Batteriköp
|
Janåke 2001-04-05:
Synpunkter, olika handlare ger olika svar, det är ju trångt på batterihyllan, hur många Ah etc.
|
|
Mårten:
Rött eller orange Optima. I mina gammelcittror har jag röda optima batterier, klar att rekommendera! Dyrt?
Javisst....
Alessandro:
Om driftsäkerheten är nummer 1 och inte priset så rekommenderar jag rött Optima batteri, 1.700 kronor kostar det, men är riktigt bra.
Arne A:
Handlarna vill sälja 72 Ah till min CX. Jag klarar mig bra med 50 Ah från en välkänd kedja med stort bilsortiment.
Annika:
Kör sedan två år tillbaka med TUDOR STR och det är helt förträffligt. På grund av att jag vintertid (här norr
om polcirkeln = 8 månader om året) kör 90 % korta körningar med många kallstarter så har jag även en
underhållsladdare som går på när jag kopplar in motorvärmaren.
L-G Olsson:
Jag kan rekommendera Tudor (dyrt 900 kr) som jag satte i min CX Prestige T2 med krånglande startmotor. Det batteriet har en enastående förmåga att återhämta sig efter långa "sågningar" på startmotorn.
|
Batteriköp
|
Peter Å 2002-03-11:
Tömde batteriet vid ett startförsök för några veckor sedan, har sedan laddat upp det, men vid startförsök nu svartnar det helt. Först lyser allt som vanligt, så vid nyckelvridning till "start" låter det klick och allt
blir svart. Och förblir svart. Så jag betraktar batteriet som slut. När jag nu skall ha ett nytt, har ni några
synpunkter? Rött Optima har jag läst om, men det är för dyrt. Excide/Tudor Power start för 950:-? Biltema?
OK-batteriet? Varta?
|
|
Bert:
Kolla att polskorna på batteriet verkligen har kontakt. Snabbfixen (när man står därute i skogen i ösregnet)
är att vrida polskorna ett kvarts varv eller nåt, då kan dom få lite förnyad kontakt. Dessutom vet man då att
dom sitter lite för löst, annars hade dom inte gått att vrida sådär för hand. Vrid till dom spänner fast igen,
men glöm inte att laga det mer permanent.
Peter B:
I Haynes kan man läsa följande om "Battery rating":
CX 2000 models to June 1975 and CX 2200 models to January 1976 - 50 Ah.
CX 2000 models from June 1975 and CX 2200 models from January 1976 - 45 Ah.
CX 2400 models - 55 Ah. Cold climate countries - 70 Ah. Vi hamnar väl under kategorin "Cold climate
countries", men frågan är väl hur noga det är egentligen. Enligt biltema har exempelvis ingen Volvo-modell
större batteri än 60Ah. Jag köper nog det billigaste jag kan få tag på, kör ändå inte på vintern.
Harri:
Vanligt Biltema batteri för ett billig penning passar, och funkar utmärkt.
Thore T:
Jag står just i begrepp att köpa nytt batteri till min T2 inför "säsongen". Om Du tänker köpa batteri på
Biltema är det denna beteckning: 80-560482, 60 Ah, mått L 270 B 175 H 215. Pris: 349:-. Möjligen passar även
det kraftigare 70 Ah 80-570241 för 479:- men polskorna sitter "omvänt". Om kablarna skall räcka måste man då
ställa batteriet med polerna i framkant och frågan är då om det är tillräckligt med plats, skall hem och mäta
ikväll.
Ulf J:
Låter mer som att det är dålig kontakt vid polskorna. Först: Mät syravikten i varje cell. Om den är OK, fixa
polskorna. Jag rekommenderar en speciell sko med frästa anliggningsytor. Säljs egentligen som båttillbehör och
kostar ca 160 kr/par. Sök på "Skyllermarkspressar". Har själv monterat detta på min Padda med bra resultat.
|
|
Peter Å:
Tack för tipset om polskorna, men jag tror det är batteriet denna gång. Jag drog åt polskorna ordentligt, och poler och -skor var hyfsat fräscha och rena.
|
|
|
Fritidsbatteri?
|
Jan A 2001-01-10:
DS använder sig av samma typ av batteri som sitter i vissa modeller av Volvo och SAAB. Dom är på ca 65Ah eller nåt liknande. Nu finns det så kallade fritidsbatterier som har samma mått och brukar vara på sådär 75Ah. Nu har jag en bil med "fritidsbatterier" i som har vissa startproblem. En av anledningarna kan möjligen vara att
det inte är en DS. Men kan det också vara så att ett fritidsbatteri inte ger tillräckligt många Ampere i
startögonblicket när det går åt mycket ström jämfört med ett ordinärt batteri?
