|
|
från Citroënklubbens hemsida:
Symptom: "Knirk" i bakre länkarm vid fjädringsrörelser. Spårkänslig, bilen vandrar i sidled - det känns som att det är halt, speciellt om vägen lutar (en Citroën ska gå rakt fram hur än vägen ser ut), knakande ljud från bakaxeln, eller i värsta fall ingen fjädring bak (stum), raktfram-läge på styrningen omöjligt att justera.
Kontroll: Enkel koll: vagnen i högsta läget, titta bakifrån om något hjul lutar. Seriös koll: vagnen i lägsta läget, domkraft under dragkrok, hissa upp och sänk minst 2 ggr för att göra hydraulsystemet trycklöst, palla upp vagnen, lyft hjulet till uppskattat körläge och ryck i däcket. Om det glappar så har du defekta bärarmslager. Det kan hända att du inte känner något glapp ändå beroende på att rullarna i lagret har kilat fast bärarmen. Lyssna efter knakljud när bilen reser sig. Kontrollera även om ev tidigare ägare varit ordningssam och monterat smörjnippel på bärarmen. Den ska då sitta längst fram och i mitten på bärarmen. Rensa bort smutsen och kolla. Saknas den och bilen gått mer än 8000 mil är lagringarna med stor sannolikhet dåliga. Betr sista felsymptomen "stum ingen fjädring" är sannolikheten för fel i fjädringsklockan störst, men defekta lager kan ge samma symptom. För att säkerställa detta måste klockan provtryckas - konsultera ortens gasblåsare.
|
|
Åtgärd: Om glapp konstaterats så är det ingen större konst för en normalt händig hemmamekare att byta. Enda "ovanliga" verktyget man behöver är två 24 mm nycklar. Börja alla arbeten som berör hydrauliken med att göra den trycklös (lägsta läget) och öppna luftskruven ca 3/4 varv. Demontera hjul, plåt bakom bromsskivan (sprinten längst fram på damasken kan ha rostat fast så börja med att spraya rostlösare), demontera krängningshämmarstag (2 bultar), fjädringscylinder & klocka, demontera även bromsrör & hållare och ev givare till ABS-systemet. När detta är gjort tar du dina 24mm nycklar och tar bort bulten som håller armen på plats. Sen är det bara att lirka ut bärarmen. Utbytet av lagren och provtryckning av klockorna rekommenderas att överlåta till en auktoriserad verkstad, lagerbanorna kan nämligen sitta utav h-e. Montera sen i omvänd ordning. Luftning av bromssystemet bör göras efter montering. Glöm inte att stänga luftskruven.
Förebyggande: Om det saknas nipplar och inget glapp konstaterats bör du (om du tänker bevara pärlan) montera smörjnipplar på bärarmarna: borra ett 5 mm hål i bärarmen mot bulten som håller bärarmen och gänga in en smörjnippel. Tryck in fett tills du känner ett motstånd - trycker du in för hårt kan tätningarna som skyddar lagren skadas.
|
Smörjnipplar?
Mats 2002-02-26:
Min vänstra bärarm där bak har smörjnippel. Den högra har det inte. Ibland kommer det ett knarrande ljud från den (tex vid uppstigning eller vissa gupp) . Men hjulet står rakt. Jag undrar nu; Är det försent att borra i smörjnippel i denna bärarm, pumpa in fett och således rädda den? Kanske knarret upphör? Om inte, vilket är att föredra? Byta bärarmslagret. Eller byta hela bärarmen, om man hittar en fräsch (med nippel på).
|
|
Robban:
Borra på. Även om du skulle behöva byta lager så får du ändå borra för framtiden. Är bilen kobent i högsta läget, om inte så kan du klara dig med borra och smörja. Men borra och smörja först innan nåt annat.
Marcus:
Var borrar man? Jag har inga smörjnipplar på min CX?
