AC - kylanläggning
uppdaterad 2008-01-20
|
|
Citroën CX mekartips ->
Karosseri ->
AC - kylanläggning
AC - kylanläggning uppdaterad 2008-01-20
|
|
Bosse bildoktorns radioprogram 2007-08-11:
Luktar illa när AC-anläggningen sätts på. |
Bosse: Beror på kondensvatten: 2 km före målet stäng av AC:n - så torkas allt kondensvatten ur systemet. Annrars står kondensvatten kvar i systemet. Det luktar skunk, det bildas mögel - det är inte bra för människan. Kylslingorna som nyss varit kalla får då samma temp som omgivningen och kondensen torkar bort. Om du redan har sådant i systemet, firma som sanerar hus efter bränder kan sanera systemet. |
| Kompressorns placering | Till sidans topp |
|
Var skall AC-kompressorn sitta?
Leif H 2003-07-29: Var monterar jag AC-kompressorn på en serie 2 med katalysator? Min AC kommer från en automatbil utan kat där den satt på växellådan. Den manuella lådan ser inte likadan ut så fästet passar inte. |
Bert: På min CX automat sitter AC'n bakom LHM-pumpen och på min manuella CX sitter den framför. AC-kompressorn drivs av ett extra remhjul bultat utanpå det andra. Den verkar sitta monterad i växellådan, jag tittade inte så noga. LHM-pumpen drivs med en axel, syns i bakgrunden. |
| Leif H: Jag tackar för bilden, den klargör mycket! Det verkar som om kompressorn sitter där hydraulpumpen sitter i normala fall. Jag hade en gång en 2400 -80 med EGR-ventil och luftpump, där drevs också hydraulpumpen via en extra axel och luftpumpen satt (om jag kommer ihåg rätt) där kompressorn på bilden sitter. Nu gäller det alltså att jaga nya fästen till kompressor och hydraulpump. |
|
| AC:n funkar inte | Till sidans topp |
|
AC:n lagt av
Magnus 2001-06-15: AC:n på min CX T2 Prestige -88 har lagt av. Den är konverterad till miljövänligare kylmedium. Är det nån som vet vart man kan vända sig i Stockholm för att göra en felsökning? Vad är det `billigaste` felet och hur mycket kan det i värsta fall röra sig om? |
Tore T:
En felsökning kostar ca tusenlappen och det skall i princip vilken verkstad som helst som är SWEDAC-ackrediterad klara av. Själv kan jag rekommendera dels AC Cond på Tantogatan och också Hallbergs i Hässelby. Du kan dock kolla några saker själv först:
1. Först det självklara: Är alla säkringar hela? 2. Går kompressorn, dvs. kopplar magnetskivekopplingen in? Detta ser man genom att hela "navet" på kompressorns remskiva snurrar med när man kopplar in AC med knappen på värmepanelen. Det måste förstås vara varmt ute (och i bilen) så att termogivarna talar om för systemet att kompressorn skall gå. Om inte så kollar du den ensamma kabeln till kompressor resp. jord. 3. Finns det tryck i systemet? Eftersom du har nytt kylmedium med nya nipplar är det bara att skruva av den svarta plasthatten och trycka in ventilstiftet lite grann en ytterligt kort sekund. Det skall pysa "utav h-vete". Akta ögon etc.!!! Låter det bara "cykeldäck" om ventilen är det knappast rätt tryck och du har en läcka någonstans. Då kan en AC-verkstad lägga i spårvätska i systemet och se var det läcker. Tyvärr är det nog oftast kondensorn framför kylaren som korroderat sönder, vilket kostar ca 6000:- att byta. |
| Kyler dåligt | Till sidans topp |
|
Dålig kyleffekt
Fredrik L 2002-04-11: Jag funderar på varför min luftkonditionering verkligen fungerar asdåligt om bilen står stilla t.ex vid ett rödljus. Fläktarna verkar stanna trots att kylningen (i kupén) inte är tillfredställande och då verkar kylningen försvinna direkt. Verkar dock som om systemet är tätt eftersom det kyler lika bra som efter reparationen (bytte den värdelösa aluminimkylaren till en i koppar för ca tre år sedan) med tillhörande fyllning av freon. Frågan är alltså om det är så att Cx ac generellt kyler dåligt vid stillastående eller om detta är specifikt för min bil? Stolt ägare av en Cx T2 -88. |
Mikael A: Eftersom kondensorn (främre "kylaren") blir varm krävs det maximal kylning av fläktarna. Dessa ska starta automatiskt när AC-knappen är intryckt. Om de inte kyler ordentligt kommer systemet arbeta felaktigt. Kan ju även vara så att du behöver efterfylla systemet nu efter vintersäsongen. Instämmer i att originalkondensorn är kass! Bytte själv till en i koppar på min T2:a. |
| Skramlar | Till sidans topp |
|
Skrammel från kompressorn:
Lars S 2000-07-04: Det har dukket opp en ulyd i AC-kompressoren på min T2 -87. Det skrangler - i takt med turtallet. Nå bor jo jeg slik til i verden, at jeg ikke har så mye bruk for AC (Trondheim, Norge), men lyden irriterer meg. Kan jeg, evt. i påvente av reparasjon/bytte av kompressor, ta bort beltet som driver den? Vil det skape andre slags problemer? |
Tore T: Om AC-kompressorn fungerar (dvs. det blir kallt i bilen) så är det knappast troligt att det är något fel inne i själva kompressorn. Däremot kan en felaktig magnetkoppling i kompressorns remskiva skramla, men då borde i och för sig kompressorn inte gå heller, eller också hela tiden även om du slår ifrån AC:n med knappen inne i bilen. Kolla detta genom att titta på om "navet" i kompressorns remskiva står still när du har motorn igång och AC:n avslagen. Det händer ingenting farligt om Du tar bort remmen till AC-kompressorn, men tänk på att i en kompressor som står still mer än ett par veckor så börjar tätningarna torka och på sikt så börjar den läcka. Kör därför AC:n 5-10 minuter minst en gång i veckan även om vintern uppe i Trondheim. Kompressorerna är i princip outslitliga bara de inte står still längre perioder. |