|
|
Henrik:
Du har säkert rätt att det inte ger tillräckligt med ström. Jag har blivit avrådd från att använda
fritidsbatterier i bilen. Anledningen var att det påstods vara klenare ledningsmaterial mellan cellerna
(spara vikt & pengar?) som t.om kunde brännas av. Fritidsbatterierna skulle vara konstruerade för att ha hög
kapacitet, lämna mindre ström under längre tid och klara djupurladdningar utan att skadas. Har iofs mot bättre
vetande använt ett fritidsbatteri i en CX utan problem......
|
Batteriets livslängd?
|
Anders N 2002-02-22:
Batteriet till min XM TCT-98 börjar balla ur. Bilen är uttagen 9904. I morse gick inte startmotorn runt.
|
|
Mick:
Hade själv problem med dåligt batteri och igår var det totalstop efter kisspausen. Inte den minsta lilla
milliampère någonstans! Det visade sig att polskorna var korroderade vilket inte syntes utanpå, men en hinna
av ärg på pluspolen stängde av all ström. Kolla det först, lite polfett kostar mycket mindre än ett nytt batteri.
Perra:
Batterier är förbrukningsvara. Livslängden varierar med antal starter, klimat, utrustning i bilen och kvaliet
på batteriet. Bästa pris/prestanda tror jag att du få på ett Varta batteri, säljs bl.a av Volvo-handlare och
batterigubben i Norrköping ca 700 kr. Skall du ha bästa batteri tar du naturligtvis ett Optima gul/röd batteri
för ca 2000:-
Kolbjørn:
Generatorens ladespenning er den viktigste faktoren som bestemmer batteriets levetid. Under nordiske forhold
bør spenningen over batteriet være på 14,3-14,4 V når bilen går på tomgang og med kjørelysene på. Dersom du har for dårlig ladespenning, vil et nytt batteri ødelegges uansett hvilket merke du kjøper. En eldre artikkel fra NAFs Motor om dårlig ladespenning kan finnes på http://www.ladac.no/ Forøvrig skrotet jeg for et par år siden en Peugeot 305 med et 13 år gammelt originalbatteri. Generatoren hadde bra ladespenning, noe som har vært vanlig på franske biler.
|
Jordning
|
Ylva 2002-02-01:
CX Pallas -85: Jag undrar om någon vet var jordningen sitter på en sådan här tingest? Har en svagt lysande
amperelampa och nu har bilen lagt av alldeles.
|
|
Jerker:
Om det är jordningen från batteriet du menar, så är den fastskruvad på växellådan.
Børre:
Jording på girkassen, og en skru i innerskjerm like ovenfor batteriet. Ta opp alle plugger ig skjøter og gjør
skikkelig rent. Smør opp med syrefritt fett (vaselin) slik at ikke fukt kommer til.
Peter Å:
Det är en mycket god idé att byta ut jordkabeln. Den oxiderar inuti och till slut leder den ingen ström längre. Innan den helt slutar funka ställer den till många konstiga elektriska fel som man inte förstår. Kostar mindre än en femtiolapp - byt!
|
Jordning
|
Peter Å 2002-03-11:
Tömde batteriet vid ett startförsök, har nu laddat upp det, men vid nytt startförsök svartnar allt helt: först lyser allt som vanligt när tändningsnyckeln till "på", så vid fortsatt vridning till start-läget låter det "klick" någonstans från motorrummet och allt blir svart: alla kontrollampor, belysning radio - hela bilen strömlös. Och förblir det. Så jag betraktar batteriet som slut.
|
|
Bert:
Kolla att polskorna på batteriet verkligen har kontakt! Snabbfixen (när man står därute i skogen i ösregnet) är att vrida polskorna ett kvarts varv eller nåt. Då kan dom få lite förnyad kontakt. Dessutom vet man då att dom sitter lite för löst, annars hade dom inte gått att vrida sådär för hand. Vrid till dom spänner fast igen, men glöm inte att laga det mer permanent.
|
Peter Å:
Jag drog åt polskorna ordentligt, och poler och -skor var hyfsat fräscha och rena.
- Ingen förbättring, så jag köpte ett nytt batteri från Biltema med två års garanti för 379:- och monterade in. Alla lampor lyste vackert igen!
- Men vid startförsök - likadant! Allt svartnar! - Kan det vara kortslutning i startmotorn? tänkte jag. Men nej, då borde det väl lukta kraftigt bränt efter att ha laddat ur massor av ampére. Mätte polspänningen på batteriet = 12 V. Mätte spänning mellan pluspolen och jordpunkt på kaross = 1,5 V. Jahapp! Jordfel alltså. Lät tändningen vara på, ryckte i kablar i motorrummet - och när jag ryckte fram och tillbaka i jordkabeln från batteri till växellåda så klickade det i reläer runt om i motorrummet! Glappkontakt?
- Kabelanslutningarna var inte speciellt ärgade - men jordkabeln själv var det! Kass jordkabel alltså.
