Startproblem
uppdaterad 2007-06-17
-
Rubriker:
- Tänder inte
- Ingen gnista
- Helt svart
- Stannar direkt
-källan till
det mesta här
på sajten!
|
Citroën CX 25 mekartips ->
Tändsystemet ->
Startproblem
Startproblem uppdaterad 2007-06-17
|
-källan till det mesta här på sajten! |
|
Mekartips när bilen inte startar.
Frågor i vänster kolumn och svar i höger. |
|
T2 tänder inte:
Marcus 2002-02-03: Min T2 startar inte. När jag för ett par dagar sen parkerade den på gatan så fungerade den, men nu vill den inte igång. Det låter som om en cylinder tänder till ibland men går inte igång. Har kollat alla kopplingar, slangar, gnista. Lättade lite på bensinslangens banjonippel vid spridarna och det verkar vara tryck där. Försökte med startgas men inte ens det gick. |
Anders (DK): Da du redan har prøvet med startgas uden tur, er det helt sikkert et tændingsproblem. En meget vanlig fejl er TDC sensoren, som er placeret på koblingshuset tæt på kuggkransen for starteren. Iblandt går den tværdød, og er bare at bytte. Det kan selvfølgelig også være en kabelfejl samme sted. Du kan plukke den ud og måle resistans på den. Den skal have ca. 70 ohm, og det må være konstant både varm og kold (brug din køkkenovn og din køkkenkylare). |
| Marcus: 70 ohm. Då ska jag mäta min. MEN jag har fått igång den!! Efter att gått igenom dom vanliga kontakterna så tog jag bort gummit runt kontakterna till tändningsmodulen (på framskärmen) där hittade jag en kabel som "krupit" ut lite... Samtidigt som jag hade magnetgivaren i frysen (läst det här). Men den går fortfarande dåligt, tre cyl på tomgång. Vad ska tändkablarna ha för resistans? | Anders (DK): Om du har tænding på 3 cylindre tror jeg ikke du har problem med TDC sensor eller tændmodul. Da er det mest sandsynligt du har problemer med tændkabler. Resistansen skal være 1Kohm - 10Kohm relateret til længden af kablerne. På din beskrivelse tror jeg dit problem er at gnisten tager fejl vej direkte ved stifterne i gummipluggerne. Meget vanligt problem. Bare at plukke af hele tændingskablaget med gummiplugger fordelerlåg og dyl, og tvætta godt i benzin, siden i køkkensprit, og til slut sprutes alt med silicone. Det klarer vanligt de fleste tændproblemer. |
| Marcus: Plocka isär och rengöra. Tror att det är cyl 4 som spökar. // Toppen! Nu funkar den igen :)) |
|
CX GTI T2 died on the roadside:
Jarkko (FI) 2001-02-06: It was -25 C here in Finland. The car wasn't running very well during the whole trip, it tried to die all the time so i had to work on the gas and brakes in the traffic lights. Just about 300 m from home it stopped and didn't start again. The starter works and all the warning lights come up but the engine just won't start. Any common problem places to look into? |
Vytas(LI): Fuel filter may be frozen or has much dirt in it. Alan D: Common reasons are: 1) bad connection in the wire to the fuel pump, below the right front carpet in the foot-well there is a connector which goes bad. 2) bad flywheel sensor, works OK when cold but not when hot. 3) bad coil which acts the same as the flywheel sensor but only for two cylinders. Pat G: First place to check is flywheel sensor. A bad one will kill the engine just like that! |
|
Startar inte - ger snart upp:
Kalle 2001-12-13: CX 25 TRi kombi -88. Jag var in på en Citroen-verkstad och rådfrågade. Dom sa att det skulle finnas två tändgivare (under reservhjulet), men jag hittar bara den ena. Köpt ny men ingen reaktion att den skulle tända. Om det nu finns en andra givare, var sitter den? Om det är något annat, kan någon gissa vad? Tändspolen? Jag måste få igång den omgående då jag inte har någon annan bil. En fråga till, var sitter säkringarna? |
Tore T: Det viktigaste först: säkringarna sitter under den lilla hyllan till vänster om ratten. Man öppnar underifrån genom att vrida de två plastskruvarna ett kvarts varv med en femkrona (eller liknande). Det brukar gå trögt. Mycket har tidigare skrivits om startproblem här på Citroënakuten, så leta och läs, men här är i alla fall ett första tips: Om Du har bytt svänghjulsgivaren (det borde bara finnas en på en 88:a, men...) så är nästa punkt att misstänka det blåa relä som sitter i en "plastpåse" bakom höger strålkastare. Detta relä är ett säkerhetsrelä för bränsleinsprutningen som måste fungera för att motorn överhuvudtaget skall starta. Henrik: Kolla så tändningssystemet har spänning. Jag lyckades en gång, i samband med att jag höll på med batteriet, att sära på ett kontaktstycke vid batteriet. På vardera tändspolen skall den pol som är avkopplad med en kondensator ha spänning vid påslagen tändning. Likaså N11 på tändningsburken. Det finns ingen säkring till tändningen. Om tändningen verkar fungera så återstår insprutningen. Pumpen styrs via det blå reläet. Insprutningen får spänning via ett annat relä bredvid, skall dra vid påslagen tändning. I pumpreläet finns nån tråd som skall gå av vid krock, kan gå av annars oxo. Det brukar höras om det är problem, pumpen går nån sekund när tändningen slås på. Det andra reläet tror jag är ett vanligt standardrelä. Sedan finns den gamla vanliga möjligheten att nån jordpunkt inte är OK pga rost/oxidation |