| Renovering | Till sidans topp |
|
Renovera AC:n:
Maurizio 2000-11-05: Tänkte renovera AC:n på min CX25 GTi från 84. Som jag förstår så är det olagligt att fylla med CFC. Finns det någon som byggt om till det nya systemet? Var brukar det läcka? |
Tore T:
Jag lät bygga om AC:n i min T2-89 våren 1999. Anledningen till detta var främst att det gamla systemets kondensor läckte p.g.a. korrosion och denna byttes i samband med ombyggnaden. Nu i våras tappade AC:n effekt och (enligt samma verkstad som byggt om den) berodde detta troligen på att packboxarna i kompressorn inte höll riktigt tätt och fyllde upp och lade samtidigt i en läckagespårvätska för framtida undersökning nu till vintern. De menade att det nya miljövänligare kylmediet lättare läcker ut och man kan alltså tyvärr påräkna att det kan läcka i princip "överallt" på ett ombyggt system som höll tätt med det gamla kylmediet. Har man otur kan det alltså bli till att byta det mesta...
Mikael A: På min förra bil, en CX Turbo2, bytte jag kondensorn och de två slangarna som går från den, plus torkfiltret. Det är dessa delar som brukar lägga av först. I själva kondensorn är det original aluminiumtuber(rör). Dessa tål ju inte som bekant salt så värst bra. Jag satsade istället på en kondensor i koppar vilket är lite dyrare men håller säkert hela bilens livslängd. Slangarna är det lite värre med. Där får man ta vad som erbjuds och det är säkerligen aluminium... Torkfiltret måste man också byta när man byter köldmedium. Enligt en firma här i Värmland så går det att bara fylla på med det nya freonfria mediet utan att bygga om och byta en massa prylar. Det nya mediet skall dock vara lite mera läckbenäget. Det var en kompis som fick sin 83:a Volvo fylld med nytt media utan att konvertera och det funkade så länge han hade bilen. Scott R: R-134 will in general work in a system desigend for R-12, but it's only about 70% (roughly) as efficient. This will probably work in northern Europe but might be a bit dodgy in Oz. HOWEVER!!! The caveat is that the oils used are NOT compatible and will create some crud that will damage teh compressor. Therefore you must change the cmpressor oil, and, I suppose, try to get the oil mist out of the rest of the system somehow. I think the ususal procedure is to extract teh R-12 and then change the compressor sump oil, if it has one. Then you replace that oil with the new stuff and do the usual vacuum, then fill with R-134 process. I haven't done this, so don't take it as gospel. Chris S: As Scott says the original Citroen design was for R12, which like Europe is banned in Australia now. The so called R134a replacement is hopeless on the marginal airconned CX at least. If you can get it their is an almost direct equivalent to R12 called HC12, a propane refrigerant, it works as well as R12 in a CX (in other words ok. up to 30C in full sun!). There is a lot of anti HC12 documentation (on flammability), however their is little publicity on the extreme toxicity of R12 & R134a in fire situations (vested interests me thinks). FYI, propane is used almost exclusively in the natural gas industry as a refrigerant for making propane, butane, fertiliser etc. Chris B: R12 is now banned throughout Europe but, according to people on the XM list, there is a direct replacement for it called R43. Don't put R134 in, it's not compatible and it'll cost you an arm and a leg in new components. These will not be needed if you put R43 in. Also, it's apparantly as good as R12. Adrian H: Hi Listers, Stew K, Chris S and myself have been having an interesting time discussing the relative merits of Duracool, an R12 replacement, compared to 134a which is not as efficient at cooling as the old R12 was. I say was because it is already completely banned in Canada and there are dwindling supplies of the stuff in the States. I'm sure the situation is similar over in Europe generally. Duracool (http://www.duracool.com) is an Australian company and also has had a manufacturing plant in Canada (Edmonton, Alberta) since about 1994. The EPA (http://www.epa.gov) gives it a "not recommended" rating which initially got me worried. I'm in the process of having my CXA 25 air con converted, I was going to go the 134a route but my local garage told me about Duracool. Nigel: Used air-con condensors? I have tried this, don't bother. Air-con condensors become very brittle with age. I tried one [said to be good], it had loads of leaks. I then had one removed from a WORKING system & tried to re-use it. Again leaks developed in the short time between removal from one car & installation in another. Save yourself some trouble, fit a new one. I understand that CX condensors are not special, they use a part that is the same as [or similar to] that found on many other vehicles. I paid pounds 130 for my last one. |
|
Renovera AC själv?
