Slirande koppling
|
Calle A 2008-04-05:
Nu har kopplingen börjat slira rätt så mycket så det är läge att fixa iordning det. Tips, hjälp? Läste Mekartips CX där det stod att det kanske räcker med att spänna någon vajer - var sitter den då? Är inte sugen på att lägga 9000:- på bilen just nu så det hade varit väldigt skönt om det går att fixa enklare.
|
|
Millgard:
Någon kunnig entusiast kan kanske göra det åt dig för halva priset eller så. Kopplingssatsen är ju inte dyr, det är tiden för att koppla loss och ihop motorns alla anslutningar och lyfta i/ur den.
MrCx:
Du kan prova att släppa vajern lite, den sitter på vänster sida och är lätt att komma åt. Hjälper inte det är det nog kopplingsbyte tyvärr.
|
|
Calle A:
Tog några dagar att få tummarna ur, och försöka fixa vajern. Nu gjorde jag det, och sen gick det kanon att köra! Man märker visserligen att kopplingen är sliten men nu borde jag kunna köra på den ett tag till i alla fall! Den slirar inte alls! Tack för tipsen! Man får väl ta det lite lugnt bara! nu är det bara ett litet läckage på avgassystemet som ska fixas, och sen är det besiktning i Kungsbacka på torsdag! Hoppas verkligen inte att dom anmärker på något annat, men som jag förstått det så kan det mkt bero på vilken person som kollar bilen. Hur långt tror ni att man kan köra nu innan det är dags för byte av koppling??
|
|
MrCx:
Släpper du vajern för mycket kopplar den inte ur.
|
|
Calle A 2007-07-14:
Nu är växellådan ihopplockad igen med nya tätningar och lager, och lamellerna är nya! Efter en första provtur kändes det som en ny bil, man kan ju gasa!!! Ska dock ut en sväng ikväll och testa lite mer. Verkade eventuellt som om hydrualiken spökade lite, bakvagnen hade inte samma höjd som framvagnen. Ska kolla LHM-nivå osv. Men känns skönt att kunna glida med en CX igen! Och det förvånade mig att det var mer tryck i bilen än jag hade trott tidigare, riktigt bra tryck ju. Då är förknasaren också fixad och rengjord!
|
|
Tobbelov:
Grattis och bra jobbat. Kör lite upp och ner så brukar det ordna sig med höjden. Verkar som höjdregulatorn kan kärva lite efter en stunds vila på några dagar. Min var så också efter att stått nån vecka. Körde upp och ner några gånger och tog en repa på ett par mil så var allt som vanligt igen. Annars går ju detta att justera och höjdmåtten finns ju här omkring på nätet. Jag tycker också att det är helt ok drag i bilen med Renaultmotorn bara man varvar och låter andra steget vara med också. Glatt överraskad efter mitt förgasarbyte och byte av alla vakuumslangar m.m.
|
Slirande koppling
|
Jonas F 2005-09-12:
Min CX 25 GTi -85 slirar på kopplingen när jag kör i motorvägsfart och gör ett snabbt gaspådrag. Annars verkar den normal, så långt jag kan bedöma, inget märkligt över dragläge eller missljud. Kan det vara vajerspelet? Jag ska kolla det samt smörja kabeln. Någon som har något att varna för? Kan det vara något annat? Hoppas inte kopplingen behöver bytas. Tills vidare kör jag mkt snällt.
|
|
Göran W:
Tyvärr är det nog första tecknet på att kopplingen behöver bytas. Hur högt/lågt tar kopplingen?
|
|
Jonas F:
Ska kolla när jag kör hem. Hur många timmar kan det ta på verkstad? Hur länge kan kopplingen hålla innan det är gonatt? Om kopplinget tar högt eller lågt, vad kan det vara tecken på?
|
|
Göran W:
Om den (utan att ha justerats) tar högt upp är det ett tecken på sliten koppling!
Lars I:
Om den tar högt upp så brukar det vara sliten kopplingslamell. Om det är svårt att frikoppla, du måste trampa ända ner till golvet för att växla utan att det skrapar lite så är spänsten i solfjädern på tryckplattan slut. Båda delarna ingår i en kopplingssats.
Lars I:
Kör du försiktigt, undviker att slira på kopplingen, drar absolut ingen släpvagn efter bilen, smyger vid acceleration så kan kopplingen säkert hänga med i tusen mil till eller mer.
Enligt Citroëns tidbok tar det 14,5 timmar för kopplingsbyte CX. Märkesverkstadspris är väl kanske ~800 kr timmen nu eller mer? Du får väl räkna med ~400 kr timmen hos en mindre verkstad. Kopplingssatsen kostar väl fortfarande under 2 000:-. Läge för GDS alltså.
anbj:
Min erfarenhet är att när första tecknen på slirning visar sig, är det ägg mellan fot och gaspedal som gäller. Dessutom handlar det om att inte glömma sig. Resterande liv på kopplingen kan förbrukas på 1,5 minut om man för ett ögonblick glömmer sig och beter sig som om man har en koppling som är ok. Det är höst nu. En banal fastkörning på första halkan gör garanterat slut på resten. Nä byt koppling innan du råkar ut för en generande bogsering. (Bogsering av Citroëner är förbehållet donatorobjekt som är på väg till operationsbordet. Allt annat är generande.)
