Bosse Bildoktorn på svt.se maj 2004:
Tvätt:
Börja alltid med att spola av bilen, gärna med högtryckstvätt, men du måste tänka på att vattnet inte ska vara varmt, att hjul och däck inte får rengöras med högtryckstvätt, att högtrycksmunstycket inte får komma närmare lackerade ytor än 30 cm och inte närmare glasrutor och takluckor än 40 cm.
Om du inte följer ovanstående anvisningar är risken stor att plast- och gummidetaljer smälter, gråfärgas, lossnar eller blir buckliga, samt att lack, däck och bromsar skadas. Om lacken inte är full med salt och tjära så behövs ingen avfettning. Du kan då tvätta med bilschampo. Använd inte diskmedel, det är aggresivt mot bilvax. Ett riktigt bilschampo är däremot komponerat för att vara så milt mot vax som möjligt men ändå lösa smuts.
På vintern måste man tyvärr avfetta bilen ganska ofta. Avfettning är ännu aggresivare mot vax än vad diskmedel är.
Det finns två huvudgrupper av avfettningsmedel; med eller utan petroleum. De petroleumbaserade är miljöovänliga, men de miljövänliga tar sällan bort tjärfläckar.
En gyllene medelväg är att först avfetta med ett miljövänligt medel och efteråt torka bort tjärfläckar med en trasa som fuktats med petroleumavfettning. Miljösnälla avfettningsmedel fungerar också utmärkt till gummimattorna. Börja därför med att tvätta dem så de hinner torka tills resten av bilen är färdig.
Tvärt emot vad många tror så är inte högtryckstvätten lämpligt att göra rent skärmkanterna med. Istället bör man använda flödigt med vatten samtidigt som man petar rent med en gummihandske på handen. Intorkade insekter får du däremot inte bort med avfettning utan måste behandlas med ett speciellt insektsmedel. Spraya på. Vänta tio minuter. Gno över med svamp och spola av med högtryck. När bilen är helt ren torkas den torr med sämskskinn, annars får du kalkfläckar på lacken.
Polering
Innan bilen poleras måste du behandla alla plastdetaljer med vinylglans så det blir riktigt feta i ytan, annars fastnar polermedlet i plastens porer och då är det nästan omöjligt att få bilen snygg igen. Om lacken är i hyfsat skick räcker det med att gå över den för hand med cleaner (poler- och rengöringsmedel), och på vissa utsatta ställen kan man även gnida för hand med rubbing (slipmedel). En repig eller ordentligt oxiderad lack MÅSTE maskinpoleras, men det är ett proffsarbete. Som amatör är det mycket lätt att förstöra en lack vid maskinpolering. De vanligaste felen är att friktionen blir så hög att man bränner lacken ellar att man polerar för mycket så att grundfärgen lyser igenom eller att man rör maskinen fel så att det bildas "polerrosor".
Vaxning
Vaxets konsistens har inget samband med dess egenskaper som lackskydd. Ett lättflytande vax kan alltså vara lika bra som ett vax i form av hård pasta. Vaxa aldrig en lack som inte är riktigt rengjord för då gnider man in smuts i lackens porer. I mikroskop är även den blankaste billack ett ojämnt månlandskap.
Enda sättet att skydda denna yta är genom vax. Här finns det två huvudgrupper; med och utan silikon. Silikonvaxerna är lättjobbade och skyddar bra. Den enda nackdelen är om bilen ska lackas om för det krävs då extra mycket arbete med att tvätta bort allt silikon som ligger under gummilister o. dyl. Finns det något silikon kvar så vill lacken gärna få stora och väl synliga porer. Själva vaxarbete kan göras på fyra olika sätt: Slarvmetoden innebär att bilen vaxas med ett lättjobbat vax. Men i stället för att du gnor bort den grå hinnan av torkat vax med polerduk, så tvättar du bort den med bilschampo. Enligt normalmetoden bättras stenskotten först. Och när lacken sedan har vaxats putsas den grå hinnan bort med polerduk. Lyxmetoden indikeras av att du använder så dyra produkter som möjligt. Men för att du ska märka någon skillnad krävs det en lack som är i mycket gott skick. Proffsmetoden är en maskinbearbetning av vaxet. Det går både snabbare och kan ge en djupare lyster.
|
|
Efter den långa vintern behöver bilen en rejäl genomgång. Ta dig tid att fixa till den ordentligt - tvätta, polera och vaxa.
