Citroën XM mekartips ->
Hjulupphängning ->
Fjäderben fram ->
Fjäderben fram
uppdaterad 2011-09-14
Så funkar det:
Fjäderbensfästena är en känslig punkt på XM.
Fjäderbenet sitter i ett fäste med en gummidämpare vulkad i karossfästet som är monterat i karossen med fyra bultar. När plåten rostat sönder eller gummit vittrat sönder delar sig fästet och fjäderbenet far upp och trycker upp motorhuven. En chockartad och otrevlig upplevelse säger de som varit med om det. Kan vara rejält trafikfarligt! Och hindrar fortsatt resa. Goda skäl att hålla koll på fjäderbensfästena alltså! Och de är inte så svåra att byta själv.
Det här kan hända om man inte byter i tid.
|
|
|
|
|
Framhjulsupphängning med fjäderben.
Här har gummit vittrat sönder.
Det här kan hända om man inte byter i tid.
|
Fjäderbensfäste i genomskärning.
Här är det rosten som är problemet.
Fjäderbensfästet demonterat. Allt är en enhet och man byter alltså även den del som klockan är gängad i.
|
|
Vad tycks om mina fjäderbensfästen?
|
|
Youqe 2008-08-03:
Främre fjäderbensfästen på min XM-99 TCT ser inge kul ut. Jag håller på och jagar rätt på andra fästen, saknar fortfarande ett till höger sida. Vad tycker ni??! Är jag fånig, brukar de hålla länge när de ser ut så här? Jag använder bilen dagligen nu. Kollade med liten skruvmejsel och hammare, kunde inte göra hål.
|
|
Göran W:
Kör INTE!!!!!!!!!!!!!!!! Eller gör det på egen OCH andras risk! Det blir dessutom betydligt dyrare om det smäller! Huv, rör, fästen, mm.
Razor:
Ungefär sådär såg mitt ena fjäderbensfäste ut, men det var ganska "kexigt" under den rundade konan.
Skogn:
Hvordan ser det ut på undersiden? Hvis gummien ikke har løsnet fra stålet der tror jeg ikke det er noen akutt krise men du bør få byttet dem uansett.
Tobbelov:
Vad jag förstår så kan man inte bara bedöma utifrån hur ovansidan ser ut. Det stora problemet är ju den fastvulkade plåten inuti och det enda sättet är väl att försöka se underifrån? På min gamla XM såg det ut precis så där. Besiktad och godkänd. Dom bankade och slog runt däruppe.
Göran W:
Svar till tobbelov. Förvisso sant MEN: Den vanligaste källan till rost på ovansidan är en separerad vulkning på undersidan. Vatten tränger in mellan gummi och plåtkona och fukten hålls effektivt kvar även om rosten inte syns på den sidan genom att plåten poleras av det ständiga nötandet från gummit. Rosten kryper sedan genom porer till ovansidan. När rosten är utbredd där brukar det inte finnas mycket till metall som håller ihop fästet. Rost kan alltså börja på utsidan av konan om den tunna gummihinnan där skadas (syns vid skruven till höger på bild) (tack tronde) men uppstår oftast mellan samma kona och den inre, tjockare, gummidelen som släpper vulkning efter många års gungande fram och tillbaks.
Tronde:
Kort-versjonen er at det er et stort problem i Tyskland også. Den tyske citroënklubben har fremforhandlet en lavere pris på festene fordi de er av vital betydning for kjøretøyets sikkerhet. Pr. 11.10.07 er prisen satt ned til EUR 234,35 + moms i Tyskland. Det at man ikke salter på kontinentet er nok bare noe vi her oppe i Norden tror. England og Tyskland bruker store mengder med salt. De har ikke samme tradisjon for å bruke vinterdekk, og behovet er vel også nokså begrenset med hensyn til snø.
