Renovera bromsventilen
|
Tesla 2005-12-26
Bx 19 Gti 16v -90. Jag har plockat ut bromsventilen för översyn. Det var ganska skitigt där inne. Men jag har problem att få bort tätningarna till hydraulrören. Det ska ju dit nya sen. Jag har provat med en gammal rörstump och fått ut en tätning. Resten sitter som klistrade. Har någon ett bra tips?
|
|
Beatrix:
Det bästa verktyget för att få bort tjuriga gamla tätningar med, är en liten virknål eller en ståltrådbit med ungefär samma fasong. Huka den under kanten av tätningen och drag. Kanhända får du forsöka från flera kanter innan den lossnar, men lossnar gör den till slut. Akta bara om du använder ståltråd, så den inte repar hålet där röret ska in. En virknål är rund i kroken och gör ingen skada.
Olle:
Jag brukar använda en vanlig träskruv, med en ytterdiameter på gängan som är lite större än innerdiametern i tätningen. Skruva i och drag ut tätningen. Går hur enkelt som helst!
|
|
Tesla
Nu är ventilen tillbaka och bromsarna luftade. Ventilen såg inte alls sliten ut inuti - det var mycket bra passform mellan cylindrar och vägg mm. Tyvärr så läcker den fortfarande! Eller? Ska det inte komma någon LHM alls i returslangarna? Det flödar lite ur båda returerna. Dessa kommer tydligen från samma kammare i ventilen (varför finns det två returer från samma ställe?!). Hur som helst så sjunker den bak direkt och hydraliken klickar var 5- 10:e sekund. Ska jag ge mig på FWD:n? Annat?
|
|
Anders (DK):
Nej - Ikke noget retur flow fra bremseventilen - når du ikke rører pedalen. Årsagen til at der er 2 returer fra samme kammer i ventilen kan bare være et problem med mængde & tryk. På side 3 i dét her dokument kan du præcis se årsagen til at bremseventilen lækker ud trykket fra fjedringen i bag :
doseur.pdf
Det er tætningsringene 17 & 18 som er årsagen (det er næsten samme sag som sidder i BX fjederben frem - men desværre ikke samme størrelse). Frenchie har et udmærket svensk dokument specielt til CX bremseventilen. Kan være du får et par detaljer mere klart fra den :
g11-84-07.pdf.
|
|
Tesla
Tack AndersDK! Bra med verkstadshandbok! Min bromsventil ser inte riktigt ut som den i arbetsbeskrivningen. I min finns ingen teflonring. Endast ren metall. Och det är inget löst kullager.
Bromsarna fungerar bra och den håller höjden bak med motorn igång. Men det är irriterande med saker är helt bra! Jag har den andra typen av ventil som jag köpt av en på Citroënakuten men den var så grymt rostig. Originalventilen är nästan helt rostfri. Men det är förstås bättre med en tät ventil som är ful än en rostfri som läcker.
|
|
Senmathal
Det är lite nyckfullt med bromsventilerna tycker jag. Jag har tagit isär och rengjort utan att byta några tätningar med perfekt resultat. Vid andra tillfällen har det blivit bra för att sedan återgå till att sjunka relativt snabbt. På en kompis bil som tidigare varit min slog vi i rensvätska och från att ha sjunkit på några minuter stod den över natten. När vi sedan fyllde LHM sjönk den precis lika snabbt som innan. Nu har jag jag kört rensvätska cirka 700 mil med min BX och sedan fyllt LHM och den står riktigt bra. Jag har en känsla av att skitig LHM kan få en bra ventil att trillskas. Hur som helst är felet nog i de flesta fall att det är skit i ventilen och inte slitage, rengöringen måste göras noga med bad i lösningsmedel och renblåsning. Men jag håller med dig Tessla det är inte kul när bilen drosar i backen så fort man vänder ryggen till, även om det egentligen inte spelar någon roll.
|
Varning för dåliga bromsrör på bromsoken fram!
|
Torbjörn E 2002-05-20
I samband med renovering av bromsoken på min Prestige -89 (kärvande kolvar) skulle jag trycka ut kolvarna och samtidigt täta genomgångshålet med en liten tving. På ena sidan gick allt bra, men andra gången råkade jag placera tvingen över den korta bromsledningen på okets insida. Resultatet blev att ledningen brast. Vid närmare undersökning visade det sig att ledningen var rejält rostig under plasten som den är målad med. Jag fick blinda bromsledningen till höger fram för att ta mej hem efter att ha försökt montera två andra begagnade rör (som även de läckte). Se alltså upp med dessa rör! Enligt uppgift har dom utgått från reservdelssortimentet, själv fixade jag "nya" från Clarino Johansson, som hårdlödde nya rör till mina gamla
anslutningar (som blästrades och lackades). 300 kr per par.
|
|
Lars H:
Jag fick exakt samma haveri på min TRD T2 vid ett rödljus i Luleå i -28. Jag har vanan eller ovanan att trampa hårt på pedalen när bilen står stilla för att motionera kolvarna runt om någon gång varje vecka. Den här gången uppstod ett rejält läckage och jag kunde på lyft på OK konstatera vad som var fel. Då för ca 2,5 år sedan fanns delen att beställa. Jag tvingades lämna bilen på verkstaden. Och det kostade ca 2300:- eftersom även bromsslang
+ röret innanför det fick bytas ut pga av rost.
|
Främre bromsrör innanför oken
|
Mats S 2005-04-01:
Naturligtvis började det läcka på bilprovningens parkering i morse. Och bra var väl det. Det vill man ju inte åka med. Åkte till Autojouren , Trollhättan. Där konade man ett "nytt" rör åt mig. Visst!! Jobbar de med Citroen eller? Det är ju inget vanligt rör utan ett special som utgått har jag nu förstått. De hade noll koll. Jag med. Nu håller jag på att plundra ett från en CX GTI -88 hemma på går´n. Har redan haft sönder rörets anslutning (det som kommer från motorrummet) som övergår till slangen ute i hjulhuset så jag vill inte sabba mer. Slangen är släppt vid det korta rör vi talar om. Den bakre infästningen är också fri. kvar är klämman på okets baksida samt den främre infästningen. Den skall väl delas? Det sitter en tämligen platt bultskalle nr 24 på insidan av öglorna som håller infästningen på oket. Törs som sagt inte ta i för knug och fosterland. Den är duktigt inoljad nu över natten. Ge mig ett MEKTIPS!
|
|
Andreas:
jag fick det här tipset: Skruva av röret och ring sedan Clarino Johansson 0456-504 23 så löder han in ett fint kopparnickelrör i dina gamla kopplingar!
|
Mats S:
Nu har jag fått bort alla delar. Detta var sannerligen inte lätt vilket det kan tyckas. Alla muttrar som har med bromsslangen att göra var rejält fastrostade på båda bilarna. Små bultar som håller clipsen för röret likaså. Mycket 5-56 som fick stå och jobba samt försiktigt värma med gaslåga. Mycket trångt för nycklar att komma åt. Rörtången var nödvändig som bastant mothåll. Inte kul.
Men tack för tipset om hårdlödning av kopparnickelrör på de gamla infästningarna. Låter som något att göra direkt så man har fina rör när olyckan är framme nästa gång. Skall genast ringa honom.
Litet tillägg: Anslutningen mot oket, dvs det en cm höga runda med hål i, som har en genomgående bult med ventilhål för oljan och en styrpinne, och som sitter i bakkant på oket , höll inte tätt efter återmonteringen. Jag lade då en koppartätningsbricka emellan ok och anslutning. Intressant att det inte fanns någon där vid avmonteringen men höll tätt ändå. Då satt endast en dylik bricka mellan bultens skalle och ovansidan på anslutningen. Nu sitter det en över och en under. Undrar hur det skall vara i original?
|
|
Påberg 2005-06-14:
Så var det min tur... Det började dofta LHM i kupén vid körning och varningslampan för LHM-nivå i reservoiren började blinka i kurvorna = säkra tecken på läckage. Märkte också att bromsarna inte var lika effektiva som normalt. Hittade läckan på baksidan av vänster framhjul. Med demonterat hjul och hjälp av 17-årige sonen som tryckte på bromspedalen hittade jag den lilla läckan på just detta numera bekanta vita rör på baksidan av bromsoket. Men på min 20 TRE -88 var inte grejorna fastrostade, alltihop gick bra att skruva loss utan värmning. Så nu sitter jag här och tittar på det specialformade röret med någon sorts banjofattningar i ändarna. Och förstår att det utgått på Citroën, men att Clarino J kan löda i nytt rör på fästena. (Hade tänkt att istället ta cykeln ut till Gladökvarn och skruva av motsvarande rör på www.sjalvplock.com men så ser jag till min förfäran att den CX de haft där är borta från hemsidan. Pressad alltså. Illa.)