- Bytte jordkablar, 45:- för den stora (till växellådan) och 17:- för den lilla (till karossen) kompletta med kabelskor på Biltema.
- Bilen startar nu så fint och går så bra! Blev mycket sugen på att ta en sväng, men den är ju avställd så det fick bli ett varv på parkeringsplatsen bara. (Det konstiga är att den nu går på alla fyra cylindrarna igen, vilket den inte gjort sedan avställningen i november (har nya tändspolar liggande i väntan på montering). En snubbe som stannade för att prata lite (det är inte ovanligt när man står på p-platsen och mekar) påstod sig vara bilmek med erfarenhet av CX och sade att dålig jordkabel mycket väl kunde vara orsak till att ena tändspolen inte velat fungera. Skall börja vårrustningen med byte av avgassystem m m och avvakta tändspolebytet lite, så får vi se om det kan vara så att dålig jordning kan ha varit orsaken även till detta fel.)
|
|
|
Jordning
Blair A (CA) 2002-10-18:
I was sitting and thinking and reached for a document that Bill S from New Zealand sent me - from Citroën Customer Services, After-sales Technical Department - Technical Bulletin No. 22 = CX 25 I.E. Vehicles - All Models - "Electrical Incident" - dated 19th April, 1988.
"For all electrical incidents on CX vehicles with fuel injection -> 88 Model Year, it is necessary before fault finding or changing units to carry out the following operations and modifications:
A - On -> 88 M.Y. Vehicles:
- Check and improve the electrical contacts between harnesses and units.
- Check and improve the electrical contacts on connectors between harnesses.
- Check earth connections.
- Check the run of the harnesses and their attachment points.
B - On -> 87 M.Y. Vehicles:
- Carry out the operations in Paragraph A.
- Improve the sealing of the electrical relays.
- Ensure the sealing of the L.H. Front wheel arch.
Now, I read this and thought, "I've done everything except check the earth connections. So, I went out to the garage again and checked the diagram provided with the document with my car and disconnected the battery and disconnected, fixed new connectors, cleaned and made shiny everything I could that was "grounded" or "earthed". Still nothing... There was one grounding point still to go. It was located above the battery, below the black box on the L/H front of the wheel arch. I removed all the connections, cut them off, stripped the wires back, checking for corrosion and, if none was found, fixed new connectors. I removed the mounting bolt and, with a wire brush attachment on my bench grinder, cleaned it up so it shone. I re-attached the bolt and all the connections and tightened everything down. I turned the ignition switch - nothing. I then re-connected the battery. I turned the ignition switch - it started! Just like summer - two "yes - yes"'s from the starter and the engine was idling smoothly. Could that have been it? A ground? - A GROUND? So, the moral of this sad tale is: "CHECK YOUR GROUNDS!"
|
|
Mike B:
I have an experience to add to yours, it is a sort of 'grounds' story. While out on a sunday drive, I had stopped for an hout or so and restarte the engine quite happily. 3 miles down the road I stopped ata garage for a sandwich whereupon the car would not start, not a dicky bird from the battery, just a faint glow from the red lights on the dash whch faded out when i turned the key. any how I got a jump start and went home. The engine still wouldn't start form the battery. I had an awful feeling I would have to fork out fo a new battery, however there was still 13 volts across the terminals whoch made me think again and I remembered that in the dim past I could remember having cured a similar problem by removing the terminals and carefully cleaning the posts of the battery w ith emery paper and replacing the terrminals and tightening them securely. I did this and lo and behold the engine stared immediately. BUt this is not all some of the gremlins I have been putting up with have gone away! 1: the temperature guage has returned to showing the actual temperature insted of 8 degrees below reality 2: the clock now keeps perfect time 3: the engine will tick over perfectly as soon as the engine starts - previously it would only run cleanly after several minutes, this wa the same with the engine hot or cold. 4: and most welcome, the engine now picks up cleanly when the accelerater is opened slightly without the leapfrogging that wen on before unless I was very careful!
So I would like to add this 'ground' on the battery to all the other grounds that need to be perfect.
|
|
En tumregel vid laddning är att hålla laddströmmen på en tiondel av batteriets kapacitet. Ett batteri med kapaciteten 60 Ah (= amperetimmar) skall alltså laddas med 6 ampere i tio timmar. Har man en laddare som ger 4 A behövs 4 A x 15 timmar = 60 Ah. Ett batteri skall inte överladdas.
|
|
Man skall alltid ladda ett batteri om man monterar ur det ur bilen och då och då ladda upp det om det skall stå oanvänt en tid, t ex om bilen skall ställas av över vintern, annars tar det skada. (Ett alternativ är att koppla in en underhållsladdare som hela tiden tillför en liten ström som kompenserar för självurladdningen. Denna skall vara en tusendel av batterikapaciteten - ett 60 Ah batteri skall alltså underhållsladdas med 60 mA (milliampere).)
|
Vad händer i batteriet?
