska få dräglig värme, en mycket stor extra egenskap är att det är mycket lättare att hålla undan imma från bakrutorna.    Tips från Maurizio: Sedan vi skaffat barn tyckte tjejen att det var dålig värme bak i min CX Break från -83. Så nu har jag monterat in bättre värme även bak. Jag tog en elektrisk vattenpump från en Mercedes (dom har det för att omedelbart få värme). Kopplade denna på vattnet från motorn till ordinare värmeelement, sedan en tryckluftsslang 13mm invändig diameter under bilen och upp genom ett hål under förarstolen. Placerade ett Saab värmeelement mellan framsätena och en slang tillbaka till det ordinarie värmeelementet. Satte en elektronikfläkt på 120x120x38mm på Saab värmeelement. Det extra värmeelementet sitter i serie med det ordinarie. Det fungerar utmärkt och det går att få hur varmt som helst i bilen. Körde häromdagen i en 2 timmar vid -15ºC och lyckades få 38ºC i bilen. Vilket förstås är helt onödigt varmt. Värmereglage fungerar eftersom det sitter i serie. Värme fram har inte påverkats nämnvärt. Stänger man av den elektriska vattenpumpen så fortsätter vattnet att flöda, och värmen fungerar även utan att ha den igång. Men utan pumpen är cirkulationen svår att få igång.
Förbättra ventilationssystemet Till toppen av sidan
Vastly improve ventilation to front seat passengers
  Julian B 2001-02-01:    I, like many of you, have a love-hate-love relationship with my CX. One of my biggest concerns is the HEATER.. possibly the worst designed lump of useless noisy plastic in the history of man. Most car companys sort problems out on series 2 cars. On the CX this is not the case... Citroen made the ventilation worse.. The fact the heater box takes up half the dash and part of the engine bay would lead you to believe it may be quite good...as iff!!! ITS SO BADLY DESIGNED AND TAKES UP SO MUCH ROOM ITS FORCED THE STEREO TO LIVE NEXT TO THE HANDBRAKE. The worst thing is, my partners MK1 AX heater and ventilation is ten times better and there is room for the stereo!
   I have found a solution to vastly improove ventilation to front seat passengers... and lower ambient temperature.
   1. remove dash vents and heater controls
Fläktreglaget. Klicka på bilden för att komma till Knuts sida!
   2. rip out small bar that attatches the first flap (this leads to rear footwell) then close flap up.
   3. Rip out flap that covers Heater matrix.. the white plastic one.
   4. look inside aperture and you will see the ventilation fan in the distance.. to the left and right you will see air scoops that catch air and pass it to the dashboard side vents.. gently heat these (i used a butane micro blow torch on very low) bend the scoops forward to give a clear passage for air to travel from the fan to the dash main vents. and also cuts turbulance (LESS WIND RUSH NOISE)
   5. during above proceedure it is best to have the temperature and fan controls connected to check smooth operation of internal components after this modification...
   6. Replace dash vents..
   NOW THE VITAL BIT... look through the vent in the bonnet and MAKE SHURE the air intake tower is a very snug fit against the bonnet.. most CX's have foam glued to the underside of the bonnet, if this is missing all the HEAT from the engine escapes via the gaps arround the BONNET/TOWER seal and in turn is then sucked in by the ventilation fan.. increasing cabin temperature. This all may sound very drastic but i can assure you my CX ventilation is now excellent.. the only downfall i havent noticed is rear footwell heating. 		  Mickel 2005-11-20:   Ytterligare ett värmetips: Jag har i 14 år retat mig på att min CX typ 2 har så usel värme för fötterna (men bra mot rutan), men nu har jag kommit på ett urenkelt knep som löste problemet: Värmeutblåset för fötterna sitter idiotiskt nog halvvägs upp på vaden, och blåser horisontellt mitt på höger vad. Vad göra? Jo, skruva helt enkelt bort plastgallret som sitter för utblåset, och låt varmluften komma ut ur ett svart rektangulärt hål utan galler! Gallret är nämligen utformat så att det är mycket bromsande för luftströmmen, och genom att ta bort det får man betydligt större varmluftflöde. Dessutom kommer luften att blåsa mera snett neråt istället för horisontellt, vilket gör att varmluften även når ända ner till fötterna (dit man ju vill ha den). Som extra åtgärd demonterade jag sidopanelen och skar ur mattan 1 - 2 cm till runt hålet så att den luddiga mattans kanter inte skulle störa luftflödet. Jag ökade alltså storleken på det rektangulära utblåshålet i mattan lite ytterligare. Nu fryser jag aldrig mer om fötterna i min CX. Att det skulle ta 14 år att komma på detta! Suck!
Förbättra ventilationen med bättre evakuering
  Tim 2005-11-21:    Ett sätt att få bättre värme i CX sedanversion är att montera in dc-fläktar i hatthyllans bakre kant (där den är böjd upp mot bakrutan) (70 kronor på Biltema, borstlösa fläktar så de hörs knappt). Gör varsitt runt hål i ytterkanterna motsvarande dc-fläktens diameter och skruva fast med med ett nät ovanpå. Se till att fläkten flyttar luften från kupén till bagagerummet! Jag rekommenderar att man kopplar in dem på respektive bakljus då de endast drar 1-1,5 watt. Tag sedan bort ca 10 cm på bakluckans gummilist kring låsbygeln så, att luften evakueras där. På det här sättet får man inte bara en helt genomventilerad kupé, vilket betyder bättre värme, utan också att man får ett torrt bagagerum Dessutom så slipper man ha på bakrutedefrostern så ofta. Det är enkelt att förstå att ventilationen på CX är så usel. Jämför den totala arean på alla luftinsläpp med de två små slitsar på c-stolparna som ska evakuera all luft. Vad tänkte de på!?    PÅ: Låter som ett mycket bra tips Tim! På min gamla Renault 4L tog jag bort gummilisten på bakluckan och det gjorde en enorm skillnad i genomventilationen och imfriheten i bilen på vintern. Luften skall ju inte bara in - den skall ut också. Det hela borde faktiskt funka precis lika bra utan fläktarna, av självdraget alltså. Fast lite mer vägbuller blir det nog....
Evakueringshål i C-stolpen. Foto: CitroPapa   Ceeeex: Jag monterade en liten fläkt över det runda evakueringshålet i C-stolpen (under klädseln) på båda sidor. Sedan gjorde jag hål i panelen som täcker stolpen och monterade ett löst högtalargaller över. Det fungerar utmärkt - ingen imma på sidorutorna ens med snöiga ungar i baksätet.
  Pontus: Jag har monterat två små evakueringsfläktar längst bak i hatthyllan och det fungerar utmärkt. Dessutom hålls bagageutrymmet torrt. För att släppa ut luften ur bagageutrymmet har jag kapat lucklisten ca 10 cm vid låset.
In Theory: Improving the Air Quality in the CX's cabin
  Steve 2007-02-15:    After owning 6 CXs in the past, I wonder whether it would be possible to install a HEPA Filter into the CXs Fresh Air Intake Tower (or at an appropriate point in the air intake system) in order to improve the quality of air coming into the car's cabin. Every CX I had suffered from poor strength of air flow, and poor air quality in the cabin. It is unlikely we can do anything about the poor air flow, but perhaps we can improve the quality of air in the cabin by using a HEPA filter (the type used in high quality husehold vacuums), even if this means diminishing the air flow further still.
