XM heater flap servo    Problems with the servo motor unit that moves the heater flap seems to be quite common on (older) XM's. The heater flap servo is located on the left side of the central heater box high-up under (in) the dash. In order to be able to remove the servo from the car, the panel under the steering has to be removed first (see Fig. 1). One also has to remove the carpet covered panel in the footwell that cover the left side of the central console.

Fig. 1 : Panel under the steering wheel and carpet covered panel removed. Text och foton: www.citroen-ds-id.com - Klicka på bilderna för full storlek!

When the panels have been removed the flap motor servo unit is visible under the dash. Unfortuneatly the front screw that mounts the servo to the heater box can not be accessed because the of large white connector (See Fig. 2 and 3). The rear screw is not visible at all, here a very short screwdriver is needed because of the limited space.

Fig. 2 : The heater flap servo is now visible, it's small black plastic box with the green sticker.

The white connector has to be removed in order to be able to access the front screw. The connector is bolted to the frame with two bolts, removing is easy.

Fig. 3 : After removing the white eletrical connector unit the rear mounting screw is accessable.

After the heater flap servo has been removed (Fig. 4) one can see the two mounitng points and the heater flap axis with the small lever-arm (which is probably there for the cars with manual heater control).

Fig. 4 : The servo is now removed, it's hanging from its electric cable.

The servo axis is flattened at one side (see Fig. 5), the hole in the heater flap axis has the same shape. Both axis will fit together at one position only, so make sure that the servo axis is in the same position after reassembling.

Fig. 5 : The complete heater flap servo.

The servo is easily opened by unscrewing the four screws (see Fig. 6). Take care while pulling apart the two halfs of the servo box in order not to tear the rather fragile seal (see Fig. 7). Please note the arrows on the big gear wheel (that drives the flap) and the smaller gear wheel (that drives the servo potentiometer) at the right. On both gear wheels there is an arrow, they have to be aligned when the servo is reassembled.

Fig. 6 : The heater flap servo box opened.

The two gear wheels mentioned above are easily removed (just pull them upwards).

Fig. 7 : The heater flap servo partly dissasembled.

Now the little motor can be removed together which the circuit board (PCB). The motor is is soldered onto the PCB.

Fig. 8 : The heater flap servo almost completely dissasembled.

The motor can be tested by applying 7 Volt DC to the brown and the black wire in the plug. Of course you can also do this when the servo is still assembled. In case the motor doesn't run correctly anymore you might try the following as suggested by Frank Verschuren on the XM-L mail list : Typically what happens is that the brushes in the motor short circuit a little, so the current through the motor is to big for the IC output in the climate control ecu to handle. I took me some time to figure out, because in my case the motor would still run on a normal 9V battery (and then it runs for some time until the motor stops at the wrong place causing the brushes to short-circuit again.) If above sounds familiar than read on below. It's not that difficult to solve if you are careful and handy. You can open up the unit and solder the motor out. Don't overheath it with the soldering iron btw, I did that the first time and the plastic where the brushes are in melted a little. If you have the motor apart you can carefully scrape the brushes of the motor somewhat into shape. You must scrape some of the graphite(?) off, so the brush is more square rather than rounded around the contacts of the rotor (which is causing the short-circuit). Assemble the rotor in the motor outside and dry-run it first with a 9V battery. If it works you can reassemble it back in the flap control housing. When assembling look at the marking on two of the gear-wheels they should face each-other getting the potentiometer in line with the flap position. You don't have to reset anything when all is back in place, just cycle the ignition off and back on, it should be cleared. It worked for me. The first I repaired got the problem back after a year and I repeated the procedure. Within the current XM, I had the same problem and it hasn't reappeared yet. (1.5 years ago now).

---

Elektriska kupéfläkten

Till toppen av sidan

Renovera kupéfläkten   Påberg 2009-11-30: Har läst på Citroënakuten och tagit del av rön att man bör rengöra och fräscha upp innandömet i kupéfläkten för att få den att gå bra och inte fastna och brinna upp. Min fläkt behöver någon gång en liten dunkning underifrån för att dra igång. Renoveringsdags alltså. Börjar med att försöka plocka isär den reservfläkt som följde med i reservdelslådorna till min XM V6 -93 break för att renovera den på arbetsbänken. Citerar LarsI: "Du behöver inte lossa fläkthjulet från axeln, hela motorn sitter i tre gummiblock som du petar in från utsidan och plockar ut alltihop som en enhet. Försöker du med avdragare går det troligen sönder." Men, jag lyckas inte peta in gummiblocken. Tar jag i för försiktigt kanske? Eller gör jag något annat fel? Provade med en ganska bred skruvmejsel, men det känns som risk att jag skär sönder de små gummiblocken om jag tar i hårdare. Vilket verktyg är lämpligt?

Anders H:  Mera våld är det som gäller, bänd direkt ovanför varje block till de börjar ge sig.   Tronde:  Jeg mener bestemt å huske at du skal trykke inn gummien i hullet markert med pil. Gummien har en slags mothake som må fris ut. Trykk inn, og trekk fra hverandre.

Klickbara bilder:

Påberg:  Nu har jag fått isär fläkten. Mycket pillande på gummina. Tack Tronde för vägledning! Någon "mothake" såg jag inte, utan det känns mer som gummina är kilformade och skall tryckas ut långsamt ömsevis. Tänk "fastnad byrålåda" så förstår man metoden! Här ligger nu fläkten delad: (klickbar bild) Nu nästa fråga: Var tar man isär härnäst för att komma åt? Sign. Malare skrev i ett inägg 2005 "...om det är mycket skräp mellan polerna i kollektorn på fläktmotorns rotor så blir motorn mycket varm. Då kan mycket väl transistorerna gå sönder. Rensa därför försiktigt med en nål eller dylikt mellan polerna så fungerar det bättre sen." Och Armada: "Plockade isär, blåste rent kolhållarna och allt annat." Och Denny: "Så jag rekommenderar dig att prova att rensa spåren i kommutatorn i din fläkt. Men akta själva kommutatorn, den är specialbehandlad av färsk ek (japp! det är säkert!) för att hålla. Den får på inga vilkor putsas."    - Skall man ge sig på brickan som sitter på axelns övre ände och bryta loss den för att lossa motorns axel och dra ut kommutatorn och sedan tvätta den med T-röd eller kemiskt ren bensin eller något? Eller räcker det att lossa kolen och med en liten tops eller något komma åt att rengöra? Motorn snurrar ganska trögt också, skall den smörjas någonstans?

Tronde:  Du må ikke finne på å ta ut rotoren med børstene (kolen) på plass. Din motor er ikke helt lik min, så jeg er ikke helt sikker på hvordan man demonterer børsteholderen. Det kan se ut som om du må bøye opp de to flikene som hindrer fjæren i å komme ut bak. Vær forsiktig. Hvis du er uheldig og knekker dem, kan du lodde fast en bit koppertråd som erstatning. Du skal ikke slipe eller på noen måte smøre selve kommutatoren. Hvis du prøver å skrape rent i sporene må du ikke få grader eller skarpe kanter i kopperet. Da slites børstene ned før du aner. Kommutatoren skal skal ha en slags brun-anløpt overflate dersom alt er OK. Jeg ville i første omgang tatt ut børstene og blåst godt rent med trykkluft. En dråpe tynn olje i hvert lager skader ikke.   Triad:  Kolhållaren går att ta bort. Den är "bara" stansad dit på två ställen i statorhuset. Titta noga, och där kol-hållaren möter statorhuset ser du att s-huset är lite stukad precis vid kol-hållaren. Anting finlirar du upp hållaren eller brukar du smått våld mellan kol-hållaren och statorhuset. Glöm ej stansa dit kolhållaren igen bara. När den släpper är det bara att dra rakt upp. Kolen kan du frilägga innan du tar bort hållaren. Lossa bara blecken som sitter i slutet på de två kolen. Bakom sitter en fjäder som åker ut. Ta bort den. Sedan kan du dra ut kolen med sladden. Jag själv gjorde en fuling nyss. Klippte väck "stoppen" för kolen och förlängde fjädrarna en bit. Så fläkten lever lite till..    Fast nu när jag tittat så ser din fläkt lite annorlunda ut gentemot min..

Påberg:  Har nu långt om länge kunnat lossa kolen, gjort rent ordentligt med rengöringsspray och tops, återmonterat och sprayat lite vapenolja i fläktlagren och sedan återmonterat. Rengjort kontaktstiften också förstås.  Fläkten snurrar nu mycket lätt och fint när man snurrar manuellt på den, och jag skall vilken månad som helst montera in den i bilen för att se om den funkar som den skall också där eller om transistorerna möjligen är kass. Vore fint att få en välfungerande fläkt före sommaren!

Jarre:  Tyvärr har jag glömt bort och tappat bort informationen om vilka transistorer det ska vara till fläkten. För många år sedan så köpte jag nya transistorer till fläkten men med högre amperetålighet. Någon som sitter på informationen? Ok... Kollat lite på "Mekartips XM" och sett att någon köpte 2st Darlingtontransistorer från Elfa. Värdena på denna är: Kollektorström -10 A, Kapseltyp TO-3, Förlusteffekt 150 W, Polaritet PNP, Spänning kollektor-emitter -80 V. Dock undrar jag om jag kan välja en (2st) med högre ampère och då med värdena: Kollektorström -16 A, Kapseltyp TO-3, Förlusteffekt 150 W, Polaritet PNP, Spänning kollektor-emitter -100 V. Vad tror ni som är belevade i transistorernas värld?    Tronde:  MJ11015. Husk kjølepasta mellom transistor og kjølefinne. Ingen isoleringsskive.   BeatriX:  Mes amis, MJ11015 är vad som gäller. Klarar 200W, vilket betyder lite drygt 15A (30A max) vid en snittspänning på 13V. Har just fått hem en trave av dessa så nu ska det fixas regulatorer och det blir "några" över. Det är också ett paket på väg hem med lämpliga relän för XM's fläktregulator, om nån skulle behöva. Estimerat pris RUNT 100SEK per styck, med porto. BTW så passar dessa plupparna också perfa i BX-regulatorerna och förmodligen också i flera andra av Valeo's regulatorer.   Albeiro:  Vad sitter original för transistorer i fläkten? "Relän för för XM:s fläktregulator"... Var finns den? Hur vet man att den är trasig? Har du några transistorer/relän kvar? (det är inte kul när automatiken inte fungerar.) När fläkten är lös, kan man provköra den och kolla vad som kan vara problemet? (som kol / smuts / transistorer / fläktregulator ....) eller är det bara att gissa?   DC:  Hej Citraväner! Angående de bägge driv-transistorerna för fläktmaskinen, dessa har viss tendens att brinna upp, lurigt inga höga strömmar direkt har för mig att fläkten behöver ca 10A vid fullast. Vad skapar då genomslag i transistorerna kan rimligen ej vara ström-last, det är själva fläkt-motorn som skapar viss spännings-spik. Konstruktören tog aldrig hänsyn till hänsynslös användning av hastighetsreglaget, denne menade att föraren lugnt å fint förflyttar hastighets-reglaget för fläktmotorn mellan sina ändlägen, eehhmm, nån i församlingen som placerar barnmorskehand på fläktreglaget? näee tänkte väl det. Nå vad att göra, löd in en diod över (parallellt) relä-kontakt (högfartsrelät), givet placera dioden att den ej leder ström förbi reläkontakt. Dioden kommer att ta hand om spänningsspikarna från motorlindningen, dessa passera dioden utan att störa diodens funktion (tåligare en transistor). Det duger med vilken diod som helst den ska ej driva ström endast låta spänningsspik passera.