Vid urladdning av ett bilbatteri bildas små kristaller av blysulfat på plattorna. Dessa sulfatkristaller hindrar batterisyran att komma i kontakt med plattorna. Men dessa kristaller försvinner vid uppladdning av batteriet. Det är dock skadligt för batteriet att lämna det urladdat en tid, då klumpar kristallerna ihop sig till större partiklar som är svåra att bli av med. Partiklarna minskar plattornas användbara yta och man säger att batteriet har blivt sulfaterat.
Sulfatering visar sig genom att batteriet inte längre går att ladda upp till full kapacitet utan tar slut väldigt fort oavsett hur länge man laddat. Värsta sulfateringen får man om batteriet får självurladda. Ett batteri som är fulladdat tappar halva kapaciteten på tre månader (om det förvaras i rumstemperatur, varmare förvaring påskyndar självurladdningen.)
|
|
Ett batteri som sulfaterat går ibland att rädda:
- Ladda batteriet på vanligt sätt.
- Anslut en glödlampa till batteriet och ta tiden tills batteriet är helt urladdat igen.
- Ladda batteriet lika länge som första gången.
- Anslut åter lampan och ta tiden tills batteriet är tomt igen.
Lyser lampan längre för varje laddning finns hopp. In- och urladdningen får batterisyran att röra sig i och ur plattorna och denna process kan skölja bort sulfatpartiklarna om inte sulfateringen gått för långt. Ökar inte lampans lystid är dock batteriet förstört och man får köpa sig ett nytt. Det förbrukade batteriet återlämnas där du köper nytt eller på miljöstation – det är miljöfarligt avfall!
|
Urladdat batteri
|
Magnus 2001-05-11:
Om batteriet laddat ur helt, måste man då använda batteriladdare eller räcker det med att köra motorn/generatorn?
|
|
Sten:
Du bör använda en bra batteriladdare avsedd för blyackumulatorer. Generatorn i bilen är avsedd för
underhållsladdning, den ger inte tillräckligt hög spänning för att fulladda ett tomt batteri. Ett urladdat
12 volts bilbatteri ska laddas med en konstant spänning på mellan 14,4-15 Volt. Dessutom får inte laddströmmen
överstiga en tredjedel av ackumulatorns totala kapacitet, d.v.s. 20 A för en 60 Ampere ackumulator.
|
Urladdat batteri
|
Mark K 2002-02-07:
Went to the store and when I got back to the car the engine would not start and the battery went flat after
only a couple of tries. Symptoms are 1: alternator light develops a life of it's own intermittent appearances
at start up. 2: Drove home on the battery after three attempts to jump start and cutting out when selecting
reverse. I suspect a dodgy alternator but if anyone else has any thoughts or similar experience input is
greatly appreciated
|
|
Gerry:
You need to make some checks using a multimeter. Check the voltage across the battery terminals with the
engine running, should be 13.5 to 14.5 Volts. If you are getting less, then check the voltage across the
starter motor live terminal and earth. If this is similar to above, then check the voltage across the
alternator charge terminal and earth. (This can be identified because there is a sheathed wire from it to the
starter motor live terminal.) I had to replace this wire on a GTi Turbo I used to own. If the measured voltage
is say less than 12V then you may need to replace the alternator brushes & regulator assembly. I think this
costs approx. £30. Hope this is of some help. Other list members can hopefully help too because electrics are
not my forte!! (Step forward Alan D!)
Gábor:
13.5 or even 13.8 is way too low. It should be well over 14. And it should stay stable with the headlights on
and across the whole rev range. I have a voltage regulator now which gives 14.5 during idle but jumps
erratically between 14.0 and 14.5 when revved. And it does give problems, when it was colder and I didn't use
the car for a week or so, it didn't want to start. I'm currently waiting for the new regulator to arrive.
Alan D:
Yes, probably alternator, and Gerry has already posted the checks to do. While you are about it (I have said
this before) my experience suggests that dud battery and dud alternator go hand-in-hand, in other words the
battery seems to take the alternator with it.
|
Batterifeil
|
Rune L (NO) 2001-12-30:
Hva skjer hvis man feilkobler batteripolene når man bruker startkabler (+ på - osv.)? Hadde starthjelp en kald morgen her, og de som hjalp meg feilkoblet startkablene på min CX 20 Pallas. Startet bilen på gir, og etter dette virker det ikke som om batteriet vil ta strøm. Har forsøkt å lade batteriet, men må fremdeles starte bilen på gir. Kan batteriet eller noe annet ha blitt ødelagt under "starthjelpen"?