   My idea is to insert a HEPA filter somewhere in the system. Obviously the top of the intake tower may not be suitable because it collects water (particularly rain when the car is parked) through the vents in the bonnet. Where else could we introduce the filter? The last point in the system would seem appropriate, wherever that may be. There may be another intake point which also requires a filter (air intake tube near driver's wheelarch?) I think I need a diagram of the CX's fresh air intake system ... anyone have one? As a devotee of the CX and someone who suffers from allergies, I would be very grateful for the opinions of the group. This could help make the CX an everyday car for me, at least from the comfort point of view. 		  Simon B: When concerning airflow it's quite easy to improve it. The problem with the CX cabin and airflow is that there are no good ways for the air to "escape". So you build preassure inside the cabin and have to force the air out by using the fan. If I remember correctly someone talking about mounting two 120mm case fans in the rear window shelf, to drag air from the cabin to the luggage compartment. I even think that it should be possible to put the "vents" in the C window beam to better use, by both improving the airflow and perhaps even running some small fans. No matter what you do, the trick is to let the air out the back so that "fresh" air can enter with ease. HEPA filter sounds good, but if you have to reorganize things, why not try a liquid filter.
  Chris S: I guess you are aware of Pollen Filters p/no. filter 5 479 097, a synthetic sock which fits into the fresh air intake tower, they are available from Andre Pol. It has problems, as it causes cabin misting in wet weather. You could use the old stocking trick, but that only filters out the elephants from the air.
   If your trying to improve the quantity & quality of cabin air inside a CX, my suggestion is find something else to do. The problem is 3 fold - the airflow thru the front ventilator on the bonnet (hood) is at its maximum when the vent fan is on high, this amount of air cannot be increased as the fan reaches its maximum possible airflow due to choking. Fit a garden air blower, the type for sweeping paths, attach it to the bonnet intake tower, turn it on then check the airflow - it will not increase beyond the car's puny fan's maximum!!! Behr did their best & I suspect a design war happened with Citroen here, as they simply didn't give Behr enough room to fit a decent system. The second problem is the streamline shape of the CX & the airflow inside the engine compartment; open the windows & engine air will roar into the cabin; that means fumes. Thirdly if you put the air con on recycle, you pick up the stink of that awful in cabin soundproofing stuff; some sort carpet underlay, as well as engine compartment oil fumes. The CX is made to have airflow in the body hidden cavities, this airflow originates in the engine bay & flows thru the body, exiting at various low pressure points - an air blower fixed & sealed into a side on window will show what they did - air comes out everywhere, a long way from modern sealed cabin cars!!
   Don't get me wrong, the CX is a mighty car, except for its incurably awful ventilation & air con.
Spjällen Till toppen av sidan
Ingen värme på fötterna   Magnus 2001-01-25:    Är det någon som vet hur man åtgärdar problem med att få luftfördelning till golvutsläppen? Defrosterläge funkar men vid omställning uppkommer endast ett rytmiskt dunkande ljud under instrumentpanelen t h. Kostnad för åtgärdande på verkstad? En annan fundering har jag också kring regleringen av fläkthastigheten: om man drar ned temperaturen åt det blå hållet börjar fläkten blåsa på bra i mittutsläppen, men samma luftmängd går inte att erhålla om man med kall bil maxar tempen? Det blir visserligen varmt men med lågt flöde..?    Tommy O: Om du tar bort det yttre skyddet på höger sida av mittkonsolen och kryper ner mot torpeden så upptäcker du en elmotor som driver en vit plastskiva med kuggar. Det dunkande ljudet beror på att någon eller några kuggar i plastskivan är uppnötta och elmotorn snurrar mot dom. Det finns en stopp på varje sida om plastskivan, trä på en tjock bit gummislang (bensinslang)på den övre stoppen så stannar skivan där det finns mindre nötta kuggar.
  Ivar S: Jag rekommenderar starkt att byta ut den utnötta plastskivan. De första årsmodellerna av CXII (1986->) har en plastskiva gjord av billig mjuk svart plast. Detta åtgärdades senare och de sista årsmodellerna har en plastskiva i vit nylon som är mycket slitstarkare. Jag har bytt denna plastskiva på min CX25 GTi 1986. Nylonskivan tog jag från en bil på skroten och det är inget de tar betalt för direkt. Slirningen upphörde omedelbart och har inte hörts av sedan dess. För att byta denna skiva måste man först skruva loss motorn som blir åtkomlig först efter att mittkonsolkåpan, handskfacket och prylhyllan plockats bort. Motorn sitter med två skruvar. Med motorn lagd åt sidan kan man dra plastskivan rakt utåt. Skivan sitter påträdd på en stålaxel med en kil på och går inte att montera fel. Bara att sätta ihop igen!
Cold feet   Steve 2006-11-12:    Is there anyway to increase the flow of air to the foot wells? I have loads of air going to the screen, even without the windscreen button pushed in!   Gene S: If you have a series 2 CX, the wheel in the center between the louvered vents will adjust the amount air flow to the foot wells or the vents. At least it does on my CXA and I find that a temp setting of 18 is very adequate as the heater really pours out the heat.
  Gary M: Sounds like a malfunction in the flapper circuit somehow!
Ingen värme på fötterna 2   Michael T (DK) 2003-08-06:    Min CX 22 TGE har fået kolde fødder. Ikke at det er et akut problem, men varmeblæseren, der ellers virker fint, vil ikke sende luft ned til fødderne. Der er slet ingen blæsereffekt ved fødderne. Jeg antager at det er et elektrisk/mekanisk problem med de motorer der styrer klapperne til luftreguleringen. Er der nogen der har erfaring med dette?    Anders (DK): Der sidder 3 små spjældmotorer i alt :
1) i motorrummet - næsten i bunden af tårnet - til åbne/lukke for kuftindtag.
2) på højre siden ved passager fodrum - til temperatur regulering - styres af sensoren over frontruden.
3) på venstre side ved pedaler - til kanalisering af luften.
Vindrutedefroster funkar ej   Dala 2000-12-20:
CX 2.5 1986. Vindrutedefrosterknappen lyser som den skall men inget händer när man kopplar på den. Inget ljud hörs eller syns från klaffar när jag gör okulär besiktning bakom friskluftsventilerna. Var sitter defrosterklaffen? Var sitter defrosterklaffsmotorn? Hur kommer jag lättast åt och vad är det troligaste felet? 		   Lasse S: Motorn sitter bakom mittkonsolen monterad invid torpedväggen på passagerarsidan. Ta endast bort sidostycket på konsolen så ser du motorn. Troligtvis är det så att kuggarmen på defrosterspjället lossnat.
  Dala: Har kollat kuggarmen som sitter snyggt mot motorn. Men det är svårt att komma åt och få en uppfattning om var felet ligger. Motorn verkar inte reagera överhuvudtaget när man slår på defrostern. Kan motorn vara bränd? Kan spjället ha fastnat? Haynes är något snåla i sin information på just detta område.    Janne: Kan vara fel i defrosterknappen, fick byta på min -86:a. Det går att plocka isär knappen, sitter ett kretskort som det kan bli avbrott i. Bättre kvalite på knappen på senare modeller.
Surrande och klonkande   Magnus 1999-11-18:
När jag försöker slå av defrostern för att få ventilationen att spridas övriga vägar uppkommer 1) ett slirande läte som efter 5-10 sekunder följs av 2) ett regelbundet klonkande som tycks lokaliserat under instrumentbrädan på hö sida. Nå´n som har några teorier om orsak och möjliga åtgärder? 		   Torbjørn: Dette er nok eit vanleg CX-problem. Årsaka er at ein liten elektromotor, som regulerer om luft skal kome i defrosteren eller i dei andre luftdysene, er laus. Eit tannhjul på denne motoren får dermed ikkje tak slik det skal, og det oppstår ein klikke-/bankelyd. Du må ta av trekket på høgre side av midtkonsollen, slik at du kan skru fast elektromotoren igjen. Mi erfaring er at når dette problemet først har inntruffe, har det lett for å kome tilbake. Eg har derfor skrudd fast den omtalte motoren, og har varmeapparatet konstant i vanleg stilling - dvs. at eg ikkje brukar defrosterstillinga for å unngå å forstyrre motoren.