---

Glapp i kupéfläkten   Masten 2010-01-18: Min kupéfläkt har börjat bråka med mig sen ett par veckor tillbaka. För tre år sedan hade jag liknande problem och fick då byta fläktmotståndet. Nu går det att få igång fläkteländet om man bankar lite under handskfacket - dock är det ju bra mycket lämpligare att försöka sig på att reparera eländet på riktigt istället. Så, vad har panelen för teorier? Är det kolen som är slut eller bara kabelglapp?

Anders H:  Byt kol, jag har reservkol av en typ man får fila lite på för perfekt passning.

Masten: Jag fick hjälp av min hovmekaniker igår som tog sig en titt på fläkteländet (jag hade själv inte tagit mig tid att kika på det), här har vi felet. Ingen vacker syn... När jag körde till jobbet igår morse kände jag att det luktade bränt i bilen, men det försvann efter ett tag så jag antog då att det kom utifrån. Nu vet jag bättre...

---

Kupéfläkt varvar inte upp   Michael A 2011-11-11: På min XM -91 med ECC digital klima är det något konstigt med fläkten. Den varvar för dåligt i alla lägen. Känns som ca 50% fel för alla hastigheter om jag stegar upp manuellt. Hör inga missljud om fläkten, bara det att den inte varvar som det ska. Vad kan det vara för fel?

Lasse_ahv:  Jag har något liknande, min kupefläkt känns trött. Dessutom har jag det felet att bränslepumpen (i tanken ) får så dålig matning att förre ägaren dragit en separat ledning för att hjälpa till litet.  Jag har inte forskat så mycket om det men undrar om inte matning från batteri är dålig eller någon kabel på vägen behöver bytas.  Någon kabelsko eller jordning kanske ?   Norwegian:  Nedslitte kullbørster, evt i kombinasjon med at kullstøvet sitter i lagrene og gjør dem trege? Det er forholdsvis enkelt å åpne opp for å kontrollere og rengjøre (bilder og beskrivelse i forumet). Nye børster finnes f eks på Ebay.   Mika:  Är polskorna på batteriet bytta? Är det ljudet eller blåset som får dig att tro att fläkten går för sakta? Fläkten i XM går väldigt tyst jämfört med många andra bilar och ändå blåser den bättre. I tex en C5 så låter det som det skulle vara orkan vid full fläkt men det blåser som vid utandning från en lungsjuk ansjovis. XM är tyst men det blåser rejält. Imma med mera försvinner i ett nafs.

Michael A: Tyvärr har jag inte haft så mycket tid till pärlan. Det du säger om själva ljudet kan stämma, C5ans låter mycket mer. Blåser gör det ju om fläkten på min XM, och kapaciteten räcker till. Men jag kan inte få till den där riktiga höststormen i utblåsen som borde finnas. Har glömt hur min förra XM var... Batterier och polskor är uppsmorda och fina, men det kan ju vara glapp ändå. Alla jordpunkter är fina, isärtagna och rengjorda. Skulle nog vilja jämföra med en liknande XM för att se hur det verkligen ska låta och blåsa.

AlfP:  Kontrollera säkringen i motorrummet ta loss den och kontrollera så att det inte börjar bli dålig kontakt i säkringshållaren det syns oftas på att säkringens kontaktstift är bränt och att plasten börjar smälta i hållaren.

---

Död kupéfläkt   Gelgamesh 2010-03-19: XM 2.0 16v 97:a med vanliga ACC (tre rattar med ac och autoläge på fläkten). För det första skall jag säga att jag redan kollat säkringarna och säkringsdosans skick i motorrunmet. Vad jag noterat är att den stannat ibland men sen startat. Mer ofta har autolägets beslut av fullfart fått den att stanna efter några sekunder. Nu sitter jag dock och huttrar i en igenimmad bil som inte längre är så kul att köra. Jag skulle föredra att det vore transistorn och att den sitter på den lättåtkomliga fläktmotorn. Vad tror ni om det? Eller är det själva styrningen tro? Och sitter den även på snik-ac? i manöverpanelen? Har alla modeller samma fläkt/transistor* förresten? *=med transistor menar jag grejen som väl pajar ibland, och som jag (har för mig) sitter med en kylfläns vid fläktmotorn. Bilen är frisk och kry i övrigt.

Lundin B:  Förmodligen styrenheten, dvs transistorerna, men kan vara kolen i fläkten också.... Mer bök att få loss fläkten på S2 än S1, så du vet, överkomligt men dock.   Hank:  Huttrar du i en igenimmad bil kan det vara bra att skippa de teoretiska resonemangen. Banka på fläkten så går den nog igång. Det gör jag allt som oftast i min Xantia. Är väl glappkontakt eller kolen som spökar hos mig. Jag ska ta tag i saken nån dag när det är vackert väder.

Gelgamesh: Mittåt! Jag är en sopa. Trots att jag har gått Fordonsteknisk linje, arbetat som bilmekaniker samt ägt ett hundratal bilar under de senaste 20 åren så är det först nyligen jag lärt mig den svåra konsten att kolla säkringar innan total nedmontering påbörjas. Dessvärre räckte inte detta. Jag kollade nämligen fel säkring (instruktionsböcker är ju bara för mesar...) Förlåt för att jag slösat er tid. Säkring F2 var ärgad i den annars till synes fabriksnya säkringsdosan. Säkringen intill (som jag noggrant kontrollerat) mådde dock kanon. Intressant att nu konstatera att alla XM Serie 2 jag ägt drabbats av dålig anslutning för kupefläkts-säkringen.

Torapp:  Shit happens. På den positiva sidan så blev det väl inte så dyrt för dig att laga det. Jag tillbringade en gång fyra timmar i telefon med HP felsökandes en färgskrivare därför att jag i min enfald utgick ifrån att min kollega redan skulle ha provat det mest grundläggande av allt; Att slå av och på strömmen på skrivaren. Jag fick mig en läxa att "Assumption is the Mother of all fuckups".   Kjell H:  Bland kablaget finns en separat väldigt tunn enledare(lila),den är viktigare än den ser ut. På broderns bil(16V-97),fungerade inte fläkten,provade 3 fläktar som alla fungerade lösa med + - -matning. Lossade man kontakdonet för reglering så gick fläkten på konstant halvfart, tänkte försöka gilla läget, då efter x antal i och urkopplingar,föll kontakten av den tunna ledningen. Efter försiktig skalning och dubbelvikning(tunn) till röd skarvhona, FUNGERADE FLÄKTEN PERFEKT.    Tobbelov:  Den där lilla rackaren är väl styrströmmen till transistorerna, kollektorströmmen?

Alffallander: Någon som vet hur man kommer åt kupefläkten på ett lätt sätt. Den stannar och går lite som den vill. Behöver därför kolla alla kablage och övrig kondition på fläkten. Modellen är -95 XM.

RogerWallgren:  Ta bort klädseln under handsfacket, sen ser du fläkten, sitter i 3 skruvar! Busenkelt! Det som brukar vara svårast är att återmontera fläkten.......men det är inte heller svårt!

Johnny: Samma problem för mig helt plötsligt död fläkt. Har kollat F 2 säkringen, inga problem. Tog loss klädseln under på pass sidan, men ingen ström i dom grova kablarna som går till fläkten. Var sitter reläet som matar ström till motorn? Fick dock iordning tidigare elproblem med lysena efter genomgång av alla reläer där fram, rengöring och vaselin plus utbyte två sönderbrända pga glappkontakt.

---

Ventilator i Klimaanlæg vil ikke køre   GSABXJD 2010-08-13: Ventilator i Klimaanlæg vil ikke køre , men af og til vil den alligevel hvis man lige trykker et par hundrede gange på + knappen til ventilatorhastigheden. Nogen der har et godt råd?

JS:  Det er en kendt alders betinget slitagedel. Det har tidligere været diskuteret at det kan være stikforbindelser, men jeg endte med at skifte min kabineblæser med en brugt fra en serie 1, og den har fungeret upåklagelig lige siden. Den er nem at skifte.

GSABXJD: Ja, når man banker på selve ventilatoren kan jeg få den til at køre. Men ikke vedvarende, ihvert fald efter at have genmonteret panelet , ja så kunne den ikke køre. Der lyder også nogle små pibelyde som om der et spjæld der hele tiden bevæger sig, kan sådan et behøve lidt WD40?

SAX:  Jeg har haft det samme problem med min blæsermotor. Nu har jeg pillet den ud, og det viste sig, at det var kullene, der skulle skiftes. Nogle der kan bruges kan købes for 70 kr. for et par.  Jeg fik min lille elektromekaniker oppe på hjørnet til at bestille nogle. Det er vist en videnskab for sig! De passer ikke 100 %; men er OK. Jeg skal spørge ved lejlighed efter mærke og type.

---

Defekt blæsermotor - kabineblæser   Steen J 2010-12-18: Min XM har tabt pusten i kabinen - på dette uheldige tidspunkt med frost osv. Anders har i en anden tråd venligst oplyst mig om et reservedelsnummer, så jeg kontaktede Citroen i Aalborg: Ikke på lager, ikke hos importøren, skal skaffes hjem fra Frankrig - pris ca. 4K. Ævs... har nu pillet motoren ud for at kigge på kul-beholdningen - fuld af sort pulver. Men hvor sidder kullene? Jeg kan finde to fjedre, men har de noget med noget at gøre? Ser så, at Anders i en svensk tråd har fortalt om kobber (og ikke grafit), og at man selv kan file sig frem til en løsning. Men... hvor hulen starter man? Hvad er det helt præcist, der evt. skal skiftes med en hjemmebikset reservedel? Jeg aner ikke det store om sådan en motor, men manner det vil være fedt, hvis jeg selv kan løse problemet. Blæseren er gradvist gået død, og i et par dage inden total stilhed virkede blæseren, hvis jeg kørte op ad bakke og stoppede, når jeg kørte ned ad bakke.