Nå, Mats, information om tätningsbrickorna: på min bil satt en kopparbricka på varje sida om banjokopplingen, så det är nog så det skall vara i orginal.
Hmm, kanske man kan köpa sig någon typ av kort universalbromsslang med banjokopplingar....?
|
Byta bromsslang?
|
Hempa 2008-03-31:
Funkar det som på en vanlig bil att man låser pedalen nertryckt så rinner inte bromsvätskan ut?
|
|
Göran W:
Nej. Rinner inte..... om du inte startar och trycker på bromsen vill säga! Var rädd om det vita "specialröret" bara - det är dyrt, om det överhuvudtaget finns att uppbringa! Går givetvis att tillverka men....
|
|
Hempa:
Bytte slangarna i morse. Jag var beredd på en hel del mek och strul, men... det var den enklaste bil jag har bytt slangar på någon gång. Det tog nog inte mer än en halvtimme för båda sidor. Allt lossade utan problem, och vilken fröjd att lufta. De som tycker sig veta att Citroen är svårmekade kan ta sig i brasan hehe.
|
|
Kjetil S:
Ja, så kan du prøve og bytte støtfanger foran på en 95 mondeo, med AC V6 og automat. Da er INGENTING vanskelig på CX, eller DS i.e etterpå!
|
Byta bromsslang?
|
Shane L 2000-12-09:
Last time I took my CX in for a Road worthy test here in Victoria it failed on the front brake lines. He gave them a hard flex, there was tiny cracks in the rubber, so he knocked them back. The rubber is only a dust cover for the braided brake lines, it provides no strength, so I put some "Armour All" on the brake lines so they looked nice and shiny, took it back for it's second test. He passed the shiny brake lines.
|
|
Lars H:
Bromsslangarna kan eventuellt fixas genom avtorkning med lacknafta. Det som ser ut som sprickor är i själva verket sprucken underredsmasssa. Så var det i alla fall för mig.
Sheddan:
I have just had to replace my front brake flexible hoses on my -87 CX T2. These are original and are just showing cracking on outer hose. One side of hose has your marking and the other in green with green bar. DOT CFW I/8 HI 04 86. I was always told LHM had to have green line on rubber hoses.
I ordered replacements 95 493 016 and got same made in France.
|
Bromsslang längd?
Chris, Perth, Auss 2007-09-30:
Replaced "perished" front brake hoses today with Andre Pol's genuines. Had replaced the original lines many years ago & was obviously supplied NARROW track ones. Line lengths (nut inside to nut inside)
Old : 295 & 319 mm
New: 334 mm.
So check carefully folks!!!
|
|
|
Bilprovningens bedömning rätt?
|
PÅ 2006-01-31:
Bilprovningen gav anmärkningen att bromsbeläggen fram var för slitna. Köpte nya belägg och tänkte byta idag. De nya beläggen är ca 12 mm tjocka och de som sitter på bilen är ca 7 mm tjocka. Enligt verkstadshandboken för CX är 3 mm minsta godkända tjocklek. Har bilprovningen andra regler - eller har de helt enkelt missbedömt? Kan man verkligen kolla beläggens tjocklek med ett ögonkast underifrån utan att ta av hjulet, även om man är mkt erfaren reparatör och bilprovare? Tycker ni jag skall åka på ombesiktning och påstå att de har felbedömt beläggens tjocklek? Jag kan ju ha med mig verkstadshandboken och visa dem?
|
|
Error:
Börja med att ringa och fråga hur dom ställer sig till tillverkardata så kanske du spar 200 kr.
Lars H:
Du borde nog begära omprövning eller vad det kan heta på bilprovarspråk.
|
PÅ 2006-02-03:
Jag fick idag via mail svar från Bilprovningen:
- "Hej, det låter som vi gjort en felaktig bedömning. Ta de gamla beläggen med till den station som du besiktigat hos så hjälper de säkert dig."
|
|
Jarre:
Hjalper till med... VAD?
|
|
PÅ 2006-02-10:
Ombesiktad idag. G O D K Ä N D ! Att bromsbeläggen inte var bytta accepterades direkt med min förklaring "de är inte utslitna, det finns sju mm kvar, ni måste ha bedömt fel". Besiktningsmannen tittade inte ens på beläggen, sade bara "Ja, det är svårt att bedöma de där" och strök anmärkningen. Jag kände inte för att ta upp diskussion om ersättning för de i onödan köpta nya beläggen (och de kanske kommer till användning en annan gång om man fortsätter envisas med att åka CX). (Sedan, efter kontroll av den renoverade handbromsens effekt, lyckades han inte ta sig ur bilen eftersom han inte hittade dörröppningsknappen. Hämnden från en CX....) |
|
Frenchie:
Moahahaha! Grattis, inget är så gôtt som en nyligen godkänd CX (utom den gången jag just gett bort den jag fått godkänd...)
Citroenn:
Grattis. Lite fredagspoesi:
En hämnar CX med nedsuttet säte
drar fram på SBPs stationsbeläte
slukar en ond besiktingsman
tar honom i sin famn
och ut med honom genom att den kräkte.
|
Får inte loss sprinten
|
PÅ 2006-01-31:
Köpt nya belägg (Ferodo) och skulle byta. Men jag lyckades inte få bort fjädern som låser pinnen som håller beläggen. Går fjädern att lirka bort eller skall den klippas av och ersättas med en ny fjäder? Och jag lyckades inte dra ut pinnen heller. Skall man använda något specialverktyg, eller måste fjädern bort helt för att man skall få ut pinnen?
|
|
Error:
Fjädern ska bara lossas ur sprintens låsspår och lossnar när/om man får bort sprinten. Dom gånger jag har haft problem med sprinten har det slutat med att den går av.
Lars H:
Du kan ta bort pinnen utan att ta bort fjädern. Tryck ner fjädern närmast utsidan på oket så att den lämnar spåret som finns i pinnen. Jag brukar trycka ner fjädern först på den yttre sidan och sedan driva ut pinnen en liten bit med en dorn och lämplig hammare. När pinnen flyttat sig ett par millimeter brukar jag trycka ner fjädern vid den inre "okväggen" och sedan går det så att säga av sig självt tills du knackat ut hela pinnen. Vid återmontering så brukar jag alltid putsa av låspinnen och smörja in med högtemperturfett före återmontering.
|
|
PÅ:
Finns det ett hål för pinnen på insidan oket där man kan driva ut den med en dorn alltså? Eller knackar du utåt på pinnens lilla huvud? På min bil kände jag att pinnen var lös, inte fastrostad någonstans eller kärvat fast, men jag fick inte ut den. Kanske satt fjädern ändå kvar i spåret fast jag tyckte jag lättat på den?
|
|
Erling:
Prøv å rotere den med ei "vannpumpetong" (polygrip på svensk) e.l. i opniga ved klossane, og samtidig pressa utover. Får du lirka den ut litt, kan du samtidig pressa bakfrå med eit skruvjarn. Naturlegvis: pass på så fjæra ikkje sperrar.
CXfrälst:
Jag trycker in/ner fjädern så att låsspåren frigörs. Sedan provar jag bräcka med skruvmejsel i det inre spåret(det yttre brukar resultera i avbruten plopp). Går inte det tar jag lite 5-56 och knackar in sprinten ca 5mm. lite mer 5-56 och sedan går det oftast lätt att peta ut med skruvmejsel eller polygrip. Tryck även tillbaka klossarna en aning så det inte kan kärva där.
Jarre:
Sitter pinnen helt fast utan att det går att hamra ut, så kan Du dela på bomsoket och lirka isär det (snurra). Det tråkiga ar ju att Du även måste lossa på handbromsmekanismen samtidigt. Men med denna manöver kan du inte misslyckas.