|
|
|
Fjäderbensfästen igen
Zeylon 2009-04-20:
Jag noterade gummisläpp i fjäderbensfästena på båda sidorna och skruvade loss dom. Så här ser dom ut:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nylander-rysare
Gelgamesh 2009-02-25:
Har åkt runt ett tag och undrat varför min XM knarrar. Lätt blasé tänkte jag att det säkert var "någon skit jag kan kolla senare". Så fick jag ett infall när jag hade passagerare med mig. Det lät nämligen t.ex. när man vrider ratten. Alltså fick passagerare vrida varpå jag kikade under huven om jag kunde se något. Jodå. Fjäderbenet är halvvägs igenom det där av tidigare ägare, monterade Nylanderfästet. Knarrandet kom sig av att klockan gnider mot torpedväggens lilla "läpp" som huven tätar mot. Hydraulcylinderns ände med stor mutter håller som bäst på att käka huvens isolering till förrätt. Sen har den säkert tänkt ge sig på huven enl. gammal fin fjäderbensfäste-tradition. Tankeställaren man får är att det kunde gått riktigt illa. Så här har ju jag kört runt ett tag. Jag har tidigare varit skeptisk till Nylanderfästet men nu är jag direkt avrådande. Så ni som har sådana. Kolla ofta. Mitt har i.a.f. tröttnat.
|
|
Billy:
Är det inte så att den "tidigare ägaren" som monterat Nylanderfästet struntat i att svetsa ihop halvorna efter slutfört jobb i tron att det är så tjockt gods så det håller nog... Jag har själv sett det på min syrras XM hon ägde en gång i tiden att efter montering av nylanderfästet så efter något år så började glipan i "halvorna" bli större och större. När jag monterade nylandersatsen så tyckte jag inte att där behövdes svetsas då godset är så tjockt... Men givetvis så här efteråt så skulle man nog svetsat ihop halvorna, då hade det ju aldrig kunnat bli så.
cixmv624v:
Jag kan också vittna om att nylanderfästena inte är 100%-iga. I min XM upptäckte jag ett år efter att jag köp den att "nylanderkonan" började synas mer och mer. Sag och gjort, en annan XM fick släppa till med bättre begagnade fjäderbensfästen och jag demonterade mina. Och precis som jag misstänkte höll gummit på att krypa upp genom "nylanderkonan". Så här i efterhand tror jag det kan ha två alternativa förklarningar. Alt 1: Montören av nylanderkonan har inte pressat ihop nylanderhalvorna runt gummit vid monteringen innan svetsningen och fästet har fått en något större "volym" än avsett. Alt 2: Det måste ha varit snålt med "lim" för att fästa gummit i "nylanderkonan" och följaktligen har gummit rörtsig inuti nylanderkonan och så småningom nötts upp.
Jag är dock bara nöjd att jag upptäckte detta i tid.
|
Byta fjäderbensfästen:
|
|
Tågordning vid byte av fjäderbensfästen?
Gelgamesh 2010-01-16:
Jag behöver inte hjälp med hur man gör. Jag har gjort det åtskilliga gånger och är ingen nybörjare. Däremot är jag en sådan komplett sopa när det kommer till att vara ett metodiskt sinne. Så hur gör ni andra? Alltså ni som gör det SNYGGT och utan "fan-jag glömde-och måste-ta-isär-igen". Alltså. Ni som liksom jag gör detta jobbet med bra slutresultat, men står i kaskader av LHM, klämda fingrar, glömda skruvar, avslitna haröron m.m. Håll klaffen. Jag vill veta hur alla som inte har huvudet under armen gör. Det var ett tag sen nu. Men jag vill minnas att jag aldrig lyckas hålla reda på om fästet skall fast på benet först, och SEN monteras i bilen, eller om det är vice versa. Jag minns att det brukar vara lite irriterande att lyckas få upp kolven genom hålet o.s.v. Och jag har för mig att min livslust brukar räcka ungefär till strax innan skyddsbälgen skall på. Det är då jag brukar börja hoppa upp och ner i vredesmod. Jag måste alltså ta fästena "sålänge" från min trasiga bil som dock inte skall bli skrot. Sen montera dem på bruksbilen och sen sätta dit de dåliga fästena på trasiga bilen. Och detta lär ta en stund om jag skall köra mitt vanliga förvirrade race där 75% av tiden går åt till att leta efter handskarna. Så snälla. Om någon kan vara hygglig och bara kasta ur sig en fungerande punktlista så vore jag evigt tacksam. Jag vill inte meka idag. Jag vill VERKLIGEN inte. Men jag måste... Båda bilarna är 2.5TD och "utlånarbilen" står i körläge (antisjunk) och går inte att starta.