1. Börja tvättningen av bilen med gummi-mattorna,då hinner de torka tills resten av bilen är färdig.
2. Spola av karossen innan du börjar gno på lacken. Använd gärna högtryckstvätt, men tänk på att vattnet får vara max 80 grader, att hjul och däck inte får rengöras med högtryckstvätt samt att högtrycksmunstycket inte får komma närmare lackerade ytor än 20 cm och inte komma närmare glasrutor och takluckor än 40 cm. Annars är risken stor att plast- och gummidetaljer smälter, gråfärgas, lossnar eller blir buckliga, förutom att lack, däck och bromsar skadas.
3. För att få tygmattor riktigt rena bör man borsta dem med en mässingsborste samtidigt som man dammsuger. Vanliga borstar är för mjuka och stålborstar är för hårda.
4. Innan polering och vaxning måste karossens plastdetaljer behandlas med någon typ av vinylglans.
5. Cleaner kallas också för "kemisk rubbing" eftersom den löser upp oxiderad lack. Till cleaner och vax används polerduk av papper som inte dammar. Vänd polerduken ofta samt byt ut den ofta, så du inte gnider bort vaxet med vax. Använd aldrig trasor eller trassel, de repar lacken.
|
Dags att vårstäda:
Bosse Bildoktorn Aftonbladet 2004-04-17:
Hej igen allihop. Tycker du att bilen har blivit ful under vintern? Det är i så fall inte konstigt. Lack-, plast- och metallytorna lever ett hårt liv och utsätts för en ständig nedbrytning i kontakten med luftens syre och svavel, vintervägens salt och grus samt bilarnas avgaser.
Olika människor har olika åsikter om vad bilvård egentligen är. För mig innebär det tvättning, polering, vaxning. Ja, att man överhuvudtaget snyggar upp bilen så mycket som möjligt. Efter vintern är lacken full med salt och tjära. Därför behövs en rejäl avfettning. Det finns inga miljövänliga avfettningsmedel, men mer eller mindre miljöovänliga. Köp den sort som folket på macken/tillbehörsaffären själva använder. Avfetta inte bilen på garageinfarten eller gräsmattan - använd en riktig spolhall. De flesta avfettningsmedel fungerar bäst vid en temperatur över plus 10 grader. Avfettning är också bra till motortvätt. Det gäller dock att vara försiktig när du spolar av motorn. Använd inte högtryck och rikta inte vattenstrålen rakt på fördelare, generator eller annan elektrisk utrustning. Efter motortvätten är det en god regel att alltid lyfta på fördelarlocket (om bilen har ett sådant). Låt det ligga löst bredvid fördelaren medan resten av bilvården utförs. Då hinner eventuell fukt även dunsta ur fördelarens inre regioner. Tvärt emot vad många tror så är inte högtryckstvätten lämpligt att göra rent skärmkanterna med. Istället bör man använda flödigt med vatten samtidigt som man petar rent med gummihandske.
Inredningen
Efter tvätt och torkning med sämskskinn bör bilen stå och torka innan man jobbar vidare med lacken. Under tiden är det lämpligt att snygga till inredningen. Om man väntar till sist med inredningen blir det lätt en massa fingeravtryck på lacken när man kliver in och ur. Hundhår är mycket svårt att få bort. Ett tips är att gnida med en torr gummihandske över håren - den statiska elektriciteten kan då få dem att fastna på handsken istället för på klädseln. En annan metod är att gnida ytan med en väl urkramad tvättsvamp så att hårstråna rullar ihop sig till små bollar. Till instrumentbrädan och andra invändiga plastytor finns det massor med undermedel, men många ger en överdrivet blank yta. När det gäller rengörings- och polermedel till bilens in- och utvändiga plastdetaljer är det därför smartast att köpa grejerna av en professionell bilvårdsfirma. De vet exakt vilka prylar som passar på just din bils olika plastsorter.
