Kan jag hitta tillverkningsdatum?

Hvanzijst 2001-12-05:   Can anyone tell me where to find the exact date of building of my CX?

Adrian C:   Not from the chassis number, but from the RP/ORGA number - the four-digit, paint stamped number on one front inner wing. Get that, then go to http://www.citroen.mb.ca/organr.html and there's a convertor on there. That gives the exact date the subframes and the shell were fitted together in the factory.     Peter Å:  Eller titta på min sida i ämnet.     J Nijman:   The Citroën ORGA Number: Most Citroëns built after 01 Jan. 1980 have a 4-digit number stamped in ink somewhere on the body. From this, the so-called "ORGA" or "RP" number, one can calculate the day of production of that vehicle. 08 Nov. 1976 is the day that corresponds to the ORGA number 0001. Starting from that date, this number was incremented by 1 every day, whether the factory was operational on that day or not.

Erfarenhet: På Frenchie´s sida beskriver han hur han och hans fru räddades av sin CX när olyckan var framme, klicka på länken: http://www.citrotech.se/cx/crash/CXstory.html

Dala 2001-01-30:   CX är en stor bil som förutom komforten också ger dig viss säkerhet. Jag är inne på min tredje CX på grund av inte mindre än två rejäla smällar med mina tidigare. Jag har blivit påkörd bakifrån i 70 km/h när jag stog stilla och jag har varit med om en snudd på biljaktsliknande avåkning mot stenvall i 80 km/h. Den ena gav mig nackont i en månad och den andra gången klarade jag mig helt oskadd. Läs mer här: http://hem.fyristorg.com/dodge/per/citroen.html     Jag är övertygad om att det hela hade slutat betydligt värre med en annan och kanske mindre (mindre säker) bil än Citroen CX. Så det är klart du skall ha en CX! Men köp en nu och inte om ett par år. Med tanke på att de inte blir fler (hrrm!) så lär de inte bli billigare.     Opron 2006-01-14:   CX är vad jag vill kalla rejäl Citroën. Både jag och frenchie har erfarenhet av större olyckor med just CX. I mitt fall handlade det om att få sladd i (allt för) hög hastighet och flyga av vägen med hjulen i vädret och landa ganska långt ut på en åker. På taket. Inga rutor kvar i hela bilen (en Break), skrynklig plåt överallt. Mina skador: ont i ett lillfinger och i vänster sida av huvudet (slog väl ut dörrfönstret med skallen...), samt stänk av diesel, växellådsolja och LHM i håret.     En annan gång körde jag CX 2000 rakt i bagagen på en Ford Fiask..eh Fiesta. Hans skador: Inget bagagerum kvar. CX'ens: Nummerskylthållaren lossade i en skruv så att skylten hängde på sniskan, ett blinkersglas knäckt, liten förskjutning av kofångaren bakåt (ca 2 cm) i övrigt ingenting.     RogerW:   Ja CX är inte helt fel att sitta i när det går åt pipsvängen....... jag tog oxå en ford fias..fiesta var det vist bakifrån. Mina xtraljus HÖLL !!!! Den enda skadan på cittran...en färgflaga lossnade från plasten runt nummerplåten (vitlackerad -83)....... Forden däremot........krossad störfångare..och bakstammen intryckt ! kollisionen i ca 2 km/H........     Däremot gick jag av vägen i hög fart vid ett senare tillfälle, knäckte 3 stora tallar, taket delvis intryckt, förardörr borta, mm, mm, mm, mm. Den enda plåt jag kunde hitta som var hel var plåten bakom ryggstödet, bak. Själv hade jag några skrubbsår och blåmärken...kunde se mönstret i säkerhetsbältet på överkroppen! I övrigt oskadd! Polisen och killen på bilskroten kunde inte begripa hur jag kunde vara vid liv! Och praktiskt taget oskadd till råga på allt!     Så CX RULES !

Erika 2000-05-16:   Jag vill lossa på dörrsidorna på min nyinköpta CX -88. På andra bilar brukar det ju bara vara att lossa skruvarna med en stjärnmejsel, men nu är det några andra skruvar som jag inte sett tidigare. Vad behövs för verktyg?

Lars H:   För att ta loss dörrsidorna behöver du en insexnyckel vilka brukar säljas i satser med de vanligaste storlekarna. Sedan sitter den tygklädda delen fast med "plastpluggar" som du enklast lossar med hjälp av två små mejslar (en på var sida om plastpluggen och bryt lite försiktigt). Det går ganska bra att få syn på plastpluggarna om man tar en ficklampa och lyser med i springan mellan dörrsidan och plåten.     Peter Å:   Insexskruvarna sitter alltså i själva handtaget, det man drar igen dörren med inifrån! Där petar du bort plastpluggarna som Lars beskriver.

Dörrars gångjärnspinnar

Harry S 2000-12-31:   The lower hinge pin in my front drivers door is dropping out. It is down to about 1/4" sticking out below the hinge. What is causing this and how do I fix it?

Peter D: The dropping out of the pin (very slowly) is something that has occurred by several CX's I have owned. Because I didn't have the right tools, I always used a 'copper water pipe' (12 mm) with a 'head' on one end and a hammer to put the pin back (and sometimes I just used a long screwdriver with a hammer). For the removal of the door pin I always used a massive spare door pin from one of the doors of our house. They are just a bit smaller and with a hammer the whole CX pin comes out. This is by the way comparing with the right Citroen tools a rather nasty job, but it worked for me. Also recently on the four doors of the CX pallas from 1976 where I have renewed/replaced all the pins.

---

Justera bakdörr

Mike 2001-02-07:   Jag har precis bytt v. bakdörr men den har hamnat lite högt. Går det att justera dörren i höjdled? Det är inte mycket det skiljer men den svarta plastlisten runt fönsterbågen går emot taklisten när man stänger samt att vecket i karossen inte riktigt följer vecket i dörren. Bilen är en Gti-84.

Anders (DK): Har du bemærket, at der normalt er shimser under dørens hængsel? Du behøver at shimse den øverste hængsel, for at døren hænger mere ned i bagerste kant. Ellers er der ikke andet at gøre, end at montere døren af igen, og så slibe lidt på hængsels delene, så døren kan synke lidt.     LasseNisse: Övre delen på övre gångjärnet bak är svetsat i karossen medan resterande är skruvat. Tre skruvar på det övre och fyra(varav två insex under dörrstoppen) på det undre. Från fabrik justerades dörren in på plats innan den översta biten svetsades fast vilket innebär att man kan bli tvungen att sprätta loss den och svetsa om ifall dörren hamnar för mycket fel i höjd (dvs tar i taklist etc). Annars är det fullt justerbart i både höjd och sida; det finns dessutom minst två olika tjocklekar på de shims som man använder för att flytta dörren bakåt/framåt, med en ny dörr kan du behöva byta tjocklek eller antal. En ny dörr som legat ner kan dessutom ha "rätat ut sig" och t ex så kan fönsterbågen behöva tryckas både inåt och bakåt/framåt för att täta riktigt. Även dörr"näsan" på c-stolpen går att justera samt shimsas med olika shimstjocklek för att dörrlåset ska gå lätt. Med tålamod och noggrannhet går det oftast att få till det riktigt bra med en ny dörr, besvärligare om det är en beg dörr, då brukar man få kompromissa nånstans. OBS! Tänk på att framkanten av dörren ska justeras så den ligger något innanför bakkant framdörren, då man annars får onödigt vindbrus.

---

Demontera framdörrar

Alfred I (N) 2004-05-05:   Jeg holder på med å bytte min høyre fremdør, og ved demonterring av den gamle var det umulig å skru ut de forsenkede umbraco-skruene. Jeg boret slik at jeg fikk hodet av,og dermed døren. Det viste seg at den lengden av bolt som var igjen ikke ga feste for å bruke en rør-tang etc. Jeg forsøkte derfor å bore videre, men det ble skjevt, og deler ab bolten sitter igjen i hullet. Er det muligheter for å skifte festeblaten (den som ligger skjult i karosseriets dørramme uten å måtte lage store hull i platene? Andre forslag?

Örjan R: Enklaste sättet att skifta dörrar, är att driva ut dörrsprintarna. Skaffa en dorn som passar precis mot sprintens diameter och svetsa den fast i ett 10 mm tjockt plattjärn så att du sedan kan slå med en slägghammare på plattjärnet. Förbered först genom att olja in sprinten några dagar före. Skaffa sedan nya sprintar typ fjädrande stålrör för att återmontera dörrarna.

---

Demontera bakdörrar

Tore L 2002-09-04:   CX25 Tri -86. Erfordras specialverktyg för att slå ur sprintarna ur gångjärnen? Någon som vet hur man gör?

Bert: Låt gångjärnen sitta kvar på dörren, skruva loss dörren från karossen. Gångjärn uppe, dörrstopp och gångjärn nere. Dra isär kablarna först, kontakter sitter inne i dörren.

Tore L:   Men, bakdörrens gångjärns översta led är svetsad till stolpen. Där vill jag försöka slå ur sprinten. Gör sprinten för mycket motstånd kan den bli som en nit, då är det kört. Har gett den omgångar med 5-56.