  Freddy Detta är ett fel som du i bästa fall kan åtgärda själv billigt och enkelt. Som Torbjörn skriver är det en liten elmotor som sitter framme vid passagerarplatsen. Montera bort skyddet på värmeelementets högra sida . Motorns kuggkrans är av metall och den reglerar, via en plastkuggskiva, luftströmmen till defroster. Det gäller att öka trycket mot plastskivan (om inte den har blivit förstörd redan). Jag lade en distansbit av plast på undersidan och det löste problemet. Lycka till!
Defrosterspjäll kuggar över   Ivar S 2000-09-20:
Till min fasa började defrostermotorn ikväll kugga över på kugghjulet som manövrerar tilluften till golvet. För att slippa ett hemskt oljud tvingas jag köra utan varmluft till golvet = kallt. Jag har tidigare läst på akuten att det skall gå att modifiera denna mekanism för att lösa detta problem. Jag har för mig att denna elmotor slår ifrån när motståndet är så stort att den inte orkar dra längre. Detta motstånd uppstår aldrig när den kuggar över. Hur skall jag göra? 		  Lasse S: Detta problem löste jag på min fd T2:a genom att slipa ner övre infästningen till elmotorn. På så vis drar man kuggarna tätare mot varann när skruven tajtas åt vilket motverkar att det kuggar över.
  Alfred: Jeg demonterte handskerommet/hyllen, og skrudde løs motoren med tannhjul(kugg). Jeg dro deretter ut plastenheten med tenner. Klippet plast fra en isboks (2 liter)til å passe under (ca 1mm tykk). Jeg limte disse sammen slik at den "nye" platen ble litt høyere. Deretter som i Haynes montasje er det motsatte av demontasje. Ingen lyd, og defrosterstyring virker som forutsatt.
Defrosterspjäll kuggar över 2   John J W 2001-05-19:
The internal ventilation console just in front of the auto-gear change lever has a row of buttons along the bottom. When I turn the ignition on I can hear a whirring noise which sounds as if an electric motor gear is being activated to set an air flap. I used to be able to press the bottom left button and a similar whirring redirected the air flow internally.However this obviously happened once too often and when I press the button now I get the whirring ending with a rat/tat/tat---- I suspect a ratchet gear has worn and is coming to the end of its travel and slipping. I am sure this also formed the subject of a thread about a year ago. I can take the central casing off and investigate, but can also live with the problem until I have more time. Can give me any guidance as to whether it is an easy 'fix' or should I leave well alone until a less busy day? 		   Neil H: Heater flap, rat tat tat tat. = one of two motors! One under the hood on the heater air inlet (close out side air off) it lies just behind and below the water header tank. A toothed plastic 1/4 gear and a brass coloured bevel gear are what to look for. The second lies inside the car on the right hand side of the heater unit and is visible after the carpeted side cover is removed. Just under where the heated water pipes enter the unit.This too looks similar to the one under the hood. The geared part of the assemblies are removable so can be replaced, it maybe that the motor has come loose?
  Marten K: Been there, done that... ;-) On my car the windshield demister was doing that. It can be found behind the carpet next to the passenger's left foot (on left-hand drive cars at least). It's a sort of rack-and-pinion arrangement, and the rack had a little too much play away from the pinion. Fixed by putting something underneath, eliminating the play. In my case a one Guilder piece (50 euro cents, or about 1.5 millimeters) and some Scotch tape did the trick. No trouble since (18 months).
  Alan D: Being a cheap-skate at heart, I agree with Marten's fix. If you bend the bits in the right direction (the classy word is 'dress' - not 'bend') or jam a bit in the right place, the gears can be made to stay in mesh. The problem occurs because the motors are NOT turned off at the end of their travel, they just stall and stay stuck there pushing till they are reversed. They are designed to operate this way, and even if it does seem silly to the purists, it works. It took me a little while to believe it when I saw it first.
Bild: Zapto
En av spjällmotorerna. Foto: Zapto.
Temperatursonden Till toppen av sidan
Ingen värme i bilen
  Claes E 2000-08-23:    Värmen till kupén fungerar inte. Bara kall luft. Hur kollar jag sensorn (CX GTi 1984)?    Mikael: Du kan kolla tempsonden genom att mäta motståndet. Vid 10ºC skall det vara = 20 kohm, 20ºC = 12,5 kohm, 25ºC = 10 kohm, 30ºC = 8 kohm. Det vanligaste felet är dock att blandningsspjällets drivaxel har lossat från motorn. Citroen gick ut med ett servicemeddelande om hur man skall montera ett clips som förhindrar att detta händer.

  Andreas 2001-01-08:    Kan nån tala om för mig varför jag bara har full värme eller ingen värme i bilen?
  Christian har samma problem 2001-02-04:
Jeg er ny på dette forum. Har just købt CX GTI T2 fra 88. Har samme problem som Andreas med varmeanlægget: Varme kun hvis potentiometeret står på max. Er der nogen, som har gode ideer, da modtages tips meget gerne. 		   Anders (DK): I taget helt fremme ved forruden sidder et lille rundt gitter. I dette gitter sidder føleren til kabinens varmeregulering. Det er en noget "kunstigt" udseende lille ting, nærmest en lille svejseklat på to trådender. Den kan være trykket i stykker, eller korroderet fra hinanden. Eller der kan være et problem med stik og ledninger. Jeg er ret sikker på, at du IKKE har en alvorlig fejl, men en svigtende forbindelse i et stik et eller andet sted. Det er deværre et af Citroen bilernes særkende..... .....men de kører jo svævende.
   Hans: Det kan vara kupéns termostat eller kontrollboxen för värmen i kupén. Prova att byta ut delarna mot exemplar från skroten. Kontrollboxen är lätt att finna om du har Haynes CX-manual. Den heter där "temperature regulation unit". Om du inte har manualen bör du skaffa den! Kontrollboxen sitter i mittkonsolen, bakom askfatet och är märkt med en blank Bosch-dekal.
   Maurizio: Det är ett elektroniskt styrt system. Med en motor som öppnar och stänger klaffar som leder luften förbi värmeelementet eller ej. Som jag förstår så går dom klaffarna antingen upp helt eller stänges helt. Då är det elektroniken. uppe i taket sitter ett ptc motstånd. Om det skulle gå sönder så skulle ditt fall bli resultatet. Jag har aldrig varit med om det. Nästa alternativ är elektronikstyrningen till det, sitter under handskfacket på min -84. Nästa alternativ är väl själva vredet. Det blir nog seriös felsökning om ingen annan har bättre tips. Nu är det ju svinkallt nästan jämt så du får väl köra med full värme.
   Förslag från Lars H: Jag skulle nog föreslå losstagning och rengöring av vredets kontaktytor. Brukar bli damm och skit där som kan ställa till det rejält. Då blir det bara ändläget kvar = full värme eller inget!