Anders(DK):  Klassisk problem. Dimsen virker ikke mere og en ny dims er U-tilladeligt dyr og/eller længe undervejs. En reparation er ofte mulig til ganske få kroner, men ingen gider røre ved det. Konkret er der her tale om en lille el-motor med nedslidte børstekul. El-motoren trækker en blæser, som flytter luft. Her skal man være opmærksom på, at det kræver STOR elektrisk effekt at flytte luft med en el-motor. Sagt på dansk: blæsermotoren trækker altså MEGET strøm. Nemt 20A eller mere. Det er direkte årsagen til, at der næsten altid anvendes børstekul af cintret (sammenpreset af granulat) kobber/grafit, i stedet for ren grafit, da kobber har langt bedre ledningsevne for strøm. Da jeg har overhalet en del startmotorer og har en mani med at gemme alting, har jeg også gamle udslidte børstekul liggende til startmotorer. De trækker hulens meget strøm, op til 300A, og har derfor kul af denne type. De kan files til som beskrevet i mit gamle indlæg du har fundet. Hvis du kan finde et lokalt elektro værksted, som reparerer motorer og El-udstyr, så kan du med garanti også få nogle børstekul der ret nemt kan tilpasses din blæser. Men du slipper ikke for at file lidt, så de passer præcist i holderne på din blæsermotor. Fidusen er, at du skal finde ud af hvordan de oprindelige (nu helt væk-slidte) børstekul har været monteret, og hvor lange de kan være, minus længden af den sammenpressede trykfjeder. Det er næsten altid en eller anden 4kant holder vinkelret på rotoren. For enden af 4kant holderen er der ofte et "låg" som er presset ned over. Dette låg har som regel loddeforbindelse til tråden indstøbt i børstekullet. Uanset hvad, så står du altså overfor et pillearbejde, som næsten kun koster din egen tid og indstats. Børstekullene koster fra 30-300 alt afhængig af hvor "flink" elektro manden er. Frisk mod og google lokalt på elektro værksteder.

Steen J: Kan det passe, at vi snakker om holderen og fjederen i midten af billedet? Jeg synes ikke, det ser ud til, at der har været noget loddet på kappen til fjederen? At file lidt skal jeg nok kunne klare, men jeg er da lidt loren ved at skulle tilpasse noget til noget uden at vide, hvordan det skal se ud? Jeg har kul liggende til en skruemaskine, men de dur vist ikke ifølge din beskrivelse af ledningsevne m.m. - men på dem er der loddet en kobberledning på, så jeg tror, jeg ved hvad du mener.

Anders(DK):  På billede 2 kigger du lige ned på enden af børstekullet. Der står "B 3" på den (kan ikke bruges til identifikation). Du kan tydeligt se flettetråden som leder strømmer ud i børstekullet. Med en pincet el. lign. kan du trække i tråden og hive børstekullet op. Det KAN binde lidt, hvis det er brændt for enden mod rotoren, men det SKAL sidde løst så det kan bevæge sig op/ned i holderen, og dermed kan trækkes ud. Låget har tydeligvis kun den ene funktion : at agere modhold for trykfjederen. Når du har børstekullet oppe, er det ret nemt at se hvor den anden ende af flette tråden er fastgjort - og hvordan. HVIS den er punktsvejst (ret normalt) klipper man helt enkelt af sådan, at der sidder en 10mm ende man kan lodde det nye børstekuls tråd på. Herefter måler du helt enkelt med en skydelære, LxB på kullet og måler dybden af holderen fra kanten ned til rotoren. Så har du minimumsmålet på det kul der lige præcis skal files lidt til. Det er MEGET nemt at file i. Ofte er det nemmeste at pudse det henover et stykke sandpapir fladt på bordet. Der går nemt 0,5mm af i én enkelt pudsning, så pas på.   Shans:  Steen jeg kan se, at du kører i en serie II. Lige bag venstre forlygte, sidder der en lille sikringsboks. I den sidder der en række sikringer på 30 Ah. En af de yderste (kan ikke huske hvilken af dem), giver strøm bla. til kabine blæseren. De har det med at ire i bunden, så der er dårlig kontakt og man kan først se det, når sikringen er taget ud!. Vores XM havde samme problem, men en sikring der var brændt i bunden. Ny i og kabineblæseren virkede fint igen. En ny boks koster ca. 400 kr. hos Citroen. Hvis det viser sig, at være selve kullene i blæseren der er slidt op, så tag den til en lokal auto elektriker. Jeg fik nye kul i for ca. 250,- kr. hos en Auto elektriker i Roskilde.   Gsabxjd:  "Herefter måler du helt enkelt med en skydelære, LxB på kullet og måler dybden af holderen fra kanten ned til rotoren. Så har du minimumsmålet på det kul der lige præcis skal files lidt til."  Altsammen helt korrekt pånær at det jo er maximumsmålet på kullet du her har, da det skal være noget kortere da fjederen også skal være der og lidt slup også er nødvendigt for at det kan bevæge sig. Men din kommunitator har vel ikke taget skade hvis al kul er lidt væk, dybe slidspor er ikke godt!    Anders(DK):  Nej det er faktisk minimums målet, idet det nok kun er muligt at finde et sæt med STØRRE mål, som skal files ned. Det er sådan det skal forstås.   JS:  Kabineblæsere fra serie 1 passer også i serie 2. De må da være til at finde brugt. Emnet været op del gange tidligere. Kabineblæsere.

Steen J: OK - så virker skidtet igen - og først vil jeg finde en god, solid mur: . Jeg havde nøje læst på lektien (Tak til Anders m.fl.) og forsøgt at gøre mig selv klogere, da jeg jo vidste, det var galt med den blæsermotor og dens kul. Blæsermotor ud, kigge lidt på tingene, stor fest og arbejde i weekenden, mens jeg kørte rundt uden varme og en lille møg-varmeblæser fra Thansen, der knap kunne holde duggen af forruden på et område a' la en frokosttallerken. Kulden drønede ind ad hullet under handskerummet, luk for ydre ventilation, lidt ned med vinduet og ånde ud i venstre mundvig (det så sikkert tåbeligt ud), mens jeg i den ene hånd sad med møgblæseren pegende mod forruden (der var jo ingen holder med til den), frost på indersiden osv. Pisse besværligt uden blæser i frostvejr! Og koldt! Jeg kørte ind til Nordjysk Diesel Elektro med den adskilte blæsermotor for at købe nye kul - de konstaterede hurtigt, at kullene så fine ud, og at der snildt er et par år tilbage i dem. Medarbejderen foreslog, at det kunne være skydepotentiometeret, det var galt med? Men Steen havde en anden mistanke, som han havde hørt om her på Citronik - nogle, der allerede før min store operation nævnte noget om en sikring i motorrummet... Hjem og samle skidtet - virkede stadig ikke. Ud og kigge i den dersens sikringsboks ved venstre forlygte... FOR HELVEDE!     Sikringen var smeltet, og efter lidt pillearbejde med at få det hele med ud, satte jeg en af de ekstra sikringer fra låget i... så var der raket i kabinen! Hold nu kæft, mand! Jeg var SÅ sikker i min sag med de kul, at jeg slet ikke behøvede kigge på sikringen - problemet var jo kommet over tid, så det var helt sikkert ikke dér, løsningen skulle findes. Morale: Steen er en idiot, der nogle gange starter med det sværeste først - bare for at være sikker. Og så håber Steen, at han med denne historie kan hjælpe andre, der ligeledes har tænkt sig at gøre tingene i samme rækkefølge.

---

Kabineblæser - en annen feil   Norwegian 2009-12-25: Da har jeg også opplevd ingen vifte (blæser) i -16 grader. Det ble småkjølig, for ikke å snakke om pusten som frøs på rutene. Feilbilde: Når bryteren stod på auto ved start av bilen, kom viften som normalt med full effekt etter et par km kjøring. Deretter stoppet den, og ville ikke starte igjen uansett bryterens stilling. Når bryteren stod på fullt kunne jeg dog få liv i viften igjen med et par slag rett på vifta. Hvis jeg så skrudde ned effekten, stoppet den helt. Etter en time eller to med søken på citronik.dk var jeg så klar til å rengjøre og eventuelt skifte kull i viftemotoren. Men som det viste seg, var feilen en annen...  Denne ledningen går fra den ene til den andre siden av viftemotoren. Det var tydelig dårlig kontakt som satt løst, med brent plasthylse rundt. Litt kontaktrens påfulgt av beskyttelsesfett, pluss litt sammenklemming av metallet fikset saken. Det var for øvrig ikke noe løst kullstøv i motoren.

Ole J:  Skiftede et par motorer på min egen, før jeg fandt den samme fejl. Dårlig forbindelse skaber varme, meget varme, og stikket smelter. Men det er jo aldrig set før på en XM - det med dårlige forbindelser, vel????????   JS:  Nu er det jo sådan at min XM bare kører og kører og indtil nu ikke har vist tegn på alderdom; men nu har jeg altså en ting som viser sig periodisk: Kabineblæseren blæser som vinden vinden blæser; dvs. den fungerer upåklagelig og nogle gange blæser den overhovet ikke: hvor sidder den egentlig? er det under handskerummet? også på en serie 2? for så vil jeg da undersøge stikkene nærmere.    Shans:  Et sted mere I skal kigge, hvis I har en XM serieII, er i den lille sorte sikringsboks lige bag venstre forlygte. Jeg har haft en del problemer med en kabineblæser der pludselig ikke virker samtidig med, at soltaget stræker. Jeg fik et råd af tronde om, at kigge efter dårlige forbindelser i denne lille sikringsboks og ganske rigtigt. En af sikringerne var smeltet i soklen. Ny i og det hele virkede igen.   Bimmer 1911:  Din blæsermotor til luft i kabinen sidder under hanskerummet i højre side. Min blæser opførte sig på samme måde, da jeg fik den pillet ud, at man kunne få den til at køre, så gik den lidt ned i omdrejninger for så til sidst at stoppe helt op. Rensede stik og smurte med kontaktspray og blæste det hele godt igennem med trykluft. MEN blæseren var færdig. Købte en ny hos "Propel-pusherén" afprøvede den inden montage og jeg skal dælme love for at jeg fik luft i kabinen. Det var lige før min tophue blæste af. Notabene: Men fyret kørende og minus ti grader så går der ca et minut så er ruderne afdugget og Dyret køreklar!

---

Heater Blower 4 Pin Connector Voltages   DrTim 2010-06-23: Before I proceed with dismantling the heater blower, I'd like to ask about the correct voltages on the 4 pin connector to the heater blower. I see 1,3 V on the red thick wire, not much on any of the others (70mV on one). Engine fuse box was replaced back in 2007, new fuse in place - but old one was OK. I checked there is battery voltage (13,8 V) on fuse F2, but not on the fan connector. I'd like to know if the 1,3 V is normal, or if I have a problem with the supply to the fan.