Bert: Det har du rätt i. Jag har aldrig behövt lossa bakdörrarna, dom rostar inte lika fort. Det blir stora vinkelslipen då, antar jag...? Du kan köra rakt in utifrån, övre leden är ju riktad framåt. Dessutom har du då ett lämpligt stort hål i dörren när du skall svetsa dit leden igen. Det märks nästan inte alls om det är ett extra hål där, leder bara tankarna mot en italiensk sportbil. Måla svart innanför så ser det ut som ett luftintag till motorn bak.     Lars I: Om du lossar gångjärnen i övrigt brukar det gå att "dra" ner bakdörren ur det svetsade gångjärnet. Sprinten sitter då endera kvar eller följer med.     Örjan: Om du skall slå ut dörrsprintarna måste Du se till att gångjärnen har ett ordentligt mothåll, helt stumt. Utgå från en balk liggande på marken och bygg sedan upp ett stöd med ett kraftigt rör eller liknande under dörrgångjärnet. Svetsa sedan fast ett dorn i änden av ett kraftigt plattjärn, så kommer Du åt att slå på järnet istället för dornet, då Du annars kommer för nära dörrstolpen. Använd slägghammare så att det blir rejäla törnar, annars kommer du istället att nita sprinten istället för att lossa den.     Torbjörn F: Man kan få lov att svarva till en kort dorn och använda en liten hammare, men några direkta specialverktyg finns inte. Har gjort det en gång, för 8 år sedan, har inget minne av att det var något märkligt med det.

---

Mattias N 2003-11-13:   Hur bär man sig åt för att plocka loss bakdörrarna på en CX? Problemet är ju att övre gångjärnet är fastsvetsat. Hur plockar man loss dom på bästa sätt?

Anders (DK): Banke ud stiften (med passende dorn) af øvre (del af) hængsel (gängjern).     Fredrik L: Jag har under en längre tid haft mina hängande provosoriskt. En skruv i nedre gångjärnet och där uppe trädde jag bara upp dörren i stiftet. Med andra ord är det bara att skruva av där nere och sedan följa dörren i dess rörelse mot marken. Stiften kan sitta kvar. Smartast är att lossa allt kablage innan dörren plockas av så den inte blir hängandes i sladdarna. Hissa ner rutan en aning så blir det lättare att bära. Insexskruvarna kan sitta som f_n. De är lätta att borra ut men se till att använda ordentliga nycklar. Om stiften är rostiga så byt dem! inte kul när de ger sig och kostar 5:-/st

---

Benjamin 2001-03-26:   Door removal, what is best: Removing all the bolts and taking the hinge off? Or removing the pin, so leaving the hinge on? I have tried to undo all the bolts and I am getting stuck with the hex bolts (new sockets are in order!) Can you bang the pins out, and which way should they come out? Will I get a better alignment if I leave the original hinge part on the car and knock the pin out or is there some adjustment in the bolts?

David:   Take the door off complete with hinges and be sure to take note of where the shims came from behind the hinge plate. This is important as the cars were put together with tolerences of about 25 mm! I changed all 4 doors recently for totally rebuilt ones. Luckily I kept all the plates I could scrounge from wrecks etc. You will need an allen key to undo the two outer countersunk screws behind the "creak and groan" lower hinge door stop plate. Size is 5 mm. This could be NOT EASY as I had to drill out several of mine despite the far less corrosive weather here in Sydney. Drill the countersunk head out carefully so as not to remove any of the actual threaded part. Then you can get hold of the end of the screw and shift it. Use lots of WD 40 or the like. The pins do not come out that easy in situ and I have a vague memory that one of them does not come out at all.     Iain: :   I'd agree - take the door off complete with hinges. After struggling with (and mangling) a manual allen key with extension, I eventually had to resort to going out and buying a set of allen bits for my power drill and using that (and even though it's a proper Bosch Industrial one, IT even struggled!). I don't think rust was the problem though - seems that Cit painted the inside of the pillar (black) AFTER they'd put the doors on and as such, the threads are just completely gummed-up with paint.     There is plenty of adjustment in the bolts (the plates they screw into 'float' inside the pillars) and having just hung 2 new doors on one of mine last month, I can tell you it's a complete s**t of a job! Front-back and 'skew' location of the door in the frame (i.e alignment looking at the side of the car) is handled by inserting the appropriate number of shims (between the hinge and the pillars) in the right places. In-out and 'twist' of the door in the frame (i.e viewed along the flanks of the car) is handled by the adjustment in the bolts. If you're sticking the same doors back on though, mark the relative locations of the hinges on the pillar in BOTH planes with a permanent marker before you take them off, use the same shims in the same places and it should be easy to line them up again afterwards. I think I and a mate probably spent about 10 hours faffing about un-bolting, moving, adding/removing shims and re-bolting the doors before I got the two lined up properly, but at least it's now right - and I've never known another CX where the doors look properly lined up AND close smoothly without using the rear check-plate to bring them into line, so I'm well pleased. The unfortunate thing about having done it so well though, is that now I want to re-align the other side and get that just as good!!! (When will I ever learn?!)

---

Konny 2002-01-25:   Är det lätt att byta en dörr på en CX 2.0 TRE -88? Hur lätt är det sen att få tag i en dörr?

Bert:   Det är enkelt, sitter med en hög skruvar. Det är lite olika tjocka plåtbitar mellan för att justera dörrläget. Spara dom gamla och gärna dom nya också, så har du att välja på. När du drar dit den nya dörren så är det lite trångt. Därför trycker du upp dörren lite extra för att komma åt, och vips så har du ett veck på nya dörren av framflygelns kant... (hur vet jag det?). Lite tung är den också, byngligt att vara ensam.     Det är en hel del kablar att koppla också. Titta på din dörr var kablarna går in (rätt högt upp) och titta på den dörr du skaffar så det är på samma ställe. Det finns variationer. Möjligen är det lite variationer i innehållet i dörren också. Se till att få en dörr i samma serie så passar alla fästhål för innersidan. Du kan kolla vilken ruta som är snyggast, minst repig, och eventuellt byta. Passa på att fetta in allt rörligt, glöm inte att sätta dit antiskrammelbitarna, dom här små skumplastbitarna på låsstagen. Du får nog fixa nya av en Wettex eller nåt.

Johs H 2003-01-24:  Can anyone please tell me how to remove the dashboard from a CX serie II? I have found all the lower connections but how is this huge plastic thing connected in the top? How can I acsess any bolt/screws?

Keith:   There are two bolts under the bonnet near the wiper motor which you might have to remove to get to one of them (10 mm). They are probably the only two you have missed. All others are inside the car and fairly visible.

Razor 2009-01-02:  Håller på att byta inredning, flyttar över en GTI-inredning till en TRE. Hur lossar man intrumentbrädan? (Själva huset som innehåller hastighetsmätare etc är redan loss.) Sitter brädan skruvad rätt igenom torpeden?

Jarre:   Jo, det gör den. Dessutom sitter den skruvad länst ute under yttre luftutblåsen. Du ser dom fästena ganska bra.

Razor:  Hur många bultar? Vad behöver man demontera för att hitta dom?

Jarre:   Jag har för mig att det är 4st muttrar som man kan lossa från motorrummet utan att plocka bort isolieringen. Det är hål i isoleringen där dom sitter.

Mats 2001-06-04:  Jag försöker ta av mittkonsolen för att lättare komma åt kabelhärvorna. Skruvar av skruvarna och lyfter konsolen bak bara för att konstatera att den sitter fast någonstans fram. Kan jag sedan se var den sitter fast eller om det finns några ytterligare skruvar - nej. Är jag för försiktig, kanske? Ska jag våga mig på lite milt våld? Ska den lirkas av på ett speciellt sätt? Kan någon vänlig själ hjälpa en klant med vad han inte kan räkna ut själv innan han får ryggskott av allt ålande omkring i bilen?

Mattias R:   Jag känner igen frustrationen! Mittkonsolen lossas genom att man först skruvar bort de två skruvarna i akterkant precis som du har gjort. Sen känns konsolen så lös att det bara skulle vara att "dra lös" den. Låt dig inte luras! Jag har för mig att det sitter likadana skruvar som i akterkant även i framkant, dessa måste också demonteras! (kan behöva skjuta framstolen max bakåt för att kunna se dessa). Montera vidare bort de stora sidopanelerna som sitter vid förarens högra ben och vid passagerarens vänstra. Dessa är bara skruvade i två skruvar undertill (skruvarna är av samma slag som i akterkant/framkant på konsolen). Sidopanelerna kan nu skjutas nedåt och tas bort. När dessa väl är borta kommer du att se de främre skruvarna som håller fast mittkonsolen, en övre och en undre skruv på vardera sida (totalt 4 st "inre" främre skruvar). Mittkonsolen är nu bara att lyfta väck, men ta det lugnt när du tar bort kontakterna till fönsterhissar och stolvärme, dessa går lätt sönder (i plasten). Man får sticka in handen genom radiouttaget och trycka försiktigt uppåt.

Jerker L 2004-05-22:  Så DÄR ja! Äntligen slipper man släppa ögonen från vägen och agera total trafikfara! Har under lång tid nu irriterat mig på den totalt vinberusade idén om att placera stereon mellan sätena. Så sagt och gjort har jag flyttat placeringen till där askkoppen sitter/SATT. (Allt blir så enkelt när man har en reservbil att testa på) Men det GÅR skall ni veta. Det ni behöver göra är att montera bort mittpanelen och skära bort lite av panelen på sidorna där askkoppspanelen SUTTIT. Flytta sedan elektronikboxarna (två om Du har AC) och lägg dom "under". Vad Ni kommer märka är att djupen för stereon är EXAKT! Notera dock att Ni får kapa lite av "tungorna" som sticks in när Ni monterar tillbaka sidopanelerna! Lycka till om Ni vill modifiera! Det GÅR!

Ørjan N:   Jeg gjorde nøyaktig det samme med min for ca et år siden. går akkurat! Må bare flytte litt på el.boksene innenfor og skjære til midtpanelet og panelet som høydereguleringen og sig.tenneren sitter i! Fungerer utmerket.

Gsak 2007-04-07:  Har klubben skvettlapper til GS/a? For jeg kommer jo til å trenge noen nå med tiden og nå har jeg funnet noen til salgs..

