Stop-lampan lyser:
Jens (DK) 2002-05-12:
Hvad betyder det når stoplampen tænder? I instruktionsbogen står blot "stands omgående". Det er en turbo serie 2.
Kontroll av varningslampor – tryck på knappen till höger om lamporna.
|
|
Anders (DK):
Det betyder - som der står i instruktionsbogen - STOP omgående - og ret fejlen inden du kører videre. I ALLE citroen modeller med stop lampe - SKAL stoplampen tages MEGET alvorligt!! Hvis stoplampen lyser alene, har du en brændt pære til én eller flere af de andre advarselslamper i instrumentpanelet. Stoplampen er en såkaldt "master caution" lampe - ganske som den der findes i flyvemaskiner. Den reelle fejlinformation ligger i hvilken anden lampe som OGSÅ skal lyse. Typiske ALVORLIGE fejl som forårsager STOP lampe:
1) lavt olietryk (alt for lidt olie) i motoren.
2) lavt hydrauliktryk (for lidt LHM olie) - ingen bremsefunktion !! - evt. er et rør sprunget læk.
3) manglende kølervædske - motor overhedes - evt. er en kølerslange revnet.
Stoplampen vil altid lyse et par sekunder ved motorstart, indtil hydrauliktrykket er opbygget. Bemærk at i den grønne hydraulikbeholder i motorrummets venstre inderste hjørne, skal flyderen stå mellem de 2 røde streger, når bilen er sat til sin HØJESTE højde, med motor i tomgang. Fyld KUN den grønne LHM olie på - al anden olie ell. vædske ødelægger pakningerne i hydrauliksystemet. Hvis du overfylder beholderen, skades systemet ikke, men den overskydende LHM olie vil "bøvse" ud, og svine frygteligt, når bilen er flad efter parkering i længere tid. Olien skader IKKE lakken, som alm bremsevædske gør.
|
Stop-lampan lyser hela tiden:
|
Lars 2000-12-19:
Jag är nybliven ägare till en CX GTi -84 som har fått lite problem med stopplampan som lyser hela tiden. Allt verkar fungera ändå. Är det någon som har en ide vad det kan vara för fel?
|
|
Bert:
Kanske trasig oljetrycksgivare, ganska vanligt. Koppla bort tråden och se om det slocknar. Sitter på baksidan av motorn har jag för mig, under reservdäcket en bit ner. Titta om den ser oljigt ut, brukar ha ett samband. Under min CX-tid så blev jag smått immun mot blinkande lampor, det var helt i sin ordning att en eller flera lyste. Om alla var släckta däremot, då blev jag nervös.
Mike:
Vad lyser mer än stopplampan? Jag hade fel på oljetryckskontakten, som då följdaktligen lyste hela tiden utom då man hade lite högre varv på motorn, men kan inte minnas att stopplampan också lyste. På -84:an plockar du ut reservhjulet så ser du kontakten i bakkant på motorn, det bör även vara kletigt av olja. Lätt att byta, köp den bara inte på Citroën utan på t.ex. Mekonomen. Om det är hydraultrycks/nivålampan som lyser kan det vara dålig kontakt vid LHM-behållaren eller hydraultryckskontakten. (Lättast tillgänglig underifån) Gör rent vid båda. Sedan jag gjorde rent vid mina kontakter förra sommaren har det fungerat utan problem (inte bilen utan dessa kontakter....)
|
|
Lars:
Det lyser inga andra varningslampor, oljetryckskontakten har jag bytt bara för en månad sedan. Det var kallt (-25) nu när den började att lysa. Har kört in bilen i ett varmgarage för att kolla om någon givare har frusit fast, men det har inte hjälpt.
|
|
Mike:
Det låter som ett kontaktfel. Hoppar knappen/lampan ut som den skall efter du tryckt på den, så det inte bara är den som kärvar. Annars får du kanske lyfta på locket på instrumentpanelen, det kan vara att något leder ström så att lampan lyser. Om allt som skall lysa lyser när du trycker in stopplampan och sedan slocknar när du släpper verkar det som det skulle kunna vara något med lampan. (Tur att du kan vara inne i alla fall)
Per Å:
Det sitter en tryckkontakt i anslutning till tryckregulatorn/huvudacken. Det är där systemet upptäcker om trycket är fel i systemet. Den kan frysa (gjorde min i -30) eller gå sönder (min brors Pallas). Resultatet blir en ilsket lysande stopplampa. Man kommer åt den om man hissar upp bilen. Titta i Haynesmanualen. Borde inte vara allt för svårt att byta och manokontakten fanns i alla fall tidigare att få tag på. Har för övrigt också en CX GTI 84. Glad och lycklig för det.
|
Instrumentbelysningen slocknar:
Jörgen 1999-12-16:
Jag har ett mystiskt elfel på min CX-88. Ibland slocknar intrumentbelysningen. Det påverkar även varvräknaren och helljuset! För övrigt funkar allt som det ska - förutom att båda pilarna för blinkers lyser stadigt och slocknar när man blinkar. Finns det någon bra teori - har nån av er övriga råkat ut för nåt liknande?
|
|
Leif:
Jag har haft något liknande, nästan hela instrumentbelysningen slocknade. Båda blinkerspilarna lyste utom när man blinkade, även hel och halvljusindikatorerna lyste konstant. Förövrigt fungerade allting. I början räckte det med att klappa till instrumentbrädan så blev allt bra igen. Men med tiden kom felet allt oftare och till slut räckte det inte ens med en våldsam höger-vänster kombination. Det visade sig vara ett brott på den böjbara kretskortfolien precis vid infästningen till höger om lamporna för blinkerspilarna. Lite lödtenn och så var det fixat.
|
Komma åt bakom instrumenten:
Jörgen 2000-08-09:
Hur gör man enklast för att komma åt?
|
|
Bernt:
På de nye CX-er (med runde instrumenter) er det relativt enkelt å ta ut instrumentkonsollen. 1 skrue under hver "satelitt", ytterste skrue på bryterkonsollen på hver side, samt 2 skruer over klokkene på instrumentbordet. Så kan lokket løftes av, og konsollen er festet med skruer på toppen (disse er godt synlige). Koble fra alle multikontakter og spedometerwiren og løft ut konsollet. Printet bakpå er bøyelig, og en vanlig feil er at det er brukket eller ligger dobbelt i et kontaktpunkt. En god ide er å skifte alle pærene når konsollet først er ute. Sjekk at alle kontakter er ordentlig på plass før du setter på lokket igjen. Hvis du har en CX med "badevektspeedometer" er det værre å ta ut konsollet, lokket er festet på samme måte, men konsollet er festet med 2 fjærbelastede klips bak, og disse er vanskelige å komme til.
Anders:
Tager du bort reservehjulet, kan du komme til at adskille speedo kablet, lige før det går ind i kabinen. Det er mer enkelt, end at adskille bagom instrumentpanelet. Er du professionel med elektronik, kan du bytte glødelamperne med lysdioder. De fås nu tildags med mere lys end glødlamper, og bruger endda mindre strøm (20mA=0,02A eller 0,25Watt). De fås i farverne rød, grøn, gul, blå og med klar dagslys. Men de er polariserede, så man må vende + og - rigtigt på dem, og de skal forbindes over en modstand for at begrænse strømmen. Så skal du aldrig mere bytte lamper, da de praktisk taget holder evigt. De har nemlig ikke glødetråd, men udsender radiobølger i lysområdet. Prisen varierer fra 10,- til 40,- stykket. Købes i elektronik hobbyshopper.
|
Byta lampor i instrumentbelysning:
Steinar 2000-11-17:
Hvordan i alle dager får jeg byttet en lyspære i instrumentpanelet? Jeg har lys på turtelleren, men speedometeret er mørkt, så det må vel være to lyspærer og den høyre er død. Bilen er en 1990 CX. |
|
Torbjørn:
Du må ta av toppdekselet på instrumentpanelet (skru ut nokre skruar som du ser ganske lett). Då kjem du til og kan skifte lyspærene. Kanskje må du kople frå nokre leidningar for å kome skikkeleg til. Det er ganske mange små lyspærer i instrumentpanelet. Dersom du ikkje har skifta pærer før, er det stor sjanse for at fleire er gått. Det beste er å ta ut heile panelet, då er det lettare å kome til alle pærene. Litt meir arbeid er det fordi du må kople frå leidningar og speedometerwire. Til gjengjeld kan du få eit fullstendig fungerande instrumentpanel med funksjoner du tidlegare kanskje ikkje visste om. Eg har sjølv nettopp gjort dette, og har i tillegg til godt opplyst instrumentpanel også fått ei fungerande varsellampe for svikt i baklyset.
|
Vilken sorts instrumentbelysningslampor?