| Bert: Välkommen i gänget får man väl säga till sig själv nu. Min T2 tvärdog idag. Ja, en del saker fungerar fortfarande, men motorn går inte. Jag har gnista, bränslepumpen snurrar, kablarna till insprutlådan (bruna kontakten) är OK, blå relät är OK, men jag har inget insprut. Den sprutar inte in någon soppa, stiften är alldeles torra. Jag får väl böja mig ned och riva fram insprutdatorn, fast jag har ingen riktig lust egentligen. Håhå-jaja. Man kanske skulle ställa av den och vänta på våren? (fegt, fegt....) Återkommer om/när jag hittar nåt. | Bert: Startar igen - men jag vet inte varför. Mätte och hade mig på det jag hittade när den plötsligt hoppade igång. Kom på några intressanta saker. Bensinpumpen skall gå när man drar runt startmotorn respektive när motorn är igång över ett visst varvtal. Jag hittade en tredje möjlighet. Om man ställer tändningen i läge på och drar isär den gula kabeln till startmotorn så går bensinpumpen igång. Kan ju vara ett sätt att testa att den snurrar. Om den gula kabeln till startmotorn är isär när man slår på tändningen så fungerar inte det automatiska halvljuset, kopplar man ihop den ett ögonblick så tänds halvljuset och ligger kvar. Man kan ju undra hur det är ihopsatt? Jag hade också två blåa relän till pumpen, det ena var inkopplat. Provade det andra och det fungerar också. Däremot har jag inte hittat relä nr 734, det som matar bland annat spridare och insprutdator....borde sitta bredvid det blåa, men det gör det inte. Om det finns nån alternativ placering vet jag inte, jag letar vidare imorgon. Någon som vet var det sitter? Imorgon blir det 5-56 på alla kontakter (igen), men jag är inte alls säker på vad som egentligen är trasigt. Har lagt en bättre bogserlina i bilen som nödutgång. |
| Rapport från Kalle: Tusen tack för alla tips. 5-56 är oumbärlig när det gäller att få elektriska komponenter att funka. Det är lite kallt att stå ute i -4 grader och skruva, men det får gå. Den har ingen gnista och det händer ingenting. Jag har försökt gå igenom alla kontater jag hittar, men det hjälpte inte. Nu är det nära att den hamnar på verkstad, det enda kruxet är att det blir antagligen dj...igt dyrt. |
Frenchie:
Jag har min uppfattning relativt klar angående 5/56 och likvärdiga extrem-tunna smörjoljor: Bra till att lösa rostiga skruvförband, goda krypegenskaper i små kaviteter. Akutlösning om man står på motorvägen med elfel. Men sedan är det idel nackdelar enligt mitt förmenande. Använder man 5/56 till att "skydda" sitt elsystem (så som det brukar se ut under huven hos diverse mysko bilhandlare) fungerar det som fuktbortträngare någon vecka. Men sedan har skiktet tunnats ut till ett effektivt flugpapper som allsköns massa skräp fastnar i. I första hand saltbeläggning från vattendimmam, i andra hand grövre partiklar som i sin tur hjälper ytterligare salt att fästa. När sedan fukten kommer (kallstart efter fuktig väderlek) kortsluts effektivt tändsystem och annat. Dessutom bidrar mängden salt till att totalt korrodera sönder Citroëns med förkärlek använda öppna kontaktdon. Något många CX'ar lider av. I låscylindrar sker något liknande men det är ju inte pga elfel låscylindrar ger upp eller fryser ihop. Tricket att hålla saker och ting fungernade i kylan är RENHET! En rengjord tändkabel och isolator på ett tändstift är det som hjälper dig att hålla gnistan vid liv trots fukt. Alla kontaktstycken i
CX'ens motorrum ska rengöras och fettas in med ett fett med så låg vattenhalt som möjligt. Vanlig "Klöver Vaselin" i gul plåtburk fungerar relativt bra även om det finns dyrare produkter. Fettet håller undan fukt, det kryper inte omkring om det inte hettas upp ordentligt och drar följaktligen inte med sig salter in på oönskade skrymslen. Dessutom kan med fördel just vaselin strykas på dörrlister och takluckelister. Det klibbar inte när det är kallt, det håller fukten borta (= ingen is = inga dörrar som sätter sig). Till låsen fanns på mackarna förut en flaska med grafitpulver i hyllorna (nu är det ju mest käk och video). Alltså en torr produkt Utan vatten som smörjer finmekaniska detaljer. Dock ganska smutsig eftersom det kan synas svarta ränder på vita bilar. Tips; läs på om isolationsavstånd för högspänning så förstår ni varför tänstiftens porslinsdel är veckade. Samt varför dessa måste hållas rena. En läckande ventilkåpspacking som "fyller" tändstiftbrunnarna med olja är ingen höjdare. Problemet uppstår när oljan (som ju är väldigt tunnflytande) tunnats ut så att den inte längre utgör något skydd. Då fungerar den som ett flugpapper för alla andra ämnen i ett motorrum. Varav en komponent är just saltlösning så här på vintern. Vatten kortsluter inte något nämvärt. Inte heller salt. Men fuktigt salt, det är grogrunden för all eldöd. Allt från direkta kortslutningar i högspänningssystem till delvis nedsatt effekt (dålig gnista etc). För att inte tala om vad salt och fukt gör med Citroëns öppna kontaktstycken. Varför sitter det inte såna i Volvo och SAAB tror du? ;-)
Peter Å: 5-56 är ju en av mina gamla kompisar i verktygslådan - skall jag sparka ut honom nu? Allvarligt talat, det låter helt riktigt vad du skriver Johan. Att det blir en klibbig film som drar till sig smuts har man ju också sett. Att det sedan drar till sig fukt och salt också är inget jag direkt har funderat över förrän nu. Dags att se 5-56 enbart som akut rostlösare och felfixare alltså. Jag minns den gamle chiefen som sade att "en god maskinist byter och underhåller grejorna innan de går sönder". Låter alltmer som en bra regel. Måste få tid bara..... |
|
Ingen gnista:
Kalle 2002-02-09: CX 25 TRi kombi. Bilf-n startar inte, det finns ingen gnista. Stannat för 311:e gången. Nu är jag less. Var ska jag börja? Tändspolarna, går dom att mäta? Hjälp mig nu innan jag byter bil......till (hemska tanke...) VOLVO 245:a.... eller VW skåpbil. |
Anders (DK): Kolla tændmodul og spole, om stikket sidder godt og at alle plugger har fat. Kolla på korrosion i stifterne på multikontakter til modul og spole. Om det ikke gir tur, rekommanderes udbytning af tændingsmodulet som første åtgärd. Modulen går vanligt tværdød efter flere års brug. Koster knap 200,- hos Biltema, findes ikke specielt til CX, men er samme sag til alle Citroener og Peugeoter i 7-polig udgave. Peter Å: Tändspolarna går att kolla. Vid påslagen tändning skall den pol som har en kondensator ansluten ha spänning. Likaså stift N11 på tändningsburken. Men båda tändspolarna lägger knappast av samtidigt - troligen är felet att söka någon annanstans. Den kära svänghjulsgivaren? Johan G: "Tändmodulen" hos Biltema är inte detsamma som våra tändnings-ECU'er. Jag har gått på den där luringen själv för en massa år sedan (Biltemas pryl är om jag inte minns fel kassetten med brytare till bilar med fördelare. www.widik.se säljer något liknande för dryga 400:-). Kurtan: Spänningsmatningen till spolarna. Men bägge på en gång? Jag var med om att EN spole dog, den som får krämen från en avgrening (ärgad!!) i härvan. Linda av eltejpen, börja vid spolarna och kolla. |