Citro1CX:   Finnes vel å få kjøpt på Ebay i flere varianter for 10-15 Euro vil jeg tro. Tok et søk på Citroen BAVETTES

Lobo 2005-12-01:  Imorgon ska jag plocka skärmar från en bil på skroten. Tänkte jag skulle kolla på min bil hur man tar loss dom, men jag hittar ingenstans man kan skruiva loss dom - hur gör man? Befarar att dom är svetsade men hittade inte några svetsningar heller *förvirrande*. Hur plockar man allså loss framskärmarna på en CX Gti 25 årsm 85?

Billy:   Ja, framskärmarna är svetsade. Och det är lite pyssel med att få bort dom! Har för mej att du måste plocka bort sidorna sidorna av stötfångaren fram, sedan leta upp var svetsarna sitter för att sen borra bort dom! Så gjorde jag..... jobbigt var det...     RuneCX:   Skrapa bort karosskittet i skarven mellan flygel och innerflygel (där huven vilar när den är stängd) så ser du punktsvetsarna. Bara att borra ur. Sedan är flygeln också fästad med karosslim i innerskärmen i hjulhuset. Lättast att få loss genom att värma i ca 10-15 ovan skärmkanten så limningen släpper. Lämpligt med mindre gasoltub.

Montera baklucka från serie 1 på serie 2:

Rickard 2002-02-06:   Vad är det för skillnad och vad behöver göras för att montera en serie 1 lucka på en serie 2 bil?

Påberg: Det enda som skiljer är centrallåsmotorn och plastlisterna på utsidan av luckan. För att få dit centrallåsmotorn måste du såga ut ett urtag i den vertikala mittplåten på insidan av luckan. Det är lite trångt, men det är inte särskilt svårt om man tar det lugnt. Borrmaskin och bågfil behövs, och vanlig fil för att jämna av kanterna efteråt. Montera ut centrallåsmotorn från gamla luckan och lägg den ovanpå, så kan du rita på var du skall såga. Den vertikala mittplåten är smalare på baklucka utan centrallås, men det blir någon centimeter plåt kvar så det funkar. Rostskyddsmåla sedan noggrannt innan du monterar dit låset. Låsets fästen är lika så det är bara att skruva fast. Centrallåsmotorn sitter klämd fast på låset. Plastlisten och spoilern på utsidan sitter med små stift som är svetsade fast i luckans plåt. Jag antar att man får sätta mattejp, smältlim eller annat för att få dit dem igen, stiften finns ju inte på serie1-luckor (mina plastbitar har jag inte återmonterat ännu.)     Jerker: Angående fastsättandet av plastclipsen så finns det speciella popnitar att köpa. Svårt att beskriva hur de ser ut, men det går att trä fast klipsen i niten. Den har "två skallar".

---

Montera baklucka från serie 1 på serie 2:

Shane L 2006-01-22:   Has anyone fitted a Series I bootlids to a Series II GTi Turbo? The lower edge of mine is rusty (where you can't see it). I could easily repair it, however I think replacement would be smarter. Issues I can think of are: --central locking mounts --rear trim attactment --picnic shelf attachment (aka: bloody big spoiler) --lower outside plastic trim I'm not sure if anything else is different?

Brian: The only info.I can give you is that the special pop-rivets used to attach the spoiler are available from Citroen by the 100, but I buy mine from the Vauxhall dealer who stocks them in quantity. All good body repair shops will also probably stock them. Apply sealant to the rivet holes before fitting the rivets Outer rivets should be 268 mm from front edge of bootlid at each side, the next ones at 270 mm, 26 mm from first. Same at both sides. Total distance between 2 inner rivets at sides is 1095 mm. Two central fixing brackets have 2 rivets each, also separated by 26 mm, and the two inner rivets of each pair separated by 74 mm i.e. 37 mm from centre line of boot lid. All these 4 rivets are located at 278 mm from leading edge of bootlid.     Cgat: I fitted one, left the lower trim off! made a cardboard template of the spoiler fixing positions and gave it to the body shop. They attached new rivet 'spot welded things' and away we went :-)     Brian: The bootlid may be supplied as a S1, which requires a piece to be cut out of the inner strengthening metal to accmmodate the S2 liock. Soon done; Citroen says the dimensions are not critical as long as the later lock fits.     Richard M: I bought a new bootlid for my 84 pallas from citroen in 2000. £254. Had it painted (another £250 with a couple of other areas on the car - looked brilliant though with the correct matt black top), dinitroled and fitted. My DTR has the beginnings of rust but I had taken action in wire brushing it all out, Kurusting and a litre of waxoyl. I left it like that and it is covered behind the tasteful plastic strip - only lost one of the fixing clips to corrosion and body tape is strong enough.

Lossa bakrutan?

Citrusen 2005-09-14:   Det er vel greit å lime inn den nye ruta, værre er det vel å få løs den gamle? Jeg var i alle fall redd for å ødlegge den.

Jonsto: Rutekniv er løsenet. Kristian lånte min og skar ut ruta av en Croisette for å sette i Prestigen. Går greit med en slik kniv.     Kristian: Rutekniven er vel og bra, men noen ganger er det bedre med pianotråd og to personer som drar. Rutekniven er en kniv hvor bladet går i 90 graders vinkel på skaftet. Skaftet er koblet til en wire med håndtak for å få mere krefter i lengderetningen.     Jonsto: Men når man er alene så er kniven best. Det kan for øverig være et problem å bruke tråd, spesielt på siderutene på Break. Forøverig så ser kniven slik ut:

Ren vindruta!

Bosse bildoktorn, Aftonbladet 2004-01-05:   Bilens fönsterservice är enkel men förbättrar vintersikten betydligt. Svensk vinter är en evig kamp mot dålig sikt. Mörkret härskar och de få timmar solen tittar fram ligger ljuset så lågt att man bländas. Is, imma och klabbigt vägsalt gör inte sikten bättre. Ge bilen lite fönsterservice så mår både den och du bättre!     Vid körning i motljus, mörker och regn är en repig vindruta helt livsfarlig. Reporna orsakas av att finfördelad asfaltmassa och sand fastnar på torkarnas gummikanter. Dessa material flyger alltid i luften bakom bilarna på slabbiga vintervägar. Repbildningen minskas alltså enklast genom att du håller ordentliga avstånd till framförvarande bilar.     Men den som alltid kör nära de framförvarande bilarna kan även få sina rutor förstörda på sommaren, trots att torkarna inte används. Det handlar helt enkelt om sandblästring. Ju närmare den framförvarande bilen är desto kraftigare sandblästring utsätts bilens vindruta, strålkastare och lack för.     En tredje typ av repor kommer från isskrapor. Vindrutan är ofta smutsig på de ytor där torkarbladen inte tar. Och den smutsen repar glaset när du skrapar bort isen. Lösningen är en timer och en kupévärmare, då smälter isen innan du ska ut och åka. Du kan även köpa en bil med elektriskt uppvärmd vindruta, ty vissa bilmärken har eltrådar i både fram- och bakrutan. En del människor gillar dock inte eltrådar i framrutan eftersom det kan irritera vid körning i kraftigt motljus.     Slipa diken i rutan Även spolarvätskan har stor betydelse i kampen mot repor, men eftersom vätskan både ska lösa upp smuts på rutan och torkarbladen går det åt massor.   Spolarvätskeförbrukningen minskas kraftigt om man lämnar in sin bil för att få små "diken" slipade i vindrutan. Det är spår med vassa kanter som slipas strax ovanför torkarnas vändläge. På så sätt skrapas material som håller på att fastna i torkarbladen automatiskt bort så fort torkarna används.   Att vaxa rutorna är en annan metod som minskar användningen av torkarblad och spolarvätska. Vaxet stöter bort vatten samt smuts och kör du fortare än 70 knyck i regn så behöver torkarna sällan användas. Då blåser fartvinden bort vattendropparna. På vintern tvättar spolarvätskan dock snabbt bort vaxet. Men precis som med lackförseglingar kan även glasytorna långtidsbehandlas så att de bara behöver vaxas en gång om året. Det är dock inget man gör själv utan ett arbete för proffs.

Bosse Bildoktorn Andersson - en glad bilist som ser bra ut. Rutan är nyvaxad och vindrutetorkarna väl rengjorda med tvål och vatten. En del människor vaxar rutorna med vanligt bilvax. Jag föredrar speciellt vax för glas, det säljs i de flesta bildelsaffärer. Skrapkanter av plast som limmas fast på rutan är en billigare och smidigare variant på "diken". Funktionen är lika bra, det gäller bara att akta plasten när isen skrapas bort.     Foto: BOSSE ANDERSSON

---

Slipa repig ruta?