|
|
Jarre:
Ok, gör så här: Har du hydraktiv så bör du ju först se till att mittklockan är tömd på tryck med. Men i alla fall... Det är lite beroende på vad du har att tillgå för hjälpmedel. Dock i enklaste fallet tar du och:
1: Pallar upp bilen.
2: Sänker den till lägsta.
3: Lossar luftningsskruven (12mm).
4: Tar en domkraft och hissar upp hjulet på den sida du ej ska byta på och sätter en kloss under däcket.
5: Hissa nu upp det andra hjulet med domkraften och slå på tändningen för att öppna ventilen för komfortklockan.
6: Lossa gasklockat från det trasiga fjäderbensfästet.
7: Lossa den stora muttern som håller kolvstången.
8: Sänk ner hjulet nu på den sidan.
9: Kräng av damskyddet på fjäderbenet.
10: Knacka ner kolvstången och komprimera den helt.
11: Ta bort klossen från det andra hjulet så att båda hjulen kommer ner. (Kan vara enklare att göra det med hjälp av domkraften än med handkraft)
12: Vik ut fjäderbenet. Men EJ för långt då drivaxeln tvinnas för långt ut ur växellådan med oljespill och oljeförlust till följd.
13: Ta bort genomslagsgummit och notera placeringen.
14: Lossa nu 13mm 4st muttrar som håller fästet och lirka ur det.
15: I med det nya fästet och skruva fast det med muttrarna.
16: Stoppa nu upp genomslagsgummit upp i hålet på fästet och håll det där SAMTIDIGT som Du kränger tillbaka kolven in mot fjäderbensfästet.
17: Ta nu en torr handduk för att skapa friktion och nyp tag i kolvstången och skruv/dra upp den i genomslagsgummit och vidare upp i fästet.
18: När Du nu lirkat och svurit lite, tar Du och skruvar på muttern.
19: Hissa upp bärarmen med domkraften för att komprimera kolven och sätt fast dammskyddet.
20: På med gasklocka och skruva åt 12mm luftskruv.
21: Glöm inte att ta ner bilen från pallbockarna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lycka till!
|
|
|
Gelgamesh:
Tack för tipset. Släppa tryck är inte aktuellt på bilen som skall låna ut sina fästen. Den startar inte och det krävs på en antisjunkbil. Lite mer slabb i vanlig ordning alltså. Öppna bypassen struntar jag i pga ren ignorans. Jag tror dina bra tips är ungefär vad jag brukar göra. Men jag skall vara lite mer seriös med att lyfta upp bärarmen med domkraft. Det är nog där jag brukade få hybris. Det är ju faktiskt inte helt lätt att lyfta med handkraft.
Okej då. Jag fick väl inse att det inte blev någon demointering utan att släppa trycket i fjädringkretsen i.a.f. Märkligt nog satt klockorna bergfast även med max upphissad bil. Konstigt då den ju bara var i normal körhöjd. Nåja, den bilen har nyfyllda klockor så varför inte. Lite irriterande att behöva provisoriskt få fram diesel och mecka en massa bara för att släppa trycket, men det var nödvändigt så det fick bli så. Bypassen öppnade jag dock inte. Det finns ingen större anledning när fjädringkretsen är tömd. Dock måste jag säga att man är lite orolig för plötslig trycksmäll från ev. öppnande hårdhetsregulator. Dem har ju en tendens att bete sig lite som dem vill vid stora tryckskillnader i kretsarna. Och när man har alla klockor och rör anslutna och står med domkraft för att lyfta upp hjulupphängningen så är man ju inte jättesugen på att en nyfylld mittenklocka plötsligt skjuter ut fjäderbenen. -Ni som har fungerande hydractive kan säkert erinra er om de ibland förekommande skutten bilen kan göra, i synnerhet då man ändrat höjd manuellt. Detta bör man ta i beaktande. Det är ju ganska svårt att vara säker på om mittklockan blivit tömd. Det man kan göra är att släppa trycket med bilen på tomgång, starta och stoppa motorn några gånger och sen slå av/på tändningen lite. Den seriösa som har bilen på lyft bör passa på att ta det säkra före det osäkra, och lossa även mittklockan. Det räcker ju med att se om den lossnar och löper lätt på gängorna.