Olle 2005-04-24: Har just införskaffat en Bx 16v -90 med AC som inte funkar. Vad innebär det i arbete, ekonomi etc. att återuppväcka AC´n? |
Tomas:
Beror helt och hållet vad som hänt, allt ifrån påfyllning till kompressor/kondensor/förångarbyte.
BeatriX: Bitarna kan du byta själv, om du är 100% säker på vad som är trasigt. Sen ska systemet vakuumsugas och fyllas med ny soppa. Enligt nya lagar kan man göra det själv, men vill du ha garanti på jobbet går du till en auktoriserad verkstad. Kolla här: http://forum.citroenakuten.com/viewtopic.php?t=17278 http://forum.citroenakuten.com/viewtopic.php?t=19809 |
|
Måste det kosta så att fixa AC'n?
Jean M 2007-06-21: Nu har jag fått ”domen” av ett lokalt bilkylarföretag på AC:n i min XM. Analysen visar att kondensorn är trasig. För att åtgärda detta offererar de följande (priser exl. moms): - Kondensor 1 750 kr - Torkfilter 1 000 kr - AC-slang från kondensor 1 000 kr - AC-slang till kondensor 1 000 kr - Förbrukningsmatr. AC 319 kr - Spårvätska 75 kr - Esterolja 200 kr - Köldmedia R134A 360 kr - Adapter R12-R134A 90G/SUG 163 kr - Adapter ¼-R134A 90 GR 173 kr - Arbete enl. spec. 3 000 kr. Och det arbetet består alltså i: Byta kondensor, torkfilter, slangar från kondensor, låg- och högtrycksadapter. Konvertering till R 134 A. Provtrycka, vacuumsuga, fylla olja, spårvätska och köldmedia. Läcksöka och provköra. Summa summarum med moms: 11 300 kr. Enligt företaget kan det hända att AC-slangarna inte behöver bytas, det gick inte att bedöma vid kollen. Minus 2 500 i så fall. - Är det värt detta? Det enda som gått sönder, vad jag förstår, är kondensorn. Som kostar ca 2 200. Jag har försökt följa diskussionen lite Citroënakuten. Om jag fattat rätt så är det inte nödvändigt att bygga om systemet för att kunna använda det nya köldmediet R134A. Torkfilter däremot måste alltid bytas. Jag borde alltså kunna få ner kostnaden en hel del. Har jag fattat rätt, eller hur ligger det till? |
Tomas:
Kondensor och torkfilter är inte mycket att göra åt. Torkfilter skall i princip alltid bytas vid ingrepp.