Robban:
Fjädern sitter i spår på pinnen. Tryck ner fjädern från spåret och tryck den åt sidan och dra ut pinnen med tång eller nåt.
LeifHJ:
Jag brukar använda en svetstång som man kan nypa åt ordentligt med och sen låsa greppet. En vrider jag loss pinnen och om den inte vill följa med ut kan man knacka på tången med en hammare, då brukar det gå bra.
|
Pedalen sjunker!
|
Andreas 2000-08-30:
När jag häromdagen hade bytt bromsbelägg på min bil så skulle jag ut och provköra, men när jag bromsade så sjönk pedalen till golvet och en kort stund efter nöp bromsarna till. Jag hade luftat systemet så det kan ju inte vara felet. En lokal Citroënguru tillfrågades han sa något om ett fördelningsblock, kan det stämma?? Min bil är en CX 25 gti-88.
|
|
Stefan:
Det är en klassiker, iallafall när det gäller vanliga bilar. Man byter bromsbelägg. När man är färdig kör man iväg nöjd och glad ända tills man bromsar första gången... då inget händer. För att få dit de nya (tjockare) bromsbeläggen så har man pressat in bromskolvarna ganska mycket. Alltså, när du bromsar första gången, så räcker inte ett tryck på bromspedalen till för att bringa bromsbeläggen i kontakt med skivorna. När man bytt bromsbelägg ska man stillastående pumpbromsa ett antal gånger ända tills pedalen känns normal. Höll till (med min DS) i ett underjordiskt garage utrustad med bilhiss till markplanet. I den hissen har två glada "bromsbeläggsbytare" modellerat om fronten på sina bilar....
|
|
Andreas:
Samma beteende kvarstår nu efter 100 mils körning, och man undrar ju varför.
|
|
Anders (DK):
Har du luftet hoved (pedal) cylindren?? Den har også en luftskrue, og den overses meget ofte. Ved ikke om der sidder luftskruer på ABS
ventilblokken, men har du kollat her? Det KAN af og til være sådan, at man må lufte igen efter nogle mils køring. Men det er ikke et traditionelt problem på Citroen.
|
Fabrikat på bromsbelägg?
|
CX-frälst 2005-07-10:
Jag blev mycket förvånad när jag för första gången rengjorde oken fram på T2:an. Biltemaklossar! Jag blev ett frågetecken, aldrig sett att de sålde sådana. Jag trodde klossarna var slut efter att ha förlorat bettet efter ett par hårda inbromsningar. Blir det så med orginalklossar? De här betraktar jag vidare som skräp!
|
|
Lars H:
Normalt om man köper Biltema.... tyvärr. Kvalitet blir inte gratis.
Adde:
det är helt normalt med biltema klossar, mina klossar i fram brann upp efter fem -sex hårda inbromsningar.
Frenchie:
Jag hamnade en gång mitt i en korsning i min T2'a med överhettade klotsar. Visade sig att föregående ägare monterat Biltemas "bromsklotsar". Något av det sämsta jag provat faktiskt! Leta upp och använd Ferodo så är problemen puts väck!
Gelgamesh:
Jag köper på Biltema endast saker som är förhållandevis lätta att analysera kvaliten på. Aldrig i livet att jag köper något som är avgörande för säkerheten eller driftsäkerheten.
|
Fabrikat på bromsbelägg?
PÅ 2006-01-11:
Ok, inte Biltema-klossar har jag förstått. Nu är det dags att byta klossar på min CX 20 TRE för att Svensk Bilprovning tyckte de var för slitna. Själv har jag inte märkt något - men det gör man ju inte förrän de börjar skrapa.... Men var skall jag köpa dem?
A: Mekonomen? Fabrikat ej angivet. Pris 292:- (monteringssats säljs separat för 253:-)
B: Micro? Fabrikat Ferodo, pris 370:- "inkl. mon.det."
C: Autofrance? (Inte kollat priset....)
D: Citroën? (Inte kollat priset....) |
|
Lars H:
Har provat Mekonomen, fungerade tillfredställande körde 8000 mil med den CX:en innan den såldes. Fick då svenska klossar, kommer inte ihåg fabrikatet. Har fått Ferodo på mekonomen till en ZX så fabrikaten där varierar. På Autofrance får du troligen QH och det är vad jag kör med på min bruksxantia. Där kan jag säga att originalbeläggen höll endast 6000mil så jag får väl se hur dessa pirat håller.
DS23:
Och innan Biltema fixade egna lådor stod det QH på dem.........
Pedda:
Har nu kört c:a 3000mil med mina biltemaklossar utan tjut eller problem.
|
PÅ:
Köpte nu Ferodo-klossar av lokala bilreservdelshökaren EKG-bildelar här på Ringvägen för 370:-. (Men "mont.det" betydde inte pinnar och fjäder utan en liten monteringsinstrukion på ett vikt papper...).
Bromsbelägg
|
|
Pontus:
För mig som bor i Stockholmsområdet är det enkelt. Jag beställer alla reservdelar från Nettodelar i Åkersberga. Då vet jag att jag får kvalitet till bra pris. När det gäller Biltema delar jag inte de negativa uppfattningar som vädras här. Biltema har mycket bra grejor, men man får som alltid titta på priset litet grann. En cykelpump för 10:- antyder inte mer än engångskavlitet. I övrigt hänger en del av Biltemas prisbild ihop med kvantitet enligt samma princip som IKEA. Verktygen man kan köpa är utmärkta om man är hobbymekaniker. Jag hittade dessutom det nya tändstiftsätet som jag borrade, gängade och limmade in där gängen hade gått i godset. Resulatet blev lysande. Reservdelar visste jag inte att man kan finna till CX hos Biltema, men jag köper, som sagt sådana via Nettodelar.
|
|
Ole-H 30 maj 2001-05-30:
Nå har jeg sjekket prisene på de delene jeg trenger for å overhale bremsene foran på min 88-modell CX 2.5 turbodiesel, og det koster jo mer enn å bytte hele bremseåket på Volvoen. (380 for stempel + 80 + 21 for pakninger) *4 = 1920 (+ moms) for en side. Vet noen om det finnes alternative leverandører av slike deler? Bremseklosser er lett å finne, men jeg har hittil ikke hatt suksess med det jeg trenger for overhaling.
|
|
Anders (DK):
Hvorfor vil du bytte stempler i caliperne? Det er ikke nødvendigt, uden du ved at de er totalt defekte. Stemplerne er udført i rustfri materiale, og det går fint at polere dem op i hånden. Det som normalt er problemet med CX caliperne (efter min erfaring) er at letmetallet i cylindrene, lige indenfor, løber let an, og giver årsag til trægt gående stempler. Det går også fint at polere op i hånden. Jeg har netop i sidste weekend udført dette arbejde på min '8622TRS, på alle 4 bremse caliper. Det samme arbejde udførte jeg for 5 år
siden. Ingen dele i caliperne blev udskiftet. Det har aldrig været nødvendigt. Til gengæld har jeg været meget omhyggelig med rengøring og polering, og indfedtning af stemplerne i siliconefedt. Og det er reelt hemmeligheden med dette arbejde. Spar dig for udgiften til nye stempler, og nøjes med nye pakninger, og et omhyggeligt rengøre/polere arbejde. Køb en lille burk siliconefedt (hvid/klar), ikke det røde eller grønne "bremse" fedt. Smør overfladen af stemplerne med et tyndt lag silicone fedt, så går de garanteret aldrig fast. Udvendigt på klodsernes glideflader anvender du alu-pasta. Jeg ved fra tidligere biler jeg har ejet, at stempler til bremsecaliper er svinedyre. Simpelthen fordi de er præcionsfremstillet.
|
|
Ole-H:
Jeg vil bytte stempler i to av caliperne fordi det er stygge skrammer i overflaten av to av dem (så jeg trenger egentlig bare 2). Det ser ut til at noen flak av anodiseringen på aluminiumsstemplene har løsnet. Hadde det vært rustfritt stål eller liknende kunne jeg kanskje polert det bort, men nå er det skarpe kanter i anodiseringen utenpå aluminiumen som nok ganske raskt vil spise opp mine nye pakninger. Ellers koster kun 4 + 4 pakninger til en caliper meg den nette sum av 550 kroner... Metallet i sylinderne er bra, uten korrosjon.