Citro1CX 2005-03-16:   Det er tid for EU kontroll på min GTi. Ved nærmere ettersyn oppdager jeg at vindusviskeren har laget striper i frontruta. Jeg er ikke helt sikker på hva myndighetene mener om dette. Hvis noen har gode råd for å fjerne disse vil jeg være taknemmelig for det. Jeg vet det skal gå an å bruke tannpasta, men jeg vet ikke om det colgate eller solidox som er best hvis noen har prøvd dette med godt resultat, ville jeg sette stor pris på å få høre om det

Jonsto:   Har prøvd, men er ikke fornøyd med resultatet. Brukte "Clinomyn" tannkrem for røkere. Inneholder aluminiumsilikat som er et slipemiddel. Brukte kork slipekloss og bomulsstrømpe. Ble noe bedre, men ikke bra. Skal prøve med polermaskin og ullpute neste gang. Et par strøk med "rain it" hjelper også litt.     Maurice:   Jeg har kjøpt et slipepulver fra Hartveit i Bergen Kr30 for en liten porsjon som skulle være nok for en frontrute. Frem til nå har jeg klart å pusse minst 4 ruter på BXer for samme pakken. Ingen av de ville gått gjennom kontrollen, men etter behandlingen gikk alle gjennom uten kommentar. Jeg bruker en rund pusseskiver med tøy på. Bormaskinen må går med LAV hastighet. Har tenkt meg til Hartveit imorgen for å hente mer av denne slipepulver. Si ifra om du vil har en dose.Jeg sender gjerne. Ekpeditøren sa at Slipepulver for glass er 'pimpsteinspulver' og hos Hartveit har art.nr. 76-Z. Butikken har adress www.hartveitbutikk.no . Pulvret står i en tønne og blir tømt opp i en liten pose med en 'kaffemåler'. Det følger ingen bruksanvisning med. På en våt rute må man strø litt pulver og gni det ut over. Man må ikke bruke en hurtig bormaskin. Går det varme i ruten så sprekke den. Man må holde maskinen i bevegelse hele tiden. Dette pulver er ikke noe magiske 'Jon Blund' pulver, det må jobbes med.     CitroenCX:   Javisst det er det samme som brukes til å slipe smykkestener med.

Citro1CX:   takk for gode råd, pimpsteinpulver har jeg tro på og skal nok testes ut etterhvert... (ble ikke annmerk. på EU-kontroll)

---

Byta ruta

StaaleB 2005-09-03:   Hvor kurrant er det å skifte frontrute på CX? Jeg har sett på et mulig kjøpsobjekt, men den hadde noen saftige riper i synsfeltet. Regner med at det blir en 2-er på neste EU. Jeg liker ikke tanken på å bløffe forsikringsselskapet med steinsprut som det første jeg gjør etter evt. bilbytte, så alternativet til å punge ut i dyre dommer er å bytte den selv eventuelt, hvis den er montert som på andre gamle biler, og det går an å få tak i en pent brukt.

Citro1CX:   å skifte rute på cx er relativt enkelt, fordi prinsippet er gammeldags med en gummipakning rundt rundt ruta. (moderne biler!? har limt frontrute og er umulig å skifte for oss amatører). Det er en fordel at gummilista er varm da glir ruta lettere ut. jeg bruker en tråd gjennom pakningen for presse ned pakning rundt ruta. Bruker masse zalo for å få dette til å gli lett. Problemet er: Skal du bytte med ei brukt gammel rute kan den være såpass sprø at den sprekker ved monteringen. Det beste er å sette inn ei ny.     Pål:   Ny rute har mange fordeler, men det er som regel greit å bruke ei brukt. Det vanskeligste er å få ut rruta hel!! Derfor: Enten kjøp ny list eller ta ut hele den ødelagte ruta å pass på lista. På delebilen kan du da skjære lista for å minske risikoen for å ødelegge den ruta du skal bruke. (tok du den?)     Jonsto:   Etter 8 års erfaring fra karosseriverksted vil jeg påstå at å skifte frontrute i en CX tar ca. en halv time. Teknikken er enkel,

---

Regnbehandling med Rain-X och annat

Kim 2001-07-13:   Jag var häromdagen nere mot Halmstad, den dagen när det formligen ÖSTE ner - ett tropiskt skyfall i höjd med Varberg. Bilen gick toppfint trotts vatten både uppifrån och nerifrån, min oro var obefogad - allt gick utmärkt, bilen gick som en klocka! MEN sikten var usel, minst sagt, dels antar jag att min gamla vindruta inte är världens slätaste och den enda vindrutetorkaren får slita hårt för att försöka få undan vattnet.     På en Statoilmack hittade jag ett sådant där "undermedel" som heter Rain-X (c.a. 110:-) På kvällen strök jag på den enligt instruktion och lätt skeptisk åkte jag mot Stockholm. Före Örebro började det ösregna igen och Voilà - regnet bara flöt av rutan! Jag behövde inte sätta på vindrutetorkaren en enda gång!!!!! Inte ens vid omkörning av långtradare, sikten var utmärkt och man slapp störas av vindrutetorkarens malande.... Nu vet jag inte hur länge effekten sitter i, på flaskan står "långtidsverkan", det kanske blir dyrt i längden att behandla... Men dagar som dessa är det GULD - rekomenderas varmt!!

Anders (DK): Har også prøvet Rain-X, det virker aldeles fantastisk, men slides af over et par måneder. Men bare det at kunne smøre på før en langtur, og så have den extra sikkerhed med bedre sigtbarhed, om det skulle øse ned.....     Karlsson: Har läst någonstans (kanske på någon av akutsidorna?) att man kan vaxa rutorna med vanligt bilvax och polera som vanligt. Då ska man få denna effekt. Har inte provat, men någon kanske har gjort det?     Pälle: Fungerar alldeles utmärkt med vax åxå, men själv tycker jag att man får väldigt konstiga reflexer i rutan och bländas lättare kvällstid med vax på vindrutan, brukar bara vaxa sidorutorna. Möjligt att det är bättre med produkter speciellt avsedda för glas.     Sören: Ett annat bra och beprövat medel som kan användas till vindrutan är AUTOSOL kromglans!

Rengöra torkarbladen

Bosse bildoktorn, Aftonbladet 2004-01-05:     Om torkarbladen tar dåligt fast de ser hela ut kan det räcka med en rengöring:   Ställ bladen i en hink med varmt vatten. Doppa en vanlig tvål i vattnet och bygg upp ett ordentligt lödder. Tvåla in gummibladen och drag sedan själva torkkanten mellan tum- och pekfingernageln. Upprepa rörelsen tills gummit känns rent och lent. Om det inte hjälper att rengöra torkarbladen så är det bara att köpa nya. Torkarbladen behöver oftast bytas inför vintern.     Jag får ofta frågan om man ska köpa bladen på macken eller hos märkeshandlaren. Tja, jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning av detta men vill ändå påstå att man får vad man betalar för. Du ska alltså akta dig för extremt billiga blad, men inte vara rädd för att köpa "piratblad".

Bosse Bildoktorn Andersson - en glad bilist som ser bra ut. Rutan är nyvaxad och vindrutetorkarna väl rengjorda med tvål och vatten.

---

Fabrikat på torkarblad

Johan G 2004-01-14:   Kollade efter ett nytt torkarblad till GTi'n. Konstaterade att den rekommenderade längden i Champions tabeller var 600 mm. Men med ett längdmässigt centrerat 600-blad når inte bladet så högt det skulle kunna göra utan att ta i gummilisten. Kom fram till att Champions 650 mm blad som rekommenderas till C3/C5 passar alldeles utmärkt. I satsen låg dock endast fästen för C3/C5:s typ av torkararm. Men jag fick tag i en plastmoj som passade till CX och parade den med C5'ans blad. Perfekt! Halvmånen med skit längst ned på rutan blev mycket mindre. Totala svepta ytan ökade. Pris strax över 380 kr. Dyrt men väldigt bra.     Någon som har goda erfarenheter av andra märken?

Anders (DK): Efter min erfaring kan det ikke betale sig med så dyrt torkarblad. Jeg har altid byttet torkarblad hvert år på alle mine biler på efteråret - aldrig noget problem med udsyn om vinteren da. Vanlige Bosch torkarblade fås overalt - til rimelig pris.     Lars H: Champions blad har i omfattande konsumenttester visat sig vara BÄST i det långa loppet. Testpiloter har varit Lars H och Lars I. Provat TSW, Bosch, Biltema, Champion, Valeo, SEV mfl. Champion är överlägsen etta enligt våra bedömmningar och väl värd sitt höga pris.

Johan G: Låter ju som jag råkade handla rätt. Har misstänkt detta om Champion ett tag. Förresten, det nya bladet tog inte alls i nedre kanten på rutlisten. Så ni som vill montera ett tillräckligt långt blad på eder CX, kör ni också med Champion X65. Det gör jag!

Adde: Champion 238 kr, Biltema 35 kronor = 7 Biltemablad för samma pris som ett Championblad. Champion är säkert bättre än Biltemas blad, men inte SÅ mycket bättre! Biltemabladen håller faktiskt längre än 2 månader...     Maglun: Jag gjorde en jämförande test för ett par år sedan, mellan Champion och Biltema. Satte Champion på vänster arm och Biltema på höger arm på samma bil (nej, det var en vanlig bil, inte någon Citroen, men jag tror att jämförelsen ändå är giltig). Resultatet var att Champion höll ca 80% längre än Biltema, men då priset var många hundra procent högre finner jag det inte prisvärt.

Johan G: Om jag har att välja mellan att chansa på en livslängd men till ett extremt lågt pris och att sitta med en kvalitétsprodukt till ett högre pris väljer jag det senare. Så har jag alltid resonerat. Det här jagandet efter billigast möjligast tycker jag känns både som ett tramsigt tidsfördriv såväl som ett förnekande av sitt ego. Det är liksom roligare att köra runt med ett märkestorkarblad för 238 kr än ett något Biltemaistiskt som vilken Volvo 240-ägare som helst knåpat ihop. Resonemanget kanske sorterar under rent sen-Buddistiska regler, må så vara...