AC-slangar verkar onödigt, såvida inte slangarna är fysiskt skadade. Vilket inte är särskilt troligt. Förbrukningsmaterial är väl o-ringar gissar jag. Spårvätskan kan eventuellt underlätta vid framtida felsökning, men är inte nödvändig, oftast hittar man läckorna ialla fall. Esterolja och köldmedia är nödvändigt. Adaptrar verkar vara fullständigt onödiga grejjor som inte fyller nån funktion mer än att göra fakturan dyrare. Arbetskostnaden verkar vara rimlig, om själva kondensorbytet i sig ingår, vilket du iofs kan göra själv relativt enkelt. Det enda du inte kan göra är provtryckning, läcksökning, vacuumsugning och påfyllning. Torkfiltret kan du naturligtvis byta själv också, men man brukar vänta med det till innan vacuumsugningen. Ceeeex: Jag har precis fyllt AC,n på min XM V6-92, den är konverterad 1997, men var helt tom när jag köpte bilen. inget är bytt i systemet sedan konverteringen. Lämnade bilen till en granne som läcksökte, vaccumsög, och fyllde på nytt köldmedium. tidsåtgång ca 2,5 tim. Kostnad tot 861 kr. Visst är det lite grannbonus, men notera att inget behövde bytas trots 10 år utan något har blivit rört. Jag har en känsla av att många firmor tar i liiite extra när offert/räkning skrivs. MoS: Provtryckning, läcksökning, vacuumsugning och påfyllning kan man iofs göra själv. Provtryckning med kvävgas, kolsyra eller annan inert gas. Sugningen - köpe en sugkomressor på tex lazzat (tror jag firman heter) för ca 1000kr + slangkopplingar som passar (kan vara knepigt att få tag i). Vid sugningen så kan du sen se om det håller tätt genom att vrida av vid manometern o låta stå nån timma o se om undertrycket hålls. Därigenom slipper man provtrycka. påfyllning kan oxo göras själv, bara man har rätt anslutningar. Man kan med fördel dessutom använda butan/propanblnadning somi princip är gratis. Dessutom kan man laga en kondensor. Det kanske inte är värt det om den är allmänt ärjig o därför blivit så tunn i godset att det gått hål. Mn om det har skaft sönder så kan det lätt fixas med gasol och alutite eller technoweld eller annat aluminiumlod. I princip allt går att fixa själv, men man måste då betala i tid. Välj själv, har du mer tid eller pengar? Gaston: Man skall alltid vara skeptisk till AC-firmors kalkyler. Maken till skojarbransch finns knappt. Problemet är att svenskar har fått för sig att AC är något mystiskt och farligt som bara experter kan laga. Tjejen fick en offert på ca 6000kr för att fixa sin AC. Jag lagade den (läcktätade och fyllde på R134a) för 500kr och då ingick köp av påfyllningsanslutningar, manometrar m.m. Att fylla en AC kostar i praktiken 120kr om man gör det själv och har rätt fylleriutrustning. Stefan M: Anledningen till slangarna i offerten är att det många gånger inte går att få isär kopplingarna på äldre bilar. De korroderar fast och med tunna aluminiumrör är det lätt att räkna ut vad som händer när man tar i. Därför garderar dom sig. |
| Elanslutningar | Till sidans topp |
|
Eldragning till AC:n:
Urban 2002-04-23: Jag undrar om det finns någon som vet hur de två knapparna för airconditionen är kopplade, vilka färger som är anslutna i strömbrytarna. CX är en -87 gti 2500. Börja gärna från höger med den strömbrytare som har en stjärna och 4st anslutningar och sedan den med 2st stjärnor som har 3st anslutmimgar. |
Tore T:
Så här ser det ut på min T2 '89, INIFRÅN bilen (askkoppen borttagen). Vi börjar från HÖGER med *-knappen:
Svart Röd/vit Gul Lila Nästa, **-knappen från HÖGER: Röd Grön Gul Recirk-knappen från HÖGER: Grön Röd Grå Brun Defrost-knappen från HÖGER: Svart (möjligen mörklila...) Grön En gullig skär nyans Gul Hur detta förhåller sig till kopplingsschemat i Haynesboken blir inte jag klok på, men lycka till... |
|
Ingen el till AC:n
Bob (Texas) 2001-07-09: My 86 CX has no power to the a/c (aircon) compressor clutch - this is totally unacceptable in Texas in July. The yellow power wire runs down under the battery after joining a taped harness near the horns - is there a relay down there? I hot-wired it yesterday just to get across town so the system works fine - if you're wondering about max temp, the guage got to 109 C while idling a couple minutes ouside in the 95F afternoon. Circuit diagrams are hard to follow - I have lost track of the service manual's list of numbered components on the diagram - except for a few that have small drawings of their location. Does the symbol m2, on the diagram near where the compressor is located, indicate a motor - like the compressor? The electrical junction box diagram does not seem to have a fuse or relay for the compressor. I may have to pull the center console and check power through the switches but a relay may be all it needs. Always check the simple things first, right? |
Alan D (UK):
m1, m2, m3.... are earth terminals. m2 is the one on the gearbox (on most cars) which is the end of the fat cable from the negative pole of the battery. It usually only has that one fat terminal on it, I think. The circuit for the clutch goes through the A/C gas pressure switch, the aircon control relay (60) in the console, which is fed from the dash */** switch which is fed via F2. I have looked at my two 'normal' A/C digrams - GTi and GTi Turbo - and the A/C sections are the same as that in the Haynes manual, chapter 13, so it is not worth posting those around the world.
Brad (Texas): Most AC systems have a safety switch to cut out the compressor when the overall pressure is below a certain level. This is so you don't burn up the compressor. You might check the pressure so you can be sure you don't have a leak or something that might cost you an expensive compressor. |
Till huvudsidan med mekartips
|
Till toppen av sidan
|