   Anders (DK): Hej Christian ! Ja en fin Citroen site for skandinaver. Jeg er mest tilbøjelig at mene dit hastighedsmodul er defekt. Det er en simpel elektronisk enhed, bestående af en krafttransistor og en modstand. Hele enheden sidder på en alu-køleplade ca. 10x12cm og fastholdt med 2 st 10mm-hoved møtrikker. Du finder den bagved handskerummet højt oppe på forbjælken under forruden. Du skal have handskerummet ud for at komme til, sidder med møtrikker i hver side, let at se. Pas på ledninger til lyset, kan nemt rive lampen itu. Det mest almindelige problem med elektronik modulet, er at messingnitterne som holder krafttransistoren simpelthen irrer og mister forbindelsen. Bor ud med 4 mm bor og skift til 4 mm masinskruer med tandskiver. Så er problemet løst. Det kan også hænde at en lodning knækker, eller at den enlige modstand er brændt eller knækket. Modstanden er på 47-ohm 1/2watt. (pris 2-6Dkr i elektronikbutik) Endelig kan det være så simpelt at en ledning er faldet af. Enkelte ejere har meldt om brændt krafttransistor, det er dog sjældent. Den kan du få i en elektronikbutik (ikke Hi-Fi), når du beder om en PNP-TO3 20A/50V transistor. Pris ca. 40-80Dkr. Den originale transistor type kan ikke skaffes. Den er specielt lavet til Citroen. Citroen kan heller ikke levere sådan noget småtteri som reservedele. De kan MÅSKE levere hele modulet, med meget lang ventetid, og prisen er en 1/2 bondegård. Så kan du selvfølgelig også have et problem i selve drejehjulets forbindelser, men det er også meget sjældent. Held og lykke og god fornøjelse med fejlfindingen !
Justera termostaten för kupévärmen?
  Torbjörn M 2002-02-15:   CX T2 -88. Det blir 21 grader i kupén när man ställer in 15 grader på panelen. Den fungerar men ligger 6 grader över min inställning på panelen. Finns det något sätt att justera det så att 18 grader blir 18 grader i kupén?    Tore T: Innan Du gör något annat (börjar gräva i det elektriska...) så kolla att det inte sitter en massa damm i givaren för innetemperaturen, dvs. den lilla fingerborgstora genombrutna "korgen" som sitter i takkonsolen. Oftast räcker det med att blåsa i den, men är det täppt så bör dammsugaren fram.
Elektriska kupéfläkten Till toppen av sidan
Dåligt blås i värmefläkten
  Bengt A 2002-10-15:    Det går mot vinter. Men det är dåligt drag i värmefläkten på min CX Gti -87. Vad göra? Köpa ny eller går det att lösa på annat sätt?
Kupéfläktens motor.
Foto: Knut Steinnes 		  Torbjörn F: Kolla att du får full batterispänning till fläkten vid fullt pådrag. Relät som sitter i mittkonsolen, under askkoppen ska slå till då. Det är vanligt med spänningsfall i jordledningen till relät, lämpligt att göra en avgrening på den (INTE strömtjuv, skala kabeln och löd på en avgrening i stället) och jorda avgreningen i någon lämplig skruv för växelspaken t ex. Det lönar sig också att ta loss fläktmotorn, smörja lagren med tunn olja, rengöra kollektorn (K-sprit) och blåsa rent i allmänhet, då och då. Den är lätt att få loss sen man har lyft på reservhjulet. Kolla att servomotorerna för defrosterspjäll, återcirkulationsspjäll mm går hela vägen till ändlägena och inte fastnar halvvägs av nån anledning. En vanlig orsak till dålig värme (alltså inte dåligt luftflöde) är att skumgummilisterna runt värmeelementet har pulveriserats (eller är felmonterade från fabrik). Tyvärr måste man bort med hela instrumentbrädan och mittkonsolen, och därefter lyfta ur och plocka isär värmeelemntet, för att komma åt elementet. Men se det från den positiva sidan i så fall, då får man en chans att snygga upp och sanera allting, man kommer också åt att smörja lederna för växellänkaget under framvagnsbryggan när värmeelementet är borta.
CX interior air flow
 Shane L 2008-03-16:    A quick update, I was going to unplug the foglights from there relay and run a live wire upto the interior fan (so if I turned the foglights on I'd have maximum fan speed, relayed straight to the battery). Now the only problem with this, is I'll be stuck with full fan speed... or NONE .... So imagine my surprise when I found the speed adjustment on the fan still worked. This means the speed adjustment is in the earth circuit... You want to see your interior fans move some air ... Hook the '+' termina and the earth straight to the battery. Moves as much air as an "average" car if you do this. The difference is staggering!!! Especially if you pull the top from the fan housing.


  Paul R:  I checked my fan's wiring and voltage and found the same results as Shane. The fan, when set to high, is getting only 10.3 volts! (This is a Series II car). I then jumped the ground from the battery, to force it to get higher voltage. The speed jumped up a lot and I was able to see about 11.5 volts (engine running at idle). Then I added a wire straight from the battery positive post. I was using simple speaker zip wire, not heavy enough, so I was getting 12.6 volts at the fan while the battery was reading 13.6 volts. With both the positive and negative feeds coming straight off the battery the fan was really pumping air! Wow!
  So how to get this kind of voltage, or even more (would like to only drop about 0.1 volt) to the fan without making a mess inside the car? I noticed that, with the ignition off and the positive wire connected to the fan (speed is controlled via the ground wire) that the STOP light and oil pressure lights were glowing brightly (may have been something other than oil pressure, need to verify), and another light was glowing dimly. So it is not feasible to jump a hot positive wire to the fan, thus indicating that I need to switch both wires via a relay.
   What I will do is get a high capacity 12volt DPDT relay. That's a double pole, double throw. Get the switching voltage for this relay from the two wires that switch the high speed relay now (Citroen designed in a 'full speed' relay, it just doesn't work well enough). Connect the two wires that now run the fan to the relay on the normally closed side, run the output to the fan. Connect the battery fed wires to the normally open posts. Now when I move the fan speed control to the full speed position this relay will switch the fan's input from the controlled wires to the battery feed and we'll get blasted!
   I would also like to figure out how to improve the standard system, so that there won't be a huge difference between full speed and one step down. But until then at least I'll be able to get full voltage to the fan.
   I'll put this relay inside the engine bay, near the fan housing. Haven't figured out just where yet. I also am not sure that I can eliminate the original high speed relay. The controlled ground is disconnected when full speed is selected, not sure if anything bad would happen if I just connect the ground permanently. Doing so would mean it would have a direct circuit to the battery when the fan is on full speed. Nothing bad happened last night when I tested this, but over time? I looked at the wiring diagram and there is something between the relay and ground, I just don't know what it is. I suspect that this is not an issue, in which case I could remove the original high speed relay, connect the controlled ground wires together permanently, and run the switching wires to the new DPDT relay. I can assure you, this is worth doing!
  Alan505:  Have you looked at the youtube CX video of this?
  Shane L:  Sounds like you have found half the problem. I've been looking at this with the idea of cooling the car more efficiently... With the heater flap open, the airflow will still be very poor. The other half of the problem? You pulled the top off the fan to access the wiring right? Well you get more air movement "improvement" by removing the top from the fan, than you do by increasing the voltage. There is a big restriction on the top of the fan! This is where I've been posting my results: www.aussiefrogs.com.
Låg spänning till fläkten
Dåligt luftflöde med värmen på
  Alan D 2005-12-07:    My 1988 25GTi has very little air flow on full fan when the flap is set to the hot position. In the cold position (I heated the internal sensor with a hair-dryer to fool the controller) it blows lots and lots. The hot-cold flap moves OK 'cos, with the temperature sensor fiddled, the difference in air flow is very marked. And the air that does come through is not very warm. From experience I know that, though it is not superb, the performance should be better than this.
   I think the water flow is OK because it has always been filled with soft water from the dehumidifier, and anyway that would not account for air-flow differences. So, with the lightning intellect for which I am justly famous, I decided that:-
A) the airways through the matrix are blocked by leaves - but the mesh at the top of the heater block is good, or:-
B) the heater block is full of water (we have had some astonishingly wet weather recently).