Daisie 2006-01-14:
Vilken sort är det? Vad heter de? Kan jag få tag i dem på en riktig mack?
|
|
Pontus:
Onödigt att byta hela lampor då de har en mycket lång livslängd. Du hittar nog inte lamporna på vanliga mackar utan får nog vända dig till Citroën eller någon annan som lagar eller säljer delar till Citroën.
Billy:
Precis som Pontus skrev så behöver du inte byta lamporna som fungerar om dom nu inte blivit kolsvarta (och därför inte lyser så mycket). Och jag har sett att Shell där jag bor har såddana lamor till salu MEN jag antar att de är billigare om man åker och köper dom på Citroën....
Error:
Tror det ska vara 12V 1,2W och sockeln heter W2x4,6 finns för 7kr från autokatalogen.se men då är det utan lamphållaren.
|
Öppna instrumentpanelen:
Joar 2001-12-01:
Jag försöker öppna instrumentpanelen för att byta glödlampor mm. Jag har tagit bort de sex skruvar som behövs enligt Haynes, men det känns inte alls som att den är lös. Måste man vara mycket våldsam?
|
|
Svante:
Du menar "svampen"? Nej, har du fått bort alla skruvar ska den sitta löst. Har du lossat de två djupt försänkta undertill, lite längre framåt? Det finns ytterligare ett par som är ganska grunt försänkta - vad dom håller kommer jag inte ihåg, men de två som håller svampen sitter längre fram, och som sagt, djupt försänkta - kan vara lite knepigt att "hitta" skruvskallarna med kryssmejseln.
|
Joar:
Tack! Ja, det var verkligen lätt att få bort den när jag hade lossat rätt skruvar... jag undrar vad det var för skruvar jag hade hittat förut. Nu har jag lite bättre mätarbelysning, men lamporna för halvljus, kylarnivå och oljenivå vägrar fortfarande lysa.
|
|
|
Byta lampor i instrumentbelysning 2:
Michael 2002-01-24:
Hur byter man glödlampa i instrumentpanel och friskluftsreglage?
|
|
Bert:
För instrumentpanelen lyfter du på locket till "månlandaren". Det sitter med några skruv underifrån i kanterna på varje sida, och två små skruv rakt upp framför instrumenten. Enklast är sedan egentligen att lyfta ur hela instrumenteringen och arbeta inne, men du kommer åt de flesta lamporna även med instrumenten kvar. Stoppa ner handen och vrid loss dom.
Fläktpanelen lossar du enkelt genom att först ta loss askkoppen. Då får du ett hål att stoppa in handen i och hjälpa till att trycka bakifrån. Hela panelen sitter med snäpplås, det är bara att trycka rakt ut. Ungefär samma sorts lampor på alla ställen. Lösa glödlampor (wedge) finns på Elfa för några kronor styck. Det går nog åt en 10-20 stycken totalt. Se upp med lamphållarna. De flesta hämtar strömmen på "framsidan", men vissa på "baksidan". Alltså, de här små plåtkontakterna kan sitta olika och då lyser det inte om man tar fel. När man byter själva glödlampan så kan det vara svårt att få ur dom ur en del typer av den svarta hållaren. Man skall kunna dra dom rakt ur, men det går inte så enkelt på alla hållare. Jag brukar borra med en liten borr, 2-3 mm, bakifrån. Lampan lossar direkt och en ny går att skjuta in. Har för mig att det finns en eller två större "normala" lampor i instrumenten också.
Frenchie:
Jag håller på att undersöka möjligheten att montera in vita lysdioder. Lika bra att byta till något hållbart när man ändå är där. Enda kruxet är att man samtidigt måste byta ut/bygga om reostaten eftersom man inte kan effektreglera en lysdiod på samma sätt som en glödlampa. Det måste i så fall till någon sorts PWM-styrning (Pulse Width Modulation) av matningen...
|
Bältespåminnaren m m - vad skall lysa?
Richard 2001-10-15:
Is the switch to the seatbelt warning light the switch near the seatbelt reel?
On the instrument heater controls some of them are lit at night but the ones for the temp. control and air-con switches aren't lit. Should they be and how do I get at them?
Similarly for the door window and sun-roof switches. The similar looking switches that control the rear window de-mister and interior light have lights in them. Do the switches with the little arrows on them light up or not??
|
|
Marc:
Think the seatbelt warning light wasn't required here. Never saw one working, didn't spot a bulb in the dash when opening it, never spotted a switch in the seatbelt clip like in my Saab.
Just pull out the black panel with the vent openings. Two lights are behind it (the middle thing is not lit, but vent setting and temp dial are). Lights should also be: behind the cigarette lighter, in the height switch and in the ashtray.
ALL switches should light up. Actually, they should be lit brighter when engaged. In an electronics shop you can buy 12 V 1 Watt lights with wires soldered in/on them. Yellow wire indicates the right wattage. Open the switch by pulling the rocking part off the pins on the side. Prise out the coloured translucent plastic part. It has a light in it. Replace this light with the just obtained one (about E 2,-- each). Wind the wires around the two little plastic pins. Push part back in switch, wires are now in contact with two metal parts that hold the plastic part in place by catching the little pins you just wound the wire around. Trim excess wire first of course. Really satisfying to have *all* lights in the interior, including in the rear cigarette lighters and the overhead panel working ;-)))
|
Byta lampor i värmereglagen:
|
Kobbe 2000-11-27:
Hittar inte några "smålampor" som belyser värmeraglagen på min GTi -87:a - bara en lös kontakt, som går över reostaten, men inte passar nånstans. Nån som vet hur det ska vara?
|
|
Tore:
Det finns inte lika många lampor som det är ljuspunkter på värmereglagen. Ljuset fördelas till de olika reglagen med plaströr (fiberoptik modell äldre, alltså) så därför sitter det inte lampor där man tror. Jag har för mig att det bara är tre lampor i hela panelen. Det skall finnas en matningskabel (blå???). Den avslutas med en enpolig flatstiftshylsa som ansluter till panelens underkant. Vill minnas att det är omöjligt att komma åt anslutningen om man inte först trycker ut reglagepanelen ur mittkonsolen (ta ur askkoppen först, stoppa in handen och tryck försiktigt bakifrån...)
|
|
Kobbe:
...där ser man - gick alldeles utmärkt - tack!
|
|
|
Ignition key lamp:
|
Jarkko (FI) 2001-12-12:
How much of the dashboard do i have to disassemble to get that small lamp just above the ignition key changed, or do i just have to use some force with it? (CX GTI T2 -88)
|
|
Gary D M:
Two outer screws on the top of the light switches (mine is an'86 CX 25), then under the instrument pod behind those switches is a hole going straight up with a phillips head screw that screws the top of the pod to the unit. One on each side under there. Then you can lift the pod top off: then there are two black short phillips head screws that hold the main gauge square unit that has the speedometer and RPM. The screws are on the top to each sid of and behind the clear plastic "window". After that you can lift the square unit up enough to maybe get the light out of the socket and disconnect the two yellow wires.
|
Byte tändningslåsbelysning:
|
Pontus 2005-11-09:
Jag behöver byta belysningen (glödlampan) som belyser tändningslåset. Den sitter ju på undersidan av satelliten. Frågan jag har är vilken bästa (eller enda) vägen är för att komma åt att byta. Vad måste jag demontera för att komma åt utan att demontera en massa i onödan.
|
|
PÅ:
En fundering i sammanhanget, tändningslåsbelysningen på min CX20 TRE är röd medan den på min CX25 GTi är grön. Båda bilarna är 88:or. - Undrar vad man hade för anledning att ha olika färg?