Frenchie:
Jag kommer inom kort lägga ut det servicemeddelande Citroën gick ut med i november 1980 om hur/var denna smörjnippel ska monteras.
|
Smörjnipplar?
|
Trotte 2001-02-18:
Jag har en XM 2.5 TD Break som rullat 14.500 mil. När jag bytte till vinterdäck så borrade jag hål med en vanlig borrmaskin ungefär i mitten av bärarmslagringen (går med vanlig borrmaskin nästan bara komma åt på ett ställe) gängade och skruvade i en fettnippel sen är det bara att pumpa in fett, detta skall enl uppgift fr taxiåkare göra att man kan köra minst 200 000 mil med samma bärarm. -nåväl den borde hålla längre med än utan detta ingrepp.
|
|
Lasse R:
Detta är välkänt, men säg mig, varför kan inte Citroen lära sig att göra sådant när bilen tillverkas?
Gunnar W:
Ja varför? Citroën är uppenbarligen inte intresserade eller så har man inte lärt sig att ta vara på erfarenheterna. Det blir ju på det sättet lite mer av entusiastbil men inte ger det mer pengar till Citroën om färre köper den. Visst finns det viktigare skäl att väga in i ett bilköp men kobenet och speciellt det nu i ViBilägare aktuella motorraset, hamnar ju i fel vågskål. Klantigt av Citroën. Båda felen har ju varit kända så länge. Jag åker mer än gärna i min XM men problem med länkarmslagringar och vevhusventilation kan jag lätt vara utan.
Benny:
Tyvärr är nog dessa problem som vi "nordbor" har med våra cittror inte prioriterade då problemen inte finns hos andra än oss!! Köper man en bil från ex vis sydtyskland finns inte de här problemen. Citroënkännare från dessa nejder har aldrig hört talas om galna kobenssjukan!! Däremot att skruva på fettnipplar på XM/Xantia är välkänt här i norden...
|
Smörjnipplar på bakre bärarm
|
Andreas 2000-07-19:
På min bil sitter det smörjnipplar på bärarmarna bak, men när jag skulle smörja där så lossnade nippeln pga gängsallad i bärarmen. Vilket material är bärarmen gjord i? Kan man verkligen gänga utan att montera bort den?
|
|
Thomas H:
Bärarmarna är gjorda i någon aluminiumlegering. Om man borrar utan att montera bort bärarmen kan man lägga på fett på borren innan man når igenom materialet. Då minskar risken att borrspån faller in i utrymmet inne i bärarmen för att sedan kanske följa med smörjfettet ut till lagren. Rensa borren ofta under borrningen.
Lars H:
Eventuellt borrspån av aluminium skadar inte lagren utan smörjer bara lite grand! Aliminium är väldigt mjukt i förhållande till ett rullager.
|
Frenchie 2005-06-27:
Jag blev ombedd att peka ut var informationen om fettnipplar ligger på min site:
www.citrotech.se/data/pdf/cx/sb/g4-80-06S.pdf (689 kB).
Notera alltså att detta är daterat 19 november 1980 och utskickat av Citroën själva!
|
|
|
Ett ytterligare tips är att det lönar sig att lossa på hållskruven till lagret (den stora feta alltså) för att fettet man sprutar in faktiskt ska nå fram till lagerbanorna..
|
|
Gelgamesh:
Ett definitivt KRAV enligt vissa som jag talat med. Jag köper deras resonemang tack vare att man med lätthet kan spränga tätningarna eller i värsta fall gängorna. Man kan med fettspruta åstadkomma otrolig kraft. (gammal metod att få skurna motorer att lossa är t.ex att använda fettspruta i tändstiftshålet..) Märkligt att Citroën inte tagit upp detta..(?) Eller stämmer det jag säger helt enkelt inte?
|
Byta bärarmslagringar själv?
|
Henryk 1999-09-15:
Nu är det dags att åtgärda denna åkomma. Är det möjligt att göra själv? Jag började en gång, men fick inte ens loss bulten som håller krängningshämmaren. Är det värmning som gäller? Dessutom satt ABS-sensorerna helt fast även när jag fått ur skruven. Är det fler grejer som sitter som berget. Tacksam för tips och erfarenheter!