Steen B: Her på vores værksted bruger vi Bosch 409. Afstand fra øverste rudegummi er 1 cm. Parkering af viskerarm ca 1 cm fra gummiliste. Pris 160 DKR.     Micke:   Jag har köpt Lemark Wiper refill, one size fits all, for vans and trucks. Det är en hårdplastlist med torkargummi som man trär på den befintliga metallramen i torkaren. Den kostade 75 kr och då får man 2 st lagom långa till CX:en. Jag sliter ännu på den första som har hållt i 1,5 år. Den verkar vara behandlad med något ämne, typ teflon, för när det är is, snö och kyla så fastnar den inte i rutan som alla andra torkargummin gör. Rekomenderar den starkt!     Jan Ö: Passade fästet? Jag fattade inte vilken befintlig metallram - (min torkare håller på att vara "slö" i nitarna). Var köpte du dessa? eller var kan man hitta denna produkt - har aldrig hört talas om det "märket"/modellen. När det gäller längden har vissa Mercedes samma längd som CX!     Micke:   Förhoppningsvis är den torkare som du har i dag av metall; du byter bara ut gummit och gummit sticks in i en hårdplast remsa som medföljer. Jag hittade den på Bil&Fritid i Gällivare tel 0970-55010.

---

"Billigaste bladet räcker"

Peter Å 2004-01-24:   Dagens Nyheters motorbilaga har idag en artikel där de låtit testa nio fabrikat av torkarblad. (Priserna gäller för VW Golf.) - Bäst: - Bra: - Prisvärd: - Dålig: Valeo Champion Trico Bosch Twin Jula Biltema OK   (229:-)   (208:-)   (177:-)   (402:-)   (39:-)   (62:-)   (203:-) Jula fick betyget "prisvärd" p g a att de har nästan lika bra torkeffekt som bladen i klassen "bra" men sämre slitstyrka dock kostar de endast 39:-.     Ser på www.jula.se att de har torkarblad "refill" 61 cm för 19:-. Billigare kan det knappast bli, passar min "ekonomibil". Fast artikeln finns inte på lager - och som svar från dem får jag veta att det har utgått... synd.     Trico finns på Clas Ohlson, 600 mm blad kostar 149:-.

Testet som PDF: http://w1.sydsvenskan.se/uploaded/document/2004/1/26/tabell.pdf

---

Bosch?

Peter Å 2004-01-24:   På www.finarebil.nu finns Bosch torkarblad 600 mm för 169:- och 608 mm för 179:-

---

Böja torkarblad?

Johan G 2004-01-14:   En sak som jag klurat på för att förlänga livslängden på CX'ns blad är att låta parkera bladet rakt upp. Då ligger inte skrapkanten över rutans värsta kurvatur = skrapkanten viks inte lokalt. Ett annat alternativ är att lyfta bladet från rutan med en liten klots. Kanske inte i dagligdagsbruk men i vart fall alltid på en vinterparkerad bil. Gissar att den riktiga lösningen (som kanske fanns som originalblad från fabriken???) är att den uttersta delen av bladet är mer krökt för att bladet ska kröka sig runt rutan, inte kollapsa och lägga sig ned. Det skulle man kunna fixa själv genom att riva bladet i atomer och förböja bägge stållinjalerna. Risken är att bladets kraft minskar något där det böjer som mest när bladet befinner sig rakt upp. Undar om sådana blad fanns att köpa när det begav sig?

Lars I: Jag har några orginalblad på hyllan till gammelbilen. Valeo eller nåt sånt. Där är yttre stålbygeln assymmetrisk för att bladet snyggt ska kurva sig i parkerat läge. Har dessutom ett originaltillbehör på hyllan: dubbelarm dvs med hållare för två blad parallellt...

Behållaren trasig

Chris B (UK) 2002-10-27:   The washer bottle in my CX sprung a leak recently and I went to my local, friendly Cit dealer to get a new one. Alas, I have to report that it is no longer available, even from France :-( . Looks like we'll all have to repair ours from now on.

Julian:   Prior personal experience indicates that any good-quality "Silicone Bath & Shower Tray Sealant" will stop such leaks. We've not had any repaired units leak a second time. However, it is vital to make sure that the plastic is absolutely clean prior to applying the silicone.     Bosse bildoktorn, Aftonbladet 2004-11-08:   Om behållaren har spruckit kan du kolla om det går att ”svetsa” plasten med en varm lödkolv och en plastremsa från en liknande behållare (köp en trasig spolarbehållare på skroten). En annan metod är smältlim, men då gäller det att använda rätt sorts limstav. Köp inte ”universalstavar” - de är lika värdelösa till allt - utan köp limstavar som passar till halvhård plast.

Bullerdämpning i dörrar

Lobo 2005-01-04:   Är det någon som provat eller vet hur man dämpar dörrsidorna? Funderade på att lägga in någe som dämpar lite buller från väg å vind, nu när jag lix har upp alla dörrsidor.

Jarre: Kop asfaltsplattor som du värmer med varmluftspistol. Dom har en klisteryta pa ena sidan. Se till att du har rent på ytan som Du ska fästa det pa. Finns i olika tjocklekar. Kolla hos Micro, Biltema o Mekonomen m.fl. Plattorna dämpar bra! Ju tjockare och tyngre dom ar, ju bättre dämpar dom. Samma logiska princip som att ett rum med betongväggar dämpar bättre an ett rum med plywoodväggar. Allt handlar om att dämpa bort självsvängningar i plåten (vibrationer). Inga självsvängningar=inget ljud. Reflektioner finnes dock men dämpas genom samma princip. Bas dämpas med tunga material. Diskant dämpas med tjocka/mjuka material. Allt däremellan dämpas i relation med dess frekvens. I Mercedesen jag hade förut (MB 380 SLC -81) satt asfaltsplattor överallt i golvet och hjulhus där man upptäckt vibrationer. Dessa plattor var ca. 5mm tjocka. (Bara som ett exempel)     Michael A: Sätt även dit asfaltsplattor i bagageutrymmet på plåten mot rygstödet. Klä det sedan med svart tyg så blir det snyggt. Det dämpar bort en del buller bakifrån. Vissa CX:ar har ju dåliga bakluckor och hål i hjulhusen. Då kan det vara extra värdefullt.     Frenchie: Ska det bli riktigt bra ska du köpa samma medel fast i sprutbar form; kolla med någon HiFi/Bilstereo-firma, "proffsen" på bilstereo använder inte plattor eftersom dessa inte alltid sitter fast över hela ytan.     Michael A: Ja precis, är lite skeptisk dock till att få in det i alla skarvarna i dörren. Rosten kanske blir ett större problem då... Det används även med gott resultat på avgassystem, ex.vis på sportsystem. Man vill ju bara ha ut avgasljudet ur slutröret och inte "in i bilen".

---

Bullerdämpning

Gelgamesh 2004-04-29:   Jag tänkte iscensätta ett vansinnesprojekt som går ut på att få en DS riktigt tyst.

NotMe: Om du tänker ljuddämpa en bil så finns det ett klart smidigt sätt, tänker då på noisekiller färg, två lager med det och du får en skrammelhög som exempelvis peugeot 205 att verka lika gedigen som en Mercedes S-klass. Färgen är vattenbaserad och appliceras antingen med spruta eller med roller.

---

Bullerdämpning motorhuv

SpiritCX 2005-09-23:   Jag har fått tag på ljudisoleringsplatta som sitter på undersidan av motorhuven. Min fråga är ska jag montera den eller inte? För det de cxar som jag har sett har inte någon installerat under huven. Uppfälld Prestigehuv med isoleringsplatta. Foto: P Sundfeldt.

Citro1CX: det gjør vel ingen skade om monterer den. Jeg har sett slike flere ganger, men utelukkende på dieselbiler. Vil nok tro at det demper motorstøy betraktlig, men at det ikke er nødvendig på besinbiler i.f.g. myndighetene.     Lars I: Satt original på dieslarna och på Prestige - MEN pressningen är inte lika på de två då dieseln och bensinmotorerna ser lite olika ut. Lär väl inte finnas att få tag på nu men då jag kollade i prislistan på Citroën för ca tio år sedan så fanns två olika artiklar: den till diesel kostade 550 kr och den till Prestige kostade 975 kr!

---

Støymatte under panser

Sturla 2007-04-26:   Jeg så en TRS med en fin original slik matte. Hva slags "filt" er det som brukes til slik om man vil klippe til en selv?

Dagmatti: Biltema sine skum-matter med aluminiumsfolie er greie under panseret også de. Jeg har en gang montert dem mellom forsterkningene i panseret. Pass bare på å vaske rent før du limer dem på.

---

Bullerdämpning

Preben 2004-06-18:   Preben på CX-L har genomfört ett ljudisoleringsprojekt av sin CX. Bilder:

Insulation hood

Insulation trunk

Left side

Rear	Rear shelf

---

Bullerdämpning II

Jmmgtit 2007-08-20:   I started with adding sound deadening bitumen drapings from 3M, can get it any autoparts store (got it at Brezan - NL). this will give the thin layer of metal in the rear more body. helps to cut down noise, and resonance a bit. can be easily folded / manipulated around the corners (with some force from your hands/fingers). it also smoothed out all the irregularities in height. some areas I applied up to three layers. Part on the right not yet covered. has the holes for the seatbelt roll. I went al the way up to the end of the metal, just below the window glass. then followed by cloth, especially for car upholstery. this specific was for covering speaker setups. I made sure it matched my interior.