| Kalle: Jag har följt alla kablar från tändspolarna till tändboxen. Det finns inga förgreningar, kontakten in i tändboxen har inte ärgat. Vad kostar en ny tändbox? Kan man kolla om tändboxen är hel eller trasig? Törs man sätta en testmejsel innan tändspolarna (så man inte bränner sönder den direkt)? | Frenchie: Har du kollat kabeln mellan tändmodul och insprutningsmodul? Se schema på: http://www.algonet.se/~frenchie/cx/wiring.html Förslagsvis, skriv ut båda bilderna och ta med till bilen. Kolla särskilt skarvkontakten vid vänster skärm i motorrumet. Den bruna med tre kablar (3B på schemat). Själv har jag knipit av det donet och skarvat med Duraseal smältskarv. |
|
Kalle 2002-02-19:
Vi har arbetat under helgen och måndagen ca 15-20 timmar med att få igång CX´n. Vi har mätt å donat med elen, utan resultat. Till slut gav jag upp å körde till Bil-El i Norrköping. Bilen går nu som en klocka. FELET? - Kablarna till tändlägesgivaren ovanför svänghjulet hade släppt + kontakten till ena tändspolen lossnade hela tiden. Hälsningar Kalle från Norrköping.
Kalle 2002-03-19: Nu tror jag att jag har lokaliserat felet i Cx´n. När bilen går så knackade jag på tänddator (ovanför batteriet) försiktigt. Då dog bilen för mig. Sedan verkar det som om det har med värmen att göra, för blir bilen varm (över 78 grader) så dör han, men svalnar han startar han. Men det tyder väl på fel på svänghjulsgivaren? Hittade en tänddator på en bilskrot. Från en äldre modell, en insprutare det oxå, kommer det att funka? Jag köpte tändkablar, tänddator och svänghjulsgivare för 100:-. |
Bert: Det finns datorer för en svänghjulsgivare eller för två -givare. Man bytte runt 1987-1988. Givarna är lika före och efter, har du två givare så är dom inbördes lika också, men det sitter en distansbricka under den ena. |
| Kalle 2002-02-23: Jag öppnade upp databoxen och tittade. Jordar den i chassit? (den var rostad i skruven och fästet). Kan svänghjulsgivaren gå sönder om databoxen inte har jord? Hittade en ny "givare" + skrapade bort rosten, nu verkar det funka. Bilen rullar än, kört i ca 30 min. utan att den har stannat. | Anders (DK): Selve boxen er jordat til chassis, for at mindske elektrisk støj på dator kretsløbet. Men datorens egen jord kommer helt säkkert gennem kontaktdorn via ét af kablerne. Kass chassis jording kan ikke ødelægge dator eller givaran. Bare at det giver mere elektrisk støj og forstyrrer datorns funktion. Troligen er det den nya sensor, som har gjort udslaget. De holder altså ikke for evigt. |
| Kalle 2002-02-26: Men nog borde den väl hålla mer än 4 månader? Tyvärr har bilen stendött igen. Nu far den iväg till skroten - jag orkar inte hålla på att meka mer. Den gick igår men när jag hade jobbat klart ca 5 timmar så gick den inte igång. Har du fler tips på vad som kan vara fel? Ska köpa ny tänddator, tändspolar, svänghjulsgivare...... fan kanske en helt ny bil... Volvo 142:a 1973 års modell. Den har inte 1000 kilometer elkabel....... | Peter Å: Byte nyss jordkablar på min GTi -88. Den har stått hela vintern p g a att den bara gått på två cylindrar, har köpt nya tändspolar men inte monterat ännu. Med nya jordkablar går den på alla fyra igen! Kan ju vara en tillfällighet, vet inte om felet återkommer. Men jordkablar är billigt, 62:- på Biltema för både den till växellådan och den till karossen, kan vara värt att byta i vilket fall som helst. Och skulle det hjälpa vore det ju kalas! "I mustn´t leave any stone unturned" säger visst engelsmännen när de letar efter något och inte vill ge upp! |
| Kalle 2002-02-28: Hej alla! Jag svävar igen nu utan problem, bilen har rullat felfritt nu i 14 timmar. Ni vill väl säkert veta vad felet var: jordkabeln på batteriet var lös! Drog åt den å iväg for jag.... nu svävar jag fritt igen..... |
|
Startproblem:
Frank (N) 2000-06-30: Bilen har de siste måneder tidvis krevd et par forsøk for å starte. Går ellers helt fint. Den siste uke ble problemet mye verre og mange forsøk var nødvendig. Nå vil den ikke starte alls. Trenger derfor noen tips på sannsynlige årsaker til problemet. |
Christian: Sjekk om du har gnist, deretter om det kommer bensin fram når du kjører starteren. Det hender at coilene (=tändspolarna) tar kvelden og det er heller ikke helt uvanlig med dårlige kontakter, sjekk de to store under reservehjulet + kontakter rundt batteriet. Innspr. rele under h. lykt (blått avlangt) kan også gjøre livet surt (koster en drøy tusing...). Svinghjulsfølerne kan også stelle istand spetakkel. Dårlig tenningslås kan også gi null gnist når du vrir nøkkelen helt til høyre. Det mest behagelige er selvfølgelig om du kan låne komponenter fra en tilsvarende vogn som starter og går greit... Helge: I tillegg til det meget relevante innlegget fra Christian vil jeg nevne kontakter som ligger langs etter venstre forskjerm. Videre er jording til injeksjonspumpen en kjent feil (eventuell defekt pumpe) sitter under bilen i forkant av bensintank. |