|
|
Ingvar:
Ok det är väl dags för en kort beskrivning av hur jag brukar gå tillväga. Först och främst skall du utgå från att allt sitter fast, och inte lite heller. Börja med att ta bort bromsskölden, De tre skruvarna (M6) 10 mm nyckel. Värm mycket, annars drar du av dem. Lossa skruven som håller bromsröret (M6, 10 mm skalle), brukar sitta rejält värm mycket men akta damask, slangar och annat. Lossa kolvstången till fjädercylindern, om det går. Svårt att värma. Lossar den inte så dra loss damasken och vrid loss den från sitt fäste om du inte vill satsa på att lossa röret. Du får knacka ut sprinten när du har bärarmen i skruvstycket, akta dig för att stuka fast sprinten, värm mycket. Lossa bakre bulten till krängningshämmaren (M10fingänga 17 eller 16 mm skalle beroende på årsmodell) viktigt att inte dra av denna. Ta en vinkelslip och kapa av skallen på den inre bulten (M12 fingänga 19 eller 18 mm nyckel ber årsmodell) till kränghämmaren om den inte lossar lätt. Denna värmer man och lossar i skruvstycket sedan med hjälp av rörtång. Lossa oket (2 M10 17 mm nyckel) och häng detta åt sidan - skulle röret gå av av denna behandling så var det ändå tid att byta. Prova att lossa ABS:en ute vid hjulet (brukar gå) annars får du dela på den inne i bilen och lirka ut den. Nu återstår bara den stora skruven som håller bärarmen (M16 24mm nyckel), denna
brukar gå att lossa med enbart rostlösning och våld, dock är den tråkigt lång som de flesta skruvar på Citroën. Allt längre än mutterhöjden är ju onödigt. Lirka ut bärarmen och sätt upp den i ett skruvstycke. Knacka ut så mycket du kan av lagringen (tätningar, rör och innerbanor) rullarna brukar rasa ut självmant. Rengör ytterbanorna. Fixa två plattjärnsbitar som passar i ytterbanorna. Plocka fram MIG-svetsen, svetsa ett varv i ytterbanan och svetsa in plattjärnet på tvären. Knacka ut lagerbanan och gör om proceduren på andra sidan. Montera ytterbanorna efter att du gjort rent. Fetta in lagren och montera tätningarna med silikon mellan tätningar och bärarmen, för att fylla ut porer och gropigheter. Montering av resten sker i omvänd ordning mot demontering.
|
|
Henryk:
3000:- per sida vill de två verkstäder jag frågat ha. Är det någon som gör det för 3000:- totalt, så slår jag till direkt.
|
|
Petter:
Det var dyrt, auktoriserad Cittra-verkstad förstås. Jag betalade bara 1300:- nyligen hos Falks motor i Västerås 021-133171.
Ivar:
Det är ganska lätt att kolla om det är lagringarna, gör så här: Hissa upp bilen bak så att båda bakhjulen går fria från marken. Sätt fjädringen på lägsta läget. Känn efter om hjulen rör sig lätt i höjdled, om de kärvar är det lagringen som är kass.
Eftersom bakhjulen sitter ihop med kränghämmaren räcker det med att ena lagringen är kass för att hela bakvagnen ska gå trögt...
Thomas H:
Jag har lagt upp en beskrivning för BX, och vad jag vet så är det nog inte mycket som skiljer på CX och BX i detta avseende...
http://hem.passagen.se/tdhermelin/sida1.htm,
|
Bakvagnslager CX
|
Lars S 2005-02-14:
Jag skall börja ta hand om min GTI-84:a nu innan våren är här, min bil har smörjnipplar monterat på bakvagnsarmarna. Konstigt nog så är lagren slitna i alla fall.... I alla fall jag har bytt dessa lager på en gång för ca 10 år sedan, men minns inte riktigt vilken typ av lager och packboxar som satt där. Är det någon som vet lagerbeteckningarna (även måtten) och även på packboxarna? Det skulle vara jättebra hjälp så kan man för en gångs skull köpa materialet innan man river...
|
|
Error:
Du kan köpa komplett sats (2x lager, 2x packboxar, 2x tryckbrickor, distansrör, bult, bricka och mutter) hos Autofrance för 380 kr. Citroën ville ha 200kr/st för bara lagren.... Det som saknas i satsen är shims. Vad är det man korrigerar med shims? (Är det olika längd på lagren, djup på lagersäten, längd på distansröret eller något annat?)