Noz:  The thicker two cables are easiest so we'll deal with them first: The red cable is the mains live which starts at the battery and leaves the battery terminal on one of the two 6 mm cables (not the big thick one which is the starter). It then travels to the fuse box in front of the battery tray. In there you will find Fuse F2. From Fuse F2 it travels to relay 821 which is located under the glove box. From relay 821 the red wire arrives at the 4-pin connector plug on the blower fan motor. The coil for relay 821 is energised via the ignition key and Fuse F3 in the main fuse box in the passenger footwell. The return leg of that coil passes through a contact on relay 848 before returning to earth. Relay 848 in turn is only energised when the engine is running. It picks up a signal from the alternator to tell it when the engine is running.    So, in order for 12 V to appear on the red cable at the blower motor, there must be power from the battery, Fuse F2 must be intact and conducting (including the connectors underneath the fuse box which normally corrode), Relay 821 must be energised which in turn requires Relay 848 to be energised, which in turn requires the engine to be running.    The thick black cable is connected to earth via two connectors in the harness. This should be grounded at all times.    The thinner two wires are orange and pink. These are signal wires. On older cars they go straight to the rheostat on the back of the speed control knob on the dash. Therefore the voltage on both wires will vary depending on the position of the knob. On newer cars with the automatic type of climate control both the orange and pink wires connect to the controller which is located behind the heating/aircon control fascia.    If you describe your problem in a bit more detail we might be able to diagnose where exactly the problem lies.    However, having said that, 99% of all problems with the heater blower are related to the supply coming from Fuse F2. Even if the fuse looks OK the terminals underneath the carrier are usually corroded. You have to remove the multi-coloured plugs form the bottom of the fuse box to see the damage. The other 1% of the time the heater matrix has leaked and the escaped water ends up flooding the speed control module in the fan motor housing when it sloshes over to the left when going around a right hand bend.   Peter N:  As Noz says, look at the back of the fuse box! I have recently spent a week chasing an ABS fault which I eventually found to be due to the wire corroding away. Even though the fuse box has been replaced the connectors can corrode.

DrTim:  I went in behind the engine fusebox, rather too tight in there to get a voltmeter in, but I managed to replug the appropriate plug. Back inside, initially thought again no 14V, but eventually after some very weird readings started seeing 13,8 V between the thick black and red wires. (Now it’s possibly always been there and just my voltmeter incompetance, but I have measured this many times before in recent months.) Anyway, tested the motor with the big multiplug in but not the little one on. Did not spin (had it on the floor resting between 2 soup cans). Does it need the little one wire plug connected to spin?    If not as I suspect then its back to disassembling the damn motor I guess. Currently attempts have been foiled as I can't get the black single connector that plugs into controller board out!     Update: Got a spare heater blower and put that in the car. Still no no blowing!

Sharo:  Yes, the single wire connector should be connected also. This is feedback for motor speed to the A/C ECU. Also check that between thick wires you have 12V when the motor is supposed to turn - if you have bad connection somewhere, under load the voltage can drop to ~0V.

---

Bytt kol i kupéfläkten – funkar inte bra   Nyfiken 2009-12-01: Efter jag bytt kol i fläkten till min XM så får jag dålig snurr på fläkten. Några ideer?

Robotman:  Var det originalt kol til denne motoren som ble brukt eller ble det brukt kol for andre typer maskiner og tilpasset? Skal det tilpasses noe må det inneholde riktig mengde karbon - kopper. Dette tester man med å tegne på ett stykke papir med kolstiftene og se om de tegner like "kraftig" Dårlig med farge = mye kopper - lite kull, mye farge = lite kopper - mye kol. Kolet leder dårlig strøm men sliter lite på kommutatoren. De man setter inn skal altså skrive like bra som de man tar ut. Det er lett å teste viften med å kople 12 volt direkte fra ett batteri til den sorte og røde kabelen som går fra elektronikk-styringen inn i viftemotoren på disse viftene. Da vet man om det er motoren eller strømforsyningen som svikter. Ellers kan det nevnes at Peugeot 504 viften er den samme, passer rett inn i en XM.

---

Kupéfläkt går inte att stänga av   Jarre 2010-02-21:   Jag har fått ett klart underligt fel på min kupéfläkt. Jag kan inte stänga av den! Den går nästa på full fräs och det ända skillnaden jag kan göra på hastigheten är att ställa den få 4 (full fart). Annars går den ner till ungefär 3,5. Felet uppdagades när jag satte fläkthastigheten till Auto och efter en stunds körning tyckte jag det var konstigt att inte fläkten gick ner i varv som den brukar göra i Autoläge. Klimatanläggningen är av vredtyp. Några tips?

Norwegian:  Brente transistorer, er det ikke det som er fasiten når vifta ikke kan skrus av? Det sitter to stykker inne i vifta. De er lette å komme til, men krever litt boring og litt lodding for å byttes. Søk på fläkt og transistor, så finner du masse.

Jarre:   Nu har jag bytt fläkten och allt fungerar som det ska.

---

Kupéfläksmystik   Thocart 2006-08-04:   Är nybliven ägare av en XM. Strax efter köp gick inte kupefläkten längre. Dock AC:n till min glädje. Inga säkringar hade gått. När jag manipulerar med säkringen till luftkonditioneringsfunktioner i den främre säkringsdosan i motorrummet framför batteriet händer det något vid nästa start. Ibland. Ingen funktion på något av de fasta lägena men dock på automatikläget. Nyckfullt. Och oftast bara vid start. Har försökt kolla anslutningar till fläkten, men kommer inte åt riktigt bakom den stora plastluckan, då jag inte riktigt lyckas få bort den helt. Någon som vet? Har serie 2 XM, ser väl annorlunda ut, om jag nu rätt förstått det (enligt beskrivningar här på forumet, och från annat håll skulle det räcka med att ta bort något mattliknande, vilket inte är hur det ser ut i min XM. Någon som har någon idé om orsak till min kupéfläkts egenheter? Tacksam för tips.

Skogn:  Du har ett feste som sitter lengst inne på venstre siden av dette plastdekslet som må løsnes for å få det av. Er du sikker på att det ikke er bare en dårlig kontakt på sikringen som sitter i den fremre sikringsboksen, den ved batteriet? Det er ev veldig vanlig feil. Sikringen er hel og alt ser greit ut til du tar den ut. Se om den sikringen ser brend ut.

Thocart: Helt korrekt. De ser litet brända ut, men hela. Dvs outlösta. Faktum är att jag kan byta mot redan använd (och då ickefungerande) och i bästa fall få det att fungera igen. Ett tag. Men endast på automatik-valet. Jag utgår nu ifrån att det är någon glappkontakt till matarsäkringen i motorrummet. Vad gör jag bäst? Byter hela boxen?

Njml66:  Hej! Jag är också en nybliven xm-ägare med exakt samma problem. Jag har surfat runt lite på Citroënakuten angående problemet och det verkar som kolen kan vara dåliga.   Eslund:  Har haft samma problem med min fläkt i min 2.0 -95. Plasten runt säkringen smälter men säkringen löser inte ut. Läste här att det beror oftast på dålig kontakt i säkringsboxen, så jag tog isär den, polerade upp kontaktytorna, och sprutade på anti-oxid spray. Böjde blecken lite försiktigt också för bättre grepp mot säkringen. Därefter funkar fläkten helt normalt igen.   Skogn:  Dårlige børster/kol kan også være ett problem om bilen har gått langt, bruker ofte å holde 250000-300000km har jeg inntrykk av. Den enkleste og kanskje den mest holdbare løsningen på sikringen som sitter framme i motorrommet er å klippe av den ledningen som går ut fra sikringsboksen og sette på en egen sikringsholder på ledningen og ta ut strøm rett fra batteriet. Det bruker også å være en ledig sikringsplass i boksen som du kan flytte ledning og sikring over til.   LarsI:  Börja med att lossa boxen, vända den upp och ner, lossa anslutningarna på den sidan, göra rent från oxid etc samt återmontera. Brukar kunna lösa problemet. Har plasten på undersidan av boxen eller själva kontaktstyckena smält kan du behöva byta boxen.

Thocart: Då jag inte förstod hur jag skulle kunna ta isär boxen, utan att våldföra mig, var detta vad jag gjorde: Gjorde rent på kontaktytorna och (i brist på annat) sprutade litet 5-56, monterade ihop det hela, in med ny 30A säkring. Fungerar! Och inte bara på automatikläget. Stort tack! Nu fungerar allt! (Jag är okunnig nog att beakta den fina instruktionsboken som medföljde mitt lyckliga förvärv (så fint förpackad i därtill avsedda lilla fack). Där står det 10A. För såväl matarsäkring fram som för säkring inne i kupén. Jag är dock glad att jag har många med mig vid att använda 30A. Det känns tryggt. Tack igen!)

Eslund:  Helt sant är att det står 10A i boken.. Kollar man i Haynes bok till XM så står där 30A.. Antagligen nån som har upptäckt att 10A är kanske lite för lite.   Njml66:  Skruvade lite igår.... Säkringsboxen var lätt att skruva loss. Sen körde jag fast. Ska man dela på boxen eller lossa kontakterna på undersidan för att komma åt? En annan fråga: Ska fläkten starta när man vrider på tändningsnyckeln? Eller startar den bara när motorn är igång?   Eslund:  Man delar den på mitten. Kan vara lite jobbig att dela dock.. Fläkten ska gå när tändningen är på.   Njml66:  Igår plockade jag isär säkringsboxen och gjorde rent, dock utan något resultat. Skruvade bort inredningen så jag kom åt fläkten. Den hoppade igång när jag knackade på den men den snurrade väldigt trögt och ojämt. Nu har jag skruvat loss den för att komma åt kolen. Någon som vet hur jag får bort själva hjulet? Avdragare kanske?   LarsI:  Du behöver inte lossa fläkthjulet från axeln, hela motorn sitter i tre gummiblock som du petar in från utsidan och plockar ut alltihop som en enhet. Försöker du med avdragare går det troligen sönder.

---

Heater blower packed up    Jackie 2009-04-18: Yesterday the heater blower packed up in my XM, does anyone know where the relevant fuse is or where and what to ivestigate. We are a bit stumped and cannot find any information on the files.

DJ:  There are two common faults, one the fuse located in front of the battery on S2's melt and secondly the transistors on the blower speed controller module pack up. Easy to get at as it's on top of the blower motor which is held in by 3 screws in the passenger footwell below the dash.

---

Belysningen av fläktdisplayen   Spider68 2006-11-03: Belysningen av acdisplyen funkar ibland och ibland inte, lite trist att inte se inställd temp, fläkthastighet m.m. Vad kan vara felet?

WebmasterHenrik:  Jag hade samma problem. Trasiga lampor och glapp i sladdanslutningen. Panelen är väldigt lätt att lossa, det behövs inga verktyg. Dra bara ut panelen med fingrarna efter att du har vinklat ner luftinblåsen ovanför.

Spider68: Jo, den var väldigt lätt att lossa. Men tyvärr verkar allt vara stendött där nu!! Ingen fläkt och inget annat. Var felsöka?

Focault:  När min AC-display + knappbelysning + fläkt etc slocknade, var det en 30A-säkring i en låda i motorrummet som hade gått (XM II -97). Kolla i instruktionsboken.   Skogn:  Den sikringen sitter framfor batteriet og den trenger ikke å være gått. Det er som vanligst bare dårlig kontakt på den sikringen og den må tas UT for å sjekkes. Veldig vanlig problem og du må kanskje bytte sikringsholder eller sette på en ny rett fra batteriet om den du har er brent.