Polering
När inredningen är klar återgår vi till lacken. En repig eller ordentligt oxiderad lack MÅSTE maskinpoleras. Men det är lätt att förstöra en lack vid maskinpolering, så det är säkrast att låta ett proffs sköta jobbet. Försök aldrig använda en polertrissa på en vanlig borrmaskin. Du får "polerrosor" hur duktig du än är. Det krävs en lågvarvig proffsmaskin med skumplasthätta för att resultatet ska bli vettigt. Om lacken är i hyfsat skick räcker det dock med en handpolering med cleaner (poler- och rengöringsmedel). På vissa utsatta ställen kan man även gnida för hand med rubbing (slipmedel).
Vaxning
När lacken slutligen är helt ren ska du bättra i stenskotten, men det ämnet kräver en helt egen artikel som jag ska behandla en annan gång. Vi går istället vidare till vaxningen. Vaxets konsistens har inget samband med dess egenskaper som lackskydd. Ett lättflytande vax kan alltså vara lika bra som ett vax i form av hård pasta. Vaxa aldrig en lack som inte är riktigt rengjord, då gnider man in smuts i lackens porer. I mikroskop är även den blankaste billack ett månlandskap. Enda sättet att skydda denna yta är genom vax.Här finns det två huvudgrupper; med och utan silikon. Silikonvaxerna är lättjobbade och skyddar bra. Den enda nackdelen är om bilen ska lackas om. Det krävs då extra mycket arbete med att tvätta bort allt silikon som ligger under gummilister och dylikt. Finns det något silikon kvar så vill lacken gärna få stora och väl synliga porer. Det är viktigt vid all vaxning att bilen håller ungefär rumstemperatur och att man undviker direkt solljus.
|
|
Efter den långa vintern behöver bilen en rejäl genomgång. Ta dig tid att fixa till den ordentligt - tvätta, polera och vaxa.
1. Börja tvättningen av bilen med gummi-mattorna,då hinner de torka tills resten av bilen är färdig.
2. Spola av karossen innan du börjar gno på lacken. Använd gärna högtryckstvätt, men tänk på att vattnet får vara max 80 grader, att hjul och däck inte får rengöras med högtryckstvätt samt att högtrycksmunstycket inte får komma närmare lackerade ytor än 20 cm och inte komma närmare glasrutor och takluckor än 40 cm. Annars är risken stor att plast- och gummidetaljer smälter, gråfärgas, lossnar eller blir buckliga, förutom att lack, däck och bromsar skadas.
3. För att få tygmattor riktigt rena bör man borsta dem med en mässingsborste samtidigt som man dammsuger. Vanliga borstar är för mjuka och stålborstar är för hårda.
4. Innan polering och vaxning måste karossens plastdetaljer behandlas med någon typ av vinylglans.
5. Cleaner kallas också för "kemisk rubbing" eftersom den löser upp oxiderad lack. Till cleaner och vax används polerduk av papper som inte dammar. Vänd polerduken ofta samt byt ut den ofta, så du inte gnider bort vaxet med vax. Använd aldrig trasor eller trassel, de repar lacken.
|
När bilens svarta plast blivit grå:
Koxvold 2008-03-05:
På visaen min så var plasten rundt på dørene og på støtfangerne helt hvit/grå. var på nettet og sjekka litt rundt, noen anbefalte back to black og masse andre midler til å rense plasten med, sikkert bra på en bil som er litt slitt, men min plast var tatt av dage. Løsningen min ble varmepistol, plasten ble som ny, bilen ser helt annerledes ut nå som plasten er svart igjen, tok ikke lang tid heller og lakken holdt seg bra der jeg møtte på den.
|
|
|
Robert:
Ellers kunne du jo prøvd med polytrol. Meget bra.
CitroenCX:
Varmepistol gir et utseendemessig bra resultat men vil skade plasten. Man varmer opp plasten og bringer komponenter til overflaten som er en del av plastens styrke og kjemiske beskaffenhet. Det er en metode som holder en stund men etter gjentatte behadlinger blir plasten sprø og reduserer dens kvalitet. Bruk heller midler som påføres plasten. Polytrol holder lenge. Det noe jeg fikk vite på CX-L gruppen av en kjemiker som jobber med plast (internasjonalt CX diskusjonsforum). Og jeg synes det høres logisk ut. Man forbedrer ikke noe ved å trekke noe ut av det. Metoden er likevel utberedt blant bilforhadlere og andre fordi den er lettvint.