|
|
Jarre:
Jo, jag är ledsen att jag inte har någon erfarenhet av antisjunk. Dock vet jag att du öppnar ventilerna för komfortklockorna när Du öppnar dörrarna och i synnerhet när Du sätter på tändningen. Anledningen varför jag ville att Du skulle hissa upp båda hjulen var för att garanterat tömma båda fjädrarna från olja och slippa slabb med LHM. Huvudaccen kan vara bra att tömma när Du håller på med fjädringen. I synnerhet med Hydraktiv! Man vill ogärna att det finns accumulerat tryck ifall att hydraktiven får "spel" av någon galen anledning. Bra säkerhet och väldigt snabbt gjort.
Tronde:
Det er fire skruer som holder festet fast i bilen, en som holder røret til festet, og en stor mutter på toppen. Løsne den store mutteren litt mens det er trykk i fjæringen. Slipp ut trykket, ta av gasskula (se Haynes) og jekk opp bilen. Det er sannsynligvis best om du kan jekke på begge sider. Da slipper du å slåss med stabstaget. Ta av gasskule og hydraulikkrøret. Ta av den store mutteren, og gi et solid rapp på toppen av fjærbenet (der mutteren satt). Legg noe mellom fjærben og slagvåpen så du ikke skader overflaten. Nå bør resten gå av seg selv. Det mest problematiske kan være å få opp fjærbenet, og inn i det nye festet. Det er et gjennomgående hull i toppen av fjærbenet. Det skal flukte med gasskule og tilførselsrør slik at oljestrømmen går mest mulig uhindret. Det er unbrakofeste i toppen av fjærbenet som du kan bruke for å dreie det i rett posisjon. Det nye festet har innebygd pakting mot fjærbenet, men du må flytte over pakningen på gasskula. Dersom du har hydractive, er det ikke pakning på hydraulikkrøret. Det er forskjell på høyre- og venstre side av festene. Det er mulig du må bytte gummibelgen også. Det er noe med at de nyeste festene kanskje ikke passer mot gammel belg.
|
|
|
Gelgamesh:
Häpp. Fjäderbensfästena är bytta. Jag har fått hjälp av polaren att plåta en massa bilder under tiden. Men nu måste jag se en film och sura lite för att jag klantade mig lite. Återkommer således. Bra tips till så länge (och vad jag klantade mig med): Håll ögonen på vänstersidans fjäderben. Man får INTE låta det vila fritt (utvikt). Då dras vänster drivaxel ut för långt och det rinner ut växellådsolja. Jag är såå imponerad. Jag har gjort detta misstaget varenda gång jag haft loss vänster hjulupphängning!
|
|
Jarre:
Ja just ja.... glömde nämna den "lilla" detaljen…
Lasse H:
Bra gör det själv lista, men jag saknade i punkt 18 saknar jag aligment med tvärhålet i kolvstången så att hydrauloljan kan komma ner i kolven. Detta gjorde jag innan glasklockan skruvas på, använde en lämpligt stor borr för att justera och att kolla rätt läge när stora muttern var åtdragen. Jag har problem med att limningen av gummit mot Nylanderfästet inte fäster, klarade besiktingen denna gång. Är det någon som vet om det är skadligt om gummit inte limmats mot Nylanderfästet.