Frenchie:
Den lampan går att dra rakt ned. Pilla loss med en liten skruvmejsel, lampan är en sån där glasrackare med långa trådar. F.ö. samma lampa som i förardörren för centrallåset. När man ändå är där å pillar kan man ju passa på att byta till en lämplig lysdiod med förkopplingsmotstånd så håller det garanterat bilens livslängd.
Tore T:
Jag bytte lampan mot lysdiod på min T2 för ett par år sedan och om jag inte minns helt fel så var det en sådan här från Biltema (passade "rakt av") . ”Lysdiod, monteras i hål med diam. 8 mm, försedd med 15 cm ansl. sladdar. 12 V. Röd 43-870 11,90 kr, Grön 43-871 11,90 kr, Gul 43-872 11,90 kr.
Kermit:
Bytte på min 86:a häromdan. Köpte en blå lampa på Mekonomen för 15:- som passade om man satte dit kabelskor. Att ta bort den gamla utan att ta bort panelen gick bra men att sätta dit den nya utan att ta bort panelen ( ursäkta upprepningarna ) är en utopi. Alltså det fanns inte en chans att sätta dit den nya utan att..........Ja
Jarre:
Du bör nog öppna upp "sateliten". Du kan kanske pilla ut lamphållaren (som ar lika som den i dörren), men du kan inte byta lampan i den. Det är nämligen en lampa med långa trådar som är fastnypta i sockeln. Hela lampdelen måste bytas och då måste du dela pa kopplingen som du ENDAST kommer at inifrån instrumentpanelen.
|
Lys på tenningslås S2:
|
Kim_Jarre 2007-08-02:
Har akkurat kjørt en runde med å sjekk/bytte alle pærer i instrumentbord, på midtkonsoll osv. inkludert den grønne lampen som skal lyse opp tenningslåsen. Funket ikke! Etter mye feilsøk finner jeg ut følgende: Lyset på tenningslåsen virker bare når lyset er skrudd på, altså sammen med øvrig dashbordbelysning!?! Etter å ha nilest diverse koplingsskjema i Haynes-manualen virker det som at det er slik det er ment å være også. "Delay unit" virker kun på kupebelysningen, eller "plaffen" (plafonnier) som vi tidligere tractionister sier. Hva er da vitsen? I min naivitet tok jeg det for selvsagt at lyset på tenningslåsen var koplet paralellt med kupébelysningen, altså at den lyste opp når man lukket opp døren og slukket 10 - 15 sek etter døren er lukket. Nok tid til å finne hullet til tenningsnøkkelen, selv for en relativt nybakt CX-eier som ikke er vant med låsen på venstre side. Hva er vitsen med å lyse opp tenningslåsen etter at bilen er startet, at man lettere skal finne nøkkelen når man skal ta den UT?? Eller er jeg helt på jordet?
|
|
JonSto:
Mener bestemt at lyset på nøkkelen skal lyse når parklys lyser. Med andre ord må du sette deg inn i bilen og sette på parklysene før du finner nøkkelhullet. Lyset står så på så lenge du har park, kjøre, blending og fjernlys på bilen.
|
|
Kim_Jarre:
Det stemmer med det jeg fant ut og som jeg synes er tungvint: inn i bilen, på med parklys, finne hullet, starte, og huske på å slå av igjen - det er kjørelysautomatikk på bilen. Bilen står i ganske mørk garasje vanligvis, så det hadde vært ønskelig å kople opp denne lampen på samme forsinkerenhet som kupélyset (hvis den har nok kapasitet - hvis ikke må man vel inn med én til). Hmmm... muligens mye jobb for en svært liten forbedring, og å rote til elsystemet på en CX vil man jo helst ikke.. Har noen prøvd?
|
|
JonSto:
Skulle ikke være noe problem. Lampen har jo tilkoblingen veldig åpent bak speedometeret. Finn en pluss ledning og koble til den ene kabelskoen, og den andre jorder du gjennom dørbryteren. Vil du ha forsinkingen som på taklyset blir det litt mere kabeltrekking. Anser egentlig ikke dette som et problem. CXen er vel verdens enkleste bil å slå på parklyset på. Huske å slå det av? Det er vel helst når det er mørkt du trenger å belyse nøkkelhullet. Da må du også ha mer enn parklys for å kjøre.
CitroenCX:
Å dytte en leding fra taklyset gjennom dørstolpen og koble til tenningslyset lyset bør ikke være ett problem. Forøvrig tror jeg at jeg skulle treffe det nøkkelhullet med 3 i promille og med bind for øynene mens jeg går i søvne. (gudene forby at det skjer). Men jeg er sikker på at jeg har laget merker i dasjbordet på ander biler når jeg har forsøkt å starte opp i det nøkkelen treffer 17,463 cm fra rattstammen på venstre side.
|
Klockdisplayen (serie 2):
Magnus 2000-01-09:
LCD-displayen på klockan verkar ha börjat glappa. Siffrorna slocknar men kan återbördas genom en knackning med fingret.
Alfred 2000-05-18:
På min CX25 croisette er det et display på dashbordet som viser tid og temperatur. Temperaturdisplayet viser ingen siffer, men viser økt lysstyrke ved vridning av tenningnøkkel før start. Jeg er usikker på om det er føler eller display som har sviktet.
Länk till Frenchies lagningstips:
www.citrotech.se/cx/t&t/CXdisplay.html
|
|
Magnus L:
Jag förmodar att det är en serie 2 du har, i så fall är en trolig orsak plasten som displayen är upphängd i. Sprickbildningar där är vanliga, laga med epoxi eller liknande.
Johan:
Instämmer. Jag har just gjort denna lagning m.h.a. vanligt snabblim som funkar bra med den plasten.
Christian T:
Det är ofta glapp i själva panelen. Prova att (med tillslagen tändning) trycka på panelen och dess ram. Klockan brukar fungera även om tempmätarna strejkar. Min bil har detta problem men vid riktigt varm väderlek verkar det som om plasten utvidgar sig och glappet försvinner... Jag tror inte att du skall leta fel i maskinrummet först utan kolla upp själva panelen noga innan. Givarna är det sällan fel på och om både yttertempmätare och kyltempmätare strejkar har du säkert glapp nånstans i panelen.
Tore T:
Om givarna i motorrummet skulle ställa till problem skulle det antagligen stå "- -" eller "188" i displayen. Förutom det vanliga felet med glappkontakt i displayerna vid olika väderlek kan det också vara fel på strömmatningen. Displayerna får strömmatning från två ställen: Klockdisplayen får sin matning direkt från batteriet, medan tempmätardisplay får matning via tändningsnyckeln. Det kan alltså vara fel i den strömmatning till displayen som går via tändningsnyckeln. (Belysningen i displayen berörs inte av ovanstående.)
Herman:
Jeg har opplevd presis samme sak på mitt display. Prøvde å få bedre kontakt i displayene ved å stappe inn papirlangs kantene. Dette virket ikke, fordi skruefestene var brukket. Prøvde å ta fra hverandre og lime skruefestene. Dette gikk bra en liten stund, men så brakk de igjen. Prøvde til slutt å tape
sammen de to delene i plastomslaget/höljet. Brukte en sterk fiberarmert tape. Dette virket "jättebra!", og jeg har ikke hatt problemer siden. Dagens tips blir derfor: Bruk tape!