Färgkod lackering

Bilens färgkod hittar du i motorrummet, på insidan av höger hjulinfästning, bakom några slangar som behöver vikas undan, se bild till höger. Hos Norsk CX-klubb hittar man en mycket bra sammanställning av kulörer och årsmodeller för CX:   Farvekoder. Även Ingvar har en kulörsammanställning för CX, ordnad efter färger:   CX-färger. Två blad med färgkoder:   Cxcoul1   Cxcoul2

IngKogni2 2007-04-08:   Eldre CX med smale skjermer og smal forstilling har ikke fargekoden preget på innersjermen som på "nyere" serie 1 og serie 2-biler, men på en liten rund blikkplate på torpedoveggen bak ekspandsjonstanken. Blikkplaten ser slik ut:

---

Färgkoder lackering:

EWT / FWZ Alpine white, Blanc meije EWA / FWE Ivory, Blanc cremant EMK / FMK Iris blue, Blue iris EPU / FPU Magnetic blue, Bleu magnetic * EMQ / FMQ Memphis blue, Bleu memphis * EVE / FYF Pearle grey, Gris perle * EYY / FYY Meteor Grey, Gris meteore ËKA / FKN Delage red, Rouge delage EJU / FJF Florentine red, Rouge florentin * EFH / FFH Graphite brown, Brun maya * EXY / FXX Black, Noir EKU / FKU Black Currant Lustre, Cassis nacre ** FVA Grey for wheels (alloy or steel)     * Superlustre metalic finish   ** Superlustre finish

The 86 modelyear bulletin also lists: ECD bR Sphinx gold, Beige sphinx EPT bR Glacier blue, Blue romantique ERA bR Cardamon green, Vert cali EVB bR Pewter Grey, Gris renard EVF bR Neptune grey, Gris neptune

General GREY Citroën colors: ETB Gris dolnan metallic ETC Gris basalte metallic ETK Crepuscule metallic ETM Gris axinite metallic ETW Gris graphite metallic ETW Gris silex metallic EYC, EYV Gris satelite metallic ETP Gris cristal metallic FTU Gris metallic EVE Gris perle metallic GVE Gris perle metallic EVF Gris neptune metallic EVM Graphite grey metallic GVR, EVR Gris nocturne (Midnight Grey) EYP Gris quartz metallic EYY Gris meteore metallic

Var köpa bättringsfärg?

Peli68 2008-09-21:   Var inne på en officiell Citroën-nasare och försökte hitta bättringsfärg till BX´n, men tjii..... till allehanda c-modeller hade de men de äldre blev utan. Nån som vet var man kan hitta.... om det alls finns? Eller får man helt enkelt nöja sig med "nästan" i OK´s sortiment?

Jacques:   Prova Mekonomen, dom blandar efter färgkod.

---

Bättring

Calleaxelsson 2008-06-07:   I väntan på byte av kamrem och koppling tog jag och en kompis tag i lite rost igår. Fula fläckar på huven Slut på klarlack och en rätt tydlig linje mellan det gamla och det nya. Får försöka polera till en jämn övergång.

Tobbelov:   Låt det gärna vara nån vecka innan du går på med rubbing i skarven. Klarlackar gör du efteråt. Sen rubbing igen efter nån vecka. Polera ihop det sen. Helst ska du inte spackla och lacka heller samma dag utan låta spacklet sjunka nån dag för att sen spackla igen. Men att vänta är tråkigt…     Cb2ms:   För att undvika den tydliga linjen när man lackar på bara en del av en yta så maskera inte, låt sprayfärgen "dimma ut". Du får då ingen markant kant, men risken finns att du får nyansskillnad (vilken skulle fås med maskering också). Metallic-lacker är väldigt svåra att bättra utan att det syns. Dock tror jag mörkblå är en av de snällare metallic-lackerna till att få att stämma något så när. Angånde att behöva vänta så länge mellan de olika momenten finns det lite knep. Använd 2-komponents spackel, torkar ofta fortare och säkrare att det är genomhärdat vid tjockare lager. Använd varmluftspistol för att få sprayfägen till att torka fortare. Jag brukar spruta något lager färg sedan köra lite med varmluftpistolen sen ett lager till osv. Man kan lägga på flera lager på en gång utan att det rinner, minskar också risken för att insekter ska hinna komma och fastan i den "blöta" färgen. Grundfärg och metallic-färgen brukar vara slipbara nästan direkt efter man torkat dem med varmluftspistolen. Klarlack där emot tycks lägga sig i mycket tjockare lager som tar några dagar på sig för att bli genomtorrt, för att sedan kunnas slipas och poleras.

---

Guss 2002-04-26:   Nå er tiden inne for å fikse litt på lakken. Det er ingen bulker, men lakken har begynt å flasse litt her og der. Jeg har kjøpt orginal lakk (hvit) på Citroen, og er i gang med å shine opp prinsessen. Problemet er at når jeg legger på lakken så blir det litt skjoldete, og at den nye lakken er hvitere enn den gamle lakken. Har noen av dere noen forslag for hvordan jeg kan bli kvitt skjoldene, og for hvordan den nye lakken kan matche den gamle lakken tilnærmet perfekt?

P Varg:   Då jag haft vita bilar som jag måst bättra lacken på har jag kollat in färgerna på burkhattarna och sedan köpt småburkar som legat nära i kulör. Det har kostat mig max två provburkar, sedan har jag hittat rätt. Jag har gjort samma procedur på alla bilar jag haft som jag behövt bättra lacken på, oavsett vilken färg de haft. Förresten, vad betyder "skjoldete"?

Guss   Skjoldete betyr på Ola Nordmann språket at noe ikke er jevnt, i mitt tillfelle vil dette si at den nye lakken er litt ruglete, akkurat som overflaten på finslipt sandpapir. Ble du klokere?

Kristian:   Tok en snartur innom norske ordbøker: skjoldete = flekkete/nynorsk. På svensk = fläck. fläck i billakken. Mye rare ord og meninger når vi prøver og oversette dette. Fant dette på: bokmålsordboka/nynorskordboka oversettingen tok jeg på: http://www.odin.dk/ordbog/index.html     P Varg:   Ok! Jag brukar spruta med riktning från bilens "originallack" och försöka maska av med hjälp av en hård pappskiva (från gamla kollegieblock eller motsvarande) några mm över plåtytan i sprutriktningen, så att inte stänket "sprider sig". Om det varit punktformade "insatser" har jag haft en pappskiva (från något gammalt kollegieblock) som jag gjort hål i och sedan hållit straxt över punkten jag ska måla (jag undviker i det längsta att göra punkt-insatser). Vet inte om jag har haft tur men ibland har det varit svårt för ett otränat öga att se vad jag bättrat. Jag har kanske då varit extra noggran med grundarbetet. Det jag lärt mig är att inte måla då det är för varmt för att färgen torkar för snabbt och det blir lätt "apelsinyta", likaså blir det problem om det är för kallt. Sedan är det bättre att lägga flera lager än en "blaffa", lägger man för tunnt kan det också bli en "ruggig yta". Då jag bättrat dörrar och kaross-sidor har jag börjat på högsta punkten och sprutat mig ner med sprut-riktning nedåt. Dörrstolpar har jag målat helt och inte punktvis även om det skulle ha räckt, samma med dörrar, från lister uppåt eller nedåt. Det är svårt att få det att bli bra och det kräver sin träning. Då jag maskat av med tejp har jag alltid tagit bort tejpen direkt efter jag målat för att inte få en skarvkant. Det finns mycket att skriva om vad gäller målning och jag tror alla har sin egen stil som fungerar, det gäller bara att hitta den.

Guss   Jøss, dette kan du!! Fint å sysle med litt lakk i helgen, nå skal min granne sin Mondeo se ut som et vrak i forhold til min flotte nypolerte BX!! Han er nemlig stadig bortom og spør om jeg har noen nye problemer med Citroenen min....

Rune:   Låt lacken torka i ungfär en timme, tag sedan och rubba den, det sämsta du kan göra är att maskera in det område du skall lacka (det är bättre med rubbing). Om det är stora rinningar i färgen ta det finaste vattenslip papper du hittar och slipa bort dem, sedan rubbar du det lackade området. Som en finish, avsluta med en vaxning. Om du gör det riktigt syns inte lagningen.

---

Rolla bilen!

Hjalmar-se 2008-05-22:   Rolla bilen det gör jag. Billigt och miljövänligt. Jag har ett ställe i Kungsbacka som är grymma på att blanda färg.

TompaY: Häftigt! Jag trodde att det bara var R4-or som var Rollbara. Använder du skumgummiroller eller skinnroller? Det gäller dock, (om man använder skumgummi), som med allt annat roligt - att sluta i tid. Annars går det som för en kompis till mej som hade rollat sin båt med ett nästan perfekt resultat, det var bara en liten del som skulle få en sista omgång.Vad han inte tänkte på, var att med tiden så löser färgen upp rollern, och då blir inte ytan blank, utan täckt av ett lager skumgummipartiklar.Så han fick börja om från början med att slipa och lacka alltihop igen.

Hjalmar-se:   Här kommer det hemliga reseptet: Haglunds Allround Lackfärg produkt nr. 54, Högblank Lackfärg för in och utvändig målning av järn och plåt. Outspädd. Inköpsställe: Lasses Tapet Kungsbacka. Färgblandarkille: Jonny, en före detta elev, nu fullvuxen. Jonny blandar färg som Pablo Picasso! Rulle: Stiwex quick 1 ytterdiameter 22mm längd 100 mm hålet 6mm och ull/luddtjocklek 5mm. Med rollern i ena handen, en 25mm pensel för skrymslen i andra handen, bra underarbete, tålamod och erfarenhet samt med slöjdlärarskicklighet blev resultatet i alla fall så bra denna gång att lilla frun blev mer än nöjd. Se lilla frubilen på bif länk. http://perhilding.se/2cv/hjalmar/4hjalmar080311.JPG

ThomasL: Mycket stiligt, hade inte kunnat gissa att den var rollad. Använder du någon klarlack ovanpå? Har du någon erfarenhet av hur glansen klarar sig efter några år av brukande och tvättande?

Hjalmar-se:   Ingen klarlack. Klart att rollfärgen i början är lite mjukare men efter en sommar hårdnar den till sig. Min blå 2CV, se Oj-resan, målade jag för några år sen och den är väl fullt ok. Jag våtvaxar bilen när jag tvättar den och det sker väldigt sällan.