Takker for tipset om silikonfett.
|
|
|
Renovera oken på plats?
|
Mika 2008-03-30:
De yttre bromskolvarna på båda sidorna av skivbromsarna fram kärvar på min DS. Tänkte vårpyssla lite och ta bort oken för rengöring och ev ompackning. Är det besvärligt att ta bort oken? Några tips/bra att veta innan jag börjar? |
|
Cta:
Det kan mycket väl funka med att ta bort en bromsklots itaget, lägga in nåt som inte är lika tjockt, trampa på bromsen så att kolven kommer ut en bra bit, spreja in det hela med nån olja eller vanlig motorolja, pressa in kolven igen & upprepa några gånger. Vill man vara extra noga så blåser man ur kolvarna & putsar upp grejerna, tvättar allt noga & monterar nya o-ringar & tätningar. Att ta bort oken innebär en del skruvande, speciellt på vänster sida där åtkomligheten är sämst. Repsatser finns innehållande o-ringar, filtringar & gummibussning till okets upphängning.
|
Bromskolv sitter fast
|
Jarre 2005-08-30:
Är det någon som har något bra tips på hur jag ska få ut en av kolvarna på framoket? Det är självklart en av kolvarna som sitter på huvudenheten! Jag har försökt trycka ut den med borttaget bromsbelägg och fick ut den en bit, men sen är det kört att få ut den mera. Kan SLÅ in den tillbaka, men jag vill få ut den så att jag kan serva packningarna mm. så att den går lätt. Jag kan ju inte ta bort skivan, för då poppar alla andra kolvarna ut HELT. Jag vill ju bara få ut ena inre kolven. I värsta fall får jag väll slå sönder kolven och plocka ut delarna. (Har utbyteskolvar liggandes).
|
|
TheDagger:
Kan du inte få på en smörjnippel och trycka ut den med fettsprutan?
|
|
Jarre:
Grejen är den att jag får ut den och alla andra med vanliga hydraultrycket tills det att bromsskivan är i vägen. Sen är det stopp för kolven jag VILL få ut!
Har försökt med tång men den vill inte komma ut.
|
|
TheDagger:
Blockera alla kolvar utom den du ska ha ut då?
|
|
Jarre:
Hmmm... Jo. Får väl hitta på något eget "bygge" för att kunna göra det. Det är nog enda chansen.
|
|
TheDagger:
På ena sidan är det ju enkelt, där sätter du en bromskloss. På andra sidan en halv kanske?
|
|
Jarre:
Det med 1 1/2 bromskloss tror jag kan funka. Jag måste däremot ta bort bromsskivan för att kolven jag VILL få ut ska kunna passera bromsskivan.
Måste då fixa ett mellanstycke mellan kolvarna jag vill ha kvar och sedan någon typ av brygga som byglar över kolven som jag vill få ut och som stöder motsatta kolven som ska vara kvar.
Förstod Du den där idén?
|
|
TheDagger:
Ja, jag förstår. Men om du pressar ut kolven så mycket som möjligt med lkossar och grejer, sen pressar du in de 3 du vill ha kvar och tar bort skivan. Tror du inte den jobbiga kolven går att pilla ut sen då? Jag vet i själva verket inte hur frambromsar på CX ser ut, försöker bara bidra med allmänna trix som brukar funka
|
|
Jarre:
Jo, jag testade igår... 3ggr in o ut, för att möjligen få den TRÖGA kolven att bli "smidigare". Det gick dock icke att få ut den ändå! Den satt som berget. Märkte till och med att hydrauliken hade (problem) att få ut den. Personligen fick jag använda slägga för att få in den igen.
Blir nog tvungen ändå att "poppa" ut den med hydraulsprut som följd
|
|
Anders H:
Du kan vara lugn, det är helt odramatiskt. I samma ögonblick som kolven poppar ut blir trycket i oljan 0 så det händer inget. Detta har jag lärt mig den hårda vägen.
|
|
Jarre:
Så var kolven ute, kastad och utbytt! Tog bort bromsskivan, monterade tillbaka okhalvan, satte ett uttjänt bromsbelägg mot kolvarna på avtagbara okhalvan (dom skulle sitta kvar). Hittade en liten utfräst tving jag byggt i 7:e klass som fick agera bygel där kolven som skulle bort kunde passera förbi och motsatta kolven spärras. Sedan ett annat metallbläck åvanpå detta som skulle agera spärr mellan de två övre. In i bilen o tryckte FÖRSIKTIGT på pedalen och tittade samtidigt... så DÄR ja där kommer kolven... försiktig nu.... nu kommer lite olja! Släpp bromsen. Och där har vi kolven LÖS! Bort med dammskyddspackningen och ränsa bort allt ärg. Smörj och montera nytt. Tjohoo!!!! Nya bromsar!
|
|
|
Lossa bromskolvar med fettspruta
Frenchie 2002-08-07:
Har nämnt detta tidigare men eftersom jag just utfört manöverna på min T2'a och det gick så rasande snabbt denna gång bjuder jag på en repris: Hur man utan LHM-slabb eller farlig tryckluft lossar sina extremt fastsatta bromskolvar i främre oken:
1) Lossa skruven till banjokopplingen, plugga skruven med t.ex. en liten elkabel med lagom tjocklek, skruva tillbaks. Detta för att hindra fett att tränga upp i ledningen mot bromscylindern.
2) Byt ut luftnippeln mot en fettnippel.
3) Blockera de kolvar som ev. redan är lossade.
4) Pumpa loss övriga kolvar. När en av två fastnade kolvar släpper är det lämpligt att pressa in den igen i sin cylinder och låsa denna. Ev. måste man då släppa lite på fettnippeln för att släppa ut överflödigt fett.
5) När allt är lossat är det bara att gucka ur fettet, torka och blåsa ur kanalerna. Glöm inte att ta bort sladdstumpen i skruven vid banjokopplingen!
Den stora fördelen är att det är en "mjuk" metod, fettet komprimeras inte = inget smällande när det släpper. Plus det faktum att det går att pumpa mellan 300-400 kg med en vanlig "biltema"-fettspruta... Lämnar man lite fett kvar är det inte hela världen, LHM och vanligt drivaxelfett har så gott som samma mineralbas. Är du osäker på om packningar svampar upp i just ditt fett kan du ju lägga en ny bromspackning i fett en dryg vecka och sedan kolla på kanterna. Ska vara lika skarp som när den lades ned! Själv använder jag MoS2, lite svart men det är ju ren skit i alla fall.
/Hepp, Johan
Tillägg;
använd träklotsar att blockera kolvar med! Lagom mjukt = inga skador...
|
|
Bert:
Jo det fungerar säkert med fett, men jag har aldrig fattat varför det skulle vara överlägset LHM-metoden? Det kommer inte ut en endaste droppe LHM när man använder bilens egen pump för att trycka ut kolvarna, inte smäller det heller. En fördel med fettet är att man kanske kan få ett högre tryck, men ingen av mina kolvar har valt att stanna kvar med foten på bromspedalen. Och som sagt, inte en droppe LHM läcker ut. Fördel med LHM-metoden är att det fortfarande är LHM i systemet direkt efter operationen, precis som det skall vara. Inget fett att rensa ut. Det borde också vara betydligt snabbare med LHM-metoden, man bromsar säkert ut ett gäng kolvar på mindre tid än det tar att montera fettnipplar. En fördel med fettmetoden är att man kan arbeta på lösa ok, det är ju onekligen lite jobbigt att släpa in bilen på arbetsbänken ;-) (fast där kanske man kan använda klockprovaren, har aldrig testat....)
|
Luftenippelen brakk!
Morten 2005-06-19:
Byttet tilbake fra hydroflush til LHM i dag, og skulle da lufte bremsene bak. Visste at niplene satt godt fast, så jeg hadde kjøpt inn nye for å kunne bytte dem ut. Fikk ut den første uten problemer, inn med en ny, alt ok. Så kom turen til den andre, og den knakk på første forsøk. Prøvde å få den ut med diverse verktøy, noe som endte med at Biltemas smørenippelverktøy 18-122 også brakk, og tuppen sitter nå inne i lufteskruen. Hva gjør jeg nå? Må jeg bytte calipper?