   So I looked for the drain pipe which removes the water from the heater block. And I can't find it. Where is it? Is there one? 		  Eugen: AFAIK, there is a drain pipe on the intake tower and one under the A/C matrix, in it's compartment. This is separate from the heater matrix compartment and if there is water it won't drain. If your car doesn't has A/C then there is no drain pipe in the cabin side of the BEHR unit. I think that the only thing to do is to dismantle the BEHR unit, probably the heater matrix fins are dirty and block the air flow.
  Brian P: Do you think that the heater control unit concealed in the centre console would have failed and caused the effect from which you are suffering?
  Alan D:    No, the heater control appears to be working OK because it drives the flaps in the approved manner. I can see the recirculating flap working from the entrance hole, and the temperature control flap can be heard motoring from end to end when the temperature control is moved - as I said before, I fiddled the temp sensor by warming it, otherwise in an English winter it would never go to 'cold'. The problem is that although the air input is OK at the 'cold' end of the flap travel when the temp flap is at "hot" the airflow reduces to an ineffectual breeze.
   I am inclined to agree with the suggestion that the matrix vanes are bunged up with leaf debris. I am not looking forward to cuttting the tower to get at it. Somewhere I have a print-out of the nice diagram showing where to cut, but someone may tell me the web address??? 		   Wilhelm: You dont need a diagram to know where to cut, you can guess the location of the matrix by the form of the plastic there, it is rectangular and beyond the two small hoses. Get a small soldering iron to cut, this may smell a bit but you wont cut your arm off.
  Alan D:    I am now resigned to cutting the heater case to get at the matrix. BUT, this is a late 25GTi with an extra layer of sound deadening/insulation stuff (???) in front of the bulkhead, so that there is no visual evidence of the heater unit viewed from the engine compartment. To avoid cutting too much stuff away, someone please tell me if the two pipes are at the top of the heater matrix (which is what I would guess, for air-lock reasons) or at the bottom. I've never had heater problems of this sort before, so don't know what to expect.    Gary M: No, this is not where you want to cut. Inside next to and forward of the console. But that said I don't know on a RHD car if it is the same side as when I did it to my '86 CX25, which was on the right hand, Passenger's side. it is obvious when you push the carpet back and take out the glove box on the LHD car, where to cut. Black plastic and square edges. There is some empty room at the bottom so you can get it out.
  Alan D:    Aaahh! That explains a lot and makes sense of the diagram, and it puts less strain on the aged stomach muscles than leaning in over the engine.   Preben: I did the operation on the suggestions of this forum. After cutting it open, I found it was in near perfect shape. I think that we all generally forget to replace the coolant, rinse, and use a quality coolant, Propylene Glycol which is good for the cooling system and the environment too.
Svag kupéfläkt
  Stefan Z 1999-09-01:    Finns det fler som tycker att ventilationen är dålig i CX:n? ( CX 25TRI Break -88:a ). Tyckte jag såg någonstans att man kunde förbättra den - men vet inte var det var eller hur man gjorde. Vet någon av Er alla citronister? Dessutom tycker jag att luftflödet markant minskar när man sätter på värmen. Är det så stort motstånd i värmeelementet eller är det något fel? Sedan får man aldrig någon hög temperatur ut på luften trots att motorn är väl så varm. Kan det vara något fel på temp.givaren i taket så att spjället aldrig öppnar helt. Var sitter själva spjället?
The new motor: Bosch DPD 12V 3.26.7 with the turbin fan mounted. The shaft, protruding left -down has to be cut. The other motor is the original: Bosch CPB 12V 23.404. It is faced the opposite way of the DPD motor. Klicka på bilden för att komma till Knuts sida!
Foto: Knut Steinnes 		  Freddy: Kolla rotationsriktningen på fläktmotorn! Fick tips om att den var felmonterad på fabriken. Ta bort plastlocket under reservhjulet och byt plats på kablarna m h a han/hon-konverter och testa. Jag gjorde det och fick bättre fräs på luftflödet. Enkel och billig ätgärd!
  Tips från Henrik: Om du har en serie-2 så finns det ett relä som drar igång full fart på fläkten. Problemet är nog att det blir spänningsfall på vägen till fläkten på grund av klena kablar. Dra en rejäl kabel från batteriet till detta relä så borde det bli lite mer flås på fläkten, dessutom slipper man att ljusstyrkan på en massa kontrollampor påverkas.
  Erfarenhet från Knut S: By replacing the fan motor end shaft bearings, reducing the voltage drop to the motor and also shortening the ground path. Finally the motor can be replaced, but that's a little more work and you have to find the right motor. You may find some info here (PDF): http://www.citdoks.de/Bilder/418/CX_S2_Geblaese.pdf
  Mike: The problem is that the air intake is in a low pressure area, as the air flows up the bonnet it wants to go straight on and generates lift like an aeroplane wing. This is what makes the bonnet flutter!
Kupéfläkten går inte på högsta fart
  Marc B (NL) 2001-12-04:    For a while my S2 has the problem that the fan will not run full on "full". The regulation of the reduced speeds is fine though. Hence I suspect the relay that bypasses the transistor powering the blower motor is broken. I thought this relay was located next to the transistor, so I removed the glove compartment and removed the isolation material. However: no relay. It is also not located next to the fan motor.   Gary M: Remove right panel on console, just down from air vents in center of console (meaning looking from the side go straight down from the vents), just above the air duct that takes the air conditioning under the seat, under the carpet, against the bulk head that holds the heater core - there is a relay! 30 amp - good to be metal maybe?
  Piet B: Look in your Haynes-book page 264. Location E, relay R1 will be the place you are looking for.
Jording til varmeapparatvifte
  Ulf (NO) 2002-02-01:    CX TGi -90 med ustabil vifte: Hvor tar varmeapparatviften sin jordforbinelse fra?    Anders (DK): Har du kollat at viften går fint med fuld varv? Om det er så, er det mest vanlige problem en trasig elektronikregulator. Den er placeret helt oppe under fremruten bagom handskfaget. Du må plukke ud handskfaget komplet, for at komme til. Problemet med regulatoren er helt enkelt, at krafttransistoren slipper forbindelsen med kylflangen, da der opstår tæring i montagenitterne. Bare at bore ud, og bytte ud med 4 mm bolte, mutter og stjernskiver. Er det ikke problemet, har du en gemensam jording på siden af flangen, som bærer styrhjulshuset. Da må du plukke ned alt plastpanel rundt (& under) styrhjul, for at hitte den. Skulle være en blok, med ganske mange spadestik monteret. F.... lokation at placere en jording!
Kupéfläkten går inte
  Magnus 2001-07-10:    Har precis köpt en CX 25 GTI -85:a. Fläkten la av omgående. Är det någon som har tips på vad man skall felsöka. Kan det vara något genaralfel?    Anders (DK): Sikring F2 25A føder kredsløb til kupéfläkt. På venstre side af fremre midterkonsol, under beklædningspladen, sidder højhastighedsrelæet til fläkten. Kan være trasigt. Bag handskerummet, højt oppe, sidder elektronikmodulet til variabel hastighed. Om du bare kan få fläkten at gå på højeste hastighed (kontrolhjulet på max), er det elektronikmodulet der har glapp. Vil fläkten slet ikke gå, må det være sikringen. Sikring F2 er også til blinkers, positionslys og instrumenter.
Kupéfläkten går inte 2
 Torstein 1999-08-25:    Har et problem med min kupevifte, eller kupeflakt som dere svensker sier, på min CX Pallas IE `82 modell. Plutselig en dag bare døde den, uten noe som helst forvarsel. Er det sannsynlig at feilen sitter i kontrollpanelet mellom setene, eller det noen rele`er som kan tenkes være utslitte? Har aldri hatt noe trøbbel/ulyder før. Noen som kan hjelpe?   Jari: Kontrollera om motståndet som reglerar hastigheten på fläkten, den kan eventuellt vara avbränd. Den sitter i fläkthuset med två skruvar. Om den skulle vara avbränd pröva inte att löda den med tenn, då smälter den av igen. Däremot kan du linda den med tunn koppartråd över det avbrända stället. Men det kan vara andra orsaker til problemet också. Men kontrollera detta först, jag tror att jag har rätt till 97%. Om inte så gir du noen nye spörsmål.