Aryan: Man kan även blanda i lite Owatrol OwatrolOil2.pdf i färgen, då blir den ännu bättre på att bli jämn efter rollning/stryckning och Owatrol skyddar bra mot rosten.

---

Restaurering af sort trim på T2

Jens L 2005-06-29:   Kan nogen herinde hjælpe med gode råd til restaurering af de områder med sort trim der findes på T2-eren (og sikkert på mange andre modeller også). Det drejer sig om lister, turboskilte, det sorte område på bagklappen og lignende. jeg har svært ved at bedømme om det er et almindeligt lag lak, eller om det er en eller anden form for vinyl som det er belagt med. Har nogen forsøgt sig med at "opfriske" lister o. lign.

Toribio: När jag lackerade min T2:a använde lackeraren en halvmatt svart färg. Till turbomärket och övriga märken på baglappen/bakluckan samt de svarta listerna använde jag sprayfärg halvmatt som jag köpte på Mekonomen. Resultatet blir mycket bra. Man rengör väl innan lackering, och torkar av det svarta från de delar som skall vara kromade, t.ex. "ABS", "Citroën" etc.

Jens L:   Perfekt. Jeg forsøger mig med den sprøjtepistol jeg anvender til modelfly. Så skal det nok blive fint. Mht. vinyldele: (muffer ved sidespejl, tætningslister o. lign.) Findes der andre midler eller metoder end blot at give dem en tur med en gang vinylrens.

Göran W: Till gummilisterna använder du glycerin (vet inte det danska namnet) och låter listerna ligga i bad under flera dagar eller i nödfall siliconspray.

Rikta med smältlim

Bosse bildoktorn:   När du riktar en plåtskada är den viktigaste tumregeln att alltid försöka trycka tillbaks bucklan i samma riktning som den trycktes in. På så sätt utnyttjas de spänningar som uppstod i plåten när den pressades på fabriken. Dessa spänningarna kan ibland vara så kraftiga att det verkar som om plåten har ett eget minne av hur den en gång såg ut. Nästa tumregel är att använda så mjuka verktyg som möjligt. En hård hammare och ett hårt mothåll får plåten att minska i tjocklek och växa i yta för varje slag. Tänk på att den ursprungliga bucklan redan har sträckt plåten en del. Mjuka bucklor utan skarpa veck och som inte har skadat lacken kan ibland fixas till med smältlim. Metoden kräver i och för sig att du både äger en smältlimpistol, en varmluftpistol, en svetstång och en glidhammare. Men detta är billiga prylar som alla notoriska skruvare ständigt har nytta av. För att vara säker på bästa fäste rengör jag bucklan noga med startspray. Därefter värms bucklan försiktigt (akta lacken) med varmluftspistolen. Den ska inte vara varmare än att man kan ta med handen på den. Om plåten är för kall kan limmet få problem med att fastna. Limpistolernas limpinnar fungerar utmärkt som dragverktyg när en buckla ska riktas. Det finns flera olika limfabrikat och varianter på marknaden och det är inte så noga vilket du använder. Det viktiga är istället att limmet är av den typ som fäster på en lackad plåtyta. Med en bågfil sågar jag av lagom långa dragverktyg av limpinnen. Metoden fungerar oftast bäst när pinnarna limmas fast som ett upp och nedvändt "T". Du kan påskynda kylningen med vatten eller tryckluft. Knip fast en svetstång i limpinnen. Glidhammaren krokas fast i en ögla som är fastsvetsad på tången. Sedan är det bara att sätta igång och rikta. Resultatet blir sällan helt bra eftersom plåten för det mesta har sträckt sig något. Men om det inte stör dig med en liten ojämnhet kvar så återstår det bara att värma loss limpinnarna med varmluftspistolen (akta lacken), tvätta rent med startspray och putsa av med polermedel samt vax.

Vaxning

Lennart W 2007-05-19:   Nej inte nylackad... Polerad samt vaxad med autosmarts mirror image. Det bästa vax som finns på marknaden anser jag. Stötfångarna i plast. Fick färg tryckt på spray av autotjänst.

---

Vaxning

Opron 2005-05-31:   Är det nån här som har ett bra tips som funkar när jag vill ha en blank BX, särskilt huven. Stod igårkväll och svettades med 1/5 av huven innan jag insåg att jag måste lägga om strategin. Det blir flammigt, fult och trist. Har använt Sonax superdundermedel som jag sett andra ha framgång med när det gäller röda BX-huvar. Men inte jag. Provade till och med i ett svagt ögonblick med Autosol. Blev inte bättre, precis. Just nu liknar lacken mer Orange Ténéré än Rouge Furio.

Tobbe: Hårt arbete är the only way. Fin rubbing med maskin, rengörande vax och till sist hårdvax. (Min bil är också lackförseglad). Lika fin efter en hel vinter utomhus. Jag lånade en proffsmaskin och proffsprodukter första gången jag polerade upp min och lackförseglade den. På den maskinen bytte jag bara kuddar när jag övergick från ett medel till ett annat. Dock torkade jag av det sista för hand med papper. Har senare kört med en leksaksmaskin från Harald Nyborg med en enkel trissa, jäkla maskin till att skaka! Fick röda prickar på hela armarna. Samma där att man byter hätta när man går från polermedel till vax. Putsar av det sista gör man med papper eller gamla lakan etc.

Opron:   Kanske ska inhandla en maskin iallafall då. Tobbe, din bil ser ju ny ut. Var den verkligen orangematt innan? Frågan är bara vilket medel man ska använda. Och polermaskin med sån där lammullshätta, är det nåt att ha? Har sett att en del maskiner har en skumgummidyna istället (?) Just nu ser min bil lite konstig ut, med en liten del av huven + vänster framskärm vackert klarröd. Taket är mer orange, undrar om det är pigmenthaveri på djupet som inte går att fixa....

Tobbe: Ja min bil har sett rent förj-g ut 2ggr. Båda gångerna efter tvätt med kemikalier som den inte tålde. Såg ut som nån spytt ner hela bilen. Avfettning är FÖRBJUDET på denna lack! Alla starka bilschampo med, inklusive det automattvättarna sprutar på! Jag tvättar enbart för hand numera, men ett vanligt milt bilschampo i hink med vatten. Skinnar sen bilen torr. Visst, ett hästjobb men resultatet talar väl för sig själv. Skumgummidyna är att föredra framför ullhättor. "FEL" som jobbat med rekond kan säkert komma med fler bra tips!

---

Rubbing / polering

Thomazo 2007-03-26:   Pallas'en min har stått under et bjerketre det siste året før jeg kjøpte den. Tak og panser ser helt for j**lig ut... Var redd ny lakk ble eneste løsningen for å få den pen, men etter en halvtime med rubbing og polering (voks) fikk jeg OK resultat på 10x10 cm. Må nok kjøpe meg en poleringsmaskin. Noen som har tips om hva slags rubbing og polering som er best (med tanke på lett å jobbe med / resultat)? Og vil en billig poleringsmaskin fra Biltema gjøre jobben...?

Dagmatti: På dette tror jeg Biltemaen vil fungere. Men du vil bli skikkelig nummen i hendene (den jeg har fra biltema er vibrerende). Tror det finnes bedre poleringsmaskiner ja, men de koster en del mere også. Sikkert lurt å sjekke litt. Også har du de som bare går rundt, ikke vibrerende. De er perfekte for å "kutte" lakken, og veldig raske også til polering. Men man kan fort skjære igjennom lakken i kantene om man er uforsiktig. Disse bør man også passe på så man ikke lager brennmerker med. En slik med trinnløs turtallsregulering tror jeg likevel er det optimale.     Black Lemon: Jeg har med årene forsøkt en del forskjellige preparater. En perioden benyttet jeg den orignale Simoniz pastaen. Du ble sterk i arma av å jobbe med den, men resultatet ble bra. I dag benytter jeg stort sett AutoGLyms preparater og avslutter med Highi GLoss Protection. Det blir meget bra og holdbart. Jeg har to sorte biler og da synes det godt om man ikke gjør jobben skikkelig.