Luftningsnippel
|
|
Janne:
När jag varit i samma situation så har jag med framgång prickskjutet med migsvetsen på resterna av luftskruven eller hydraulröret i förekommande fall! Då gäller det att använda ganska hög ström och en kort tid och det har aldrig misslyckats för mej. Det är nämligen så att värmeexplosionen expanderar skruven hastigt först och sen krymper den plus att strömmen som går genom hjälper till att bryta sönder den vita oxiden som blir i förbandet. Den lilla knopp som man förhoppningsvis åstadkommer med svetsen brukar gå väldigt lätt att vrida på med polygrip eller liknande och om den skulle gå av så är det bara att svetsa mer! Kom ihåg att jorda nära svetsstället och helst koppla loss batteriet och även generatorn säger vissa, men det sista har jag själv aldrig gjort!
Lindes:
Jag brukar svetsa fast en mutter på det som finns kvar av luftskruven. En sak som effektiverar detta moment är att spraya snabbt på vatten med en duschflaska. Då krymper luftnippeln och det är bara att skruva ur den med en nyckel.
Softis:
Ett tips till. Man kan värma nippeln med en gassvets eller induktionsvärmare och sen slå i ett torx bits och sedan bara att skruva bort den.
|
Knækket nippel til udluftning af bremse
Lerager 2005-10-07:
Jeg fik knækket en udluftningsnippel på den ene bagbremse på CX'eren. Nu er det ikke den store katastrofe, eftersom vi har adskillige kaliperhalvdele liggende og fordi en ny bremse koster omkring 400,-. Men: Det irriterer mig helt sindssygt at jeg ikke kunne løsne det l*rt uden at ødelægge det. Den fik ellers både varme, kulde og rustløsner-olie i rigelige mængder. Så lige et par spørgsmål:
1) Hvad er den rigtige metode til at løsne sådan noget fastgroet skidt?
2) Er der forskel på at løsne stålskruer i stål og stålskruer i aluminium?
3) Hvordan reddes den? Ved at bore resten af niplen ud, eller hvad?
|
|
Frenchie:
Hur mycket värmde du? Jag har tillgång till bl.a. induktionsvärmare (på jobbet), det värmer snabbt upp vad vad som helst för skruvar till rödglödgat, eller ännu värre, gulglödgat. Att bara värma med gaslåga utan att titta på färgen är nästan inte värt besväret. Rejält med värme, helst under kort tid, kräver hög effekt. Jag har sett folk stå med varmluftsfläkt och försöka ta bort skruvar. Så gott som helt meningslöst...
Kjell H:
Har för länge sedan givit upp hoppet att få loss dom rackarna levande. Praktiserat på BX (exakt samma bakok som CX). Använder stålplattor från utslitna klossar och trampar ut kolvarna.Efter rengjöring och smörjning med LHM,trycker jag in kolvarna,klart. För tvivlarna: Enkel geometri,mät diametern på kolvarna och innerdiametern på rören. 1 cm förflyttning av kolven skickar oljan måånga meter genom röret och då är luften i LHM-behållaren.
|
|
Mats S 2004-04-18:
Båda framhjulen är varma ända ut på navkapseln på vår prestige -85 efter färd. Bilen går tungt och dyrt . Helt klart är att bromsarna ligger an. Hur lätt skall kolvarna gå att pressa tillbaka när man byter beläggen? Sist jag pressade tillbaka kolvarna öppnade jag luftnippeln .Det gick lättare då , men med stängd var det tungt för att inte säga omöjligt. Jag måste motionera kolvarna. Tänker ta bort beläggen , sätta nåt smalt mellan skiva o kolv och bromsa. Kan det vara fiffigt att smörja upp kolven med 5-56 eller lite LHM , och sedan upprepa proseduren tills den löper lätt. Skulle vara skönt att slippa plocka ner hela oken. Tips och erfarenheter?
|
|
Magnus:
Plocka av oken och gör rent, säger jag. Bökigt, men det är värt det. Men för all del, prova du att smörja kolvarna med LHM. Men om de kärvar så illa betyder det sannolikt att de har oxiderat i ytskiktet, och då måste de nog bytas ändå.
|
|
Mats S:
Har hållt på halva dagen och hävt bromskolvarna ut och in. Ytan har varit smord med olja och i mitt tycke fin. När jag skulle provköra var det värre än någonsin. Bromsarna låg på och efter en kilometer rök det om framhjulen. Dessutom var styrningen otroligt tung. Gick knappt att styra. Luft i systemet? Jag luftade ju av uppe i huvudaccen . Skit i systemet? Jag inseer att de bara är att plocka ner oken. Jag har några sittandes på en reservdels bil. Är det kolvarna som måste bytas eller kan problemet sitta i själva oken.
|
|
Frenchie:
Köra ut och in??? Då driver du ju in skit till bägge packningarna = inte bra. Finns bara ett sätt, dela oket, plocka ur alla 4 kolvarna och gör rent. Eftersom du haft problem och nu dessutom knöcklat in ännu mer skit är det förmodligen lika bra att byta samtliga packningar. 8 st smutsskydd (yttersta ringen) + 8 st tryckpackningar (innersta).
|
|
Mats S:
Ja det är klart att lort har dragits med in. Trots att jag blåst runt om. Nånstans föresvävade mig tanken, men att blunda och gå på är den enfaldiges lott.
|
|
Göran W:
Hmmm.... Fler enfaldiga tänker: Har du provat att köra UTAN att vidröra bromsen efter att ha tryckt ut kolvarna? (kanske med framändan upphissad) Ger det samma resultat måste väl något läcka på trycksidan så att den självbromsar!? Om det bara beror på oken skulle det väl inte påverka styrningen speciellt mycket?
Frenchie:
Om det är svårt att få ut alla kolvar kan man använda ett par små kluriga tips;
Vissa föredrar att pressa ut kolvarna med bilens eget tryck. Slabbigt tycker jag.
Själv har jag dels tillverkat ett verktyg; ett rör med samma innerdiameter som kolvarnas insida, kapat längsmed så att man får två avlånga rörhalvor. Sedan har jag filat upp ett halvt hål på varje rörhalva lagom grunt för att rörhalvorna ska ligga och vippa över en M8-skruv som ett gångjärn. Slutligen har jag borrat ett hål tvärs genom båda rörhalvorna så att det går att spänna ihop dessa över gångjärnsskruven. På så sätt kan jag spänna isär rörhalvorna inuti bromskolvens baksida. Sitter fast mycket bra eftersom rörhalvorna har samma radie som hålet dem spänner fast i. Sedan är det bara att vrida/dra.
Är det riktigt djävligt använder jag en fettnippel i antingen lufthålet eller bromsledningshålet på oket. Med en vanlig fettspruta kan man pressa 10 ton utan större problem. En mjuk och snäll metod! Kan tyckas lite kladdig men när inget annat fungerar så. Bra om man har tryckluft att blåsa rent med efteråt.
Alla dessa sätt förutsätter att man kan spärra de kolvar som kanske redan lossats. Annars åker ju bara dessa ut igen och släpper trycket när de lossnar.
Hålen mellan okhalvorna låser du med antingen oket självt (alltså att du pressar ur den eller de fastnade kolvarna utan att dela på oket). Men det kan vara klurigt att komma åt utan att först plocka av bromsskivan. Trist nog brukar det ju vara just de två inre kolvarna som satt sig. Så problemet med bromsskivan finns där ändå. (Kanske är det därför dessa sätter sig fast lättare? Tidigare ägare (eller slarvig verkstad?!?) har säkert bara pressat in dessa två eftersom det är så svårt att komma åt med skivan på plats.) Eller så lägger man en liten bit gummi rakt över hålet och spänner fast en skruvtving rakt över. Det brukar räcka för att täta.
Så, till sist en varning; använda inte tryckluft att blåsa ut kolvarna med! Luft kan ju som sagt komprimeras. Det gör att när en kolv till slut lossnar skjuts den som ur en kanon ur cylinderhålet. Fett och LHM-vätska komprimeras ju inte nämnvärt. När en kolv släpper med fettmetoden kommer den snällt ur med ett litet plopp.