Kupéfläkten går bara på högsta fart
 PH 2000-02-14:    Har relativt frisk CX 25 D break -88. Fläkten går endast på högsta fart, resten är "dött". En bekant har samma problem på sin Turbo 2. Hur är det kopplat? Sitter det separata motstånd eller är någon tyristor i själva reglaget. Någon som råkat ut för detta?

Foton: Knut Steinnes
Klicka på bilden för att komma till Knuts CX-sida!
Effekttransistorn. Klicka på bilden för att komma till Knuts sida!
Fläktreglaget. Klicka på bilden för att komma till Knuts sida!
Kretskortet. Klicka på bilden för att komma till Knuts sida! 		  Leif: Det har hänt min GTi -86 också, inget händer förrän vid full fart då ett relä tar över. Innan reläet drar styrs spänningen med en effektransistor. Det är troligtvis den som har pajat, den sitter på en kylplåt någonstans ovanför handskfacket. Beteckningen som står på den tycks vara nån sorts special eftersom den inte finns att köpa i den vanliga elektronikhandeln (jag hittade den inte i alla fall). Men å andra sidan så finns det massor av andra transistorer att köpa, och i det här fallet så är det inte så noga. Se bara till att den klarar 8-10A och är av darlington-typ (dvs lättdriven ). Tyvärr kommer jag inte ihåg om det skall vara NPN eller PNP så jag kan inte ge något exempel. För att ta reda på det behövs ett kopplingschema över hur den nuvarande transistorn sitter. Å andra sidan finns kanske modulen hos Citroen, men då blir det nog betydligt dyrare.
  Bert: Det ser ut att vara en PNP, kollektorn går till jord, basen till motståndsnätet i omkopplaren och emittern till fläktmotorn via en reläkontakt i samma relä som ger fullfart. Det är alltså ett växlande relä, sätter man i ett relä med fyra pinnar på så tappar man bort regleringen. Andra sidan på fläktmotorn går till konstant + via säkring F2 och nyckel. Transistorn används följdaktligen som emitterföljare, så det är inte kritiskt med data. Huvudsaken är att den tål strömmen och har rätt kåpa/koppling så den passar mekaniskt.
  Henrik: Verkar vara ett vanligt fel. På min var det ett relä som kopplar in full fart som hade bränt fast. Det är ett vanligt växlande bilrelä och det sitter bakom värmereglagen. Börja med att kolla detta. Kostade 30 spänn på mekonomen. Obs att det finns två olika sockelkopplingar för bilreläer! Om reläet ändå är ok så är nästa steg att kontrollera reglaget. Reläet skall klicka till när man drar på fullt, annars har nog reglaget gått sönder. Är detta OK återstår nog bara elektronikburken som sitter i anslutning till relät.
  Anders (DK): Det er transistormodulet bagom handskerummet, som er problemet. Tag ud handskerummet (2 bolte hver side, 2 kryds skruer for oven), pas på elledninger til lyset. De kan rive lampen itu. Tag bort de 2 elledninger på modulet, skru ud 2 bolte, og du kan tage bort modulet. Undersøg om den pålodede modstand er defekt, mål med universal instrument, sat til modstands måling. Modstanden skal være ca: 50 ohm. Den er vanligt at finde brændt, altså med uendelig modstand. Om du bruger hjælp til denne operation, da find en ven, som kan lodde ind en ny modstand. Den skal være 47 ohm, og kunne modstå en effekt på 1 watt. Den koster bare omkring 5:- kr i en elektronik hobbyshop. Undersøg også om transistorens runde metaldel har fin forbindelse til selve kølepladen. Du skal måle 0 ohm, altså kun den lille modstand, der er i måle ledninger....! Den er vanlig at finde afbrudt på grund af korrosion i de 2 messing nitter. Bor ud disse nitter, og byt med 4mm bolte, mutter og sterneskiver. Da skal modulet virke fint igen. Jeg har selv repareret på denne måde 2 moduler, og de var IKKE defekt i transistoren. Transistoren kan modstå meget kraftig strøm, så det er ikke sandsynligt den er brændt.
  Henrik: Här kommer ett till "almindelig fejl" på CX II's kupefläkt: Full fart kopplas in via ett relä som med tiden slits ut och då bränner kontakterna fast vilket ger full fart jämt, oavsett läget på reglaget. Obs att det skall vara ett växlande relä, kostade ca 30 spänn på Mekonomen så det är ett trevligt fel att åtgärda. Reläet sitter bakom värmereglagen. Se bara till att köpa rätt typ av relä. Förutom att det ska vara växlande kontakt finns två olika sockelkopplingar.
  Helge: Varmeapparatmotstanden er defekt. Vanlig feil. Sitter i midtkonsollen mener jeg på din modell, men er litt usikker her (dere som vet må bekrefte/avkrefte dette). Eller sitter den ved vifta??? Er en liten brikke med to små spiraler på. Du ser nok bruddet.
  Marc B: Series 2: The fan adjustment wheel contains a little pin that engages in a wiper that slides over a series of contacts. Last contact is double, no resistor, other contacts attched to resistors. Current from resistor is passed to a big transistor behind the glove compartment, the transistor then feeds the blower motor. In the full on position the second contact engages a relay, which makes sure the blower gets 12 V directly (to save the poor transistor). As your full speed works, I think the wiper is connected to the adjustment wheel. So either:
1. a connection to the resistor setup is bad (not unlikely on a CX)
2. the transistor has died. The relay still seems to work.
To start with, take a little screwdriver and lift out the panel surrounding the twe center console vent openings (use screwdriver to disengage four clips in air channels behind vent openings). Then check the sliding contact setup. 5 minute job. If it really is the transistor, the hard part is obtaining a new one for a fair price.
Kupéfläkten går bara på högsta fart – CX serie 1
 Lobo 2005-11-30:    CX GTi -85 med kulfläkt reglage och annat mellan sätena. Nu fungerar fläkten bara på högsta läget. Var kan felet ligga, är det något variabelt motstånd på reglaget eller är det olika motstånd till fläkten?   Lars H: Det låter som ett typiskt fläktmotståndsproblem. Genom att demontera fläkten i motorrummet kommer du åt motståndet som ser ut som tre spiraler och sitter i luftkanalen för bästa kylning.
 Lobo:  Jaha, man måste ta dom från motorhuvshållet... ok .. ska kolla på deT, är dom separata eller är dom 3 i ett?   Jonsto: To motstandsspiraler sammenbygd. Laveste fart brukes begge, på 2 brukes kun den ene og på fullt ingen motstand. Spiralene er en enhet som kan taes ut og loddes.
 Lobo:  Lödas jasså, det är inte någe vanligt motstånd som sitter där utan bara en spiral som bromsar?   Jonsto: Ja, en spiral av motstandstråd. Eller rettere sagt, to spiraler som er satt sammen til en. Når jeg sier loddes så mener jeg sølvloddes. Vanelig tinnlodding holder ikke.
Kupéfläkten låter som en gräsklippare
  Kim 2000-10-09:    På min CX GTi T2 -88 låter sedan en tid kupéfläkten som en gräsklippare (eller värre). Finns det något att testa eller göra? Hur kommer jag åt den från motorrummet eller bakom panelen i kupén?   Andreas: Min lät oxå så, det var fläkten som tog i plasthuset den sitter i. En bricka under varje skruv så var det ok!