| Nästa steg från Frank: Vel, det kommer bensin. Men det er INGEN gnist!! Hva gjør jeg nå...? | Helge: OK, da har du kommet et godt steg videre. Finn ut av om det ikke kommer gnist i det hele tatt på noen av pluggene eller om det eventuelt kommer på to. De får jo impulser delvis parvis fra coilene, svinghjulsfølere (du har to mener jeg på 86 modell). Dersom det er helt dødt på alle så kan du nesten (aldri helt) utelukke de nevnte komponentene. Da gjelder det å konsentrere seg om kontakter og ikke minst det nevnte blå injeksjonsreleet. Ta ut sistnevnte og rengjør kontaktene. Det sitter trangt, men er ikke umulig å komme til. Selv om det skulle vise seg å ikke være dette, er det absolutt ikke bortkastet å gå over de kontaktene. Dette er nemlig en kjent synder. Releet kan imidlertis død helt. Da må du ha et nytt. Det er dyrt, du bør derfor vurdere en tur til hugger. Skulle det ikke være releet, så blir det å gå over kontakter, stikkere litt her og der etter tidligere anvisning fra bl.a. Christian. Selv har jeg opplevd det samme som deg pga kontaktfeil på den store multikontakten under platen under reservehjulet og pga dårlig kontakt i stikkere på forskjermkanten i nærheter av batteriet. Disse så helt nye ut (hvilket er uvanlig), men skapte allikelvel trøbbel. Rengjør, sett inn med kontaktfett og prøv å stam stikkerene litt (vær forsiktig). Jeg har en 87 GTI T2 forresten, som strømmessig er nokså lik når det gjelder dette. Hold oss orientert, så skal vi finne ut hvor strømdemonen skjuler seg. |
| Fortsättning från Frank: Jeg sjekket naturligvis bare syl. 1 og 2. Før den døde helt virket det som om den ville tenne på et par cylindre, men etter at jeg sjekket endel kontakter døde den helt. Ikke antydning til gnist - Men jeg skal sjekke cyl. 3 og 4 for gnist også. For arme meg, som ikke har skrudd siden jeg hadde 2 DS'er i åttiåra virker det håpløst å gjøre noe fornuftig med det blå releet der det sitter. Med litt hell får jeg løsnet det kanskje. Det sitter en databoks(?) (røffly 10x15 cm) på venstre forskjem over batteriet. Jeg oppdaget til min forskrekkelse at en av de store kontaktene (det er to på samme side av boksen) er LØS. Ikke stikken, men selve kontakten kan beveges... virker ikke bra...) | Helge: Det er sjelden selve computerene tar kvelden, men det forekommer jo. Du har to stykk, og de er utrolig dyre nye. Den andre sitter inne i bilen oppunder hanskerommet såvidt jeg husker. Multikontaktene på disse må være helt topp, ellers.... Prøv å stram hver kontakt litt slik at stikkeren griper ordentlig. Bruk en liten flat trekker. Her må det ikke være irr.. Bruk kontaktfett (delenr: 9984.88). Igjen er dette ikke bortkastet arbeid dersom det skulle vise seg å være noe annet. Det blå injeksjonsreleet sitter trangt. Du kan jo benytte aneldningen til å ta ut luftfilteret og rense det samtidig. Da burde det gå bedre å komme til. Nå er jo lokket til luftfilteret et kapittel for seg selv dersom festeskruene ikke har vært vedlikeholdt ordentlig... |
|
Startproblem T2 -88:
Robert 2001-11-09: Har länge haft problem med att den bara startar ibland men nu vill den inte alls. Absolut ingen gnista på tändstiften. Har sprutat kontaktspray på alla tänkbara kontakter. Var ska jag börja leta? Relän, säkringar, boxar? |
Thor Ø J (N): Noen vanlige (og billige) årsaker: 1:Føleren på svinghjulet (enkel å bytte), samt ledningene fra den. 2: Det blå releet som på serie II også stenger for alt inntil startmotoren har fått motoren opp i et visst turtall, og ledningene til dette. Ivar S: Jag har haft exakt likadana symptom på min CX25 GTi -86. Jag provade en bekants insprutningsbox samt det blå relät. Ingen förändring märktes, fortfarande stendöd (ingen gnista eller bensin). När jag däremot satte i tändlägesgivarna (två stycken) från den fungerande bilen startade den direkt. Dessa givare är fruktansvärt dyra nya (450kr/st) men kan hittas på skroten för någon tia max. Du finner dessa givare längst "bak" på motorn där växellådan tar vid. Reservhjulet måste lyftas ur för åtkomst av det blå och det bruna kontaktstycket där givarna är inkopplade. Den andra givaren sitter bara några centimeter bort från den första och är identisk. Jag kan inte säga säkert hur det ser ut på din bil, men då den ena givaren räknar svänghjulskuggar och den andra håller koll på tändpunkten för cylinder 1. Jag trodde på samma sätt som Du att så länge givarna var rena skulle de fungera. Jag rengjorde mina givare och letade sen vidare efter andra fel. Jag hade dock identiska symptom med stendöd bil som inte gjorde en minsta antydning till tändning. Det lär gå att mäta upp motståndet i dessa givare men det i min mening lättaste är att prova givare från en motor som fungerar. Det är ju mycket lätt gjort att flytta över dessa. Det kan tilläggas att mitt slutgiltiga driftstopp inträffade på en parkeringsplats i centrala Gävle, där jag blev kvar i drygt 4 frustrerande timmar för att försöka få liv i bilen. Det blev slutligen buss hem. Med nya givare ska förhoppningsvis det inträffade inte upprepas. |
| Robert: Är "det blå reläet" det som sitter vid höger framlykta? Isåfall fungerar det. Har haft loss givaren vid svänghjulet och den var fruktansvärt skitig på toppen, men att det fanns 2 st? Sitter dom bredvid varann? Finns det nåt sätt att kolla givarna utan att byta? | Bert: Du har nog bara en givare på din T2. Givaren är en spole som man kan mäta upp, skall vara 50 ohm och ingen kontakt med jord. Brukar kunna vara värmekänsliga. Om du hittar en givare på skroten, eller kanske två givare från en äldre motor så är dom lika den du har (ja dom kanske är hela förståss...). Möjligen sitter det en bricka under din givare, är det två givare så sitter en bricka under den ena. Titta efter innan du tappar den i så fall. |
| Robert: Hur ska jag mäta givaren vid svänghjulet? Tog lös den idag och kollade. Enda reaktionen på mätaren var mellan kontaktstiften, 22 ohm. Jag saknar min betta .. måste köra omkring i en gammal Opel nu. |
Bert:
Såvitt jag kommer ihåg så är det en tvåpolig kontakt på givaren, så man lär väl mäta mellan de två. Värdet 50 ohm tog jag från servicemanualen. 22 ohm låter närmast som kortslutna varv i givaren. Köra Opel låter inte kul.