Fredrik:
Polytrol har jeg også veldig god erfaring med. Holder lenge. Har behandlet flere CXfangere med stoffet, fungerer veldig bra. Om du ikke får tak i Polytrol kan du også bruke owatrol, det er nesten det samme. Gjør nytten. Varmepistol fungerer også, men jeg bruker bare den til å fjerne riper og skader i plasten.
Seggan:
Kjoepte Owatrol Gelcoat Restaurer (gamle Polytrol) , 0.5 l, 90 kr. Hadde paa og toerket av, fantastisk resultat, et must. Ser ut som fangerne, sidelistene og sideskjoertene er nye!
|
När bilens svarta plast blivit grå:
Bosse Bildoktorn på www.svt.se 2004:
När man vaxar och polerar karossen är det lätt hänt att dörrhandtag och liknande svarta detaljer blir gråa av kritan i vaxet eller polermedlet. Allt vax innehåller inte krita men så gott som alla polermedel gör det. Kritan är svår att få bort men det brukar gå om man jobbar ihärdigt med avfettningsmedel och en gammal tandborste.
För att förhindra de här problemen ska man INNAN polering och vaxning gno in alla svarta plastdetaljer med massor av vinylglans. Då får de en riktigt fet yta som stöter ifrån sig kritan. Rekonditioneringsproffsen går ett steg längre och skyddar även plasten med maskeringstejp.
|
|
|
|
Rengöra stötfångare av plast:
Richard M 2001-10-08:
What is the best way of cleaning up the plastic s? I have several Autoglym cleaning products - engine degreaser, interior cleaner, interior plastic cleaner and exterior plastic cleaner. What to start with though?
|
|
|
Mike B:
I have a CX II with a grey plastic bumper and it was always very grubby looking until I found Autoglym plastic bumper cleaner. It is rather greasy but doesn't leave the bumper greasy after you polish it off, however it cleaned 99% of the crud off my bumpers. I use exterior plastic cleaner for the black plastic including the back window surround which was heavily encrusted with a whitish deposit ever since I got it - gone. I highly recommend Autoglym products used as directed!):-)
Chris B (UK):
My CX has light grey plastic bumpers which have become very dirty over the years. Even Autoglym wouldn't shift the dirt. So, after a bit of experimentation, I settled on ASDA Cream Cleaner. Now that REALLY shifted the dirt! I was amazed at just how clean the bumper came up, but it's hard work. You'll have to take the bumpers off to clean them properly, though. Then apply Autoglym Bumper Care.
Guss (NO):
Et lite tips: Sort skokrem er et perfekt middel for å shine opp støtfangere!
|
Lackera stötfångare av plast:
Nash (USA) 2000-04-29:
How can CX plastic bumpers be painted?
|
|
|
Harry:
The S2 bumpers are polypropylene I believe. In the US there are only white ones available and one must paint them. They need to be very clean, primed with a suitable primer for polypropylene (I bought some in a spray can) and then painted with a flexible plastic compatible paint. It would be best if the primer and paint were compatible from the same manufacturer. They occasionally need a little touching up to look really sharp. Some solvents and oil seem to stain the paint a little.
Harry S, Michigan:
The trickiest part of painting a flexible plastic is getting it really clean before the paint is applied. I would suggest washing the part with a scrub brush. Then I would use a painting prep. Dupont makes one called "Prep sol". If that is too exotic at least use alcohol. The trick to pre-cleaning with a solvent is to wet a portion of the part with one rag and then wipe the solvent away with a second clean one. Fold or change the rag between wipes. The point is to lift the silicones, dirt and oil and then suck them into the dry cloth. If you use one the junk just swirls around and goes back onto the part when the solvent dries. Cleaning is easy and only costs labor. Self etching primer (yellow stuff) is made with a mild acid in it. It is very
helpful on metals and when painting on chrome. It is of less use on plastic. There are plastic
primers that soften the plastic a little and give it a tooth before the final paint is applied.
I would look for one of these.