Jarre:
Jo, jag har funderat på den punkten. Jag gjorde så förut med. Jag satte in en insexnyckel för att hålla hålet i riktning. Men under funderingarna har jag även tvekat på om det gör en så väldigt stor skillnad då det redan är en kanal runt omkring de båda hålen som är urskuren i fjäderbensfästet. Någon kanske har mer fakta på detta? I så fall lägger jag in det som en punkt.
Lasse H:
OK, det hade jag inte observerat, då spelar det ju ingen roll hur hålet är orienterat. Glöm, mitt okunniga inlägg.
|
Matias byter fjäderbensfästen
|
|
1: Fina fräscha fjäderbensfästen från Skovgaard & Schmidt.
3: Gummit hade lossnat på undersidan och det såg ganska rostigt ut.
5: Kom ihåg hur gummiklossen (genomslagsgummit) är vänd i förhållande till fästet (jag tog bort den för att rengöra).
7: Nytt fäste på! Jag har tätat under och ovansida på fästet med karroserikitt och målat med roststopp och hamarlack. Inbillar mig att fästet håller lite längre då. Kittet borde förhindra att vatten tränger in mellan gummi och plåt i alla fall ett tag. Funderar också på att göra en så kallad DC bricka så småningom.
|
|
2: Nu ska de gamla väck! Systemet gjordes trycklöst och klockorna skruvades ur.
4: Ett betsämt släggslag mot fjäderbensstångens ände och konan lossnade.
6: Kom ihåg åt vilket håll hålet på stångens kona pekar (hålet syns svagt på bilden nedan). I mitt fall (utan HA) ska hålet peka mot nippeln för hydralröret.
8: Voila! Ps. För den som ska göra jobbet: Har man väl skruvat av klockor och hydralrör ska man egentligen byta o-ringar och packningar för att undvika läckage. Jag hade inte tänkt på det så jag gjorde det inte. Men jag verkar ha klarat mig ändå.
|
Renoverade fjäderbensfästen?:
|
|
Främre övre hydralbensinfästning
Nemo946 2010-05-23:
Har läst i tidningen "Klassiker" ett reportage om en firma som reonverar gummidetaljer. Citroen tar drygt 4000:- för främre fjäderbensfästet, denna firma tar 600:- st för en nyvulkning av gamla fästet.
Kan kanske vara intressant. Gummirenoveringar AB, Stockholmsvägen 13, Rimbo. 08-51060550, info@gummirenovering.com
|
|
Göran W:
Tyvärr är det rosten som dödar dessa fästen och jag misstänker att firman inte gör nya plåtkonor för ändamålet? Upptäcker man separation väldigt tidigt så kanske det kan funka!
Seehund:
På bilden i tidningen så tyckte jag att den plåtdel som är fastskruvad i hjulhuset såg ny/hemgjord ut. Det stod å andra sidan inte huruvida det var Gummirenoveringar som hade gjort det jobbet också. Nu har jag inte tidningen framför mig, men jag uppfattade det som att firman faktiskt säljer kompletta, färdigrenoverade fästen för 600 spänn. D.v.s. att man inte skulle behöva skruva isär sin bil och låta den vara okörbar i väntan på att de risiga fjäderbensfästena skall resa land och rike runt för renovering. Kan MAN och den här tråden månne ha något med detta att göra?
MAN:
Det är mycket möjligt att jag har!!
Seehund:
Outstanding! Jag fick förresten svar från Gummirenoveringar nyss och de hänvisade till dig. Nu måste du göra reklam! Så hur funkar det? Skickar man sina renoveringsobjekt till dig först, eller har du färdigrenoverade fästen på lager (och sedan skickar man skrotfästena till dig)?
MAN:
Jag har bytessystem på fjäderbensfästen. Jag demonterar den gamla plåten gör noggrant rent monterar en ny plåt, lämnar till vulkning därefter lackar jag fästet. Men jag har brist på stommar till hydroaktvbilar för nyare bilar! Mvh Michael Andersson Bil & Maskin Kb tel 08 543 543 76 (må-to 8-17).