Visst går det att använda tryckluft. Man får linda in cylinderändan och kolvstumpen med åtskilliga trasor. Men var i så fall försiktig! Glöm inte att spärra de andra kolvarna med något så inte dessa kommer farande okontrollerat.
Antar att du (om du inte visste det innan) listat ut att CX har 4-kolvsok framtill. Alltså två kolvar på var sida. En annan kul pryl är att de bägge inre kolvarna sitter direkt i navet. Det är samma del! Allt för att göra enheten kompakt och för att hålla ned den ofjädrade vikten.
När man tagit sig tiden att rengöra och kanske byta samtliga packningar (Viktigt! Rengör noga spåren som packningarna ska ligga i!!!!!), se för f-n till att köpa vettiga belägg! Du kommer bli väldigt förvånad efter en lång hård inbromsning när du märker att dina nya fina Biltema-belägg inte kan få stopp på bilen hur mycket du än står på pedalen. Jag vet, jag har provat! Föregående ägare till min Turbo2'a snålade på detta vis. Efter ett byte till vettiga belägg blev det som ett par helt nya bromsar! Bromsskivor är inte så dyrt det heller...
När allt är fixat har du en av dåtidens kraftigaste serietillverkade bromsar att leka med (jaja, Ferrari och annat har säkert fetare bromsar men kan kanske inte räknas som just serietillverkade).
Oh, glömde en sak; kylplåtarna som leder in kylluft till bromsarna! Är dessa fortfarande hela ska du vårda dem ömt! Finns inte att få tag på längre (så vitt jag vet). Utan dessa överhettar man bromsarna ganska lätt. Något som knäcker även de bästa beläggen...
Jag tänkte nog skrynkla till egna plåtar till en av mina bilar vad det lider. I så fall kommer det en detaljerad ritning på min site.
Anders (DK):
Uanset fejl/korrekt rengøring af stempler (kolver), skal dine bremser aldrig binde, om stempler kan becvæge sig frit. Luft er bare et problem ved forsinkelse (fordröjning) af bremsevirkning, da det koster tid for hydraulsystemet at komprimere luft i bremse kredsløbet. Det kan ikke være årsag til at bremser binder, da bremseventilen jo er åben konstant mod retur til reservoir i hvile. Derimod er det kendt at bremse (pedal) ventilen kan hitte på at lække trykket. Enten pga skidt indvendig, som forstyrrer balancen i ventilerne, eller pga anliggende pedal. Pedal frigangen kan justeres inde fra kabinen på skrue på pedal armen. Pedal frigangen skal være 0,3 - 0,8mm. Tag en kontrol på returen fra bremseventilen ved reservoiret. Mistænker du kan have stort lækage i returen. Hvor ofte klikker din regulator?
Magnus:
Kan ju vara leckage i bromsventilen. Testa att trycka undan kolvarna, starta sedan motorn och vänta en stund. Går då kolvarna ut utan att du rör pedalen så är inte kärveheten något problem...
Frenchie:
När man luftar efter att ha haft isär allt (för de gör man ju förstås!) ska man se till att alla 4 kolvar är i botten för då har man väldigt lite volym bakom kolvarna som luften kan vara kvar på. Det går s.a.s. åt väldigt lite LHM-vätska för att evakuera utrymmet. Se till att avluftningen är öppen när kolvarna trycks in så man inte pressar upp luft i ledningen.
|
Mats S:
Om det läcker på trycksidan , borde det då inte spruta ur luftnipplarna på oken , när jag öppnar dem , med motorn igång. Det "vandrar" ju ut olja då men det "sprutar" inte.
Vid närmare eftertanke var det nog så att jag hissade ner bilen och backade iväg utan att just "vidröra bromsarna". Men de satt som skruvstäd redan från början. Då tolkar jag det som det ni är inne på. Läck i bromsventilen. Skall ikväll kolla returen i reservoaren och lyssna på bromsaccen. Om det är detta kanske jag inte behöver riva ok. (Även om någon säkert tycker att det "aldrig är fel" att göra rent.)
Har nu kollat att det inte är tryck i returen från bromsventilen upp i behållaren. Den tycks heller inte "självbromsa" när kolvarna är tillbakapressade och jag låter bilen stå och gå , vilket gör att jag törs tro att det inte är något internläck. Den döda styrningen berodde på allt för dålig efterluftning. Gav mig själv bakläxa och luftade i en minut, höjde och sänkte, rattade och luftade igen. Blev bra. Kolvarna gick att återföra med en helt annan lätthet idag. Men jag konstaterade att fjädrarna som håller beläggen har suttit på fel håll. Vad det har för betydelse vet jag ej men de fick ju bättre spänn och kanske styrförmåga när de vändes rätt. Glidytorna för beläggen var skrovliga och oxiderade varför jag ( lat som jag ju är) koncentrerade mig på dessa. gjorde rent dem (skrapade av dem) och försåg dem med alluminiumpasta. Jösses de gick att glida riktigt lätt i sidled ! Och se jag tror att det satt just där. De nöp helt enkelt fast i skrovlet. Åkturen efteråt var en helt annan. Bilen gick att accelerera och hjulen var svala efter en mil. Efter några kraftiga inbromsningar och yterligare fem km kunde jag dock efteråt känna en viss värme från hjulen (ljumna). Kanske helt normalt. Skall ge det en chans till imorgon. Det är ju så skönt när det är lätt. Kvarstår dock att dela ok och göra rent ordentligt.Eller inte. Fin beskrivning Johan.
Tack för era informativa inlägg. Mycket lärorikt.!
|
|
|
|
Fredrik 2002-04-15:
SBP hade mage att anmärka på min fina bil! De påstod att en av frambromsarna ligger an. Vad är lämpligaste åtgärd? Bara lossa klossarna och stoppa tillbaka igen och hoppas på det bästa? Eller kan det ha nåt med handbromsen att göra (inga anmärkningar på den, men den brukar visst vara en svag länk på CX)?
|
|
Bert:
Skojare där, svag länk. :-) Många svaga länkar på handbromsen blir det, och vad den inte brukar göra är att ligga på, snarare tvärtom, den brukar inte ta alls knappt. Annars är det väl lite rengöring och putsning av huvudbromsen fram som gäller, antar jag. Vilka griniga typer, ha mage att klaga på en kulturskatt.
Johan G:
Varje år är det smart att: Dela alla ok och rengöra samtliga kolvar/cylindrar. Det skadar inte att ha ett par uppsättningar packningar liggande (konserverade i fett t.ex.) Lufta alla ok i samband med LHM-byte tills det kommer ren vätska. Samt kanske var tredje/fjärde år fylla bromsaccen. Har man nu en av marknadens kraftigaste bromsar (handbromsen oräknad!) är det ju kul om det fungerar som tänkt också. Fast i ditt fall räcker det säkert med att fylla bromsaccumulatorn och därefter lufta systemet.
Mikael:
De inre kolvarna brukar fastna. Det är ingen lek att få loss dom heller. De är av aluminium och tål därför inte att tvingas in med t ex en rörtång. Tryck ut dom med bromstrycket och gör rent ordentligt så går det nog.
Johan G:
Jag tog ett rör som var precis så tjockt att det gick att stoppa ner i kolvens mitt och byggde lite;
1) borra ett hål 10-15 mm från ändan rakt genom rörstumpen
2) kapa röret längsmed rakt över det borrade hålet
3) i det borrade hålet (som nu är delat), lägg in en skruv som är stor nog att hålla rörhalvorna från varandra någon milimeter
4) fila till rörstumpen så att den fungerar som en spärra-ut-tång
5) borra ett hål i andra änden av rörstumpen så att det går att spänna ihop rörhalvorna
Nu har du ett spännverktyg med runda käftar som går att spänna fast i kolven. Är det tillräckligt hårt inspänt bör det gå att skjuva/vrida runt kolven och få den att lossna (lägg med fördel en liten linneduk eller dylikt så kolven inte skadas när man vrider till). Bild kommer på min web-site vad det lider...