Anders (DK): Er meget enig med Bert. Denne giver har været årsag til mange indlæg gennem tiderne her på siten. Har du kollat på, om det virkligen er tændingen som er problemet? Om du ingen gnist har på tændkabler til tændstifterne, kan der jo være mange årsager. Kolla om du har gnist på tændkabler, når du (med giveren i hånden) lidt snabbt bevæger en metalstang (svær bolt) hen over givarens spids (med kablet forbundet). Om du har 2 sensorer, må den anden sensor även være påvirket af t.ex. en bolt på spidsen, men det kræver lidt kundskab at bevæge en bolt hen over 2 sensorers spidser på samme tid. Men det er fortfarende en enkel og bra test med helt entydig indikation. Det giver dig en meget sikker indikation på hvor problemet findes. L-G Olsson: Det enklaste sättet är att köpa en ny s k Hallgivare. Då får du en frisk på en gång. Det är inte värt besväret att krångla och mäta. Anders: Det behöver inte vara impulsgivaren som det är fel på - av erfarenhet av mina byten så startar motorn när den är kall men när den blir varm så måste man vänta en stund om det är impulsgivaren som är trasig. Kolla en så enkel sak som jordkabeln från batteri till jord på motorn, ta isär och rengör med elektrospray. PO Andersson: På min T2:a hade jag startproblem som orsakades av dålig kontakt rill bränslepumpsreläet. Reläet matas med spänning från batteriet, kablarna går i kabelhärvor runt motorn ner till höger strålkastare. Det visade sig att man inne i den ena härvan skarvat inte bara matarkabeln utan även jordkabeln. När skarvarna ärgat tillräckligt mycket börjar problemen och kan så småningom leda till att reläet inte aktiveras. När reläet inte aktiveras skickas inga signaler till datorn samt startar inte bränslepumpen. Detta fusk uppenbarade sig först när jag lindat upp kabelhärvan. Annika: Jaa, detta är ju en av mina käpphästar - efter 11 år med T2-an så är det väldigt många svårlokaliserade fel som visat sig bero på jordfel. Alltid en bra början att kolla. |
|
Ignition failure:
Kieran (UK) 2001-02-11: My '85 CX 25 GTi turbo has suddenly stopped producing a spark. It was running with no problems until last night. I have checked a few things such as the plugs and leads and then I called the breakdown service. They have tested the ignition system and apparently there is voltage going to the ignition computer (ECU) from the flywheel sensors but nothing going back into the coils therefore no spark. They say it is either the wiring to/from the ECU or the ECU itself. |
Alan D: The coils should at least fire if there is a 12 volt supply to one side, the black and white plugs have not disconnected from the ECU and the sensors are sending pulses to the ECU. There are no other common reasons for failure, unless BOTH coils have failed at the same time(???).... BUT, an open-circuit in the anti-knock sensor or the vacuum-sensor may upset the system enough to cripple it. AND, I suspect that, because one of the sensors is especially difficult to test under operating conditions, it is unlikely that the breakdown service could be sure that BOTH sensors are sending pulses to the ECU. The best way to check them is simply measuring resistance - they should be about 70 ohms. The only way they fail is by going open-circuit (especially when hot). There should also be 12 volts on white pin 11 and black pin 11. Check through the Haynes diagram - it covers your car near enough. The one in Haynes has a computer, if yours hasn't use a bit of imagination, none of the computer circuitry is necessary to make the car go. |
| Annika 2001-12-03: Blev stående på en parkering igår. När jag vrider på nyckeln så blir det helt svart. I första läget fungerar dock alla lampor och annat. Tändningen? Var börja leta? |
Johan G:
Så fort det ska dras någon nämnvärd ström från batteriet "brinner" en anslutning av som sedan ev. självläker. Du behöver rengöra och fetta in dina polanslutningar på batteriet!
Valle: Ansluter mig fullt och fast till Johans teori. I varje fall är det detta som ska kollas i första hand med dom symptomen! P-O Andersson: Jag har haft samma fel på min T2:a. Det berodde på att det kontaktbleck i tändningslåset som ska slutas när du vrider över till det läget där startmotorn ska börja arbeta inte sluter. Detta hände då och då och nästan alltid när bilen och därmed även tändningslåset var varm. Min åtgärd blev att ta bort tändningslåset, pilla isär det och försiktigt göra rent kontaktblecken. Därefter har felet inte återkommit. Mike: Hade samma på min -84 men kunde inte låta bli att testa och testa osv och då smälte hela kontakten så den fick bytas. Men det var blecket från början. |
| Annika 2001-12-06: Ja, nu är batteripolerna rengjorda och kollade - tyvärr inget fel här. Har läst tidigare inlägg av bla Bert att det är OK att bogsera, så det får nog bli så att jag försöker få in den i ett garage för vidare undersökning. | Bert: Hjälp, vad har jag nu sagt? Det är OK att bogsera, men man har inga bromsar och nästan ingen styrning, så ta det lugnt. Fast om du låter motorn snurra med på nån växel så får du tryck efter en stund. Då blir det genast enklare. Som sagt, ta det lugnt i början. När jag tänker på det, och också läser tidigare inlägg, är jag nog beredd att hålla med om att tändningslåset är boven. Dessbättre kan du då ändå starta bilen väldigt enkelt. Ställ nyckeln i läge tändning och starta bilen 'framifrån' med hjälp av den så fiffigt delbara kabel med röd kontakt som går ner till startmotorn. Kontakten sitter centimetrar från pluspolen. Dela kontakten och anslut den del som går neråt till batteriets pluspol för att snurra startmotorn. OBS - ingen växel i nu, då blir du överkörd! |
| Annika 2001-12-10: Så har jag nu provat att ansluta den gula kabeln som Bert skrev om till batteriet. Startmotorn helt död. Bytte startmotor på verkstad för 2 år sen - tycker den borde hålla längre. Vad kan nästa steg bli? Här är gatorna så spåriga av snö att det ser riskfyllt ut att bogsera utan att underredet tar i. Bärgare till verkstad? Eller finns det bättre (och billigare) förslag? |
Bert:
Hmmm, alltså den gula som går neråt, mot startmotorn? Det är den kabeln som skall dra solenoiden. Som sämst skall du höra ett tydligt 'klick' om startmotorn, även om den inte går runt. Annars är det nog inte kontakt med andra änden på kabeln vid starmotorn. Väldigt sällan själva solenoidspolen går sönder. Kolen kanske, eller kontakten i solenoiden, men är motorn ganska ny så är det snarare kontaktproblem. Startmotorn sitter bökigt till, men du kan ju försöka följa kabeln ner, eller titta med lampa/spegel/vad du nu har tillgängligt. Det borde föresten gå att rulla/bogsera igång bilen, kanske det är enklare? Eller är det automat?