Millgard:
Det räcker inte att nipplarna sitter där, man måste smörja dem också...
Richard B:
Det man korrigerar med shims är som för vilket koniskt rullager som helst. Bredden på ytterring och innerring. Tillverkningstoleransen hos exempelvis SKF Koniskt rullager Axeldiameter 30 till 50 mm är 0 till +0,2 mm.
Jank:
Blir ikke skimsene kun brukt framme, på øvrebærearm? Lagerene her er de samme som bak. Skimsene blir brukt til å justere camber eller caster vinkel, eller?
Jonsto:
Det finnes (fantes) to måter å justere strammingen på lagrene i svingarmene. Forskjellig tykkelse på de skivene som simmeringen sitter på og shims. Når et konisk lager er skiftet MÅ det shimses. Det jeg savner er hvor hardet det bør strammes? Det er jo store sideveis krefter her, samt at det ikke skal gå rundt. Bare bevege seg litt. Hvordan gjør dere det? Strammer til det begynner å gå "passelig" tregt?
|
|
Lars S:
Autofrance har jag handlat förut med, och det funkade bra! Det blir till att beställa därifrån.
|
|
Billy:
Här......kolla!!! www.micro.se har kompletta bärarmslagersatser bak för 569:- st! Sök på "stötdämpare" så hittar du det du behöver!
SKF VKDA23002
Roger W:
Citroen ORIGINAL - betydligt billigare än SKF! Fast det är SKF eller Timken som levererat till Citroën. SKF: 800kr för 2 lager, Citroën: ca 800 för båda sidor (4 lager) - och då ingår tätningar och shims! Ibland är original billigast,och detta är ett sådant fall.
Frenchie:
Tror det lönar sig att köpa en komplett sats hos någon som säljer Citroënspecifika delar. Lösa lager, då får du på något sätt jaga upp mellanröret etc. Så in-i-h-vete dyrt är det inte.
Ring Anders Hörberg (DS reservdelar) vet ja...
Jobbet är inte hopplöst svårt. Passa dock rejält när du ev. ger dig på att lossa skruvförbandet för krängningshämmaren. Fingängad M12 (eller liknande) rakt in i lättmetall. Går av ofelbart trots grovleken. Värm och slå/chocka skruven innan du ens försöker dra loss!
|
Byta bärarmslager
|
Annika 2001-06-11:
Så var det dags att göra något åt kobenen. Har tidigare läst olika prisuppgifter om byte av bärarmslager. Märkesverkstaden vill ha 3000:- per sida. Är det rimligt eller har någon ett billigare förslag? Är det en lång och svår operation eller vågar man själv?
|
|
L-G Olsson:
Jag har fått priser på 1500 kr per sida i Uppsala och Västmanland.
Anders (DK):
Jeg udførte selv arbejdet, men måtte have hjælp på nærmeste Cittra værksted, for at presse ud de gamle inderste lager-baner. Kræver ikke specialværktøj derudover, men du må have store storleker i dit sortiment af ringnøgler, for at tage på mutter og bolt, som holder armen. Se til at hydraulrørene til bremser og cylinder er i bra skick, ellers må du kalkulere med nye rør også. Om du har otur, kan du blive nødt til at bytte alle rør i bag, da de næste rør også må byttes, da de tager skade af arbejdet med bytning af de første rør, osv
osv. Uanset om du lader værkstedet udføre jobbet. Dette kan meget vel være årsag til den høje pris uppgift, da værkstedet kender til dette problem. Og tiden går jo desværre med sådant arbejde.