Lennart W:
Ett stort framsteg i xm världen!! Tack!!
|
|
|
Fjäderbenstyper till olika modeller:
Tomas 2005-09-06:
Jag har tagit mig friheten att citera Adrian Chapmans inlägg till XM-L listan helt och hållet. Han gör här ett försök att reda ut vilka kombinationer fjäderben/fästen som finns i de olika modellerna. Jag har inte brytt mig om att översätta det.
|
|
Adrian C:
As ever, let's go definitive. I'm ignoring non-hippo.
S1 Strut LH 95 663 042, RH 95 663 043 Replaces (LH 96017482-96081018, RH 96017498-96081019) to O 05438 from O 05439, with 5271 90, 5271 91 Sphere Bracket LH 5271 90, RH 5271 91
Hydractive from 05439 s2 Strut LH 95 663 042, RH 95 663 043 To O 07231
Injection XU10J2, or Injection XU 10J4R or Diesel XUD11A LH 5271 C3, RH 5271 C5 From O 07322 Injection XU10J2 or Injection XU10J4R or Diesel XUD11A LH 5271 77, RH 5271 78 To O 07321 Turbo Injection XU10J2TE or Injection ZPJ or Injection ZPJ4 or Turbo Diesel XUD11ATE or Turbo Diesel XUD11BTE or Turbo Diesel DK5ATE LH 5271 C4, RH 5271 C6 From O 07322 Turbo Injection XU10J2TE or Injection ZPJ or Injection ZPJ4 or Injection ES9J4 or Turbo Diesel XUD11ATE or Turbo Diesel XUD11BTE or Turbo Diesel DK5ATE Sphere Bracket LH5271 90, RH5271 91 O 05271 - O 07195 Injection XU10J2, or Injection XU 10J4R or Injection Diesel XUD11A LH 5271 88, 5271 89 O 05271 - O 07195 Turbo Injection XU10J2TE or Injection ZPJ or Injection ZPJ4 or Injection ES9J4 or Turbo Diesel XUD11ATE or Turbo Diesel XUD11BTE or Turbo Diesel DK5ATE I read that as the original strut design (up to 05438, 30/9/91) was replaced with a different type, which requires different strut tops. The original is no longer available, so has to be replaced as a set. These later s1 struts continued on s2 2.0i 8v, 2.0i 16v and 12v non-turbo diesel until 07322 (25/11/96). However, all other s2 cars until that date used a different design of strut and top to the smaller engined cars. Then a third design was introduced, with the same split across engine types. The top must be interchangable with the second type, because the new top was introduced at O 07196, 22/7/96. Gawd knows what the exact story is there, because neither the fiche or Citroen-PR.net shows anything after that date...?
|
|
|
Kan inte uppbringa fjäderbensfäste:
PJD341 2009-10-10:
Har en XM 2,1 TD -95. Kan inte uppbringa fjäderbensfäste..... Classic Parts fick mitt chassinummer och konstaterade att delen varit restnoterad hos Citroen I FLERA ÅR !! Funderar nu på att sätta in fjäderben från SAAB eller något liknande ;-( Eller låta den lokala mekaniska verkstaden bygga en egen variant av fjäderbensfäste...
|
|
Skogn:
Da har vel du trolig ikke HA på din bil? Disse festene er ikke lett og skaffe nå men du kan bruke HA fester hvis du får laget deg en overgang til festet på rørene. Tror ikke du greier og bygge om din bil så du får brukt fester fra feks en saab eller en annen bil. Hvis du ikke har HA på din bil finnes det forhandelere som har festene på lager i SVERIGE, sjekk her: www.reservdelstorget.se. Dine fester heter vel 5271a4 og 5271a2 hvis du ikke har HA. Tre forhandelere har disse festen på lager i Sverige.
|
Här har gummit vittrat sönder.
Fjäderbensfästet demonterat. Allt är en enhet och man byter alltså även den del som klockan är gängad i.