Annika: Nu står T2-an på verkstad. Mörker (norr om polcirkeln är det ju mörkt hela dagarna nu) och tidsbrist är ingen bra kombination för at hinna skruva själv. Det gick inte att bogsera igång, och såvitt jag kunnat se med spegel så fanns inget synbart kabelbrott vid startmotorn. Tack till alla för goda råd, jag återkommer med rapporter. |
| Annika: Nu står T2-an på verkstad. Mörker (norr om polcirkeln är det ju mörkt hela dagarna nu) och tidsbrist är ingen bra kombination för at hinna skruva själv. Det gick inte att bogsera igång, och såvitt jag kunnat se med spegel så fanns inget synbart kabelbrott vid startmotorn. Tack till alla för goda råd, jag återkommer med rapporter. |
| Annika 2001-12-17: Efter att ha bärgat T2:an till verkstad efter det uppkomna startproblemet tidigare beskrivet, har nu verkstaden fixat startmotorn "putsat och borstat" och fått igång den. Kollektorn uppges vara dålig (startmotorn bytt på märkesverkstad för 2 år sedan) - är det nåt att göra åt eller är det byte nästa gång den stannar? Åkte så glad i hågen till verkstaden för att hämta bilen - som inte startade... Nu fungerade startmotorn, men bilen startade ej. Reservström och nytt försök - tände till men gick inte. Min egen teori är att den inte fick bensin, eventuellt fruset någonstans. Bilen var invändigt på rutorna belagd med ett mm-tjockt islager, så troligen har det bildats kondens som frusit någonstans. Bilen står nu inne över natten, och i morgon bitti gör jag ett nytt försök att ta hem den. Reservbilen Volvo har efter två veckor totalt förstört min vänstra axel efter öppnandet av dörren. Längtar efter komfort igen. |
Alessandro:
Kanske inte direkt hör till ämnet, men prova att ställa en avfuktningsboll i bilen (vet inte det rätta namnet?) som heter torrbollen, finns på närmaste färghandel.
Kenny: Ett annat tips är att hänga inläggssulor med aktivt kol i backspegeln, jag brukar hänga en 4-5 par, funkar kanonfint speciellt om dom är nya. Tycker du att dom skymmer sikten kan du klämma fast dem i solskyddet. Rex: Fantastiskt bra tips,,,man tackar,,har samma problem i min nyinköpta Ryska U-båt,(U137),,ska pröva genast. |
| Annika 2001-12-20: Jaha, så körde verkstaden hem T2:an. Hade inte hittat nått fel, utan den startade efter en natt i garage. En timme senare så startade den inte... Nu står den på gården igen. Det verkar som om den inte får bensin över huvud taget. Var börja? (Minus 26 grader idag!) |
Lave:
Om inte bensinpumpen går ett par sekunder när du slår på tändningen så tror jag att det är insprutnings/bensinpumpsreläet. Man skall höra ett litet surrande från höger bak. Detta hände mej faktiskt igår. Reläet är blått och sitter under höger framlykta, olika långt ner beroende på årsmodell, och ibland i en plastpåse. Jag tog av reläet, öppnade det försiktigt. Allt såg helt och rent ut, men när jag pillade försiktigt så visade det sig att lödningen släppt vid en av de tunna trådarna som hör till spolen. Jag lödade om och nu fungerar det igen. Men för säkerhets skull beställde jag ett nytt från Mekonomen, 408:-. Om trådarna ligger rätt men lödningen är av så kan det funka ibland, och ibland inte.