---

Död fläkt    MagnusH 2005-04-13:  Fläkten på min XM -95 är död, enda livstecknet är ett svagt klickljud nere under handsfacket när man vrider reglaget till högsta läget, ström finns det tydligen alltså, jag har också kollat säkringen.

ChristerN:  Kolla kolen i fläktmotorn. Hade nyligen snarlikt fel på min -95a. Det var kolen. Mkt lätt att byta.   ChristerN:  Gissar på kolen jag med. Ibland kan fläkten till synes "laga sig själv" och plötsligen fungera ett litet tag och då är det ofta kolen. Då fläkten sitter så lätt till som på XM kan man gott prova detta först.

MagnusH:  Jag rev ut fläkten, den fungerar bra då jag kopplar ström till den direkt, jag provade t.o.m. med en annan fläkt, OK när jag kopplar ström direkt, död i bilen. Jag mätte på alla stiften i anslutningsdonet, ingen ström oavsett läge på reglageratten. säkringen är hel. Jag försökte demontera reglagepanelen men lyckades inte, hur gör man utan att förstöra någonting? Kanske felet är i reglaget.

RogerW:  kolla plåtblecket i vredet.....ett klassiskt fel..... man tror att man vrider axeln men det är bara vredet som rör sig......

MagnusH:  Idag startade fläkten plötsligt, fungerade på alla hastigheter en kort stund men dog sedan igen och den är nu lika död som innan. Alltså fungerar mekaniken i vredet och sladdarna till fläkten är hela. Sitter det något relä någonstans? Vad är det för elprylar som sitter fast i luckan under fläkten? Kan dom ha med det hela att göra?

Robban:  Troligen glapp i säkringens fäste som sitter i säkringshållaren vid batteriet.(Svart plastdosa)Rengör och kläm ihop så det blir ordentlig kontakt.   Datmbn:  På min bil trodde jag att det var glapp i den säkringen som orsakat att någon före mig snott ström från annat håll och dratt en ny sladd fram till fläkten, så det kan tydligen vara avbrott någon anann stans på den ledningen också (skall försöka fixa detta snart för det är ju bättre att strömmen kommer rätt väg, jag misstänker kontakten under hydralbehållaren) Under fläkten kommer det fram en tjock röd och en tjock svart ledning det är denna som kommer från säkring F2 i motorrummet om du om du kopplar fram ström hit och fläkten då fungerar ja då vet du var felet är.

MagnusH:  Jag kollade röda och svrta sladdarna, ström ibland bara! Vid några få gånger har fläkten startat och gått en kort stund, sadan brann säkringen vid batteriet. Ibland har det bara klickat till i fläkten då jag vridit reglaget till max. Kan det vara kortslutning någonstans på vägen mellan säkringsdosan och fläkten? Var går sladden, kan man byta den eller skall man dra en ny någonstans?

Datmbn:  Enligt kopplingsschemat går sladden från säkring till ett relä via kabelpiskan vid säkringshållaren inne i bilen reläet är påverkat av tändningslåser rerläet sitter antingen strax till vänster om värmepaketet eller i anslutning till säkringsdosan (troliigen rosafärgat ) jag tror också att sladden går via den stora kontakten som sitter under hydraloljebehållaren.   Packy:  Kolla kretskortet under fläkten, min hade ärgat mycket där. Rengorde och smorde, det gjorde susen. Efter det funkade den som vanligt. Även kablarna till fläktmotorn var brända, skrapade rent med en liten vass mejsel samt bytte kabelskor. Dom går varma. Har xm 2.1 td -92.

MagnusH:  Jag satte en 30A på F1 i motorrummet, instruktionsboken specifierade 10A, HAYNES 30A, och nu går fläkten! Och ännu luktar det inte bränt. Hade jag haft tillgång till HAYNES från början hade jag sparat flera timmars felsökning. Men jag passade i alla fall på att rengöra fläkten. Kommutatorn var kraftigt sliten och svart, jag putsade den med fin smärgelduk, får se hur länge den hänger med kolen var ganska korta.

---

Kupéfläkt fungerar inte, XM -92    Masten 2006-11-28:  Kupéfläkten slutade fungera för en vecka sedan. Jag lät då en mekaniker på jobbet byta fläktmotstånd och allt var frid och fröjd (det tyckte däremot inte min plånbok...). Så i torsdags vägrade kupéfläkten starta igen! Jag ringde då till en av mekanikerna på min verkstad och som är en riktig jäkel på gammel-Cittror. Jag beskrev mitt problem och han föreslog då att jag skulle ge kupéfläkten en smäll eftersom det kunde vara glappkontakt i kopplingarna. Sagt och gjort, så nu fungerar det perfekt!

Skogn:  Den kommer nok til å stoppe igjen er jeg redd. Høres ut som det er børstene/kolen som er utslitte.

---

Kupefläkt/AC    Mawes 2004-08-29:  Jag kör alltid med AC inkopplad, men när jag härom dan skulle forcera luftflödet genom att manuellt styra fläkten, dvs sätta den på max, hände följande: Fläkten lade av, färddatorn resettades och radion blinkade ""Code"". Nåt hade uppenbarligen nästan kortslutit batteriet! Jag har inte hittat någon avbrunnen säkring, varken under ratten eller i säkringsboxen bredvid batteriet och i instruktionsboken nämns inte kupefläkten alls i samband med säkringar. Innan jag ger upp och lämnar in fanstyget till jätten Glufs-Glufs, så undrar jag om nån vet nåt som jag inte vet! Jag skulle kanske också säga att alla lampor och dioder på panelen fungerar och allt ser normalt ut, förutom att fläkten inte fungerar. Om jag tex ökar fläkthastigheten så tänds lysdioderna i rätt ordning. AC-lampan är tänd när man är i autoläge och släcks när man väljer att styra det manuellt, temperaturen går att ändra, osv. Det är bara det att fläkten inte fungerar. Kan det vara så enkelt att just fläkten har pajat? Borde då styrningen fungera? mvh /Mats XM V6 Exclusive -98

Millgard:  Kolla med en lånad fläkt ifall den fungerar (bör vara en automatstyrd fläkt). Den sitter med tre stjärnskruvar direkt ovanför ""filten"" framför passagerarens fötter och tar 5min att lossa och sätta tillbaka. Om fläkten helt lagt av på det sätt som beskrivs kan det handla om kortis i själva fläktmotorn. Lämnar du in den till återförsäljaren så byter de troligen fläktmotorn utan vidare krusiduller. Om du pratar med ett orakel eller med någon XM-åkare som varit med om detta förut kan de ge dig tips om hur man fixar fläkten till en bråkdel av priset med lite pilljobb och grejor från ELFA. Beroende på vad det är förstås. Därför skall du felsöka själv och när fläkten sitter så lättillgänglig som på XM är man ju dum om man inte provar själv först. Ta loss fläkten och in med den till köksbordet. 12V-källa tillhands, en liten skruvmejsel och ett mätinstrument; då är du snart klar med felsökningen. Sök på ""kupéfläkt"" under XM-El så hittar du ett stort antal inlägg i frågan.

Mawes:  Jag tackar för råden! Jag visste faktiskt inte att det var så enkelt att ta loss fläktmotorn. Normalt måste man ju demontera halva bilen för att komma åt den. Jag ska genast ta loss den och kolla.

Millgard:  Alltid kul att slå Volvo 240-ägare på fingrarna när det gäller servicevänlighet. Där sitter kupéfläkten som bekant mitt i bilen, som bärande del med resten av fordonet fast monterat runtom. Tar en dag att få ut, minst. "-Tja, jag lagade fläkten på cittran, tog väl en kvart inkl ut- och inmontering. Hur lång tid sade du att det tog på din 240??" Därmed inte sagt att loppet är vunnet, men du har en bra start.

Mawes:  Tja... nu har jag provat att få lös fläkten, men det blev stopp redan på ruta ett! I plastskyddet under handskfacket sitter tre delbara kontakter, en stor och två mindre. Dessa måste tas isär för att plastskyddet ska kunna tas bort helt så man kommer åt fläkten (det ser INTE ut som på tidigare årsmodeller). Den stora kontakten har jag lyckats dela, men med de små fattar jag inte hur man gör! Det är så trångt att jag inte ser hur de sitter ihop! Är det nån som vet?

Millgard:  Utan att veta hur det ser ut på senare årsmodeller - utgångspunkten är ju naturligtvis att det skall gå att ta isär så om det inte går att pilla upp dem med en liten skruvmejsel som hjälp så åk in till cittraverkstaden och snacka med verkmästaren; han vet garanterat. Jag höll på ett tag med just samma problem på den tidiga varianten men med tålamod, begränsat våld och tankeverksamhet så löste det sig. Är det trångt så kan du lätt ta bort de kåpor och den matta som sitter i vägen, då kommer du åt bättre och kan se eländet ordentligt. Fyra stjärnskruv till mattan, tre till så lossnar kåpan. Det sitter en härva till stereon precis bakom/bredvid fläkten - se till att du tar rätt kablar bara...

Mawes:  Med "plastskyddet" menade jag kåpan som sitter ovanför fötterna, dvs den som underifrån täcker utrymmet under handskfacket, inklusive fläktmotorn. För att kunna ta bort kåpan helt (det blir för trångt att bara lossa den och dra ner den så långt som möjligt) måste man dela på dessa tre kontakter, eftersom de förbinder kabelstammar som går både ovanför och under kåpan. Jag har lyckats lossa dem och det verkar faktiskt som om de små inte går att dela. Den stora har jag lyckats få isär. Är det så, så ger jag upp! Det är för trångt för att göra något om man inte kan få bort kåpan helt.

Nisk:  Finns inte tillräkligt längd i kabelstamman för att tar ned fläkten med kabel/kontakerna på? Så var det med tidigare modeller

Mawes:  Det skulle kunna gå, men vigheten försvinner med åren! Man behöver vara tämligen akrobatisk för att jobba därunder och jag skulle ha tillräckliga problem även med skölden helt borta. Hur som helst, så visade en mycket hjälpsam person på Citroen-verkstaden hur man tar isär kontakterna. Det var en tämligen sofistkerad manick, med en nästan dold liten "knapp" som man skulle trycka på så delade sig kontakten som genom ett trollslag. Han gjorde det dessutom utan att titta, han bara kände sig fram. Imponerande! Han trodde dessutom inte att det var fläktmotorn, utan tyristorerna på styrkortet som gått sönder. Till helgen ska jag göra ett nytt försök

Nisk:  När du har fått loss fläktmotorn kan du kolla med 12V över terminaler om de är OK. Kolla kolerna också. Om det är styrkortet, brukar det var en av de två "Darlington-pair" sluttransistorer som har slutat. Lämpligt ersättning finns namnd här på akuten någonstans.

Mawes:  Nu har jag fått bort hela kupefläkten och jag ser sluttransistorerna, men såvitt jag kan se måste jag få bort själva trumfläkten för att komma åt styrkortet. Är det avdragare som gäller eller finns det nåt bättre sätt?