Sten:
Lennart Edins Bilreparationer HB Stocksjövägen 6 SKYTTORP 018-322330 Gjorde på min T2 2900:- inkl. moms för båda sidorna och då fick jag fyllda klockor bak också. Annars är det lätt som en plätt att byta själv speciellt om man svetsar fast ett par plattjärnsbitar (mittemot varandra) i lagerbanorna innan man knackar ur dem. Lycka till!
|
Byta bärarmslager och hydraulcylinder, några tips:
Jonas Å 2005-05-14:
Angående bytet av bakre fjädringscylinder & bärarmslager på XM:
- sprinten som håller "kolvstången" fast i bärarmen är som bekant en fasa att få loss på äldre bilar. Lyckades inte vare sig med milt våld, värme, kyla, CRC eller is-sprayen (Ice-rost off) så jag borrade istället ett 10 mm hål i rambalken mitt för sprinten och då fick jag den till sluta att börja röra på sig genom att knacka lätt med hammare direkt på den. Gäller förstås att inte slå för hårt eller använda nåt vasst som deformerar sprinten så att den inte går igenom hålet.
Utan nämnda 10 mm hål slipper man inte att slå på sprinten. Litet vaselin i borrhålet efteråt håller rosten borta. För att slippa åt att borra måste man givetvis avlägsna bakre ljuddämpare.
- hydraulrören till cylindrarna (tjockare HA-rör i mitt fall) sitter lika besvärligt fast i cylindrarna. Jag höll på länge med all världens verktyg med fick ge mig till slut. Fick sen tag i begagnade rör till nästan överkomligt pris så dom gamla kapade jag av på plats med bladet till en bågfil. Inte så roligt då man vet vad nya rör kostar men man besparar sig nog från en hel del besvär på detta vis. Kapar man originalrören jämnt med M16 mutter i cylindern så ryms cylindern precis ut genom sin öppning i rambalken.
- i mitt fall så gick vänster sidas bromsrör av under operationen. Ifall dom redan är åtgångna eller så fastrostade att man inte får loss dom från oken så lönar det sig säkert att skaffa nya förrän man sätter igång. Dom kostar inte så mycket.
|
|
|
Byta bärarmslager - kostnad?
|
Michael 2002-07-30:
Today had the rear suspension arm bearings replaced at our local Citroen centre. Price £230 Inc parts, plus VAT. Can any of our learned list say if is a fair price for this job? (CX 2.5 DTR Turbo2 Estate '86)
|
|
Neil:
Sounds fair.... what parts were changed aside of the bearings; any? I did one recently that took 5 hours to get a stuck pivot bolt out! Good side took half an hour out and back in. Working on my back; not on a ramp with air tools available :-) Still I 'd have paid that if I'd known what a b'stard this last one would turn out to be. Just glad the first one went so well or you guys would have been seeing it for parts
Richard M:
Sounds about like what I paid - £100 a side.
|
Bytting av svingarmslagre
|
Carl T 2004-03-31:
Er det noen som har en tegne og fortelle versjon av fremgangs måten? Jeg har hørt om at det skal være en eller annen form for skimsing av lagrene, er dette mulig uten spesialverktøy?
|
|
Jonsto:
Er det tips om skifting av lagrene eller er det om oppshimsingen du etterlyser? Limer inn det jeg tidligere har skrevet om skifting. Når det gjelder shimsing så er det nesten bedre at det går litt for tregt enn litt for lett. Går det for lett blir det fort slakke. Jeg bruker å shimse såpass at jeg kjenner det er motstand. Har aldri sett noe mål eller lignende på dette desverre.
En av de vaneligste og i enkelte tilfeller "jævligste" jobbene er skifting av svingarmslager. Men etter å ha skiftet en 10 - 15 stykker av dem har jeg lært meg en del "tjuvtriks". Disse kan det være en idè å dele med dere slik at dere ikke må gjøre de samme erfaringene som jeg. Denne opperasjonen har vært med å utvikle mitt ordforråd av ukjente profeter.