Anders (DK): Det kendes på mig som om du har et "myski" problem. Når man har et "myski" startproblem, er det min erfaring, at det ganske enkelt kan være vatten i tanken. Tanken har en fordybning der sugerøret sidder, og her samles også vatten. Når det er så koldt, vil vattenet fryse til is, og da blokere for benzin indtag. Jeg vil foreslå, du finder en varm (mere end 0 grd C.) garage, og lade bilen stå mindst en nat, så vattenet tør op. Siden kan du skru af den lille 11 mm bolt i bunden af tanken, og tømme tanken. Vatten i benzin, ser ud som gele (jelly) og samles altid i bunden, da det er tungere end benzin. Billy: Har du bytt bränslefilter? Jag råkade ut för nästan samma fenomen, vi bytte massor av delar. Men det visade sej vara bränslefiltret som var nästan helt igensatt! Passa även på att göra rent / tömma bensintanken för att vara på säkra sidan. Annelie: Har haft samma problem, det berodde på vatten i tanken. Efter en fuktig höst och med ena dagen kallt och andra plusgrader bildas kondens i tanken och när kylan kommer fryser det (bor i Luleå). Om bilen alltid startar efter att ha varit inne kan det vara felet på din bil. Annika: Jag vill tacka alla som bidragit med tips om mina startproblem. Just nu är det -33 grader, och det är inte riktigt läge att börja pyssla (inget garage - bara carport) men sen ska jag tömma tanken och byta filter. Det blir ju lämpligt under julledigheten. Återkommer med rapport. |
| Annika 2002-01-03: Efter en lång tids extrem kyla, (minus 39 på nyårsafton) är det nu plusgrader! Dags att göra nåt åt den ickestartande bilen. Var sitter bränslefiltret? Kan jag byta själv? | Tore T: Filtret sitter i närheten av tanken (och pumpen) på höger sida, innanför bakhjulet liksom. Det finns filter i samma storlek men av två olika utföranden - för anslutning med muttrar eller för anslutning med slangklämmor. Diverse rekommendationstabeller är lite flummiga på den här punkten. Kolla innan med det som nu sitter där, så att du får rätt filter. Man bör ha upp bilen på en lyft för att kunna jobba vettigt och anslutningarna brukar se ganska ankomna ut (risk att dra av muttrar och bränsleledningar). Tänk på brandfaran, ta bort batterianslutningarna så det inte blir någon gnista om Du kommer åt pumpens kablage av misstag! |
| Annika 2002-01-04: Ja, så kom blidväder och det visade sig att det inte var något större fel - bilen startade helt fantastiskt bra efter laddning av batteriet. Helt säkert berodde allt på isbildning i tanken. Efter en månads stillestånd är det obeskrivligt att få sväva fram. Har under tiden kört reservbilen gammal Volvo... en rysare. Tack för alla goda råd och uppmuntran! | Bert: Det var ju bra efter alla mer eller mindre vidlyftiga tips här på akuten. Det blir till att hälla det hemkörda i tanken då för att bli av med vattnet.....? |
| Annika 2002-01-15: Säg den glädje som varar. Startmotorn havererade igen, denna gång hemma på gården. Hittade en bilelektriker som gör hembesök, demonterar startmotorn ute under carporten, byter kol och hör och häpna, monterar tillbaka startmotorn med bilen fortfarande hemma under carporten. Han varken svor eller suckade en enda gång under tiden. Ingen bärgning eller lyft här inte. Han upptäcker också att det är dålig kontakt vid pluskabeln från batteriet pga för stor kabelsko. Svävar nu igen, men smolket i bägaren - tändningen är fortfarande inte bra. Ny koll med hembesök - visar sig vara dåliga stift. Tyckte faktiskt att de byttes nyligen, men det var bevisligen inte så. Så nu börjar jakten på de bästa stiften. Champion som rekommenderas av Citroenverkstäderna fungerar inte alls bra i denna bil. NGK BPR6HS har varit bättre, men en del ryckningar vid acceleration eliminerades vid byte till Nippon Denso LW24FP-U (efter rekommendation från en bilmekare som specialiserade sig på franska bilar!) Läser på Densos hemsida om Iridiumstift. Är det någon som har erfarenhet? Har någon provat Splitfire SF412C? I deras lista finns faktiskt T2-an med. |
Bert:
Bara du ser till att det finns ett "R" med på något sätt, dvs resistorstift. Kallas också avstörda tändstift. Jag köper gärna Bosch och ogärna NGK, bara egna erfarenheter. Fast NGK har faktiskt blivit bättre på senare år. Om du i nägot läge har bytt till tändkablar utan avstörning, alltså koppar rakt igenom, så är resistorstift ett måste.
Thor Øivind: Jeg trodde det korrekte var plugger UTEN motstand. De pluggtyper som fabrikken oppgir (Eyquem 755X eller SX, NGK B6HS, BP6HS) er uten motstand. Jeg har også lest på nettet et tenningssystemet vårt er følsomt for dette, så originale ledninger og plugger uten mostand faktisk er viktig. Typer: Champion L87Y, L82, NKG BP6HS, B6HS. Bosch W5AC etc etc, alle bensinstasjoner vil ha en plugg vi kan bruke. MEN om en skal ha en meget god plugg som fungerer optimalt med Turbo og det spesielle tenningsystemet, da blir det annerledes. Jeg har forsøkte mange typer tennplugger og det er forskjell! Det beste har vært Splitfire (SF409B for min T1), dernest Bosch med sølvelektrode (W6AS). Nå kjører jeg med de dyre fra DENSO (W20 FPR-ZU) som er OK. Av vanlige billige plugger er de originalmonterte Eyquem (755X) og NGK (B6HS) greie. Men urolig tomgang og ujevnheter/fusk i noen turtallsområder kan være tegn på uegnet plugg. Forsøk Splitfire! T2 skal ha litt mer langneset plugg en T1, derfor litt andre betegnelser enn det du må ha i listen over. Bert: Du har rätt, man rekommenderar vanliga tändstift. Det är nog jag som är övernitisk efter att jag såg hur stora spikar det var på kablarna tillbaks till datorn. Jag mätte med ett oscilloskop på kablarna efter stora problem med tändningen. Men det går inte med kopparkablar och vanliga stift, då gick i vart fall mina lager sönder. Däremot går det bra med originalkablar och resistorstift, så det är den kombinationen jag använder. Möjligen räcker originalkablar och vanliga stift också. Johan G: Jag har klurat lite (delvis i jobbet på Volvo) om hur stor skillnad läget på stiftet har (alltså åt vilket håll jordpinnen har på stiftet när det är färdigåtdraget). Det är nämligen så att hackighet till viss del har att göra med vågutbredningen i själva antändingen. Om jordpinnen "skymmer" förbränningsrummet påbörjas antändingen i riktning mot förbränningsrummets vägg istället för åt centrum. Man kan pyssla med detta något genom att märka med en penna eller (eftersom vi CX'are har djupa brunnar att montera våra stift i) hålla reda på åt vilket håll handtaget på tändstiftnyckeln pekar när man skruvar i. Det dumma med denna metod är att stiftet ju helst ska dras åt med ett visst moment. Första gången kollapsar dessutom brickan något, nästa gång drar man ju ytterligare något 1/4-varv. Lösningen på detta problem (om man nu lägger vikt vid det) heter "Bosch Super 4". Dessvärre finns Super 4 inte med det värmetal CX25 "vill ha". Det enda S4-stiftet som stämmer fysiskt har värmetal 7-8 men det borde vara runt 5 för att passa. Enligt en kille på Bosch i Stockholm är det bästa man kan få ett platinastift (som har spetsigare/smalare elektrod och det är ju bra). Jag har inte hittat riktigt vilket stift ännu, återkommer om det. Måttet på CX'ns stift ska i alla fall vara instick: 12,7 mm med plan tätning (bricka, ej konad kant på stiftet), nyckelstorlek: 20,8 mm, gänga: M14/1,25, värmetal: runt 5 (Super 4 täcker två värmetalgrupper per stift). Thor Øivind: Jeg bruker stort sett plugger uten motstand og orginalkabel. På lavspenningssiden er det viktig at ledningene fra følerne og fra tenningsmodulen legges lik at de ikke ligger nær høyspenningsledninger eller andre støykilder. Kondensatorene på coilen er også viktige. Men jeg har aldri hatt andre problemer en ujevn gange på tomgang og rykking ved høye turtall. |
Går i tio sek sen dör den:
Kjelle 2007-06-16: Har precis varit och bytt luftfiltret på min CX Prestige -83. Efter det så när jag startar bilen så går den i cirka tio sekunder sen så dör den oavsett vilket varv man har på motorn. När den har stannat är det bara att starta igen och han går i yttligare tio sekunder. Behöver inte vrida av tändningen mellan starterna, startar fint iallafall. Någon som har några förslag på vad det kan vara? Göran W: Kolla funktion och kontakt på det stora blå reläet till bensinpumpen, under höger strålkastare! Matas olika vägar: får ström från startmotorn under start och sedan från elektronikboxen. Fattas driftspänningen från elektronikboxen så får du detta fenomen. Troligen är det bara oxid på anslutningarna. Det sitter ju dessutom så till att du kan ha rubbat något när du bytte luftfilter!