Tore T:  Använd absolut INTE avdragare för att få bort fläkthjulet! (Jag gjorde det i min okunskap för några år sedan och det blev onödigt dyrt = ny fläkt...) Fläktmotor och fläkthjul sitter upphängt i tre gummikilar som kan petas ut. (Har tyvärr ingen fläkt här på skrivbordet, och detaljminnet är lite dimmigt, men jag har för mig att det är ganska självklart hur man går till väga när man har prylarna framför sig.)

Mawes:  Jo - jag antog att det var nåt sånt! Jag såg att fläkttrumman hade tre ""uttag"" i botten, som passade till de tre ""gummikilarna"". Jag petade lite på dem, man var osäker på vad som skulle kunna hända om jag försökte sticka in en smal mejsel och bända lite. Uppenbarligen har jag lite pill kvar att göra i kväll...     Nu har jag bytt effekttransistorerna på fläktens styrkort. De som satt där var Motorola T1829-1 (PNP), som tål 10 A styck. De finns inte längre, så jag använde MJ2105 från Elfa istället (10A, PNP). Någon rekommenderade Clas Ohlsons 2N3055, som också tål 10A, men de är NPN och alltså inte kompatibla. Det är svårt att mäta effekttransistorer och jag fick heller inga vettiga värden, så jag bytte bägge. Nu fungerar fläkten igen, vilket var tur, eftersom vintern snart är här... Tack för alla råd och tips!

---

Kupefläkts-strul XM -93    Pogen 2006-11-07:  Har en XM 2.1TD Break med snart 60Kmil på nacken där kupefläkten vägrar att fungera. Tidigare har det gått att "lura igång den" genom att ruska lite i kabelstammarna till och från fläkten samt styrning osv.... sen har fläkten gått ett tag, kunde stoppa o starta fläkten, motor osv... utan att den upphörde att fungera, ibland fick man ruska mer i härvan för att den skulle starta (stannade lite slumpmässigt), men nu är den HELT död, inte ens den fungerande ersättningsfläkten från skroten fungerade (fick provköra den innan köp, gick utan problem) Kan detta bero på ett reläfel eller något sådant (inte så insatt i XM:s elektriska) har varit o grävt en del i säkringsboxen vid batteriet oxo med kontaktspray osv men inget av resultat.

Per N:  Jag håller kabelfel för relativt osannolikt, även om det inte är omöjligt.. Om det är så att du har de härna vridreglagen för kupeluften kan det vara kortet bakom vridreglagen som strular.. sannolikhet... lite sådär.. eller om det är så att kupefläkten bara gick att köra i max innan totaldöden.. då är det med största sannolikhet styrkortet på fläktmotorn som gett upp helt.. När reglaget för fläktfart ställs i max tar ett litet relä över funktionen och by-passar allt vad hastighetsstyrning heter... därför kan kupefläkten leva ett tag till när kortets effekttransistorer gett upp... men om den, som nu dött helt... tja.. prova och se om kortet bakom vreden sitter som det skall och att alla kontakter är ok etc. eller prova med ännu en fläkt...

Pogen:  Fläkten gick att köra i samtliga hastigheter u.a för att helt sonika stanna av vid slumpmässigt tillfälle (gick inte ens på högsta läget vid stannandet, inte nu heller för den delen) o sedan komma igång igen efter lite bök med kablarna, och ja jag har vred för fläkthastighet, värme mm... samt tryckknappen för att stoppa AC-n Ska slå en närmare kik på kortet, är det bökigt att komma åt och lossa??

Per N:  Dra rattarna rakt ut för att få loss dem...gör detta med en smula respekt dock... då de har en tendens att spricka lite på baksidan.. sedan.. undrar om du inte då har ett par skruvar gömda bakom.. kommer inte ihåg på rak arm... har dock ett svag minne av att man bör ta bort de två munstyckena ovanför vreden.. in med en mejsel och bänd/vik ur dem.. ytterpanlen bort.. sedan är det visst ett par skruv som håller kortet.. utdragslängden på kablarna var inte den bästa.. men det går med en smula tålamod.. passa på att byta lampor medan du är där och brötar.. Per

Pogen:  Äntligen har jag tagit tummen ur för att fixa upp vagnen. Sitter med kortet bevid mig. Passade även på att resistansmäta de 3 tunna styrkablarna som går till fläkten mellan sina ändar, dessa är intakta, +12V och jord finnes på kontaktstycket, men inte ett skit händer på multimetern då jag mäter Rosa-jord eller Vit-jord dvs styrningen från "fläktkortet". Vilka komponenter på fläktkortet är det som brukar kunna ge upp? Transistorerna? Kolbanorna? Dioder? Klicka för bild:

BLundin:  Troligtvis är det inte fel på det kretskortet utan kretskortet som sitter monterat på fläkten, i minst 95 % av fallen brukar det vara så, men kan ju vara annat också... Kolla här för beskrivning hur och var: om Xantia men vääldigt lika på XM, finns säkert om det på XM-avdelningen också om du söker...

Pogen:  Men fungerar inte fläkten på något läge alls så borde det väl ändå vara styrkortet?

Hsd:  Nähäpp; kolla fläktmotorn närmare bestämt kolen som misstänks för ditt fel, häng på ett mätinstrument och kolla spänningen till motorn.   Blundin:  Har dessutom varit med om att kolen varit hela och fläkten inte gått på högsta läget ens, nya transistorer löste det också! Vill du inte byta transistorerna själv, vilket är enkelt, så har jag styrkort med nya transistorer också... Ett till sätt att kolla är att ha kortet som sitter på fläkten löst, håll fläkten stadigt, tryck sedan på reläet på kortet, nu ska den gå på full fart !! Annars är det kolen eller ngt med strömmatningen...

Pogen:  Gått på med multimetern litet på styrkortet. Framförallt på samtliga dioder och transingarna. Dioderna har bara släppt åt ett håll, två av transingarna har inte mätt ngt avbrott. Däremot har jag uppmätt ett avbrott mellan ben 1 och 2 samt 1 och 3 på transistorn som heter "BUZ11" (den vid vita kontaktanslutningen om ni kollar tidigare bild) mellan ben 2 och 3 har jag fått ett mätvärde på 4.5 Mohm. BUZ11-transistorn är en effekttransistor på 50V samt 30A. Någon som har ett elschema för fläktarrangemanget? Serie 1, Manuella panelen med 3 vred samt AC.

perantoniohansson:  Mät om du har spänning på de grova röd/svarta kablarna till fläkthuset /4 stiftkontakt när fläkten borde gå?? Om du har stret där bygla med kablar från dessa grova kablar direkt till de andra grova röd/svarta som går in till fläktmotorn för att tvångsköra motorn. Går motorn då så har transistorerna pajat till 95% eller glapp i termomotståndet (byxknappen).

Pogen:  Så är fläkteländet fixat. Inhandlade 2 st transingar från ebay england, MJ11015, som tåler 30A. Lödde lös de gamla transingarna, fick borra bort nitningarna först., lödde dit de nya och nitade fast dom med extra lång popnit. Skruvade ihop och kopplade alla kablar. Se på fan den började snurra direkt. En sidoeffekt av transingsbytet är att fläkten går konstant på lågfart när ratten är i läge 0, eller skall det vara så? Kanske bra ändå o ha litet blås hela tiden? Hade ju även loss reglerkortet. Med detta blev effekten att wiren för regleringen till spjällen började gå trögt och hoppa litet, tror att ngt kommit i kläm. Får rota bättre i det ngn dag framöver då det är ljust ute.

BLundin:  Vad var det jag sa... Bra att det löste sig till slut!! När fläkten står på auto brukar den väl gå på min-hasighet eller högre, däremot på 0 ska den inte gå, men det är nog inte värre än att det går att leva med.. !!??

Pogen:  Jajjemen. Känns som att jag får ta o kika över den där eländesbyxknappen någon dag också ty fläkten går på samma låga hastighet i autoläget (handskfacket bortplockat och blottat återcirkuleringsluckan) men det visar sig med tiden, fläkten fungerar så länge den kan, inget mer med det.

---

Fläktstrul XM 1990      Mange 2006-08-20:  Jag har ett problem med min kupefläkt(halvautomatisk) Den går bara på läge 3. Har kollat alla säkringar och reläer( som jag kan komma på) men den funkar ändå bara på läge 3. Vad kan det vara för fel och vart ska jag börja leta???Bilen jag har är en 122hk och dom flesta frågor/svar jag har läst gäller V6 modellen Mvh Mange (nybliven citroen ägare)

Göran W:  Fläktfunktionen är lika mellan 122 och V6 - det skiljer bara på om du har manuell fläkt, ACC eller ECC.

Mange:  Jag har en manuell fläkt(med tre rattar)

johwi97:  Det är med stor sannolikhet fläktmotståndet som gått sönder, sök efter ett sådant här i forumet så kommer det upp en hel del svar, jag själv har haft problem med det!

Mange:  Var sitter fläktmotsåndet, på motorn eller på kretskortet?

Johwi:  Fläktmotståndet sitter i fläktmotorn och det är ganska vanligt att de går sönder.

---

Fläkten    Krassegränd 2005-12-05:  Jag har en V6 -91 med en kupéfläkt som löser ut sekunder efter att den har gått igång på full fart. Jag har testat att skifta fläkt mellan min och en 122hkr -90 utan att felet följde med. Kan det vara samma fel som visar sig på två olika sätt beroende på olika styrning av fläkthastigheten?

Denny Å:  Jag är inte säker på vad du menar, men jag tolkar det som att du undrar om din v6 har en styrning som inte är densamma som en 122:a, och att det därför inte betyder ngt att dess fläkt fungerar i din bil. Stämmer min tolkning? Svaret på den frågan har jag inte, men jag spekulerar (gärna) o tror att det inte bör vara så. Fläkten i V6:an är spänningstyrd, dvs en signalspänning från vredet når fläkten. I fläkten sitter ett kort med ett drivsteg, och där styrs effekten ut till själva fläkten. Det BÖR vara likadan konstruktion oavsett bilmodell, dvs en liten ström genom vredet och en stor ström som styrs i fläkstyrenheten i fläkten. Så jag rekommenderar dig att prova att rensa spåren i kommutatorn din fläkt som jag orerade om i min tråd. Men akta själva kommutatorn, den är specialbehandlad av färsk ek (japp! det är säkert!) för att hålla. Den får på inga vilkor putsas.

---

Kupefläkt igen – ”byxknappen”    Stig T 2005-03-16:  Min kupefläkt går bara på högsta hastighetn. Jag har bytt transistorerna i styrmodulen (MJ2501/ST). Detta har inte hjälpt. Kan det vara någon annan detalj som felar eller kan jag ha gjornågot fel vid lödningen och monteringen av transistorern. Jag har satt fast dem med skruv istället för nitar.

Malare:  Har du kollat att alla säkringar är hela?

Stig T:  Kupefläkten är lagad. Felet låg i ett litet konstigt motstånd i styrenheten. Det såg ut som en liten byxknapp. Tack för de råd jag fått.