|
|
Anders (DK):
Det var da et frygteligt otur at ha', når man bare skulle have noget så enkelt som starthjælp. Der er ikke hændt noget på det elektriske eller på tændingen, siden bilen faktisk kører efter start på gir. har du otur KAN der være hændt noget katastrofalt med generatoren, så den ikke vil lade mere. Det som er hændt, er mest sandsynligt at dit redan svage batteri har taget turen, og nu er helt defekt. Det er bare at bytte batteri, og siden se om generatoren fortsat fungerer, og kan lade batteriet. Det er MEGET vanligt, at når vi får koldt vejr, da viser sig et svagt batteri efter kort tid. Bare at bytte ud. Du behøver ikke købe "original" batteri. Alle som passer i hullet med samme eller større kapacitet, vil funke lige godt. Alle bilbatterier, uanset "kvalitet" og mærke, har en vanlig levetid på 4 - 6 år.
|
Startar inte:
Marc B 2002-01-04:
After thinking my troubles were solved this morning again the car failed to start. A short history of symptoms: In november temperatures dropped and a lot of rain fell. It became increasingly difficult to start, especially as I live so close to work that she is not in daily use. In december this finally resulted in the car not starting on a cold, freezing morning.
The problem was that everything seemed to work fine, but the starter motor seemed not to be able to spin the engine quickly enough. I found out that it would be possible to jump start the car with another car so I decided to change the battery to a bigger one. That helped, and until going on holiday december 21 the car managed to start by itself. To be a bit more sure, a new grounding cable to the engine/transmission was made. The starter motor was replaced in May. Other things done the week before the holidays: compression check (9.3 - 10.5 - 10 - 9.3 bar), greasing all electrical connections, especially the ones of the spark plug cables, cleaning the air filter, cleaning the injectors.
When starting, the engine doesn't seem to turn over quickly, so I was thinking of putting thinner oil in. Once started and even still cold, the engine restarts easily. During starting however, a bit of 'plopping' noises can be heard. In summer, the engine backfired twice when starting. When running, the car doesn't seem to make unusual noises, except from some valve ticking. The engine has done 250 000 km. After a while of starting, the engine gets flooded. Usual starting procedure was to attempt to start, then wait a minute and then attempt again. When driving, fuel consumption is moderate. Oil consumption is negligible.
As far as I can see there are three options: the coils don't work when cold, and give no spark, the starter motor cranks the engine too slowly to make it start, something is wrong with cylinder head/valves (as indicated by the plopping sounds).
|
|
Gábor:
Usually there could be quite a few reasons for a car not starting but, considering the history you described, it sounds like insufficient cranking performance of the battery. The jump starting, the slowness of the starter and the fact that a new battery did help some time ago all seem to point into this direction. Of course, it won't be the problem of the new battery, I suspect it is simply not charged up to the required level, therefore, it cannot deliver the performance you need for cold start. Check the charging voltage when it is running, with the headlights turned on. If it is below normal, it might be the voltage regulator or the brushes in the alternator (on the BX this is in the same unit, so you replace both at the same time, I'm not
sure about the CX). If the charge seems to be OK, there still could be something draining the battery when not in use. Not draining it too much to make it completely flat but just enough to make it drop below the necessary power on a cold day. You can also try boosting the battery for a couple of hours on a battery charger before you try to start the car. If this helps, it's sure you have the problem I described.
John H:
I have had this problem... and I agree with Gabor's suspicions regarding the cars slow crank speed. I am no genius but also doesn't the flywheel sensor need the engine to rotate fast enough to read properly? The crank speed on these cars is very slow anyway don't you think? I fitted a 70 or was it 75 Aph? marine diesel battery a few years ago, these are similar to a caravan leisure battery in that they are designed to withstand periods of discharge/abuse. This problem never reocurred. Didn't someone on the list recently fit an alternative starter, was it a Mitsubishi? And acheived really - "Zippy" - turn-over speed.
Gerry D:
I reckon you need a new battery. I've had similar difficulties in the past with my CXs and a Jaguar XJS. Thinner oil will make a no discernible difference to cold start performance though instinctively it feels like it should!
Bigal:
Only my usual: How old are the plugs? The EHT in the CX is pretty destructive to plugs. My CX auto inj needs lots of power to start at the moment and so far this winter the alternator has been changed and a new big battery has helped. The injection pump ignition etc besides the transmission oil are quite a load to turn when cold. In the summertime new plugs changed a non-starter into a starter.