"Citroen Andre" / CXA:
As you may know we painted all CXA bumpers in bodycolor. Technically it's no problem. Every supplier of paint has the correct materials. Problem is though that if you use the exact color as was used for the body it will look too light and bright! This is caused by the structure of the bumper. We tried several ways to come up with a matching color and finally decided to make the paint slightly darker. Along with a matt clearcoat the result was O.K. Sanding the bumpers smooth is another option. We did this for several specially prepared cars on carshows. took a full day for two bumpers. This looked spectacular but was too much work. For a good result it takes one full day of sanding...
|
Mats 2002-01-30:
Har någon med gott resultat lackerat plastkofångare till CX? Om man som jag inte hittar någon beg i rätt kulör borde man ju kunna lacka själv. Men med vilken lack?
|
|
|
Robban:
Jag har lackat om mina plaststötfångare till min BX.En ordentlig rengöring så det är fettfritt och lätt avslipning med fint slippapper innan grundning. Sedan sprayade jag med vanlig sprayfärg (stora burkar) inhandlad på macken (OKQ8) i rätt kulör. Använd grundprimer och stötfångarna avmonterade. Det gick åt ca 4 burkar färg + 2 burkar primer till varje stötfångare och färgen är fortfarande kvar. Det allra viktigaste är underarbetet och tid emellan målningarna. Jag använde en vanlig primer som fanns på macken. Nu var det redan röda fångare men mjölkiga, så att jag grundade med brun primer och målade med originalkulör.
Eggman 2005-09-23:
Gå på Biltema og kjøp spraybokser. Du trenger grunning, lakk og klarlakk. 1 lag med grunning, 3 lag med lakk, 3 lag med klarlakk. Har gjort det selv, ble kjempebra. Selvsagt litt jobb med å montere av og på støtfangerne, når du har noen timer til overs en solværsdag, gjør du det. Jeg skal ta mine igjen neste uke. Lakkerte dem for 3 år siden, nå er de litt matte. Bilen min er gråblå, Gris Meteor, så jeg valgte å lakkere støtfangerne svart. Det ble virkelig fint.
|
Fredrik L 2003-09-08:
Jag har tänkt rycka upp min bil lite. För att lyckas med detta letar jag efter matchande kofångare i grått till min GTI -86 som är lackad i "Gris Perle"
|
|
|
Magnus:
Om du vill ha tag på fräscha kofångare i genomfärgad plast i rätt kulör... lycka till! Du får räkna med att leta LÄNGE, om du alls hittar dem. Jag har själv gått igenom processen, så jag vet hur svårt det är att över huvud taget få tag på fräscha S2-kofångare på skrotarna. Nästan enda chansen är att hinna plocka dem INNAN bilen hamnar på skroten... där är de nämligen inte så varsamma med plasten. Mitt råd är att om du hittar ett par som är någorlunda hela, bry dig inte om färgen. Lacka själv istället. Det gjorde i alla fall jag, med gott resultat. Räkna med en burk plasthäftgrund och 3-4 burkar färg till ett par kofångare (fram och bak). Typiskt "backyard spray job".
|
Lätt tvätt på rätt sätt:
Bosse Bildoktorn i Aftonbladet 2004-05-14:
Olika människor har olika åsikter om vad bilvård egentligen är för någonting. En del kommer nog att tycka att den här texten handlar om rekonditionering. Andra anser att det är vanlig bilvård. Ordet "rekonditionering" innebär att man tvättar, polerar, bättrar lacken och överhuvudtaget snyggar upp en bil så mycket som möjligt. Egentligen är det ingen skillnad på normal vård och rekonditionering. Men eftersom det är ett litet antal människor som har tid, kunskap, lust och plats att vårda sina bilar varje vecka måste firmorna rekonditionera inbytta fordon innan försäljning. Därför nämnde jag inte så mycket om motortvätt i min förra artikel om bilvård. Men efter massor av frågor om detta kommer här en fortsättning.
Punkt ett
vid all motortvätt är att vara i en tvätthall med vattenrening eller på din egen gräsmatta. På garageinfarter och liknande förorenar tvättvattnet dagvattnet. Tvärt emot vad de flesta tror så är gräsmattan en alldeles utmärkt plats för bilvård, för en amatör. Gräset och jorden filtrerar nämligen det miljöfarliga på ett utmärkt sätt. Men professionella bilvårdare ska nog akta sig. Om gräsmattan dör är det ett bevis på att du jobbar professionellt...