Frenchie:
Det är en fråga om att anslutningarna mot displayen släppt. Ledningarna på LCD-displayer etsas direkt på glaset. För att ansluta dessa mot kretskortet sitter det en randig list klämd mellan kretskortet och det etsade glaset. Ränderna är i 99 fall av 100 av kol (det förekommer i t.ex. äldre Nokia telefoner lister av metall). A & O för dessa anslutningslister är renhet och tillräcklig kontaktkraft! Skruva isär hela displayen. Rengör samtliga anliggningsytor mellan LCD-glas/lister och lister/kretskort med isopropanol på en topz (köpes en liter för någon hundring på Apoteket, fördelen med just isoproanol är att det inte torkar ut gummi och alltså lämpar sig att rengöra bandspelarmekanismer/tryckrullar och annat känsligt, rekommenderas!). Se sedan till att samtliga skruvar och går att dra åt. På CX-displayen ska skruvarna ner i små torn av plast. Dessa hårdplasttorn spricker ofta sönder, förmodligen pga av kyla/värme. I värsta fall får man helt slita bort det trasiga "håltornet" och sedan limma dit en lämplig plastbit att göra ett nytt hål i men oftast räcker det att "lappa ihop" ett torn med lim. Det är VIKTIGT att kontaktlisterna ligger helt rätt vid montering (använd pincett och var nykter ;-o ). Ta mig tusan om det inte fungerar! Jag har lagat liknande displayer LÄNGE. Minst tre CX-displayer har passerat mig, alla såg hopplösa ut innan, alla fungerade perfekt efter denna omvårdnad. Lycka till!
Bilder på en sådan reparation finns på CitroTech. Jag har en CX-Prestige med bedrövlig display. Eftersom denna har alla tre enheterna (färddator) är det extra kul att laga den...
PS kuriosa: Roligt att leka med är att det enkelt går att invertera LCD-displayer. Kanske "skojigast" på en miniräknare. När kristallerna spänningssätts polariseras dem och ställer sig åt samma håll. För att se detta krävs ett polaroidfilter framför displayen. Vänder man på detta inverteras alla tecken (mörkt blir ljust och tvärt om). Ibland är dessa filter limmade på glaset, då blir det svårt att få loss utan att filtret skadas. Vanligast är dock att det helt enkelt ligger framför displayen. Hur det är på CX'ens kommer jag inte ihåg riktigt...
Matt S:
Whoever suggested that using self adhesive felt/foam to provide more pressure on the screens was spot on, thank you. Of course it worked a little better just by plugging in the multiplug behind the dash first....... duhh! Mind you it doesnt dim/brighten with the lights or ignition like it should, a small black resistor like item fell out of the LCD assembly when i first took it out, does that control the dim/brightness?
Preben:
I have had all my 4 LCDs working for a very long time (4+ years) after I taking it apart and cleaned all. This years before I saw the excelent description in Shane's link above. BUT it takes a delicate hand, extreme cleaniness, and a very large vocabulary of dirty words. I do on occation find my clock "gone" when the outside temp is 30+ degr C, but as soon as the blower, no my A/C still doesn't work, then all is fine again. I would go absolutely bonkers, if they didn't work.
|
Fyrfönsters mittdisplay
|
Simon B 2009-10-16:
My four window digital display in the centre of the CX dash is mostly working. Now that maybe a surprise. However somebody was helpful enough to tighten up the contacts during the summer and in unscrewing the display panel went and broke it. Gosh am I pleased. I've got a Prestige and I understand that the four window displays are rather rare so if you know of a prestige being scrapped and still has a display panel in one piece I'd be very interested to hear about it.
|
|
Adrian C:
All you *probably* need is to get the front and back of the box clamped tight enough again. It's a crappy design, with the clamping screws going into little plastic pips that just aren't man enough.
Gordon:
I repaired one by drilling through and using little allen bolts to hold it together. Looked "intentional" when it was done, which was nice.
|
LCD-displayen lyser med svagt ljus:
PÅ 2000-04-02:
Displayen i instrumentpanelen som visar motortemp, klocka och utetemp har två ljuslägen. När halvljuset slås på skall displayens ljus bli svagare för att inte blända i mörker. Min CX GTi -88 har, som de flesta andra antar jag, svensk halvljusautomatik. Det medför att displayen ALLTID lyser svagt - siffrorna syns knappt nu när vårsolen lyser. Man märker att det finns ett läge med starkt ljus om man lååångsamt vrider tändningsnyckeln mot 0-läget - då släcks halvljuset millimetern innan displayen släcks och just DÅ lyser siffrorna starkt. Har någon prövat att koppla om halvljusautomatiken så att displayen fungerar som det är tänkt, och - hur gör man då?
|
|
Bernt:
Ledningen fra lysbryter/halvlysautomatikk inn til displayenheten er orange med sort stripe og går inn på kontaktpunkt 8 på displayenheten. Denne ledning får +12V når lysene er på, og gir signal til å dimme displayet. Kutt denne ledningen og displayet lyser sterkt hele tiden. Hvis vi holder pluggen til displayet slik den står fast, er kontakten lengst mot høyre nummer 1 og den lengst til venstre nummer 15. Den første fargen på fargekoden er ledningsfargen, mens den andre er et fargebånd ca. 5 cm fra kontakten.
|
|
Ledning 1-Orange/Gul
Ledning 2-Orange/Grønn
Ledning 3-Blå/Grøn
Ledning 4-Blå/Sort
Ledning 5-Blå/Grå
Ledning 6-Orange/Hvit
Ledning 7-Orange/Rød
Ledning 8-Orange
Ledning 9-Orange/Grå
Ledning 10-Orange/Sort
Ledning 11-Blå/Gul
Ledning 12-Blå
Ledning 13-Blå/Rød
Ledning 14-Blå/Hvit
Ledning 15-Blå/Fiolett
|
Jordledning
Utetemperaturføler
Utetemperaturføler
Oljetemperaturføler (Hvis montert)
Oljetemperaturføler (Hvis montert)
Kjølevanntemperaturføler
Kjølevanntemperaturføler
+12 volt fra parklys v/foran
+12 volt ved tenning på
+12 volt direkte batteri
Kjørecomputer (Hvis montert)
Kjørecomputer (Hvis montert)
STOP-lampe (Høy motortemperatur)
Lampe for høy kjølevannstemp.
Lampe for høy motoroljetemperatur
|
Hvis vi ånsker sterkt lys i displayet hele tiden må vi kutte ledning nr. 8 (Orange) da lyser displayet sterkt hele tiden. For å dimme dette kan vi koble en bryter på ledningen slik at når den er på lyser displayet svakt. For å koble den tynne ledningen brukte jeg slike klemkontakter som televerket bruker.
Så litt om kjørelys. Den mest brukte kjørelyskoblingen på eldre biler består av 2 releèr, det ene tenner kjørelysene når motoren starter (oljetrykk eller dynamo) eller når tenning slås på. Det andre kobler tilbake til "vanlig" lys når lysbryteren betjenes. På min T2 har jeg koblet et ekstra rele paralellt med spolen på det releèt som blir betjent av lysbryteren slik at når jeg slår på lysene dimmes displayet, men ikke når kjørelysene er på. Men som sagt finnes det flere måter å koble kjørelys på, så en automatisk løsning for å dimme displayet krever litt innsikt i hvordan
kjørelysautomatikken er koblet på din bil.
L Hedborg:
Nu har jag kapat kabel nr 8, displayen lyser med ett klart och vackert sken! Tack Bernt!
Frenchie:
Det riktigt intressanta är att koppla in ett ljusmotstånd i denna krets. Då får man en display anpassad efter faktiska förhållanden. Förslagsvis sätter man ljussensorn i ett litet hål borrat i plasten bredvid displayerna.
Leif H:
Klipper man bara kabel 8 så har man helljus på displayen jämt. Poängen är att hitta någonting som ger spänning bara när ljusetkontakten är i läge "på". Plötsligt slog det mig att strömbrytaren till dimbakljusen bara får ström när ljuskontakten står i läge hel/halvljus.Så medelst en strömtjuv på den ene gröna kabeln (den andra gröna är till knappbelysningen och har ström jämt), och en kabel till anslutning nr 8 på mittdisplayen (den heloranga), så fungerar det som det ska. Obs, den oranga kabeln måste klippas och skarvas ihop med den från strömbrytaren. Jag gjorde kopplingen i söndags och det funkar klockrent (med bibehållen automatik), med helljus i läge 0 och 1 och dimmat ljus i läge 2.