Cgat:
The starter motors go lazy on these things. I dropped the compression on mine to around 6.8:1 fitted a new starter and a truck battery, now it spins over VERY QUICKLY...Oh also shed 18lb off the flywheel. Seriously in your case the starter could have gone lazy, needing a nudge when cold.
|
|
Marc B 2002-01-06:
Thanks for advices on my badly starting CX. Tested the following yesterday: battery voltage (12.89, however, visibly decreasing during measurement with ignition on/engine off) and alternator output (14.02 V at battery @ idle and 13.99 V at battery @ 3000 rpm). Battery: bought new december 20, Spark plugs: bought new december 8. Yesterday again she had to be jump started, and ran at first try. Very frustrating. After doing the measurements concluded that maybe there was some isolation between battery poles and clamps so sanded both surfaces shiny. Refitted and greased with laboratory quality silicone grease. This morning she started... Let's see if she can regain my trust in the coming weeks ;-) I still more or less expect her to not start on
cold mornings :-(. Maybe I should install yet another starter motor? Or spark plug wires? (no idea how old those are).
|
|
Bigal:
I can confirm that today Mark, I changed thr original positive battery clamp from lead type to brass. I think this may have caused my recent alternator failure. Had to do this with the diesel last winter too. It seems that the lead clamps can split easily in the cold and become a bad fit.
Gabor:
As expected... You'd need around 14.4 V there to keep your battery fully charged. Even if you switch the headlights on, it shouldn't drop to 14 or below. You should check the brushes in the alternator first. About another starter motor, or spark plug wires: Certainly not. You have to restore the charging capacity, that's all.
|
Ladda batteriet i bilen?
|
Mick 2002-01-01:
Varför ska man koppla loss batteriet när man ska ladda det? Det vore betydligt enklare att bara koppla på
laddaren eller t e ladda via cigarettuttaget när nu bilen ligger under en halv meter snö och har dåligt med
ström.
|
|
Henrik:
Vissa elektriska komponenter mår inte bra av de spänningsspikar som vissa batteriladdare kan ge ifrån sig. Om
du slår på någon elektrisk utrustning i bilen medan du laddar, utan att koppla bort batteriet, kan du
eventuellt förstöra laddaren. Det finns ytterligare argument för att koppla bort batteriet vid laddning.
Att ladda via cigarruttaget är inte lämpligt. Om batteriet är rejält urladdat blir laddningsströmmen relativt
hög och säkringen till cigarruttaget går. Dessutom är cigarruttaget ganska tveksamt vad gäller större
strömstyrka.
Mattias:
Vi lånade en batteriladdare när vi hade ont om ström i båten. Vi kopplade inte ur batteriet. Det kostade en
reparation av logg/vindmätare/ekolods-intrumentet. Som tur var klarade sig navigatorn.
Ulrik:
Batteriet behöver inte kopplas i från vid laddning så länge det sker med normala spänningar, då sänker
laddströmen spänningen till ca 13-14 volt. Men en batteriladdere som är obelastad kan ge upp till 18 volt
vilket kan förstöra känslig elektronik.
|
Kan man ladda batteriet för mycket?
|
Stefan 2003-11-03:
När man laddar ett bilbatteri med batteriladdare, hur länge skall den ladda? Den börjar ju oftast med hög ström som sedan sjunker efter cirka ett dygn. När skall man avsluta laddningen egentligen? Kan man ladda för mycket?
|
|
Bosse Bildoktorn:
(Aftonbladet 2003-11-03)
Ja, man kan ladda för mycket. Med en vanlig amatörladdare på 4 - 6 ampère tar det 10 - 20 timmar att ladda det fullt. Om batteriet är helt tomt: ladda i tio timmar, koppla bort laddaren, vänta en halvtimme och mät sedan batteriets laddning, antingen med en syraprovare (den ska visa grön markering) eller en voltmätare (den ska visa 13,0 - 13,2 volt). Ladda några timmar till om det behövs.
|
Syravikt
|
Vilken syravikt är rätt?
|
|
Bosse Bildoktorn:
(Aftonbladet 2003-11-03)
Syraprovarens värden ändrar sig med temperaturen:
Vid + 25 grader visar ett fulladdat batteri 1,280.
Vid 0 grader visar ett fulladdat batteri 1,298.
Vid - 20 grader visar ett fulladdat batteri 1,312.
|
Laddning av helt urladdat batteri
|
Peter Å 2002-03-11:
Tömde batteriet helt vid ett startförsök för några veckor sedan, batteriet verkar "konstigt" vid laddning: jag har laddat några timmar, låtit batteriet stå något dygn och så laddat igen. Vid varje laddning börjar det med laddström 5 A en bra stund - så brukar det inte vara med ett friskt batteri, utan vid andra laddomgången ligger laddströmmen mycket lägre.
|
|
Tore:
Bra att veta vid mätning:
- Polspänning (ej last) är exakt 12,72 volt.
- Vid laddning: max spänning 14,40 volt (konstant laddning).
- Vid högre spänning har batteriet en tendens att "koka" och det blir torrt, men det går, exempelvis om man vill rensa av plattorna är det fint att fräsa på extra-volt några timmar, man får ha koll på värmen.