Før du setter i gang bør du ha et reserve bremserør for hånden. Du må ha tilgang på et sveiseapparat (helst et trådapparat, MIG) og et gassapparat eller en propanvarmer. Etter å ha fjærnet bremsecalipper, bremseskive og helst også bremseskjoldet begynner morroa. Nå skal du ta ut de to boltene som holder stabilisatorstaget. De er fingjenget (1,25 stigning) og kan sitte noe aldeles for jæ...... Gjør de det må du først prøve å varme rundt dem. Varm MYE. Aluminiumen utvider seg mer enn stål så det gjør ikke noe om bolten blir varm. Klarer du enda ikke å få dem ut er det bare å prøve å knekke dem eller kappe dem. Hvordan du da får dem ut tar vi til slutt. Så skrur du av mutteren på den store bolten som holder arma. I 9 av 10 tilfeller går det greit å få ut denne. Sitter den fast er det bare å kutte. Nå kan du ta ut svingarma. Etter å ha demontert lagrene med simmeringer og simmeringholdere er det tid for å ta ut ytterskåla. Ta sveiseapparatet og sveis en fire fem larver rundt inne i skåla. Varmespenningen og krympeefekten gjør at den trekker seg såpass sammen at den "nesten" ramler ut av seg selv. Gjør den ikke det bruk en dor og sett denne mot de sveiselarvene du laget og slå den ut. Før du setter inn igjen nye lagerskåler må du montere smørenippel!
Har du brekt de boltene som holder stab staget gjør du følgende: Slip enden av bolten. (Har den knekt litt ned i gosset, som den pleier, er ei lita slipemaskin god og ha) Ta ei stor stoppskive med hull litt mindre enn bolten og sveis den godt fast til bolten. (Sitter bolten nede i gosset slår du skiva litt U formet med en kulehammer) Sveis fast ei mutter på stoppskiva. Alt dette varmearbeidet gjør at det nå som regel går greit å skru ut boltenden(e). Blir det mye varming kan det lønne seg å ta ut bakhjulslageret først. Da får du kontrolert, rengjort og smurt opp dette også. Har du muligheten til å friske opp gjengene i arma før du setter sammen igjen er dette en ubetinget fordel. Når du setter sammen igjen, ikke sett i en skrue uten at du har smurt den. Personelig bruker jeg "Copaslip", men grafittgrease er vel minst like bra.
Har jeg glemt noe, eller noen har spørsmål, send meg en mail så skal jeg svare så godt jeg kan.
Noen små opplysninger til slutt. Saloon har samme lager fram og bak. Dette er det samme som fram på Break. Det heter BCAB 326332 B. Simmeringen har Citroën delenr. 5428320.
Lageret bak på Break leveres delt. Yttre ringen har nr. KLM 12711, og lagret har nr. KLM 12749. Simmeringen har Citroën delenr. 26126959. For ordens skyld, man trenger to lager pr. svingarm.
|
|
Carl T:
Kjempe JON! Jeg skal ta bilder av prosessen for å komplimentere denne gode oppskriften. Så det er ikke mer vitenskapelig måte å skimse på? Ingen mål eller data tilgjengelig? Jeg ringte min gode CX forhandler og de sa nesten det samme, vi har et verktøy for å hjelpe til, men det går mest på "feeling" sa han. Så jeg for se om jeg klarer å få samme fellingen.. hehehehh
|
|
Sturla:
Når det gjelder ytterskålen, for dem uten sveiseapparat - jeg hadde god erfaring med å rett og slett skjære den av med en Dremel (billig kopi) med liten kappskive. Det var raskt, renslig og lett.
Enig med Jon over her, det er stabilisatorstag boltene som er fienden her... Et tips jeg mener virket i tillegg til varming var noen gode slag rettet mot boltens hode for at irr og rust skal slippe nok til å få løsnet dem, men det er vanskelig å komme til.
|
Replace the bearings in the rear suspension arms
|
Jason L 2002-08-04:
The bearings on the right side looked fine but the bearings on the left were all but destroyed. Looked at the pictures below!
|
|
Mostly this is a design flaw, there's no way to lubricate the rear arm bearings so after a while the seal fails and dirt and water get into the bearings. After replacing the bearings we drilled the rear suspension to accept grease fittings so that I can pump grease into the bearings yearly .... it should last forever now. :-)
|
Bakramen – klicka för större bild
Foto: Reinhold G. Reinholds hemsida.
Till huvudsidan med mekartips
Till toppen av sidan