Hank:  Byxknapp? Det låter intressant. Skulle du vilja berätta lite mer detaljerat om problemet och vad du gjorde åt det? Exempelvis ohm-värde etcetera. Det här har jag inte läst om tidigare. Kan vara värdefull information för fler XM-ägare att söka efter i framtiden. Passa på att dela med dig av informationen när du nu har den i färskt minne. Jag vet själv hur fort man glömmer. Tack på förhand.

Stig T:  Det jag kallar byxknapp är en lite bricka som ligger mellan kylelementet och en fjäder på kretskortet i styrenheten. På kopplingschemat är den ritad som ett reglerbart motstånd, men jag vet inte ohmtalet.

Luga:  Hej! Byxknappen eller PTC motstånd. Det är ett värmekänsligt motstånd, där resistansen ska öka med värmen. PTC står för Positiv Temperatur Koefficient. Detta motstånd påverkar varvtalet på fläkten. När kylflänsen den sitter på blir varm ökar resistansen och därmed basspäningen på transistorn direkt ansluten till kupefläkten. Då ökar strömmen genom transistorn och fläktens varvtal ökar och kyler ner kylflänsen och därmed PTC resistorn och strömmen genom transistorn minskar och därmed minskar fläktens varvtal. Om det är kortslutning i resistorn kommer fläkten inte att starta, om resistorn är högohmig kommer fläkten att gå på högsta varv.   Hank:  En av de sista reparationerna jag gjorde på min XM V6 1992 - innan jag bytte bort den - rörde just byxknappen. Så här var det: Fläkten hade (återigen - bytte transistorer för ett par år sedan) börjat tramsa sig. Den ville inte gå igång omedelbart, utan avvaktade i en eller flera minuter innan den gick igång. Till sist gick den bara att använda på högsta läget - dock med samma fördröjning. Jag beställde nya transistorer på Elfa, men blev misstänksam när det visade sig att de gamla och de nya transistorerna gav exakt samma värden när jag mätte dem med multimeter. Det verkade således inte vara trissorna som var boven. Jag vände i stället uppmärksamheten mot byxknappen. Den var väldigt grå-oxiderad. Jag skrapade av oxiden på knappens plana ytor med en skruvmejsel, lödde tillbaka de gamla transistorerna och monterade ihop det hela. Fläkten fungerade nu perfekt. Så nu har jag ett par utbytestransistorer liggande i en låda. De kan säkert komma till pass en annan gång.   Rojbe:  Jag antar att med styrenhet menas kretskortet bakom klimatreglagen, som man enkelt når genom att ta bort vreden och panelen. På kortet kan jag hitta ett par kylflänsar men ingen fjäder. Skulle någon kunna ha möjlighet att närmare förklara var byxknappen sitter? Mvh Rojbe, XM v6 break -92, för närvarande utan blås (väldigt immigt imorse)   Malare:  Den ""styrenhet"" som det talas om är inte det som sitter bakom knapparna i panelen utan en del av fläkten där det sitter två effekttransistorer som matar fläktmotorn. Skruva bort fläkten (undersidan av instrumentpanelen, under handskfacket) så ser du en platta med kylflänsar. Där sitter två effekttransistorer och ""byxknappen"". Felet kan mycket väl också ligga i transistorerna eller i utslitna kol i fläktmotorn. Någon sa för ett tag sen att om det är mycket skräp mellan polerna i kollektorn på fläktmotorns rotor så blir motorn mycket varm. Då kan mycket väl transistorerna gå sönder. Rensa därför försiktigt med en nål eller dylikt mellan polerna så fungerar det bättre sen.   Hunter:  Skall man gå in under hansfacket vid filt väggen o kolla den vägen? kan man ta bort motorn samma väg? kan det vara det som gör att min bara går på högsta hastighet? många frågor från en novis Citroën ägare.   Hank:  Svar på dina tre frågor: a) Ja b) Ja c) Ja   Fantomen:  Min fläkt fungerade sporadiskt för att senare slänga in handduken permanent. Plockade ur fläkten under handskfacket, lödde i två nya effekttransistorer + lite värmeledande pasta, och voila, funkar perfekt. ELFA: MJ2501, PNP 80V TO3, 71-032-45, gick på strax över hundringen.   Gunnar B:  Jag har kämpat med det här problemet länge utan resultat. Fixat säkringen i boxen framför batteriet, bytt transistorerna, bytt motorkolen och plockat fram byxknappen och kollat. Allt utan resultat, så om någon har någon mer idé tar jag tacksamt emot. Byxknappens funktion kan man kolla genom att ta bort styrenheten från fläktdelen. På kretskortet finns en liten fjäder som ligger mot byxknappen. Mäter man mellan fjädern och aluminiumgodset, samtidigt som man blåser på enheten med en värmepistol ser man hur motståndet ändras. Sker ingen ändring har du nog hittat felet, men troligen bara i autoläget. Varför fläkten inte funkar manuellt utom på max. har jag inte kunnat lista ut, lika lite som jag vet varför den inte funkar i auto, även om byxknappen ser ut att funka.   Ninja:  FIY inte direkt relaterat till byxknappen men känns ändå rätt tråd att posta i... Jag har bytt relä i styrenheten till ett öppet bil relä ifrån ELFA med artikel-nr: 37-005-31 pris 33.30 det passar så när som att man måste klippa bort ett ben på jord fäste på relä't sitter fortfarande med 2 jordpunkter.

---

Klimatproblem vid regn     Johwi97 2005-05-31:  Jag har en -92 122hkr med den enkla klimatanläggningen, nu är det så att fläkt och AC lägger av när det regnar ute! Någon som vet var jag kan börja felsöka eller någon som vet vad det är för fel?

Tore T:  Vid fuktig väderlek kan ju en myriad med märkliga saker hända om bilens elsystem är i mindre gott skick, men det finns också en annan ""regn-relaterad"" sak att kolla på XM: I ""lådan"" direkt framför vindrutan under motorhuven kan ofantliga mängder löv och boss samlas under årens lopp. Man ser egentligen inte hur mycket det är som ligger där - och det är svårt att rensa ur - utan att ta bort sargen i vindrutans nederkant. Lövmassan binder mycket vatten och täpper dessutom igen de dräningsrör som finns i ""lådans"" hörn. Kommer det sedan mer regnvatten i ""lådan"" har detta bara en väg att ta, och det är ner i friskluftsintaget direkt ovanför fläktmotorn.

Johwi97:  Jag har hittat felet. Det sitter ett relä precis ovanför kupefläkten, om man drar lite i kabelhärvan kommer det fram . Det reläet var sönderbränt, när jag bytt det fungerar fläkten normalt!

---

Relä till kupéfläkten     Kjell H 2006-08-03:  Min bil blir trögare och trögare på att dra igång kupefläkten. När den stått över natt, kan jag köra en bra stund utan att autofläkten går igång. Den går inte manuellt heller då, når den går igång manuellt funkar autoläget också. Finns det något trött relä och isåfall var.

Johwi:  Det sitter ett relä ovanför fläkten under handskfacket, det reläet driver både klimatanläggningen och kupefläkten och kan bli överhettat märkte jag. Jag hittade det reläet när jag drog i en kabelhärva vid sidan om kupefläkten.

---

Kupefläkt = brandfara. Hur jag löste det.    Denny Aberg 2005-02-21:  Det hade börjat lukta bränt i min Xm. Samtidigt brann min väns Cx upp, pang bom. På hans bil skar kupefläkten på väg hem från jobbet. Väl hemma backade han runt litet på gården (körde långsamt) och gick ur. När han tittade ut efter fem minuter brann bilen våldsamt. Vi konstaterade att det var fläkten, det hade blivit så varmt av fläktmotstånden (resistorreglerat) att plastkåpan börjat brinna. Det var läskigt så jag rev genast ur min fäkt och kollade hur den fungerade.     På Xm har man ett styrkort som sitter i fläktkåpan. Det är bättre än resistorreglerat, men det verkar inte vara en s.k. Chopper (jag såg nämligen ingen kondensator, vilket krävs för en sådan). En chopper omvandlar spänning genom att hacka upp den. Tänk dig att du manuellt slår till och från fläkten på högsta ström, därigenom kan du reglera vilken fart den skall ha. En chopper har mycket låga förluster=låg värmeutveckling. Hursomhelst, styrkortet sitter på en stor kylfläns. Jag lät fläkten ligga på golvet nere under panelen och startade den. Den blev våldsamt varm på en gång! Aha, här har vi min brända lukt, precis som för min vän var det brandfara!     Varför sker nu detta? Kolen är antagligen dåliga, med kopparspån. Dessa korn hamnar i kommutatorns gap och kortsluter fläkten så att en mycket hög ström går i styrkortet=värme! Jag tog ur fläkten (sitter med tre gummihållare i kåpan som lossas med mejsel) och rensade spåren med en nål. Man får för allt i världen INTE polera kommutatorn, den är ytbehandlad för att hålla. Polerar man den håller den inte många timmar innan den är nednött av kolen. När spåren var rensade (det sprätte ut massa små svarta korn) med nål monterade jag in fläkten och voilà, den snurrade utan att kortet ens blev ljummet! Jag vill verkligen uppmana er att lägga 15 minuter på att kontrollera om styrkortets kylfläns blir varm med fläkten på, det här är ju en jättestor brandfara!     Fläkten i V6:an är spänningstyrd, dvs en signalspänning från vredet når fläkten. I fläkten sitter ett kort med ett drivsteg, och där styrs effekten ut till själva fläkten. Det BÖR vara likadan konstruktion oavsett bilmodell, dvs en liten ström genom vredet och en stor ström som styrs i fläkstyrenheten i fläkten. Så jag rekommenderar dig att prova att rensa spåren i kommutatorn din fläkt. Men akta själva kommutatorn, den är specialbehandlad av färsk ek (japp! det är säkert!) för att hålla. Den får på inga villkor putsas.

Biker:  Hmm...intressant läsning. Jag tycker att det luktar bränt ibland i min 90´a. Ska genast kolla fläkten, jag undrar bara om du skulle vilja berätta hur man ska bära sig åt för att komma åt själva fläkten?

Denny Aberg:  Visst, mycket enkelt: två skruvar för att lossa filtpanelen rakt ovanför passagerarens fötter. Filtpanelen fälls ner och lirkas loss, den sitter med en klämma på fläkthuset förutom de två skruvarna. Man kan även lossa en plastpanel rakt under handskfacket för att se litet bättre, men det behövs inte tror jag. Den plastpanelen är den som filtpanelen skruvas fast i. När så fläkten är synlig lossar man den genom att skruva loss tre skruvar och så lirkar man den rakt ned på golvet. Gjort på max 15 minuter om man aldrig gjort det förr.

Biker:  Tackar! Ska ta mig en titt på fläkten i helgen.