Tron:
Den enkleste løsningen jeg i min enkelhet kunne finne var å kappe kabel nr 8 for å få "dagslys" i displayet og så forbinde denne (display-siden av kabelen) til den ubenyttede kontakten til halvlysautomatikken (se Frenchies uforlignelige service-bulletiner, det er halvlysreléet som har en ledig kontakt). Jeg tok displayet for automaten i samme slengen, men koblet meg da via reléet til venstre for rattstammen. Med automatdisplayet og digitaldisplayet koblet over halvlysreléet har jeg "dagslys" med kjørelysautomatikken og "dimmet lys" når jeg skrur på park eller kjørelys.
|
Mittdisplayen
|
Billy 2005-12-15:
På min CX GTi -86 så har jag bara vattentempmätaren och den digitala klockan. Jag har haft ännu en CX GTi från -86 och den hade den vanliga med vattentemp och klocka samt yttertemp.
Varför har jag en så simpel i denna 86'a? Jag har testat att montera i en med de 3 mätarna men då visar yttertempem -40 celcius. Kan det vara några andra kablar som saknas?
|
|
Gilbert:
Du har i hvert fall ikke forbindelse til sensoren. -40 er klassisk symptom. Sensoren er skrudd fast i støtfangeren på venstre side foran. Vanskelig å se, du må nesten ligge på ryggen og se opp for å oppdage den. Den har en konnektor som ligger rett under venstre frontlykt. Her er det ofte dårlig kontakt. Selve sensoren er ikke evigvarende den heller. |
Hur funkar LCD-displayen?
|
Göran W 2004-07-26:
Någon som orkar lära mig lite om "flytande kristall"? Hur fungerar det? "Glasskivorna" - spelar det någon roll hur de väns? Tycker mig ana ledare inne i skivorna men förstår inte hur de får kontakt med insignalerna. Ligger ju endast an mot små "kantställda gummi" eller? Finns ju olika varianter men vad är standard i ruta 2-3-4 på en Gti? På min fungerar enbart nr 3 dvs en klocka. I ruta 2+4 kan jag se svagt bakgrundsljus men inget mer. 1 är inte öppen. Om det bara syns bakgrundsljus - är då felet troligen i instrument eller givare? Ljusstyrkan på det som funkar är väldigt svag - är det som en del annan belysning att det dimmas ner av tänd belysning och därmed aldrig lyser för fullt pga halvljusautomatiken? Kan man i så fall koppla om detta och hur?
|
|
Jerker L:
Jo det spelar ganska viktig roll i vilken ordning du lägger plastbitarna. Dessutom spelar det viktig roll åt vilket håll du lägger en av dom genomskinliga plastbitarna. Den är nämligen ett polariserings(glas). Detta kan du se om du lägger det över någon annan digital kristallin display och vrider på glaset. Helt plötsligt blir det svart! Vänder Du detta glaset "fel" så får Du svarta siffror med lysande bakgrund, istället för tvärt om! Glaset får kontakt genom gummibitarna. Så funkar det på de flesta glasdisplayer.
Frenchie:
Jo, så här;
1) Ljus lyser genom ett skikt av flytande kristaller. Kristallerna ligger huller om buller vilket gör att opolariserat ljus slipper igenom.
2) En spänning läggs genom skiktet av kristaller, då ställer sig dessa i en och samma riktning. Ljuset passerar fortfarande men blir polariserat, dvs, alla fotoner som slipper igenom går på samma ledd.
3) Du har säkert provat att hålla två polaroidglasögon framför varandra och vrida (det har väl alla gjort?). Det ljus som passerar den första linsen är polariserat på ett vis. Ställer man lins nr 2 vriden 180° kommer inget ljus passera. Det blir svart. (Helt svart beroende på kvalité och ytbeläggning på polaroidlinserna.) När ljuset som polariserats av LCD-skiktet passerar ett vanligt polaroidfilter kommer det stoppas och filtret är vänt på rätt sätt.
4) En LCD-display med vissa tecken har små etsade ytor så kan beläggas med spänning. Fält som kan se ut som t.ex. siffror eller andra skojigare symboler.
En kuriosa detalj är att man kan invertera alla siffrorna på en LCD-display genom att vända på det yttre polarisationsfiltret. Jag har t.ex. en stereo i min CX där tecknena normalt är ljusa med svart bagrund. Efter att ha pillat lite är det nu svarta tecken på ljus bakgrund. Behöver du renovera din display i CX'en kan du med fördel kolla lite på min site... http://www.algonet.se/~frenchie/cx/CXtech.html
|
|
Göran W:
Följdfrågor: När en display är helt död - är det då tecken på annat fel ss givare, kontakt? Vet du vilka de tre är i min Gti? Lättare att söka givare om man vet vad som ska visas.......
|
|
Zaix:
Fra venstre : nr 1 inte i bruk, nr 2, motortemp, nr 3 klokke, nr 4 utetemp.
Jerker L:
Om displayen är död så är det tecken på att LCD:n är glapp/trasig. Om givaren är trasig så får du fel värde med siffror eller inget värde som då visar "--"!
|
Bränslemätaren dog igår
Thomas B 2005-06-08:
Efter vårens första tankning (25 liter) så indikerade bensinmätaren detta. Dagen därpå var mätaren emellertid utan livstecken när jag startade bilen, trots lite bank i panelen och körning över gupp. Var sitter glappet, för jag antar att det bör vara detta som är orsaken. CX Prestige 1987.
Thomas B:
Bien! Nu visar den 40 liter. Merci!
|
|
Lars H:
Du har ärgade kontakter ovanpå tanken. Dessa går att komma åt genom en lucka i golvet i bagaget.
Tankarmaturen snett uppifrån med luckan i bagagerumsgolvet borttagen. De tre kontakterna ger signal till tankmätaren och till bensinlampan. |
Tankmätaren
|
Mark K 2001-05-15:
My fuel guage has started acting a little weird. I switched off and it didn't quite zero. The problem progressed to the point where it thinks zero is half full with power off and power on is way past the full mark to where the indicator needle disappears behind the fascia. Panel is the Jaeger series 2 type with Speed, Tachometer, analogue display and fuel guage on the top right corner.
|
|
Gábor:
It's not likely that the gauge is at fault, the sender in the tank is the usual culprit. The glue holding the potentiometer tracks to a printed circuit board gives in after several years of being constantly scraped by the float, under the influence of gasoline. And when the fine metal wiring of the track turns into a cobweb inside the sender, there is no telling when it will accidentally touch the contact in the float and what signal it will send to the gauge.
Jarek P:
I had the same problem. In my case it was a connection between indicator needle and its axle, which was not tight enough. I think, that you have similar problem, because failure remains after switch off, that means it is not electrical. In my car I dismantled instrument panel and moved manually needle to set it on "0". All things worked fine, but the same problem returned after one week. Now I'm planning to add a drop of glue to fix problem forever. Disassembling and assembling instrument panel is approx. 1,5 h job. Only screwdriver is needed.