Kjelle: Tack för tipset, det var antagligen det, för när jag tog bort filtret igen och testade utan då gick den. Sen moterade jag tillbaks allt med det nya filtret och det funkade fortfarande. Så antagligen så kom jag åt kontakterna igen när jag gjorde om jobbet. Men det kan vara bra att veta till nästa gång. Frenchie: Så du menar att du tänker fara runt i landet med en bil som slutar fungera om man råkar komma åt en kontakt? Är det inte lite väl mycket vardagsedge?
Motorn stannar direkt:
Fredrik 2001-03-29: Min T2 -88 startar som vanligt men stannar sekunden senare. Sen är det omöjligt att få nått liv i den. Upp med huven och pilla på kontakter (kallstarten, tändkablar o. dyl.) Prövar igen, men samma visa. Gråter ett tag och prövar igen och då hoppar hon igång och spinner som inget har hänt. Proceduren har upprepats 2 ggr. de sista dagarna. Anders Ö: Det kan vara pulsgivaren (-na om det är två). Plocka ut den (dom) och mät med en ohmmeter. De skall hålla ~50 ohm. Värm den sedan med en hårtork tills du nästan inte kan hålla i den. Kolla igen med ohmmetern samtidigt som du klämmer på givaren. Värdet på ohmmetern skall vara stabilt. I mitt fall drev det iväg till flera hundra ohm. Den var kass. Köpte en ny, allt OK. Kolla även att det inte har samlats spån från kuggkransen på den. Det sitter en magnet i mitten som samlar på sig en del spån, och när det blir för mycket uppför det sig skumt.
Bert: Bensinpumpen får ström två vägar. En väg när du startar och en annan väg när motorn har gått igång. Låter som den andra vägen inte fungerar, då blir det precis så här. Du kan pilla på reläet i plastpåsen alldeles bakom höger framljus, det kan hjälpa.
Ignition wiring checklist:
John H (UK) 2001-02-22: In the event of my -84 2.5 IE ever being reliable in one respect, ie. to reliably break down so that I can fix it, I have spent all night following those nasty wiring diagram lines Mr Haynes set down. Here are my conclusions and my test procedure (any advice gladly received):
First, check for sparks at plugs, check fuel delivery.
Test ignition switch and supply wires:12v to Bc10 (white socket) on AEI --> NO? -->ign switch fault? or there *is* a connector 12v to coils-->NO? -->ign switch fault? or there *is* a connector 12v to T6 on big blue inj relay (on Mk1)-->NO?-->ign switch fault or there *is* a connector Can you hear pump? (disconn starter solenoid so can hear)-->NO?--> bad supply to pump
Supply to coils:renew capacitors -- they're cheap 12v to coils (with ign on? key turned? not sure)-->NO?--> ign switch fault or there *is * a connector Cyls 1+4 -->continuity from T9 on AEI (black plug) to minus pin on coil Cyls 2+3--> " " T1 " " ( " " ) " " " " " Earth on AEI -->T2 on AEI plug to chassis Continuity of wiring from AEI (black plug) to flywheel sensors AEI T13 to back starter ring sensor " T6 " " " " " " T12 " front slug sensor " T5 " " " " Compare vacuum sensor readings with spare one Continuity of wiring from AEI (black plug) to vac sensor T1 on vac sensor to 10 or 19 0n AEI (two versions in Haynes P 239+290) T2 " " " " 3 " " T3 " " " " 4 " "
Stalling intermittently:
Adrian H 2000-11-22: My '87 CXA series 2 keeps stalling intermittently. In the past, it has, on rare occasions, just refused to start. But always, after an hour or two and sometimes not until several hours, it has always started again and run flawlessly. This time it refused to start. I left it till cold and then it started but was cutting out intermittently and frequently stalling completely. After the engine turned over a few times it would start again and hold the revs for a while but then stop again. It would not run long enough for me to move more than a few feet at most. Rogier V: What appeared to be the case with my GSA, after two other ignition modules from the garage: the coil was damaged, delivering too high voltage, causing leakage currents, that the modules do NOT like (makes them melt internally). So, the analysis was costly but resolving the problem was relatively easy: replace a 15 year old coil (that probably did ALL the 200k kms at that time) for a spare one and fixed. Idea to measure your coil?
Startar inte:
Gunnar 1999-09-27: Har en CX 25 TRi familiale -90 automat som bara startar någon gång ibland. Har gjort rent och smörjt alla kontakter som kommer från tändningen, även kontakterna vid datorn. Den får bränsle. Är det något annat jag kan göra än att byta bil? Bert: Du kan kolla pulsgivaren vid svänghjulet, sitter under reservhjulet. Brukar typiskt vara kass, ofta temperaturberoende.
Gunnar: Tack! Nu går den igen. Jag bytte givaren, det tog inte fem minuter och den startar som den ska. Men jag var lite tveksam till att det var det felet eftersom bilen varken gick när den var varm eller kall, bara när den själv ville. Det är mycket med det elektroniska. Tack för hjälpen!
Till huvudsidan med mekartips
|
Till toppen av sidan
|