  Lars H: Detta kan hjälpa: (har hjälpt på vissa (2) av mina bilar) Öppna huven ta ut reservhjulet. Nu kan du se fläkten från ovan närmast torpedväggen. Det finns en "lucka" i toppen av fläkthuset där sladdarna till fläkten går in i fläkthuset. Om man lossar luckan (trångt bökigt och risk för plastsprut) så kan du se fläktens motoraxel och om du tar tag i den så kan du förmodligen lyfta den någon/några millimeter och du ser också ett låsbleck där på axeln som vilar mot bussningen. Om du nu kan lyfta axeln något och föra ned låsbrickan en aning (går lätt nedåt men ej upp). så kommer ljudet att uppphöra eller minska. Detta gjorde min fläkt tyst i minst 7000 mil (bilen såldes) så vidare öden vet jag ej!
Fläkten skriker
  Pamela 2005-11-07:    Kan inte förklara det på annat sätt än att fläkten "skriker", som mest när man ändrar på reglaget för hur mycket/lite blås... Vad är detta? En annan sak som kommit på senare är ett ihållande "knäpp" där luften till passagerstolens fötter kommer ut, försvinner när man trycker in knappen för luft bara till vindrutan. Verkar vara någon plastbit som slår mot något. Nåt tips någon?   Göran W: Fläkten börjar nog bli lite sliten. Kan hjälpa med em droppe olja. Knåppandet är en spjällmotor som kuggar över. Den har konstant ström och ska tåla att ha konstant ström men när kuggarna blir slitna så.... Om du hittar en motor att byta mot är det ju det bästa men annars får du försöka att göra rent och montera den noggrannt.
  Pamela:    Du säger några droppar olja, men var befinner sig motorn, är det bakom spjällen i centerkossolen? Och är det några problem med att ACen är urkopplad?   Jarre: Fläkten kommer Du åt genom att först plocka bort reservhjulet. Sedan ser Du den svarta enheten i plast som lufttornet sitter mot. Locket har en liten kupol som står upp. Under det locket sitter motorn. Strömkablarna går in under där också. Och nej, det gör inget att AC:n inte är igång eller urkopplad.
  Millgard: Om det är ett "svirrande" eller "tjippande" ljud kan det vara låsningen på axeln som förskjutits. Jag drar mig till minnes en gammal artikel om detta nämligen. Genom att pressa upp låsbrickan mot fläkten på axeln tar man bort spelet och fläkten slutar att låta. Det kan alltså vara detta, men det är inte alls säkert.
  Lars H: Det Millgard avser är att man lyfter axeln och trycker ned låsbrickan en bit på denna och då upphör skriket som beror på att lagren har blivit lite nednötta vilket får till följd att fläkthjulet tar i höljet på undersidan. Fläktmotorn står verikalt på på cx from -79 och axeln och låsbrickan kan nås genom en lucka ovanpå fläkthuset. Luckan kan vara lite svår att få loss. Om inte luckan går att demontera så måste hela fläkten tas ut ur bilen. Utföres från motorrummet.
Fläkten brann upp
  Jhetpost 2006-11-23:    Kupéfläkten på min CX -83 går bara på högsta fart och det verkar vara dåligt flås i den även då. På nollan och lägsta hastigheten låter det typ gnji, gnjii några gånger, sen blir det tyst. Slår man på lyset minskar fläkthastigheten lite oxå, och när man slår på heljuset tänds kontrollampan för dimbakljuset istället för den blåa helljuslampan.   Adde: Att kupéfläkten bara går på maxvarv tror jag du kan tillskriva effektmotståndet (eller snarare anslutningarna till det). Motståndet sitter monterat på torpedväggen bakom handskfacket, och du behöver demontera facket för att komma åt. Motståndet sitter på en metallplatta vilken är fastskruvad på torpedväggen, och när du skruvat bort den ser du felet: avbrända anslutningar till motståndet. Jag lagade mina anslutningar genom att löda dit vanliga sladdar av tillräckligt kraftig diameter, och det har funkat i 3 år nu.
  Jarre: På en -83:a har du motståndet i själva fläkten. Följ kablarna från motorrummet där fläktmotorn sitter så hittar du enheten med motstånd. Ser ut som spirallindade trådar. Från -86, med tillhörande modellförändring, kom "steglös" reglering av fläkthastigheten och därmed satte man in en TO3-effekttransistor under handskfacket (som adde beskriver).
  Jonsto: Det er helt normalt at motstandstrådene på serie 1 brenner av. De sitter som Jarre så riktig sier i selve viftehuset. Det går godt å slaglodde trådene. Eventuelt prøve med sølv lodd.
  Jhetpost 2006-11-27:    Jaha, slutade med att kupéfläkten brann igår kväll, det bolmade in kraftig rök i kupen och fläkten dog + att en säkring gick. Någon som har ett tips?   Jarre: Tja... skaffa en ny fläkt.
Kupéfläkten går bara ibland
  Ingemar 2000-10-31:    Den funkar då o då, glapp? Var sitter reläet? Vad göra?   Anders (DK): Kan den køre fuld hastighed og sluke helt, da er relæet i orden. Kan den bare af og til køre med en mellem hastighed, er der glap i transistor modulet. Dette modul sidder lidt højt oppe bagom handskerummet, med 2 stk 10mm mutter. Det er helt vanligt med glap i stelkontakten mellem transistorhus og køleflange (korrosion i nitterne, bor ud, byt med 4mm skruer, stjerneskiver og mutter.)
Vinterskydd Till toppen av sidan
Vinterskydd   Lars J 2001-01-19:
   Nu har jag försått att det finns vinterskydd att fästa i fronten. Kan brist på sådant förorsaka sviktande värme? Hälsningar från kall men hjärtevarm CX:are.
Kylarskydd för vinterbruk
Vinter 		   Tore T: Det finns tre stycken originalskydd i plast för kallt klimat att sätta på bilen. Har Du den svenska originalinstruktionsboken till bilen så finns det en teckning på dessa i den. Ett sätts över "grillen", det andra över det stora intaget under stötfångaren och det tredje är en liten huv att sätta över luftintaget uppe på motorhuven. Det skulle förvåna mig mycket om dessa fortfarande går att få tag på via Citroën...
   Alessandro: Autogenïal (Svenska Citroënklubbens tidning) nr 172 september -00 sidan 29: "jag brukar låta kylarskyddet på min CX åka på och av tillsammans med vinterdäcken. Det brukar vara lämplig tidpunkt".
  Botte: Det kan vara lämpligt att montera kylarskydden tillsammans med "rattmuff på" men kom ihåg att det är viktigt att hålla nogrann koll på temperaturen så att det inte händer olyckliga saker som kokning. Själv bor jag uppe i Norrbotten, kör ca 5000 mil om året, och är lite tveksam till att skärma kylaren. Det är lätt att glömma bort skärmningen om man drar släp eller när det blir varmare ute. Följderna av sådana saker blir inte lätta att åtgärda.
  Maurizio: Min tjej klagade så mycket på den dåliga värmen i baksätet på min förra CX 2400 Break -83 så jag satte två t-rör vid värmepacketet direkt under reservhjulet, drog bak slangar under bilen som kom upp i golvet under förarsätet, tog ett värmeelement från en Saab V4 som gick precis in mellan framsätena. På detta monterade jag en 120mm elektronikfläkt. Det blev aldrig mer några klagomål på värmen tills sommaren kom, då fick jag sätta en kulventil på slangen. Det blev skapligt snyggt men framföraalt funktionellt. Det gick att få 30 grader i hela bilen när det var minus 25 ute. Min "nya" CX 25GTI har oljekylning och jag har en känsla av att värmen är bättre, fast när jag får tid ska jag göra samma sak med den.