Gábor:
Oops, I missed the point in my previous letter, I didn't realize you have the problem without eletricity, too. The fuel gauge has a damped needle, so in your case, this mechanism -- either the damping force or simply the connection between the mechanism and the needle -- has to be adjusted. You won't be able to spare the trouble of removing and disassembling the instrument panel. As far as I know, this is the same as the BX panel (at least it looked quite similar when I saw one), and in this case I have a small description of how to do this on my site, under Electrics/Dashboard.
|
Hickande tankmätare:
|
Per B 2002-01-02:
Tankmätaren på min CX25 RI har en förkärlek att ibland skena upp till 3/4 full tank när den börjar närma sig tom och dessutom har den röda varningslampan slutat varna (lite jobbig kombination). Ett tag så varnade lampan på rätt sätt även när mätaren visade nästan full tank men det har den som sagt slutat med nu men glödlampan är hel och jag har även provat med en annan tankmätare. Finns det några andra möjligheter till felkällor eller måste jag in i tanken, skulle gärna slippa då dragkroken inte verkar släppa sina fästen frivilligt.
|
|
Andreas:
Det är inte nödvändigt att ta loss dragkroken för att ta ned tanken. Åtminstonde inte på min TRI -86. Och om du får ut tankmätaren innifrån bilen så finns det inget mer elektriskt att komma åt i tanken. Om tankmätaren är helt OK så är väl det näst troligaste jordfel (det är det alltid på cittror).
|
Hastighetsmätarnålen rycker och darrar
|
PÅ 1 okt 2001-10-01:
Hastighetsmätarnålen rycker och svänger, ibland visar den inget alls och då är också diravin ur funktion (mycket lättstyrd bil!). Jag misstänker starkt att felet finns i t-stycket på växellådans baksida där kablarna går in, kanhända är smörjfettet gammalt, smutsigt och hårt? Min tanke var att ta loss T-stycket, rengöra och åter fetta in - men jag lyckas inte ta loss det. Där finns en 12-mm bult strax under som jag misstänker håller det fast, men den sitter som berget. Min fråga nu till er erfarna CX-mekare: skall jag ta i mera, eller är det fel bult jag försöker lossa?
|
|
Mattias R:
Detta har jag också stött på! Det sitter en skruv nedanför inskruvad framåt i bilens längdriktning. Denna låser det där växelhuset som du vill ha lös. När skruven väl är lös går det mycket lätt att lyfta ur växelhuset. Har du Haynes "Citroen CX 1975-1988" kan du ta en titt på sidan 20 figur 1.5. Det är inte exakt ditt växelhus, men det är likväl den skruv de visar där du skall ta loss. Det tråkiga i kråksången är dessvärre att du förmodligen har samma fel som jag. Själva växelhuset är av plast försluten i två halvor medelst en "plåtring". Du kan få isär växelhuset genom att "bocka bort" denna plåtförsegling. Inne i huset sitter tre kugghjul av plast. Dessa kugghjul är lagrade på plastpinnar som tillhör själva växelhushalvorna. Kugghjulen har även en liten bronsring mellan sig och pinnen. En plast-bronslagring alltså! På min bil hade kugghjulsarrangemanget tydligtvis gått torrt, så den pinne som sitter i mitten och därmed tillhör det mittersta kugghjulet hade smält bort. Detta ger egenskapen att kugghjulet kan vandra omkring mellan de båda yttersta kugghjulen. Ibland kommer det i rätt läge och för en kort tid fungerar allt. Ibland hamnar det utom räckhåll för kuggarna och inget fungerar. Detta sliter givetvis mycket hårt på kuggarna på hjulen! Jag ersatte mittersta plastpinnen med en provisorisk pinne gjord av ett gammalt borr. Massor av fett och så fungerar i alla fall hastighetsmätaren så att SBP är nöjda. Mätaren rycker fortfarande, varför jag rekommenderar dig att försöka få tag i ett nytt växelhus alternativt ett bättre begagnat.
Olof R
:
När jag tog loss min växel så följde en hylsa med som sitter mellan växellådan och T-stycket. Är man i det läget så är det ganska trixigt att sätta tillbaka hylsan och T-stycket så att man kan passa in skruven som ska styra upp i spåret. Har man sen ABS, ja då har man det man gör. Hylsan och T-stycket är försedda med var sin o-ring som ger ett visst motstånd vid montage/demontage.
Robin I (UK):
Having got the splitter box apart it looked to me like it might be possible to put a bolt/rod through the assembly to replace the missing spindle somehow - provided it was a good fit in the bush of the idler gear. The only snag is that the top and bottom parts of the unit are held together by a soft metal band around its middle - which you more or less have to destroy to get it apart - but I'm sure human ingenuity can find a solution :-) About the 13 mm retaining bolt, I used an 8inch long ring-spanner on it originally and gave it a fairly good "heave". If it's never been undone, it will be a bit siezed. I think it has a thin copper washer behind it that may "spread" and "fuse" into the surroundings making it a bit sticky. I think the stiffness can only be due to the bolt head/washer being stuck - it's most unlikely the thread is corroded.
In case it's of any interest/use to anyone, I've just been through a series of "speedo" cable/splitter box problems and thought I'd pass on a bit of info'. I'm not quite sure if this applies to all CXs (all power steering versions anyway), but suspect it probably does. I've had six CX's (five ser I and this ser II), but only ever had these problems on my present ser II GTi Auto. On my 140,000 mile CX GTi Auto, there is one speedo drive output from the top of the auto gearbox (just behind and below the subframe crossmember in the engine compartment - beneath the spare wheel). Into this fits a cream-coloured plastic/nylon cable splitter gearbox unit - about 100mm x 100mm x 40mm in size. This is retained in the gearbox by one retaining screw -
immediately below and to the rear of the drive outlet - clearly visible (and accessible) from above with the spare wheel removed (in order to remove the unit it isn't necessary to completely remove this screw - just loosen it till the unit comes free). Two "speedo" type cables plug into the top of this unit, one going to the speedo (unsurprisingly) and the other to the steering governor - not far away beside the subframe and front wing/fender. The cable to the steering governor fits into the hole in the splitter box immediately above the gearbox output (coded with green paint) - the offset output socket is for the cable to the speedo. If this splitter box dies, you end up with permanently light steering and no speedo! At high speed the light steering
takes some getting used to - and fast cornering feels like you've just hit an ice patch - very scary! Having foolishly replaced the original faulty unit with a secondhand one - which also failed within two months - I have now purchased a new replacement - this was (suprisingly) still available from normal Citroen stock at around 50 UK pounds. Having fitted this I have now opened the old one to see what went wrong inside. It's basically just a set of gears, but the problem proved to be that there's a central "idler" gear on a plastic/nylon spindle moulded into the casing - and this spindle had totally disintegrated - so the idler gear is floating around inside without transmitting any drive. I guess this is a common failure - probably a cumulative effect of friction and failing lubrication - the gears themselves are nylon - with brass bearing inserts. Also, there's the possibility that a failing speedo cable - (e.g. one that goes "stiff") could apply too much strain on this gear - in my case the Steering governor cable failed originally, before the original splitter box died. That cable was very frayed and stiff to turn when I removed it. So, I know this may be of minority interest - but who knows - it could be you next, so check your cables :-)
|
Wobbling and shaking needle of the tachometer
|
Piet B (NL) 2000-12-15:
The wobbling and shaking needle of the tachometer (GTi S2) makes me nervous. I can only see that the speed is between 40 and 70 km/h. The speedometer cables have been renewed a couple of months ago. What to do now?
|
|
David G (UK):
It could be that your speedometer is faulty and needs replacing, or other possibilities are the splitter box out of the gearbox and the drive to the steering governor. Try disconnecting this drive, firstly at the top then remove the cable from the bottom. Be careful though because without the governor working the steering is awful. If all that is ok, take the splitter box out and check if it is free running (mine recently sheared the gears). As an afterthought you could try driving the speedo cable with a drill, not sure what this speed should be, and see if you get a steady reading.
Knut S (N):
Try putting som oil into the cabel and realign the cable path in the engine compartment. Did it for me a while ago.