Vill man fixa egen laddare: beställ hos en lindarverkstad 1 st trafo 230 / 13,5 volt + ett par extra uttag med 0.5 volt intervall eller vad man tror är bra (sp.fall över diodbrygga). Givetvis kan du ändra spänningen sekundärt genom valfri styrning på primärsida av trafon. Trafon bör vara på minst 400VA (voltampere), helst 800 VA (standard kärnor) väger bra. En 800VA får ej kosta över 700:-. Fixa en diodbrygga på Elfa samt kylplåt (fixa själv) 40:- + 30:-, samt en ampéremeter, billigt skräp går fint, nästan ett måste om du laborerar med spänningen på primärsidan av trafon. Kylplåten skruvar du fast i trafon, en list med skruvar för sekundäruttagen på trafon, att enkelt ändra matning till diodbryggan och så ladda efter egen smak. Fixa en sladdstump med stickpropp till primärmatningen på trafon, ordna med enkel dragavlastning för sladden mot trafon, exempel plast-stripes som elektriker använder. Om du köper en laddare, köp ej något som lämnar under 18-20A
laddström, andra typer har alltid en underdimensionerad trafo (vikten), i princip att man liksom bara skrämmer
upp cellerna i batteriet och strax är man tillbaka vid utgångsläget, det går tungt när du vill startbelasta.
|
|
Peter Å:
18-20 A - låter häftigt. Jag har en gammal KG Knutsson-laddare som ger max 5 A. Kan det vara idé att försöka ladda batteriet med kraftigare laddare - kan det återuppstå igen då? Är det inte bra alltså att ladda med 3-4 A över ett-två dygn, d v s hjälper det bara för stunden och batteriet kommer aldrig upp till tidigare
höjder igen? Att det inte är bra att djupurladda som jag gjorde har jag förstått, så mitt batteri kanske är
moget för återvinning ändå.
|
|
Anders (DK):
Problemet med ladning på bil (bly) batterier er, at man skal give tilstrækkelig strøm for effektivt at omvende
den kemiske process under urladdning. Er ikke så klog eksakt på disse sager, men det er noget med en belægning
på pladerne som skal flyttes af igen, under uppladning af batteriet. Denne process er mest effektiv med strømme
i storlek som under urladning. Men det går bare et (stort) antal ganger, da er blypladerne kemisk nedbrudt, og
findes da som blysulfat i bunden af batteriet. Batteriet er da helt udslidt. Under normale arbejdsbetingelser i
en bil, klarer batteriet at arbejde fint i ca. 4-6år, da er det bare slut. Har selv for mange år siden sluttet
at købe dyre "kvalité" batterier. Numere er det bare supermarknads batterier på erbjudende til ca Dkr200,- ca.
hvert 4. år. I DK koster et kvalité batteri mindst 700-800Dkr, og det holder højest 1-2 år mere, i alle fald
ikke det dobbelte af de billige. Men de dyre batterier har selvfølgelig nok en bedre koldstart formögan.
|
|
Peter Å:
Låter alltså som att man skall ha en starkare batteriladdare än min. Mitt batteri är stämplat "97" och alltså 4-5 år gammalt, och knappast något att hoppas på. Jag tycker som du att lågprisbatterier får duga - jag är förstås inte beroende av min bil, startar den inte en morgon tar jag tunnelbanan eller cykeln till jobbet. Man har säkert en annan syn om kraven är på tillförlitlighet är större.
|
|
Fredrik:
Ett riktigt snåltips för den som gillar att experimentera: man kan "rädda" uttjänta bilbatterier genom att ladda dem fel väg. Det är nämligen så att det bildas en massa krafs på plattorna som hindrar strömmen allt eftersom åren går. Detta kan man råda bot på genom att ladda ur batteriet helt (och då menar jag helt, tvärdött, inga volt alls kvar, skiftnyckel tvärs över polerna (testa ej på laddat batteri)) och sedan ladda upp det polvänt, dvs plus blir minus och minus blir plus. Denna manöver löser upp beläggningarna och kan i bästa fall rädda batteriet för några år framöver. Men, man får vara noga med att komma ihåg att polmärkningen inte stämmer längre på batteriet när man ska hjälpa nån med startkablar (eller om nån hjälper dig). Möjligen kan man köra proceduren ett varv till och få tillbaka plus på rätt ställe. Om inte annat kan detta vara ett kul experiment med ett batteri som ändå är dödsdömt!
|
|
Peter Å:
Har faktiskt testat detta med ett annat dött batteri för några år sedan. Det visade sig dock att min lilla batteriaddare (5A) inte räckte till, laddströmmen blev så stor att säkringen löste ur. Skulle vara intressant att höra om någon har testat!
|
|
Fredrik:
Min laddare har säkring som återställer sig automatiskt efter ett tag. Alltså bara att lämna den över natten, efter ett tag sjunker laddströmmen till rimliga värden och laddaren kan köra kontinuerligt. Resultatet blev väl inte så jättelysande, men batteriet jag testade var urkass, dvs hämtat ur soplådan bakom macken...
|
Laddning med pulsladdare
Bob Robinson 2007-08-25:
A few weeks ago the Optima battery on my Citroen SM, which was installed in the Fall of 2003, had been drained to the point that it would produce only 0.6V when disconnected. Seems I had somehow left the parking lights on and the car sat like this for several weeks.