Använd inte högtryck
Nästa tumregel är att jobba försiktig i motorrummet och inte spola med högtryck! Och även när du spolar med vanligt vattentryck så måste du skydda generatorn, fördelaren (om det finns en sådan) och andra känsliga delar. Dessa mår bäst av att bara torkas rena med en tygtrasa indränkt i avfettning eller T-sprit och sedan torkas torra. För övrigt börjar du med att spraya avfettning i motorrummet och därefter gå loss med flaskborste, diskborste och tandborste. När all smuts har lossnat spolar du rent. Kör sedan ett varv till med varmvatten och bilschampo.
Starta och torka
Nu startas motorn så allt torkar snabbt. Därefter poleras de lackade ytorna med cleaner och vaxas. Alla plastytor, gummislangar och elsladdar behandlas däremot med vinylglans.
Till sist sprutar du med en fet kontaktspray på säkringar och jordpunkter. Samt smörjer in batteripolerna med klövervaselin (ja just det som finns i mataffären). Droppa lite motorolja på huvgångjärnen, huvlåsen och deras vajrar.
Ståhlmotor 2003-03-27:
Jag tar en plastpåse över de känsliga delarna som tändspole och fördelare. Sedan får resten sej en "grön" motortvätt och en avtorkning. Jag brukar också
polera och vaxa de lättåtkomliga partierna. Smuts som håller sej fuktig hela vintern orsakar både rostskador och gör att motorn blir mer svårstartad. Gör det en solig höstdag !
|
|
|
Gå loss i motorrummet med flaskborste, diskborste och tandborste.
Börja med att spraya avfettning i motorrummet.
Spola inte med högtryck!
När all smuts har lossnat spolar du rent. Kör sedan ett varv till med varmvatten och bilschampo.
När allt har torkat behandlas plastytor, gummislangar och elsladdar med vinylglans.Till sist sprutar du med kontaktspray på säkringarna.
|
Motortvätt av en CX:
|
Händel 2005-10-29
Fackmänen har alltid avrått från vattenbaserad motortvätt. Konsekvensen har till dags dato blivit en präktig patina - uppbyggd sedan 1987 - av damm, salt och krypande krypström. Idag, 2005, skådar jag emellanåt ned i gråskiten och frågar mig om råden är riktigt vettiga . . . Nu har jag bestämt mig för att trotsa alla mörkermännen och göra ett försök med trädgårdsslangen. Någon som vet vad som är viktigast att torrsäkra före/efter : Hydraultanken, fördelardosan, eller givarna ?
|
|
Opron:
Inget vatten med minsta tryck rakt på elkontakter och generator. Det brukar gå bra annars. Har du varmgarage att ställa in bilen på tork i under en natt är du ganska säker. Låt isåfall bilen stå med huven öppen för bästa avdunstning. Se bara till så det inte blir kvar vatten i tändstiftsbrunnarna.
Frenchie:
Kåpan till kamkedjan, ventilkåpspackningen, packningen för det lilla ventilhuset till vevhusventilationen, toppackningen, oljetråget etc etc. Var försiktig! Risken finns att du blåser sönder någon av dessa och pressar in vatten i maskinen. Skulle nog tälja bort det värsta med slö morakniv. Ta ett par tag med handstålborste. Sedan en vanlig diskborste och det utmärkta lösningsmedlet T-Grön (25 litersdunk på Mekonomen). Finns säkert andra utmärkta produkter som liknar lacknafta, se till att använda lågaromatisk både för din egen skull såväl som för oss andra. Efter en omfattande gnuggning, spola, gno på igen och låt stå över natten. Spola igen. Tänk på att du med all säkerhet kommer få lokala rostangrepp på slitna plåtytor som nu är helt avfettade. Om du inte river motorn i atomer och kan passa på att måla om t.ex. oljetråget kommer det med all säkerhet få rostblämor på kanterna mot packningen. Kanske ska man gå över allt med en lätt infettad trasa så att det inte är helt snustorrt? Se till att blåsa bort allt vatten med tryckluft innan så du ser var du har väta eller nakna ytor. Kanske en varmvaxning inte är så dumt? Lätt att få ner tjockleken på med vanligt varmatten så det inte syns eller stör för mycket. Bra skydd mot smårost...