  Chris B: The heating / ventilation is crap by design and really needs a fundamental re-think if they are going to work properly. The major problem is getting air into the cabin, not the heating process itself. I've tried flushing the system with Halfords flush and one CX even had a new radiator, but all to no avail. Presumably you have the foam bit on the underside of the bonnet that mates with the passenger air intake tower and it's in good condition? 90% of CX's that I have seen either don't have this foam or it's in such a poor state as to be useless and yet a good piece of foam does more for getting air into the passenger compartment than almost anything else IMHO. Otherwise the air intended for you just dissipates in the engine compartment. You could also try a bonnet air scoop, but my experience is that they don't really work and spoil the car's beautiful lines. You could also check that the air exits in the C pillars are clear and allow stale air to exit without obstruction.
  Roast in summer and freeze in winter - one of the "pleasures" of driving a CX! Inbetween summer & winter are the best times for enjoying our CX's. Imagine what CX drivers in more extreme climates have to put up with! No, if you want great heating / ventilation - buy an XM.
  Hugh har gjort ett luftscoop: I made an air scoop out of a 1.5l coke bottle. The results were remarkable. I got as much air through the ventilation system as the fan on high at about 90mph, and medium at 50mph. The air was also cold and fresh. Opening a rear window a crack greatly incresed the air flow.
  Chris B: Hugh, this is very interesting. I've put scoops on both our CX's and they had little or no effect at all at any speed. I made sure to renew the seal underneath the slats on the bonnet as well, otherwise all the air collected by the scoop will simply dissipate in the engine compartment rather than go into the passenger compartment. Eventually, I removed both as they spoil the lines of the car (I can't imagine what a Coke bottle on top of a CX bonnet looks like!). I would love to improve the ventilation on my CX. On our cars there is no ram effect whatsoever. We rely totally on the fan to get air inside the car.
  Opening a rear windos gets unpleasantly boomy above 40mph. This suggest that there is room for improvement in assisting stale air to leave the passenger compartment. Has anybody investigated what possible impediments there are for air to leave at the rear?
  Gary: The CX can get very cold in winter. I have had to actually use blocking off the grill openings under the bumper (S2 plastic) to get heat in the cabin when it is the dead of winter in Chicago. I used a method not approved by the factory to be sure. I took foam wraps meant to stop water pipes in houses from freezing. They have a slice down the side lengthwise and I slide them over the plastic blades of the grill below the bumper
  Mike B: Have you tried replacing the heater matrix (a horrid job as getting at it is difficult). Mine - series II turbo had never worked well and eventualy had to be replaced as it leaked. The heating efficiency was transformed! The reason was obvoius - the matrix was almost solid with sand like gunge from the lime in the hard water we have here.
  Adrian C: Another reason not to use tap water in the coolant, and change the coolant regularly.
Vinter och dags att montera kylarskyddet!
  Jslg 2005-12-29:    Nu när det har blivit kallt så är det dags att montera kylarskyddet som medföljer till de flesta modellerna. Har dessvärre redan sett att en del har drabbats av frusen vevhusventilation. Det är ju alltid tråkigt med en massa extrajobb som egentligen är helt onödigt. Många vet ju inte ens om att skyddet existerar eftersom de ofta ligger kvar i garaget hos någon tidigare ägare. Så på med plastbitarna så förebygger du detta.
  PÅ: Och har man inga plastbitar får man skära till en bit wellpapp och fästa med kraftig ståltråd! Fult - men bättre än inget!
  Jason28:    ? Är det nått special för Citroen eller? Klarar de inte lite kyla? Då är det kanske dax att byta tillbaka till gamla hederliga Toyota som jag hade innan.

Vinter! Vinter med CX! 		  P: Är en urgammal myt runt Citroener att de behöver kylarskydd som vissa går på. Frusen vevhusventilation har inte med detta att göra utan har med vattensjuk olja att göra.
  PÅ: För oss som kör gammelcittra av något slag behövs kylarskyddet. Ger snabbare och bättre värme i kupén framförallt. Minns min gamla Passat från -74, den hade på insidan grillen ett skjutbart permanent monterat kylarskydd som man stängde till framåt höstkanten och öppnade igen på våren. Inte så dumt! Och ännu äldre bilar hade kylargardin, en uppfällbar rullgardin framför kylaren, reglerades av föraren med en kedja. Men nya bilar kanske inte behöver sådant? Varken japanska eller franska?
  Peterlan: Är ju bra om man vill skydda kondensorn till AC. Se på Volvo t.ex. inget kylarskydd...det näst vanligaste felet på AC:n är uppäten kondensor. Finns mer grejor som inte mår bra av saltslask också, fläktarna t.ex.
  P: Har man en frisk termostat beövs inte kylarskydd, men på äldre bilar kan detta behövas då termostaten inte fungerar lika bra eller saknas helt. Själva arbetsprincipen för en termostat är ju att stänga av vattencirkulationen till kylaren då temperaturen är under en viss nivå (oftast 82 grader). Att då sätta in en pappskiva som skyddar en kall kylare ger ingen effekt alls.
  Kjell H: Men bakom kylaren sitter vevhusventilationen. Täcker man kylaren och grillen i kofångaren,så undviker man oljesprut i motorrummet.
  PÅ: Ja, det är väl ett gott skäl! Dessutom tror jag att motorvägsfart i minus 15 ger en rätt rejäl avkylning av hela motorn om man inte har kylarskydd. Men, var och en gör som den finner bäst med sin bil grundat på sin erfarenhet!
  Ph1960: Någon skrev. Har man en frisk termostat beövs inte kylarskydd, men på äldre bilar kan detta behövas då termostaten inte fungerar lika bra eller saknas helt. Själva arbetsprincipen för en termostat är ju att stänga av vattencirkulationen till kylaren då temperaturen är under en viss nivå (oftast 82 grader). Att då sätta in en pappskiva som skyddar en kall kylare ger ingen effekt alls. Har ny termostat och det funkar i stan, men vid landsvägskörning blir avkylningen av hela motorrummet så stor att vattnet inte kommer upp i den temp som behövs för att termostaten skall öppna. Av den orsaken levererades CX med orginal kylarskydd i sverige.
  P: Tja som sagt, var och en gör som den själv vill. Själv har jag aldrig kört med pappskiva om termostaten har fungerat. Har tex kör CX i -25 utan problem att få upp arbetstemperaturen. Riskerna med pappskiva ska inte glömmas. Vid töväder löper man då stor risk för överhettning istället.
  MatsO: Tja, jag tryckte i alla fall på mitt igår. Nu är det ju medskickat av någon anledning, och för att slippa veta den anledningen så sitter det där..
  Ph1960: Fullt medveten om risken med maskerad kylare. Men av vilken anledning får jag inte upp tempen i mer än 70-75 (65-70 på landsväg) men 85-90 på tomgångt och den håller sig där. Provat olika termostater med samma resultat.
  Metarn: För effektiv kylare kanske Min gamle Aprilia hade 3 dagstidningar framför kylaren på vintern innan den ens kom upp i arbetstemperatur.
  KjellH: Har avhandlats tidigare på CX-avd. Urmotorn var en förgasarbestyckad gjutjärnsspis som utvecklade duktigt med värme.Dessutom satt grenröret på framsidan,allså extra värmetillskott. Ventilationen anpassades så att denna konstruktion skulle kunna dra en husvagn i varmt klimat utan överhettning. Modernare motorer har inte samma uppvärmningseffekt,så ventilationen blir för bra. Min gamla -77:a blev varm och go,men senare versioner behöver avskärmning. Luftintaget under kofångaren är viktigast att täcka för.
Till startsidan Till huvudsidan med mekartips Till sidans topp Till toppen av sidan