Scott R:
When you grease the speedo cable, here's how: pull the inner out from the top and feed it in through a palm full of grease EXCEPT THE LAST 10 cm! If you grease the last bit of the cable, grease can work its way into the speedometer and cause erratic (or violent!) pointer motion. I've been there with an old Plymouth Valiant years ago.
|
Hastighetsmätare fladdrade och dog
|
Mattias 2001-02-03
:
Har precis köpt T2:a. På den långa resan hem från inköpsstället började hastighetsmätaren fladdra. Efter 10 mils fladdrande la den av helt och efter att ytterst sparsamt ha fladdrat till nån gång var den "död". Var ska man börja jaga felet? Både trippmätare och hastighetsmätare är "döda". Är det bökigt att göra detta och tar det lång tid? Är det vajer som på vanliga bilar och är det i sådana fall denna som är av? Såg i nåt äldre inlägg att det finns samband mellan diravi och hastighet, om det är vajer, finns det nåt växelhus som felet kan vara i? Är det nån skillnad mellan T2 och "icke turbo" Cx?
|
|
Anders (DK):
Mäterkablet er delt i 2 delar. En kort kabel som går fra bagom instrument og ud i motorrum, med skruesamling tæt ved LHM reservoir (den grønne beholder). Følg kabel ned til växellåda, og da ser du en plastik box med 2 kabler på. Den anden kabel går, som du selv beretter til diravi'en. Diravi kablet er helt sikkert i orden, da du ellers ville ha jætta meget besvær med at styre bilen! Den bliver nemlig helt utroligt OVERkänslig i styringen! Begge kabler er fastholdt med egen bolt & mutter i plastik boxen. Det er bare at skrue ud til det rette kabel, bytte kabel og skrue på igen. Om du har otur, er det ganske enkelt det korte kabel, som er gået fra bagom instrumentet. Det kan prøves enkelt, ved at trække i kablet ude fra motorrummet. Det skal selvfølgelig IKKE kunne trækkes ud. Om det kommer ud, skal du skille kablet i motorrum, tage bort styrhjul, siden skal hele instrumentpanelet tages bort, så man kommer til bagom dette. Kablet sidder med en slags bajonet kobling. Den er gjort i plastik, og kan ha blivet hård og derfor knækket. Da er det bare et nyt kabel.
Fejlsøgning på hvad som er defekt af de 2 kabler er ganske enkel.
|
Reparationsbilder
PÅ 2002-02-03
:
Växelhuset låångt nere:
|
|
Växelhuset frigjort:
|
|
Bryt upp plåtbandet:
|
Tag isär:
|
|
Mellersta hjulets axel har gått av:
|
|
Ersätt med en avsågad bult eller något. Återmontera.
|
Hastighetsmätaren som visade dubbelt:
|
Olof R 2001-07-19:
Mysteriet med hastighetsmätaren som visar 50% för mycket är löst! Det finns två typer av T-stycken som ansluts till växellådan i ena änden och till styrservo och hastighetsmätare i ändra. En äldre modell med metall-hus och nyare med plast-hus. Den med metall-hus har utväxling 1:1, medan den i plast har en nedväxling. Bytte bort "metallväxeln" mot en i plast - så blev allt som det ska. Har man ABS så är det en fördel om man har långa smala armar med flera armbågar när man ligger under bilen och försöker komma åt T-stycket....
|
|
|
Darrande hastighetsmätarnål:
|
Kim 2000-05-16:
Hastighetsmätaren "darrar" runt 70 km - är detta ok?
|
|
Henrik:
Som första hjälp skulle jag föreslå att du smörjer hastighetmätarens vajer ordentligt. Om inte detta hjälper så finns det mer detaljerade anvisningar på sajten www.citrotech.se.
Alan D:
Most frequent cause of problem is sticky cable - it sticks, then winds up, then un-sticks with a rush, then sticks..... Grease it with precautions. But if it sticks really hard, the plastic gear-box breaks. The small plastic gear-box drives the steering governor AND the speedometer.
|
Darrande hastighetsmätarnål:
|
EMK 2005-09-26:
Min hastighetsmätare darrar mellan typ 10km/h - 80km/h...därefter stabiliserar den sig och blir helt stabil över 90km/h. Var tror ni felet sitter? Nämnas bör också att hastighetsmätaren börjar på 10km/h och aldrig helt går tillbaka till 0km/h s a s.
|
|
Göran W:
Ett vanligt fel på alla gamla bilar. Brukar bättras genom att ge lite smörjning i vajer och mätare (genom vajeringången). Använd en TUNN smörjning som inte blir seg vid vinterkyla! Om du inte åtgärdar i tid kommer vajern så småningom att brista.
|
|
EMK:
Exakt var ska man börja smörja vajern? I motorrummet? Var kopplar man från vajern och/eller behöver man göra detta? |
|
Göran W:
Lossa vid mätaren och smörj där - låt sedan tyngdlagen göra sitt så blir resten av vajern smord. Finns dessutom en skarv i motorrummet (bakom reservhjulet) där du också kan dela och smörja.
|
|
EMK:
Detta innebär alltså att jag måste skruva av "locket" på instrumentbrädan, koppla ur kablaget till instrumenten eller...? Något tips om vilket smörjmedel jag ska använda...? |
|
Lars H:
Det finns förmodligen en skarv på vajern vid reservhjulet på din bil. Dela där och smörj, oljan rinner nedåt. Det viktigaste är ändå att smörja vajerspliten nere på växellådan eftersom den annars kommer att gå sönder. Lättast är att lossa båda vajrarna och fylla upp i växeln med växellådsolja. Den kommer så småningom ned i växelådan men det spelar ingen roll då det är en så liten mängd som ändå kommer ut när du byter olja i växellådan. Vilket bör göras vart annat, vart tredje år eller för varje 3000 mil.
Kjell H:
Prova med litiumfett i vajeringången, har klarat flera instrument med det.
|
Trasig trippmätare:
|
Joakim 2002-03-19:
Jag har en CX-88 2.0 TRE där trippmätaren inte fungerar. Den står helt stilla. Hastighetsmätaren fungerar. Är det någon som har några bra tips vad och var jag skall börja leta.
|
|
Anders:
Har samma problem på min. Ibland! Har slutat använda den, dvs slutat försöka nollställa den - det är i samband med det den kan haka upp sig/stanna. Har tyvärr inget bra råd att ge...men nå´n annan kanske har?
Frenchie:
Riv isär och rengör. Ev. byt fjädrarna som drar in rullhjulen mot småkugghjulen. Ta fjädrar från vad som helst för hastighetsmätarlik, mer eller mindre samma på samtliga bilar.
Bert:
Eller fyll igen hålet på sidan i plasten, axeln har en förmåga att käka sig framåt nedåt i plasten. Till slut når inte backfjädrarna fram till hjulen. Jag bockade en tunn ståltråd som ett L och stoppade ena benet i hålet och smälte fast det andra i plasten. Som tur är så får man ur instrumenten på en CX på nolltid.
|
Squeal from the speedo:
|
Jim P 2007-01-12:
I have a squeal from my speedo in my 1988 CX GTI 25 at all speeds above 40mph. I got a lot of advice on getting the instrument cluster out and have, after a couple of attempts managed to get the drive cable off the back and completely remove the cluster and also get it all back togeather. I dripped oil into the speedo through the hole that the drive cable fits into and squirted some down the cable, BUT the squeal persists. Some one mentioned magnets in the instrument its self. My question is how do I get to them, I see screws holding a plastic section at the rear, I suppose it all comes apart and reconnects ok? What sort of work should I be doing to the drive cable, I see a union on the engine side of the bulkhead, does this let you diconnect the cable so that the short length from the speedo to the union can be removed?