Jonsto:
Har tatt motorvask på et titalls av mine biler. Har overhodet ikke hatt problemer etterpå. Tar følgende forholdsregel: På de med fordeler dekker jeg fordeleren med en plastpose og tape. På de som har elektronikboks på venstre innerskjerm dekker jeg til denne. Og det kan jeg love, jeg sparer ikke på hverken stoff eller vann. Tror nok det er viktig å kjøre en tur etterpå for å få god varme i motor og motorrom. Tror vann er mindre skadelig enn tykke lag med dritt.
|
Motortvätt av Citroën:
|
Barney 2006-04-27
På grund av dels ett missgrepp vid klockbyte med följande LHM-dusch dels "majonässtopp" i oljeledningarna vid kyla och då en trasig propp på oljestickan samt allmännt spillande har motorn i min BX blivit kladdig och smutsig och det har inte blivit bättre av att jag en längre tid dragit mig för att göra en motortvätt. Med tanke på den djungel av lianer med elledningar och kontakter i motorrummet - är det tillrådligt att göra en motortvätt och i så fall hur? Som det ser ut verkar det som att det kan bli problem med att få torrt med alla dessa skrymslen. Risken finns ju att man inte kommer ifrån tvätthallen, eller...?. Å andra sidan kan en smutsig motor också skapa elproblem.
|
|
Bäckis:
Jag vet iallafall om bilvårdsfirmor som INTE motortvättar Citroëner pga startsvårigheter efteråt. Men om man tar det försiktigt ,och täcker över eldetaljer och tvättar utan högtryck ,utan använder sig av varmvatten och lite avfettning där det behövs tillsammans med en gammal diskborste,och sen blåser torrt med tryckluft så ska man väl inte behöva va orolig.
Ahls:
Samma erfarenhet-lokal Citroenverkstaden avråder från motortvätt. Men ibland går det ju inte att undvika som i ditt fall. Använd inte högtryckstvätt eller spolning om du kan undvika det.
Jag brukar duscha på avfettingsmedel med t.ex. sprayflaska på icke vitala delar(= inte kablage,kontakter, förgasare/insprut, tänddelar, tändstift!, strålkastare/lampor, LHM-behållarens topp o.d. - är det skitigt på sådana ställen får man gå försiktigt fram). Upprepa på dom mest nedoljade/ingrodda partierna -vänta en bra stund, så att avfettningsmedlet hinner verka (gäller särskilt biologiskt nedbrytbara avfettningsmedel). Man bör också bearbeta med t.ex. en diskborste/svanp indränkt i avfettningsmedel för att hjälpa avfettningsmedlet på traven. Vänta. Skölj sen med varmt vatten från hink eller kanna. Efterarbeta med tvättsvamp,diskborste och varmvatten där sköljningen inte tagit. Motorn ska inte vara het då du jobbar, men lite varm skadar inte.
Har aldrig fått problem att starta efter en sådan behandling och ett rent motorrum är onekligen ett lyft. Spraya/infetta alla kontakter i motorrummet med jämna mellanrum så undviker du "konstiga elfel" orsakade av oxid =annars obligatoriskt
GG:
Det kan o brukar bli fullt med vatten i fördjupningarna runt tändstiften, när motorn sköljes med vatten. Lyft bort tändstiftshattarna o blås torrt.
Senmathal:
Min erfarenhet är att det är mycket mindre risk att tvätta en kall motor. När motorn är varm bildas ånga och den tränger in mycket effektivt i alla elektriska komponenter.
BX-Stoffe:
ang motortvätt... min svåger tvättade motorn när han recondade min nyköpta BX.. mycket avfettning typ överallt utom på remar och andra lätt skadade saker.. sen fälgsyra på insuget som är silverfärgat.. mycket diskborste och gnida.. sen stora högtrycken med hetvatten nästan överallt, sist den traditionella "slangen" för att skölja bort det sista.. direkt efter fram med tryckluft å WD-40, blåsa vid stiften och nere i hålen, blåsa vid fördelaren och spraya typ alla kontakter som vi hittade.. fram med någon spray som skulle göra allt blankt och sen starta.. den gick som innan, fick stå och gå tills fläkten gick igång med öppen huv.. ca 20 min. har inte haft några som helst problem efter det.. men det blev rent vill jag lova. mycket rent. lite sunt förnuft vid motortvätt så bör det gå vägen för dom flesta..