Alternativt, vilket är det absolut snällaste sättet att lossa alla bromskolvar; Skruva fast en fettnippel i någon av okets ingångar. Pumpa sedan in fett med en vanlig fettspruta. En sådan trycker man lätt 400 kg med. Två stora fördelar; * inga felaktigt riktade krafter på insidan av kolven/cylindern eftersom fettet uppför som en vätska * men, fettet komprimeras inte alls = ingen kaskad av fett när det väl släpper. Eftersom vi CX-ägare njuter av fyrkolvsok brukar man få ta dem en och en och spärra den no.1 när no.2 ska ut. Brukar fungera med en träklots mellan skivan och den redan lossade kolven.
Bert:
Man kan ju prova med Citroens eget tryck först, alltså det från LHM-oljan. Jag har alltid fått ut alla fastärgade kolvar hittills genom att bromsa ut dom, det är rätt bra tryck även där. Jag tar ur bromsklossen och lägger något tunnare mellan, t.ex. skaftet på en skiftnyckel. När kolven är urbromsad en bit vrider jag skiftnyckeln med en annan skiftnyckel för att trycka in kolven igen. Det blir ett jämnt och bra tryck, fast det går ju inte på kolvar som måste skruvas in. Lite smörja med LHM mellan varven, sedan ut och in med kolven tills den går lätt igen. Alltså, motorn igång och stå på bromspedalen, det har hänt att jag har stått på pedalen i
tio minuter, men ut kommer kolven.
Johan G:
SPRUT! SLABB! Dessutom, se upp för flygande föremål! Föredrar fett tror jag...
Bert:
Hmmm, nu förstår jag nog inte. Det är inget som sprutar när man använder bilens bromssystem för att trycka ut kolven. Det fungerar precis som när man bromsar, fast det sitter ingen bromskloss mellan så kolven kan röra sig lite mer ut. Jag bromsar inte loss kolven helt från oket, det är därför jag har skiftnyckelskaftet mellan. Jag bromsar bara ut kolven i ett yttre ändläge, trycker in den igen med skiftnycklarna och upprepar proceduren tills kolven rör sig lätt igen. Det här gör jag två gånger varje år bak på mina bilar när jag byter vinterdäck/sommardäck. Inget som sprutar eller flyger hittills. Inte har jag behövt byta några bromsok heller på någon av mina Cittror. Vad är det som skulle flyga menar du? Inte kolven väl? Däremot kan jag tänka mig att oket blir fyllt av fett om man använder just fett, det verkar ju slabbigt att få bort. Fast man kanske kan ha fettet kvar även när man kör med bilen sen? Fett eller olja, kan ju kvitta, bara det inte är luft. Enklast är nog att försöka med LHM först innan man fyller bromsarna med fett eller nåt annat, LHM'et sitter ju redan där färdigmonterat att använda. Om nu inte 150 bar LHM-tryck skulle räcka är det kanske fettsprutan som gäller,
eller Biltema.
Anders (DK):
Båda åtgärd går bra at få kolverne ut. Men anvender man bromsens eget LHM tryk - måste man åtgärde kolvens "kanon" effekt - om man har plukket caliberen isär. Det er relativt etter hur man arbejder på caliberen - om den ena eller andra metode er bedst.
Bert:
Alldeles rätt, jag har nog missuppfattat det hela. Jag tog för givet att calipern sitter kvar på bilen. Det verkar ju lite väl arbetssamt att dra in ett långt LHM-rör från bilen till verkstadsbänken för att få ut en kolv. Då är fettsprutan mycket bättre. Det är ingen bra idé att använda bilens LHM-tryck på en lös caliper.
|
Wisslan 2005-12-11:
Panik! Ombesiktning i morrn och jag får inte till bromsarna fram...!! I somras bytte jag både skivor o klossar i fram (båda sidor) och efter det har jag tyckt att den bromsat lite snett, men inte hunnit ta tag i det. Bilprovningens bromsrullar bekräftade mina misstankar, men jag tog det med ro, säkert bara ett luftningsproblem trodde jag.... Oj Vad fel jag hade... Så Nu behöver jag hjälp och tips!
Jag har:
1. Luftat ordentligt, ca. 2-3 liter, slang från nippeln till LHM-behållaren.
2. Motionerat alla fyra kolvar, går utan anmärkn.
3. Tvättat av bromsskivan samt slipat av beläggens slitsida.
Problemet kvarstår, mycket sämre bromsverkan på vänster sida. Någon som kan klura ut vad detta kan bero på?
|
|
RuneCX:
Hur snett? Dvs vilka värden fick du v/h repektive fram/bak? Och ligger någon av de "dåliga" bromsarna på efter du släppt pedalen?
|
Wisslan:
Bromsarna bak var helt perfekta medans V.fram var ordentligt mycket sämre än H. fram. Det var tillräckligt ojämn verkan för att få en 2:a, om jag minns rätt så for den röda pilen upp på 2,7-3,0 medans den svarta pilen stannade redan vid 1,2. Jag upplever inte att någon broms ligger på.
När jag bytte skivorna så delade jag på oket, nu undrar man ju om det kan vara så att något inte hamnade på plats, vid återmonteringen? Finns det någon möjlighet att någon liten packning missat sitt syfte, och gör så att bromstrycket blir för svagt ut på kolvarna? Vill minnas att det fanns några små gummipackningar som skulle sitta i oket, men jag har inget yttre läckage? Nu är det vilda spekulationer från min sida, men....... kan det vara så att om något sitter fel i oket, så kan trycket smita förbi kolvarna, och istället rusa tillbaka genom returen? |
|
Jonsto:
Foreslår at du skifter bremseslange. (Ikke kast den gammle. Den kan jo være i orden). Skift samtidig pakningen på bremserøret ned i slangen. Kontroler også at røret ikke har blitt skadd.
Det finnes ingen retur. Den går i samme røret som trykket. (Når du slipper pedalen). Om en av de små runde pakningene i Caliperen skulle sitte feil eller er borte vil jeg tro du skulle hatt utvendig lekasje.
|
|
Wisslan:
Tack för tips Jonsto, men förklara gärna varför du tycker att jag ska byta slangen? Jag har ju inget läckage och jag kan inte se att slangen sväller vid trycksättning. |
|
RuneCX:
Tror som jonsto,byt bromsslang, dom kan svälla och man kan få problem utan att det syns utanpå. Men kolla att alla kolvar rör sig som det ska igen. Packningen tror jag inte på då skulle läcka duktigt men det kan ju vara skit i någon av delarna så kolvarna i den delen inte får fullt tryck.
|
|
Wisslan:
KLART!! Jag provade i en sista desperat gest att flytta klossarna, dvs. bytte plats på dem, från vänster till höger sida, och då följde problemet med! Med andra ord: det var klossarna som spökade hela tiden, måste vara något fel på matrialet i det ena paret..Så för er som är intresserade av märket på klossarna: ROADHOUSE. |
|
Billy:
Hmmmm, roadhouse har jag aldrig hört talats om..... Vart säljs detta märke (OBS jag tänker INTE köpa såddana utan var bara nyfiken på att veta det)
Stefan:
De säljs av de som har delar genom www.autokatalogen.se. Normalt hög kvalitet så det måste ha varit något fabrikationsfel.
|
|
Wisslan 2005-12-22:
Jag köpte nya belägg, och bytte på båda sidor, och det funkade kanon, på bilprovningen blev man helt nöjd, och allt var frid o fröjd... tills.... Helt otroligt ! ......... nu är hon likadan igen? Nu är jag helt utan uppslag, bilen bromsade hur bra som helst i flera dagar, sen fick hon stå ett tag, och vipps, sämre broms på vänster fram? Ska man behöva byta hela oket trots att jag inte kan hitta något fel på det ?
|
|
Jonsto:
Nå må du se å få byttet den bremseslangen.
Kjell H:
Tvivlar på att det är slangen.Brukar resultera i anliggande broms.Släpper igenom högt tryck,typ när man trampar på pedalen,men returtrycket är för lågt.
Låter som ett liiitet oljeläckage.Testa om det blir bättre efter några inbromsningar.Testa att spola vatten på skiva och ok,finns det antydningar av olja,försvinner bromsverkan helt vid första inbromsningen
Robban:
Byt bromsslang, helst båda. Har du tid så ta isär oken på båda sidor och plocka ut kolvarna (akta packningarna dom går att återanvända) och slipa cylindrarna och smäll ihop skiten så blir det bättre. Slipa kanterna på klossarna något så dom glider lättare. Det blir som nytt.