|
|
John P:
The Speedo is a Magnetic Drag Pot Instrument and the way it works as follows:
The Drive Cable fits into the Drive Shaft in the rear of the Speedo and Rotates it in the Speedo Housing - so that is one place that needs Lubricating - as does the cable itself - possibly Moly Grease for the cable. This Drive Shaft has a Magnet System mounted on the end inside the Speedo which Rotates with the Spindle - the Spindle also (usually) has a Bearing (hole) in its Centre of the end which is inside the Speedo - and in this hole fits the lower end of the Speedo Pointer (needle) Spindle ( The top of the Needle Spindle is supported by a Bearing (hole) just below the Speedo Dial). This Lower Pointer Bearing is one source of trouble because as the Drive Shaft rotates - so does this Bearing ( its the end of the Speedo Drive Shaft ) - so if this point is dirty or not adequately lubricated with a VERY LIGHT OIL - then the Pointer will be rotated as well giving a false reading - or if it seizes the Pointer will go round to the end stop and probably fall off. Any way - The Pointer Spindle will also have mounted on it a Aluminium Drag Pot which to all intents and purposes can be imagined to look like the top off of an Aerosol Paint Spray Can - just a straight sided pot. This Drag Pot fits over the Magnet Assembly - but does not touch it - so the magnets can freely rotate when driven by the Drive Cable - as they rotate inside / near the Aluminium Drag pot they induce an Eddy Current in the Aluminium which in turn creates another Magnetic Field and this will cause the Drag Pot to try to Follow the Rotating Magnet Assembly and so move the Pointer upscale. The Pointer Spindle will also have one or two Hair Springs which will be adjusted to set the Zero Position of the Pointer (usually Suppressed - that is it would settle Below the Pointer Bottom End Stop - if the stop wasn't there) - and will also provide the Restoring Force that opposes the Rotational Force of the Drag Cup - which simply means that the faster the Speedo Cable rotates - the Higher the Force on the Drag Cup - the Higher the Pointer will move before the Hair Springs balance the Drag Cup to stop the Pointer going upscale and give a steady Reading. There will be a means of Adjusting the Hair Springs to set the Zero or Low Speed end of the Speedo Dial - There will also be some means of Adjusting the Distance between the Magnets and the Drag Cup - or some means of adjusting the Magnetic Force - and this will allow the High End of the Speedo Scale to be Calibrated.
If you want to Calibrate the Speedo - Work out the RPM for particular speeds - drive the cable with a motor at the required speed - read the Speedo scale and make a note of the Pointer position - repeat for all required speeds - draw a graph of the readings and see if the Error is High or Low or if the Slope of the Graph is wrong. Correct Offset Errors by resetting the Zero Position of the Needle - Correct Slope Errors by adjusting the Magnet / Dragpot to give More of Less force to make the Pointer read Higher or Lower. Recheck calibration as before - make any fine adjustments as required. One thing that made this easy on some cars was the fact that the Speedo Dial had a number on it which was the Revs Per Mile for the Odometer - obviously this also allowed the RPM of the Drive Shaft to be calculated for different MPH.
Gary M:
There are lots of gears in the speedo from the flying magnets (to smooth out and translate the cable movement) to the odometer etc, and tripdometer The black top on the dash and being in the glass garden growing house makes these things cook after some years I think Light machine grease or silicon produces seem like they would have a better chance of staying in place. Of course that is more of a problem in the desert here at 107 outside and probably 135 in the cabin ....... F º that is
John P:
A Conductor (Aluminium) moving in a Magnetic Field ( or vice versa ) has a current induced in it –QED. If you want to demonstrate this and have a big magnet to hand: Take a strip of Ali - preferably about 18 x 2 x 1/16th inches, Hold it up in the air at one end between a finger and thumb so it hangs down - then let it drop - notice how quickly it falls. Now take a big magnet - eg Magnetron or Loudspeaker Magnet and use something made of Iron or Steel to extend the poles so there is a gap of about 1/8th inch that the Ali strip will easily go through. Hold strip up in air again but this time let the Bottom of the strip hang in the Airgap between the poles of the magnet which is held in the other hand or supported by a table or something - Let the strip drop - Notice how MUCH LONGER it takes to pass through the Airgap. This is due to EDDY CURRENT BRAKING of the Aluminium strip.
What I'm talking about is Electricity - as in Dynamos etc - where a NON MAGNETIC CONDUCTOR is moving in a MAGNETIC FIELD. When this happens a voltage is generated in the Conductor - the faster it moves - the greater the voltage. If the ends of the wire are connected together to make a Short Circuit then this voltage will cause a Current to flow in the wire - It is this CURRENT in the SHORT CIRCUIT which in turn creates a Magnetic Field around the wire.
Its the interaction between the two magnetic fields which causes the Attraction - but this only happens when the magnetic field is CHANGING - ie the Speedo Cable is going round, If the motion of the Magnet stops - there is no voltage generated across the length of the wire - so there is no current flowing in the wire - so there is no magnetic field produced around the wire - so the wire won't stick to the magnet. Examples of Wanted Eddy Currents are Speedo's and Shaded Pole Motors - where a Shorted Turn is deliberately introduced to create a Magnetic Field. Examples of Unwanted Eddy Currents are Transformer and Motor Laminations where the Changing Magnetic Field in the Transformer Core or the Motor Armature or Stator creates Eddy Currents which cause Power Losses and Heating. The Iron Parts are made up of many Lamination which are Insulated from each other in order to increase Resistance and so minimise the Current which can flow in metalwork subjected to changing or Alternating magnetic Fields.
|
Hur hanterar man färddatorn?
|
Martin S (NL) 2001-12-10
:
Can anyone help me with how to use the boardcomputer? My car doesnt have an original manual and I haven't the faintest idea of how to set the clock, calculate milage etc.
|
|
Blair (CA):
I have scanned the pages from the CXA Manual that I have and performed some manipulation:
http://autos.groups.yahoo.com/group/CX-L/files/%20%20CX%20Manual/Computer/Individual%20pages/
There are three versions: Individual pages in GIF format, HTML version and PDF version.
|
Installera färddator i CX 25 GTi
?
|
Arjen de R (NL) 2001-06-30
:
What do I need to install the standard CX boardcomputer that belongs beside the money box?
|
|
Iain W (UK):
You need a complete CX GTi Turbo engine management system I'm afraid, which I'm pretty sure would be incompatible with the non-turbo engine anyway, because the engine's are quite different (pistons etc.). The entire ECU is different, the wiring's different, the sensors are different (addition of knock-sensor and distance sensor in speedo cable, different air-flow meter etc.), the injectors are different, the actual engine air-flow without the turbo will be different... Need I go on? The computer key-pad doesn't actually do much (if any?) of the calculating and takes its data straight from the computer and its associated sensors.
|
|
Arjen de R (NL):
An original Citroën folder says that a CX 25 GTI could have the boardcomputer as an option!
|
|
Edwin van A (NL):
I lately drove a 1987 S2 25 GTi with a board computer. It was just a test drive so I didn't pay any attention to details but the computer worked just fine.
Shane L:
We have this computer fitted to the CX turbo. It looks nice on the dash I guess, but I wouldn't bother going to the effort to fit one to an existing car. All it does is make you drive like an old man, you see whenever the turbo comes onto full boost, the amount of fuel the car starts to use is heart stopping ...
Iain W (UK):
I've never heard of or seen a 25 GTi non-turbo which has a on-board-computer myself. I don't have my old series 2 CX brochure to hand at the moment, so I can't double-check at this end (maybe there's a misprint on one of them?). If what you say is true though, then there must be sufficient data available from the standard CX25 ECU because as I said, the Turbo ECU wouldn't work with a non turbo CX25. I suppose a way of checking whether or not your car did originally have an on-board computer would be to look to see if there's a distance sensor fitted to the speedo cable (the computer wouldn't be able to function without this being fitted and I can't see why anyone would bother taking this out if they'd just removed the computer from your car). Incidentally, the digital display unit is different in cars which have on-board computers - there are four individual displays and the display
for the clock is larger than those in cars without the computer and there aren't two little buttons either side of it to enable the hours and minutes to be set (clock is set by the computer key-pad). As for what goes under the 3rd flap in cars without the computer, it should just be another 'pocket' exactly the same as the one on the either side of the coin holder. Having looked at the photo you up-loaded though, you're right, that's definately the flap for an on-board computer, so you could well be right. However, maybe it's just that the hinges on the original pocket thing broke on a previous owner and the only part available to fix it with (new or from a scrap-yard) was the back section from a computer?
|
Till huvudsidan med mekartips
Till toppen av sidan