---

Kupéfläktens säkringar

Till toppen av sidan

Kupéfläkt - nu med ny variant av problem   Armada 2009-11-09:   Kupéfläkten har lagt av. Efter att jag fixat en del strul med säkringen i motorrummet (den smälte) så fungrade det fint ett tag. Sedan slutade fläkten snurra i manuella läget men fungerade i auto. Nu har den slutat även med det. Problemen verkar vara rellaterade till styrkortet på fläktmotorn eller kolen. Är det där jag ska börja felsöka? Eller kan det vara fläkten i taket eller kontrollenheten vid reglagen? Tillägg - nu ringde frugan och berättade att fläkten hade startat helt normalt i autoläget (när motorn är uppe i temperatur), men inte i det manuella, när hon åkte hem från jobbet - när hon åkte till var dn död. Alltså kan man konstatera att felet vid det manuella kvarstår och den fungerar ibland i auto.

sm0nzy:  Jag hade nog precis samma fel i min TCT-95'a. 30A säkringen till kupefläkten, vilken sitter i motorrummet smälte. Bytte den några ggr, men tröttnade sedan på det. Fick även göra viss reparation av säkringshållaren då jag fick lite smältskador på den också. Så dax att felsöka. I mitt fall så gick fläkten för det mesta. På rätt inställd hastighet, eller med automatiken med varvtalsreglering. Men den ville ibland ej starta, vilket då drog säkringen. Jag misstänkte att elektroniken var hel men att motorn var kärv. Tog loss fläkten under handskfacket, vilket är enkelt, tar max 10 min. Fläkten gick faktiskt lite trögt när jag snurrade på den för hand, inte anmärkningsvärt trögt, men lite. Resistansmätnng visade inga fel (men en motor som inte snurrar är ganska lågohmig). Körde även mototrn på bänk med 12V och upptäckte samma sak som i bilen. Ibland ville den inte dra igång, med hög ström som följd. Jag fick tag på en på en bilskrot på nätet för 700:- Med elektronikmodulen (det fanns gott om dem). Sedan har det fungerat fint. Provade även att snurra på den nya motorn för hand och jämföra med den gamla. Den nya snurrade med mindre friktion. Så jag vill rekomendera dig att ta loss fläkten och köra den på bänk (utan elektronikmodulen). Jag gissar på att du har samma fel som jag hade. Lycka till.

Armada: Fixat - tog ur fläkten, och provkörde. Den fungerade om den fick starthjälp. Plockade isär, blåste rent kolhållarna och allt annat. Det var god slitmån kvar på kolen. Provkörde och den fungerade. Återmonterade i bilen och fläkten fungerar som den ska.

Gelgamesh:  Allmänt tips. Säkringshållaren i motorrummet på Serie 2 är av bristande kvalitet. Plasten växer, varpå det blir dålig kontakt mellan säkring och hållare. Ger många intressanta fel på 95-00:orna. Alla fel som innefattar kretsar som är avsäkrade i motorrummet skall man alltid börja med att felsöka med hemmagjord säkringshållare som ersättare till bef. säkring. Flatstiftshannar når längre ner och kringgår alltså felet med växande plast och klena säkringshållar-terminaler.   sm0nzy:  Säkringshållaren i motorrummet, att designen av den inte är helt lyckad upptäckte även jag när jag höll på med felsökningen av kupéfläkten. När 30A säkringen smälte upprepade ggr så skadades även hållaren. Jag trodde därför först att mitt fläktproblem var orsakat av ett glapp i denna säkringshållare. Men det var inte det. Det var faktiskt ganska lätt att ta bort hela denna säkringshållare. Förvånansvärt enkelt. Med den lös så gick det att öppna den och då justera de "säkringsklämmor" som blivit deformerade. Fila lite plast med dremmel-borr, osv. Slipa bort lite bränd plast och oxid på metallen. Sedan var den som ny. Det jag kom fram till är att hållaren blir deformerad om den upprepade ggr utsättas för väldigt höga strömmar som smälter 30A säkringar. Men detta är ett symptom, ej en orsak. Orsaken var i mitt fall problemet med fläkten. Med det löst så trivs säkringshållaren.   Hsd:  Att plasten växer är bara symtomet på sjukdomen. Felet beror på materialvalet i kontakthylsan, denna ger dålig kontakt efersom det inte är rätt "spänst" för att bibehålla kontakten, och dålig kontakt ger värmeutveckling vilket i sin tur mjukar upp plasten. Detsamma drabbar relähållare tex. för halvljuset mm.   Odenberg:  På XM sitter det 2 st 40A huvudsäkringar (modell större). När den ena går så kommer 30 A säkringen till fläkten att fungera som en genomströmmning av ett alldeles för högt amperetal för att mata resten av elsystemet. Kolla så att båda huvudsäkringarna är hela. Jag mätte upp min bil och konstaterade att det vid avbrott på den ena huvudsäkringen gav att det var en kontinuerlig ström på 29A genom 30A säkringen. Är kontaktytorna då lite oxiderade så blir det VÄLDIGT varmt.   Tronde:  De to ekstra store 40A sikringene er til kjøleviftene foran radiatoren. Hvis du har fått strømmen til å gå slik som du beskriver må det være noe galt i kabelføringen. Klicka här för elschema (serie 2, 1995-00).

---

Var sitter säkringen till kupéfläkten?   Lennart W 2010-01-04:   Var sitter denna så förhatliga säkring? Har glapp i fläkten på min 95:a och misstänker denna koppling, men hittar den inte.

Anders H:  Framför batterilådan, vill minnas att det är säkringen längst fram åt höger (i färdriktningen). Identifiera kablarna och klipp av dem och sätt ihop dem utanför tillsammans med en hållare för en yttre säkring 30A. Swedol har en finfin HD-variant.   Ztil:  Et alternativ er å ta ut sikringsboksen (to skruer festet i front av luftfilterboks). Ta ut alle sikringene og sprett opp plastikken slik at du kommer til pinnene som klemmer på sikringene. Rengjør sikringskontaktene for kupevifte etc og stram de. Ofte er dette nok til at det holder i lang tid. Tar ikke mer enn 5 minutter.

---

Relæ til kabineblæseren     Shans 2009-02-03:  Er der nogen der ved, hvor relæet til kabineblæseren på en XM sidder? Min blæser er holdt op med og virke og jeg har prøvet med en anden blæser som jeg ved virker, men den er også død. Den gamle blæser har lige fået skiftet kul, men satte ud en gang imellem. Jeg har muligvis fået banket et relæ løst, da den før den fik skiftet kul, skulle have et lille klap på instrumentbordet, fordi kullene hang.

Mads H:  Der sidder en inde bag handskerummet, men den har i da skiftet?   Tronde:  Har du sjekket sikringene i den lille ekstra sikringsboksen foran batteriet? Sikringen til kupeviften pleier å få dårlig kontakt i sokkelen med død vifte til følge.

Shans:  Jeg kan se, at AC´en også er død. Har tjekket sikringerne foran batteriet og de er alle ok. Jeg har tjekket sikringen i sikringsboksen inde i bilen og den var ok. Jeg fandt et lille grønt relæ, som kliker, når jeg sætter tænding på. Da blæseren hang i kullene, kunne jeg høre et relæ klikke, når jeg drejede på knappen til hastigheden. Det kan jeg ikke høre mere.

Tronde:  Er sikringsholderen OK? Dette er en svært vanlig feil på XM.

Shans:  Ok. Så røg den til auto elektrikkeren, da min tålmodighed er opbrugt, med fare for buler til følge.

Ultras:  Jeg har det samme problem på min V6 fra 92, hvilke releer og sikringer må jeg sjekke? Sikring inne i bilen er ok. Så er det en sikringsboks også i motorrommet som kan være dårlig? Og releene som styrer vifte og varme, hvor finner man dem?   Tronde:  Det er en sikringsboks i motorrommet rett ved batteriet. Ca. 10x10cm. Der er det fire sikringer til hovedlys, pluss en til kupevifte. Jeg er ikke sikker på om det er flere. Det er helt vanlig at det blir dårlig kontakt i sokkelen til kupeviftens sikring. Jeg er ikke sikker på om det er et spesielt rele til viften. Det jeg vet, er at det finnes ett rele som gir status for at motor går. Dette må slå inn for at viften pluss mye annet skal få strøm. Begynn med sikringsboksen.   Ultras:  Supert, tak for svar, det skal jeg prøve. Bil uten kupevifte i Bergen er litt drøyt.

Shans:  Jeg syntes det er koldt nok på Sjælland i en bil uden kupevifte.... Tronde... jeg kan ikke se noget ir i nogen af sikringsboksene. Jeg giver den lige en chance mere, ellers får auto elektrikkeren lov til at kigge på den i morgen. Min XM har eftermonteret klima. Det virker heller ikke mere. Da ingen sikringer er sprunget, må det være en dårlig forbindelse et sted.

Tronde:  Jeg tror ikke det er irr som er problemet. Det er visstnok mer at det er mekanisk dårlig kontakt som kan være vanskelig å se uten å demontere sikringsboksen. Det er flere som har koplet seg utenom sikringsboksen med løs sikringsholder på ledningen. Jeg har ikke tilgang til skjema her jeg er nå, men hvis du gir meg bilens PR-nummer kan jeg lete litt i kveld. ORGA. 4 siffer. Skjemaene er sortert etter det.

Shans:  PR eller ORGA nummeret er 6351.

DS19:  Har du kikket godt i den lille sorte boks med låg foran batteriboksen? Jeg opdagede at den i bunden var brændt af, hvilket betød at sikringen til klima brændte over hele tiden så kabineblæser osv også gik. Ved køb af en ny virkede det igen, jeg har stadig den jeg satte i tror jeg!

Shans:  Jeg går ud og kigger på den engang til lige om lidt. AC og kabineblæseren mangler strøm. Jeg vil starte fra den sorte sikringsboks og se om der er strøm. Et eller andet sted er der jo noget galt. Om det er en brændt boks eller et relæ der driller, må jeg se og finde ud af. Hvis jeg bare viste, hvor og hvormange relæer der sidder, samt deres placering.

Shans:  Tak til tronde og Steen. Ved jeres hjælp "drenge" er fejlen fundet. Skindet bedrager siges det og ganske rigtigt. Da jeg vil tage den ellers hele sikring ud, sidder den bare fast. da den kom ud, var den brændt/ smeltet i bunden pga. ir. Jeg har prøvet og tage sikringsboksen ud, men man kan ikke komme til og skille den ad, så ny sikring i og det hele virker. Sikring?

Tronde:  Last ned disse tre filer og pakk dem ut. Det er så godt som alle el-skjema du vil finne på nettet for XM S2 samlet i en PDF:   XM2el.zip  (34MB).   XM2el.z01  (100MB).   XM2el.z02  (100MB). Dette er splittede zip-filer, så du må ha alle tre på maskinen din før du kan pakke dem ut ved å un-zippe XM2_el.zip. Selv om det kan gå litt tregt med gratis nedlasting fra Rapidshare, er det definitivt verdt bryet.   DS19:  Min sikring så også sådan ud!

---

Till huvudsidan med mekartips

Till toppen av sidan