Frenchie:
!?! Slipa? Nej du, min vän. Själv brukar jag se till att samtliga avlagringar på den härdade ytan på kolvarna är bort, går bra att försiktigt skrapa med en rakbladskniv men se till att ytan skadas. Förekommer att härdningen ger sig iväg från underlaget pga av mikrosprickor som ätit sig in, inte mycket att göra, bara se till att man inte har för många skador i trakterna kring den innre packningen, det är ju den som gör jobbet, den yttre är ju "bara" för att hålla undan smuts. Loppet, själva bromscylindern har jag i grava fall honat. Brukar använda honingsverktyg passande mopedmotorer med tre stenar av finaste sort. Men endast om det sitter rejält med skit. En sak ska man vara mycket noga med dock; se till att spåren som packningarna ligger i är rena från avlagringar. Brukar bli rejält med vit oxid i det yttre spåret, ta någon forma av krok och se till att även spårets yttre "hörn" (den kant av spåret du inte ser) blir rent. Tvätta med lacknaft, blås rent med tryckluft.
Pontus:
Jag delar till fullo uppfattningen att isärtagning, rengöring och ev. honing är det som behövs. Använd för guds skull inte slippapper vare sig på bromssylindrarna eller dess säten, då har man omedelbart dels sämre passform och dels en ökad läckagemöjlighet samt en grund för ökad förslitning. Det man måste inse är att bromsok är, mekaniskt sett, mycket enkla anordningar och att problem således, i princip, alltid beror på skit/avlagringar/ dåliga packningar/ dåliga belägg.
|
|
Wisslan:
Nu kanske jag är en tjurskallig en, men jag hävdar ändå, med en dåres envishet att det inte är något fel på slangarna... Jag tror inte heller att oket är skadat, för det hade jag isär och rengjorde i samband med bytet av skivorna.... Jag har däremot inte riktigt fattat hur ABS-ventilen jobbar mot hjulen och bromsarna, kan man ha ett problem där tro??
|
|
Jonsto:
Aha, ABS, Så langt tenkte ikke jeg. Har heller ingen i drift med ABS, men den jobber vel mot hvert enkelt hjul? Er det feil på sensorene eller ABS ventilen vil vel slike ting skje? Da dette egentligg er utenfor mitt kompetanseområde venter jeg spent på fortsettelsen.
|
|
Wisslan:
Nu har jag hittat orsaken till allt krångel. Den inre-nedre plunshen läcker ut LHM, eller i mitt fall hydraflush. Vätskan rinner ner efter klossens baksida, rundar gaveln, och eftersom skivan går "uppåt" där, så följer det med in mellan kloss o skiva, där gör ju hydraflushen verkligen nytta, smörjer så fint så… Dock är det bara vid bromsning som det läcker, så jag tror inte att det är någon skada i själva godset, utan bara packningarna som skall bytas. Så nu väntar man på att det ska bli vardag, så reservdelsfirmorna öppnar. Tack alla för snabba och kluriga tips.
|
|
Robban:
Bra att det ordnar sig. Ett tillägg till er andra bara så att det blir riktigt. Med slipa så menar jag naturligtvis att hona. Har man varit i yrket så kan man vara lite vårdslös i sitt tal (skrift) men dom som vet förstår.
Pontus:
Vad var det jag sade om felen på ett bromsok...Det man måste inse är att bromsok är, mekaniskt sett, mycket enkla anordningar och att problem således, i princip, alltid beror på skit/avlagringar/ dåliga packningar/ dåliga belägg. I ditt fall var det dåliga packningar. Kul att du hittade felet ock lycka till. |
|
Vulpes 2006-05-22:
2400 GTi -84. Fick anmärkning på bes. ojämn bromsverkan fram. Aha, okej det var inte så konstigt, bilen har stått nästan ett år. Får väl motionera dem tänkte jag och noterade så att bromsventilen läcker ju! Jag har läst igenom det eminenta pdf dok som hänvisats till i
tidigare tråd ang. läckande bromsventil, men min fråga kvarstår; KAN det ha ett samband eller inte!?
|
|
Jarre:
Nej. Bromsventilen delar upp bromsverkan mellan fram/bak. Sidfördelningen är "öppen". Har du ojämn bromsverkan mellan sida och sida, är det till att först lufta och sedan "renovera" kolvarna i oken. Du kan ju även ha fått olja på något bromsbelägg eller skiva. Då uppstår ju samma fenomen. Kärvande kolvar är annars ganska vanligt förekommande på dessa bilar då endast ett fåtal ägare bryr sig om att serva kolvar och packningar. Det sitter ju ej något damskydd som hindrar smuts att ta sig in mellan kolv och cylinder. Det stoppas upp dock av ett intärnt damskydd. Men är man inte noga med renligheten när man trycker in kolvarna vid bromsbyten så samlas det smuts och kan blandas med vatten och då börjar det ärja heltokigt och pressar fast kolven i cylindern.
|
|
Vulpes:
OK, antagligen kolven som är skitig och kärvar. Men nu läste jag gamla inlägg på PÅbergs sida... och det verkar ju kunna vara fler orsaker; uppsvälld bromsslang!!, läckande LHM... Nåväl, jag börjar med det mest troliga; kolven! Men Jarre, i gammalt inlägg från dig bytte du kolvar i oken när bromsarna kärvade för dig. Var tusan köper man dom om det skulle behövas?
|
|
Jarre:
Jo, det stämmer att jag bytte kolvarna. Till saken hör att jag är "välsignad" med en reservdels CX. Anledningen till att jag bytte var att i mina våldsamma försök att få ut den så "förstörde" jag den. Utan framgång med tång, fick jag tillverka en egen anordning för att pressa ut en st kolv och spärra resterande tre.
Lars H:
Det är mycket enkelt att pressa ut kolvarna på CXen om man tar ut och delar oken. Tag en fettspruta montera en smörjnippel (passar direkt i gängan för rör och luftskruv) på respektive okhalva
Pumpa i fett tills en kolv hoppar ur.. Montera okhalvan i ett skruvstäd med ett plattjärn mot det tomma hålet pumpa vidare så hoppar nästa kolv ur. Enkelt och skonsamt.
|
Varningslampan lyser då och då
|
Neil P 2001-12-08:
Driving along over the last couple of days the big red stop light plus the brake warning light come on, flicker then go off again. Normally it's damp/wet when this happens so Iam thinking electrical fault as the Familiale still stands on it's nose when the brake pedal is hit :-) Can any one tell me where the sensor is for this warning light so I can take a look and get rid of any excess moisture please?
|
|
Scott R:
That's probably your worn out brake pads light, and it means you need new brake pads. Of course it might mean that the wires to the brake pads have gotten their insulation craped off somewhere, too. Check your fron brake pads in any case; maybe the warning light is doing what it's supposed to!
|
|
Neil P:
Weird thing is it happens when driving, not just when stopping, hence my puzzlement - can be cruising down a road when the two lights will come on for a few seconds then flicker and go off again...
|
|
Scott R:
The pads have wired buried in them and when they wear down far enough the wires touch the discs. This can happen while driving, but you may, as I did, have an adraded spot in the wire leading to the pads, so look for that as well. It will be near the wheel, so taking the front wheels off allows boht diagnoses to be made. This feature dates back to 196 DS cars, and I think its' a great idea.
|
Hur kolla lampans funktion?
|
Arjen 2000-09-09:
Does somebody know how I can test the brake-pads-wear-light?
|
|
Alan B:
Remove wheel, disconnect cable going to brake pads [2 pin connector], using a piece of wire or a paper clip, short together the connector going away from the pads, switch on ignition, and look for light on dashboard. When pads are worn the leads on the pads short out on the disk and complete the circuit for the light. so you are just simulating the wear by shortingout the connector.
Alan D:
Whoops. To check the wiring short either or both the connectors on the pads TO GROUND (=CHASSIS). The wires in the pads short to the disks when the pads are worn (and sometimes, irritatingly, before they are worn). This grazing contact may cause the radio to crackle, too.
|
Vita röret
Avrostat
Till huvudsidan med mekartips
Till toppen av sidan