Larand:
När jag köpte min BX 16V i höstas var motorn ganska smutsig. Eftersom jag skulle arbeta med bilen ville jag ju ha den ren så på med mycket avfettnig. därefter högtryck. Efter rengöring av tändstiftsplats och tändstift startade bilen fint utan problem.
|
Motortvätt:
Tha 2000-02-14
Jag funderar på att göra en motortvätt på vår XM Turbo C.T. 97:a. Jag har läst någonstans att man inte bör göra en motortvätt på en Cittra, stämmer detta?
|
|
Ola O:
Tvätta på bara..!! Vad tror du är bättre.. halvkletig korrosiv saltskit, eller avfettning, rent vatten, tryckluft och paraffinolja...? Jag tvättar mitt maskinrum 2-3ggr per år. Med högtryckstvätt och tryckluft. Det går hur bra som helst på alla cittror. Men täck hydraultanken så det inte kommer vatten i den. Eller passa på att tömma den och gör rent invändigt.
Börja först med huven och sen neråt med maskinrummet. Avfettning och högtryckstvätt. När du sen har dimsprutat paraffinoljan så ta och torka av tändkablarna så dom inte är indränkta med paraffinolja. Jag har märkt att en del såna avstörda kablar kan bli sämre om paraffinoljan får dra in i isoleringen. Torka av dom med WD40 så blir dom fina. Ta också och spraya på med lite remspray på insidan av alla drivremmar så håller dom bra och
driver utan slir. När du är klar med allting så ta och varmkör hemma på gården och kolla att allting funkar innan du drar iväg på nån resa. Om det står kvar vatten nånstans så ryker det en stund, så ha motorhuven öppen.
Flera anledningar att jag använder paraffinolja. Jag har provat många olika medel att hålla maskinrummet fräscht. Det här är det bästa därför att paraffinolja är:
1--Den är inte flyktig. (nonvolatile)
2--Helt ofärgad luktfri och trevlig att hantera.
3--Hygienisk, man blir inte sjuk eller smutsig.
4--Den fäster och ligger kvar länge.
5--Den tål värmen utan att bli härsken.
6--Den torkar inte och ryker inte.
7--Har låg ytspänning och penetrerar därför bra.
8--Den är starkt vattenavstötande.
9--Den är elektriskt oledande/isolerande.
Den är också billig eftersom den är så dryg. Man behöver bara <1dL för en behandling. Livsmedelsindustrin använder den för hygieniskt underhåll av sin maskinpark. Efter avfettning blåser de på med paraffinolja på sina maskiner. Och snyggt blir det.
Jag dimsprutar paraffinoljan med tryckluft och typ "fotogenspruta".. Det går bra med en vanlig sprayflaska också men då får man tunna den 50% med lacknafta annars funkar inte sprayflaskan. Paraffinolja finns på färghandeln i 1L och 5L dunk. Den kan också användas till skydd av plastdelar på karossen, t.ex. lister, spoilers, stötfångare mm. Det blir blankt och håller rätt så bra.
Gunnar Å:
Det tycks ju vara så att många tror att det inte går med tanke på alla smutsiga motorer man har sett. Själv har jag gjort det med alla bilar jag haft. Det gäller ju bara att se upp så att man inte vräker in en massa vatten i tänd- och elsystem. Det gäller faktiskt alla bilar. Det är ju en fördel om man har tillgång till tryckluft så att man kan blåsa rent runt tändstift och tändkablar och andra elanslutningar innan man försöker starta bilen!!!
Børre:
Har i lengre tid hatt svartrøyk og hakking med nesten død motor. Har prøvd det meste, men hva som skulle til var en rengjøring. Ingen kontakt i motorrommet til en CX er beregnet å stå ute. Løsning: motorvask, alle kontakter blåst ren med trykkluft og smurt med elektrofett. Deretter skikkelig behandling med motorplast slik at alt er isolert. Synderen var tilførselsplugg på starteren. Denne returforsyner strøm til tenningsanlegg slik at ved dårlig kontakt får coilene for liten spenning. Dermed ok tomgang, men ikke turtall på motoren. Har kjørt to dager i søle og regn samt spylt med vann dirkte i motorrom uten at min kjære har fusket en eneste gang. LYKKE!
|
Till huvudsidan med mekartips
Till toppen av sidan