I had tried charging the battery through some very large gauge jumper cables using my Hyundai Azera, which has a 150 Amp alternator. It didn't seem to want to accept a charge. I started the car using an "emergency" battery (1500 peak Amps!), and drove the car for an hour (my SM is equipped with a modified Delco alternator that produces 140 Amps). Still nothing. I figured that the level of sulfation was just too great for the battery to be useful any more.
(Educational note: Sulfation is the term for the buildup of lead sulfate. Lead sulfate is formed whenever a battery is made to produce current for extended periods. It will also form on batteries that sit unused and disconnected for extended periods. Lead sulfate will build up on the plates to the extent that there is almost no lead exposed to the sulfuric acid (AKS H2SO4, or Hydrogen Sulfide), preventing the production of electrical current, and increasing the internal resistance of the battery to the point that conventional recharging is impossible. In normal use, car batteries produce small amounts of current when the car is not in use to power things like the clock, radio memory, central locks, etc., and a large amount of current when the starter turns to get the engine running. When the engine is running, the alternator produces all the power the car needs, along with charging the battery.)
I decided to give a special charger I have a shot at it. I connected a conventional 10 Amp charger (the big charger, from now on) and my pulse charger, which produces a low-current pulsed DC, to the battery on the morning of August 11th. Initially, the big charger showed no discernable charging current. When I checked the progress at about 5:00 that afternoon, the big charger was indicating a charge rate of just over 5 Amps! Later, it had increased to 10 Amps! By the next afternoon, the charging current had dropped to 4 Amps - which is a good thing.
(Another educational note: As a battery discharges its internal resistance drops - unless it is allowed to discharge for long periods, as discussed above. As the batteries charge is replenished, its internal resistance increases, causing it to draw less charging current. The resistance will only reach a certain value, though, which means that it will always draw current. Automatic chargers will turn themselves off when the charging voltage reaches a certain value, and back on when it drops back below another value. Some will simply go into a "trickle" mode, which is usually 1 Amp or less. This is necessary to prevent overheating the battery, which can cause the lead plates to warp, which is not good.)
I reconnected the battery (after unplugging the chargers to avoid damaging them or the alternator), and started the engine - which fired up very quickly! After shutting the engine down and disconnecting the battery, I reconnected the pulse charger and left it connected for 4 more days. The battery has now been sitting with no charger connected for over a week. This evening I reconnected the battery to check it charge retention, and it started the engine just as it should!
The pulse charger I use is a BatteryMinder model 12117. The manufacturer is VDC Electronics, and their web page for this model is
www.vdcelectronics.com.
However, much better prices can be had from other sources, such as this one:
www.thebatteryminder.com.
While I have restored other batteries with varying levels of sulfation, all of them were producing voltages of at least 12.2V. If you have a car that sits for long periods, I would recommend this charger over a standard trickle or float charger. Keeping sulfate from forming on the plates can allow a battery to last nearly indefinitely.
I forgot to mention that with a battery in this condition a non-automatic charger is necessary as the pulse charger won't do anything if it doesn't sense approximately 12 Volts. Automatic chargers won't produce any output under these conditions, but a manual charger will, thus providing the necessary excitation for the pulse charger to work. The VDC web site does not say anything about attempting to desulfate a battery in this state, and recommends that you allow the charger to operate in normal mode for up to 72 hours before manually putting it in condition mode (if it doesn't do so automatically).
Batteries are fickle beasts, and I'm not yet certain that my battery has fully recovered. I would like to leave it on the conditioner for a couple of weeks, but it's not practical as I live in a Condo and running an extension seemed to tick someone off. Apparently some woman claims to have tripped over the bright orange cord that I had been careful to push as far into the joint in the sidewalk as possible. Some people will complain about anything :-(.
|
|
Eoin S:
As a former Submarine Engineer Officer (2 x diesel, 1 x nuclear) I endorse everything that Bob R has proposed. Two things that are worth doing are as
follows: [1] AVOID hammering a battery (eg trying to start an engine and flattening the battery) as this can distort the plates and cause the paste to fall out. And similarly do not overheat the battery by over rapid charging. [2] If the car is in service, cycle the battery quarterly by discharging it at the '10 hour rate' and then charging it and unless it is a sealed battery actually taking it to gassing using a manually controlled charger and continuing the charge with visible gassing for two hour before topping up with distilled or demin water.. I regularly get 10 years out of batteries.
|
Till huvudsidan med mekartips
Till toppen av sidan