---

Lackrenovering

FEL 2005-06-01:   Om BX-lacken är sämre än andra har jag ingen aning om. CX:ens lack går dock att rädda trots rejält omild behandling. Bla räddade jag en lackare som tinnertvättat en svart cx från en omlack. Har mestadels behandlat Mercedes och Nissan samt diverse andra kreti- och pletimärken. En röd King Cab med matchande kåpa är inte roligt att ta sig an kan jag nämna.    Äh va fn, jag kör ett litet epos om hur polering går till i min värld. Ha tålamod detta kan bli långt… Hoppas ni orkar läsa.     Den klart bästa polermaskinen är en excentergående/oscillerande, dvs en med två excentergående skumgummitrissor. Polermaskinerna med en trissa med tex ulltrissa eller skumgummi är rejält lurig att arbeta med. Dels tenderar den att fara omkring om man inte tjuvhåller den hela tiden, dels är det lätt att skapa fula polersolar med den om man inte är van.     Excentergåendepolermaskiner säljs av Smartab (Cyklo), se länk i tidigare inlägg, men sist jag kollade så kostade de 4500:- exkl. Dock har Rusta, Clas Ohlson, Micro osv börjat sälja kopior på Cyklomaskinerna. Kopiorna har samma toppvarvtal som Cyklo (3200 v) men verkar inte vara reglerbart. Jag skall testa kopiorna i sommar på min gröna oxidierade DS break. Kopiorna kan jag alltså inte säga varken bu eller bä om men Cyclo:s är suverän.     Använd Buffer 2000 för oxid + Easy Cut för repor samt Platinum som vax. Dock vet jag inte om Smartab säljer till privatpersoner…     1. Tvätta bilen så att inga tjärfläckar eller insekter finns kvar. Om bilen är röd och börjar bli oxiderad i lacken så ha endast på avfettare och tjärlösare under list där oxiden sällan fått lika bra fäste som på huv och tak. Svampa sedan upp medlet på resten av bilen och spola av.     2. Torka bilen.     3. I det fall tjärfläckar fortfarande finns kvar tvätta bort dessa med ett milt avfettningsmedel och torka torrt. Vi tvättade inte bort avfettningen med vatten utan det gick att vaxa direkt.     4. Med bilen torr och kall (inte varm efter körning eller av sol då fungerar inte vaxet) så tar man Buffer 2000 på skumgummitrissorna och kör maskinen på lågfart för att dra ut vaxet på en mindre yta stor som tex 2 A4. Därefter kör man på högfart tills man ser att ytan blir blank. Fortsätt så tills hela bilen är polerad. Ett tips är att börja med taket och huven eftersom man lutar sig mot bilen när dessa poleras och då kan man skapa märken i sidorna om dessa redan är polerade.     5. Torka av överblivet vax med en putsduk utan att polera. Blås ev. även bort vaxdam som bildats.     6. Om bilen är repig så kan man göra om proceduren med Easy Cut som tar bort repor. Byt polertrissor när du byter polermedel.     7. Vaxa bilen för hand med tex Platinum som är mycket lättjobbat.     8. Lackskydd eller glansskydd som det egentligen borde kallas har jag inte testat att lägga men det är lite krångligare än ovanstående.     Nästan inget blir bra utan hårt arbete. Det kan dessutom vara bra att veta att en bil som en gång varit oxidierad har lätt att falla tillbaka om den inte sköts exemplariskt. Detta gäller framförallt röda bilar. Med en bra polermaskin tar jobbet en dag, utan kan det nog ta hur länge som helst om det alls går.

BeatriX: Det var ju PRECIS det jag ville veta!! (noot!!) Jag har TRE röda... (suck...). Men min ena svarta fick en omgång med avfettning och shampoo nu nyss. Blev direkt en helt annan bil! Att den så ska omlackeras (klarlacken börjar släppa här och där...) är en annan femma. Jag har också så smått börjat på en av mina röda, tvättade halva bilen med avfettning. Ser direkt skilnad i oxidbelägningen (jag fick gnugga liiiite...) och ska se hur det går när lacken ska rekondas med mera speciella medel. Ena dörren är nästan vit över listen, största utmaningen blir väl att få den tbax till rätt färg. Lite konstigt, andra dörren och skärmarna ser ju skapliga ut? Tror inte den är bytt heller. Skulle nästan tagit såna här före-och-efter-bilder, så man kan jämföra. Nån som vet varför det blir sån? Känner mig också lite fattig på inspiration för tillfället, jag skulle ju inte bruka hela semestern på att gnugga lack... Oh well, får titta på Tobbes fina 16V, och drömma...

FEL:   Alltså misströsta inte. Att lacken nästan är vit är inte nödvändigtvis ett hinder. Det brukar gå att få lacken fin trots det. Testa med rustas/clas ohlsons excentergående maskin (kostar ca 500:-) samt smartabs oxidlösare, man blir förvånad! Tre stycken röda, ouff, jag lider med dig. Mitt tips är att inte försöka handvaxa bilarna blanka om de är oxidierade, det blir bara flammigt och fult. Dessutom kan det nog ta hela semestern i anspråk. Minns med fasa den gången jag sprayade flugborttagningsmedel (vansinnigt starkt) på en halvblank röd toyotamotorhuv. Jag trodde all färg var borta och att vi skulle få lacka om...

Telefunken: Detta var ju en intressant tråd. Det verkar dock inte som att man kan få tag på smartabs proffsgrejer som privatperson, frågan är då om du vet något om deras grejer för vanligt folk, så som "POLISH MED HÅRDVAX" & "SKANDINAVISKT HÅRDVAX", som man t.ex kan köpa på Clas Ohlson... Jag har nämligen fått en polermaskin från rusta i födelsedagspresent, och vill ju förstås testa den på min svarta BX med bra förutsättningar!

FEL:   Ok, jag misstänkte att det kunde vara svårt att få tag i Smartab:s prylar. På deras hemsida så finns kontaktpersoner/säljare för respektive del av Sverige, har du testat att lite snällt fråga om du kan få köpa vax? Vad jag förstår så har de bilar som åker runt och säljer till företag. I det fall Bx:en är klarlackad så behöver du inte oxidlösare (buffer 2000) utan snarare repborttagare (easy cut). Tyvärr har jag ingen aning om vilka andra produkter som kan fungera. Problemet är framförallt att vanligt vax nog inte skall poleras i 3200v/min. Tyvärr har den maskin som jag skaffat inte reglerbar hastighet varför jag använder den till att uteslutande ta bort repor och oxid med. Om du lyckas få ner hastigheten till hälften eller en tredjedel av ovanstående så kan du lägga ett par polerdukar under skumgummitrissorna och polera av det vanliga hårdvaxet med. Jag oxidbehandlade min ID i helgen och jag skall nog testa att polera handvaxet med maskinen på helfart... men bilen finns i Uppsala och jag i Luleå så det måste bli om ett par veckor.

Bosse N: Efter en tids inaktivitet på sidan så kommer jag starkt nu. Har just tagit min BX (vit) i bruk efter att den stått uppställd under bar himmel i 9 mån. Vilken känsla. Lacken såg för jävlig ut, dessutom hade jag ställt den bakom pannrummet och med vedeldning så blir det ju lite sot. Dessutom helt exponerad för sol så den var svartprickig, oxiderad, blek, mossig, möglig och f-n och hans mormor. Trodde aldrig att det skulle bli nåt igen. Sen en vecka glider jag omkring igen med en välputsad bil som ser ut som ny! Så här gjorde jag. 1. Tvätta bilen 2. Självtork och sedan in i garaget. 3. Fram med Turtles lackrengöring, Hempels Boat Polish och en magnet (!) 4. Gnida Turtle på plåten och Hempel på plasten (magneten hjälpte till att avgöra vad som var vad, för säkerhets skull) OBS! inte mera än max en kvm i gången. 5. Där det inte blev bra, upprepa steg 4. 6. Dags för Turtles flytande vax alternativ Hempels båtvax (för plasten) 7. Klart! (ok det tog några kvällar men så blev det fint som snus) Har en röd Pontiac (skäms, men det är faktiskt fruns) som har ännu mera plastdelar och här skall jag nu prova ett rött vax som enligt etiketten skall fylla igen tom mindre repor. Återkommer med resultatet.     BeatriX: Nu jäklar! Det visar sig att den nya rekvisita-affären här i Sveg har tagit hem Smartabs produkter, och jag fick en flaska polish med hårdvax i handen när jag pratade med grabben bak disken. Väl hemma tog det lite tid innan jag plockade fram den och började jobba; när lacken ser ut som 70 år gammal faluröd har man inte direkt nån lust att börja gnugga på den... Det tog tre omgångar med tvätt innan jag hade fått av all skiten, ska slå vad om att den bilen inte har varit tvättat/vaxat/polerad sen Elvis gick i två skor... Översta delen av vä framdörr såg förj... ut, vit och flammig. Så jag började där. Och det var nog värsta jobbet; jag satte en tejp ungefär på mitten, för att skilja "innan & efter". Jäklar vilken skilnad! Så nu står den med hälften av översta dörrpanel polerad och fin, andra delen är vit... Ska knäppa bild på den innan jag polerar upp resten. Bakluckan har också fått ny lyster, det är otroligt vad lite TLC (Tender Loving Care) kan åstadkomma! Och att Smartabs produkter fungerar, kan jag skriva under på! *thumbs up!*...

FEL:   Kul att det fungerar! Min gröna padda som jag oxidbehandlade för ett par veckor sedan blev också helt ok. Jag fotade den med en enkel mobilkamera men effekten ses ändå tydligt efter polering av 3/4 av huven. Jag kan nämna att jag först trodde att jag misslyckats med bilen eftersom den trots rubbing och vax var rejält repig, lacken såg nästan krackelerad ut och inte blev det bättre trots ihärdigt polerande på en testyta. De stora reporna försvann men de små fanns kvar. Men, för tack och lov fanns det ett sådant, skenet av riktig bra lysrör kan göra att repor framträder mycket tydligt och när jag tog ut bilen i solskenet så såg den mycket bra ut. Bäst blev det grå/gulvita taket, det blev som nytt en mycket tacksam lack att oxid/repbehandla. Nu skall jag bara försöka lära mig hur man lägger på glansförsegling...

Maddog: Går det trögt med avfettningen? Skippa den och kör med tändvätska istället! Det är vad bilrekondaren gör, de köper tändvätska på fat och avfettar med det. Antagligen inte lika miljövänligt men lär vara mycket effektivt. Behöver jag säga att det är dumt att röka eller liknande när du jobbar med detta...

FEL:   Här nedan kommer bilder på resultatet av min polering av min tidigare matta padda. Jag använde alltså en excentergående polermaskin med skumgummitrissor. Polermedel var Smartab:s Buffer 2000 (kemisk oxidlösare) samt Easy Cut (kemisk rubbing).

Senmathal: Ja de må man säga!! Grattis till resultatet. Var hittar man de produkter du använt?

FEL:   Surfa runt lite på Smartab:s hemsida och se om du kan hitta någon försäljare eller försäljningställe i närheten av där du bor. Som jag förstår det har de ett antal bilar som åker runt och säljer till företag. Jag gissar att man även som privatperson kan bestämma en mötesplats och få köpa av dem om man frågar snällt. Jag fick det i alla fall. www.smartab.com

FEL:s gröna padda. Foto: FEL