Jan H:
Håller med om att allt tyder på att kopplingen håller på att ta slut. Har du en någorlunda rätt justerad kopplingswire och det slirar, då är det inte mycket att hoppas på. Jag vill bara dela med mig av mina erfarenheter av CX20 kombi -84 som ju har har en betydligt svagare motor och som jag gissar en vekare koppling. Jag (mest min sambo) körde gott och väl tre år efter de första tendenserna på slirning. Men där handlade det nog inte om utslitna lameller utan om för dåligt tryck från fjädrarna i tryckplattan. Jag hade sedan ytterligare en 84:a och den var lika slapp i kopplingen, medan de två äldre kändes mer distinkta i pedalen och aldrig tenderade att slira. Försiktig körning kan alltså skjuta upp bytet om man fortfarande har en del kvar att slita på de gånger man förivrar sig och gasar för mycket. Tyvärr är väl detta ett undantag och det är bara en tidsfråga innan du måste byta på din bil.
Frenchie:
Låter som "byt koppling". Det är inte så farligt som man kan tro. Gör inte misstaget att lura dig å tro att "det går nog utan att lyfta motorn". Det tar bara en massa tid och är bara krångligt. Lyfter du maskinen är det inte svårare än att "vem som helst" klarar det. Så kan man med fördel passa på att byta nedre motorfäste, tvätta rambalken (så att nedre motorfästet inte badar i oljegrus = tar snabbt slut igen) samt byta nedre hydraulrör på vänster längsgående rambalk under växellådan som annars är 100% hopplösa att komma åt. Låna dig utrymme och gör jobbet över någon helg. Ta hjälp av en kunnig person så du slipper ett stando. Så kan du njuta av mekandet istället för att få dåligt samvete eller något annat stressrelterat...
|
|
Jonas F:
Tack för alla initierade svar! Kopplingen tar några centimeter upp efter fullt nedtrampad koppling. Det skumma är att den inte slirade alls när jag provocerade den på hemvägen från jobbet ikväll Skumt. Ja, det blir till att köra försiktigt ett tag. Återkommer med frågor om/när det blir läge för byte. Really weird är att jag haft samma fel på en tidigare kärra, en Peugeot 504. Alltså en koppling som slirar bara ibland. Tror inte det har med körstil att göra, försöker behandla kopplingen som den bör behandlas för att hålla länge.
|
|
Jarre:
Hmm... Tyvärr finns ju fenomenet med att packningen runt vevaxeln kan springa läck och då får Du oljespill på friktionsytan på kopplingen med antingen slir eller ryckig funktion. Även fenomen med stundtals slirande/fungerande kopplingsfunktion. Kolla under motorn vid kuggkransen på växellådan! Olja??? |
|
Jonas F:
Ska kolla. Jag oljade in kopplingskabeln ordentligt och sedan har den inte slirat ett dugg, så man kan ju hoppas att det var det som var felet. Merci et au revoir. |
|
Robban:
Finns fjädern till kopplingsarmen kvar?
Toribio:
Att du oljade in kopplingsvajern, och frågan kring fjädern till kopplingsarmen fick mej att tänka på att det ju lika gärna kan vara en kärvande kopplingsarm. Armen är lagrad i en nylonbussning och denna i sin tur är inpassad i kopplingshuset. Ibland sväller bussningen/oxiderar aluminiumen där den sitter med följ att armen går väldigt trögt. Jag trodde jag hade en dålig koppling, men i samband med byte av densamma observeerade jag att det snarare var armen som kärvnade. Symptomen är att när man växlar slirar kopplingen ett tag (kanske 10 sekunder), men sedan greppar den (genom vibrationerna) och slirar inte alls trots hög växel och fullgas (jag har en T2:a). Detta ämne behandlades här för kanske ett år sedan, men det kommer upp med jämna mellanrum har jag sett. Sällan läser man dock om just kärvande kopplingsarm.
|
Frikopplar inte
|
Dennis 2001-06-05:
Jag har en 2500D limousine -80 och har råkat ut för någonting konstigt - kopplingen kopplar inte ur när jag trycker ned pedalen. Vajern är hel och jag får utslag på kopplingsarmen under motorn. Vad kan detta bero på? Är jag tvungen att lyfta ur motorn för att komma åt kopplingen och lokalisera felet, eller kan man göra på något enklare sätt?
|
|
Anders (DK):
Desværre! Du må samle kraft, energi (og tid) til denne store operation. Der findes bare én ting, som kan være et enkelt problem, efter din beskrivelse. Det er at koblingsarmen er faldet ud af sin lejring. Om du kan flytte rundt med koblingsarmen uvilkårligt, har du nok dette problem. I så fald, kan du ganske enkelt lave et "hånd-arbejde-hul", ved at bore/save ud i toppen af koblingshuset. Men ellers lyder det som koblingen nu er slidt helt op, sandsynligt er fjederfingrene, som tryklejet trykker på, slidt helt ud, og da går lejet helt enkelt ind i koblingen, uden at trykke. Om du behøver at tage motoren ud, og bytte koblingen, rekommanderer jeg, at du også bytter pakbokser på vevaksel og indgangsaksel til væxlådan.
Tommy O:
Om felet har uppstått plötsligt så kan tryckplatta och lameller fastnat ihop (vanligt efter tex. motortvätt). Då brukar det gå bra att med avstängd motor lägga i tvåans växel, dra åt handbromsen och därefter köra startmotorn, då brukar kopplingen ge med sig.
|
|
Dennis:
Mycket riktigt var det inte värre än så, mycket tacksamt!!!
|
|
|
Kopplingsbyte?
|
Daniel 2002-03-15:
Jag har en CX 20 TRE av 86 års modell som snart ska få börja åka lite igen efter vinterns uppehåll. Nu är det så, att kopplingen släpper vid hård belastning (full gas vid motlut) på 4:an och särskilt på 5:an. För övrigt går det fint att köra. Hur "akut" är det med byte? Vad kan man råka ut för om man kör "för länge" med den som den är?
|
|
Anders (DK):
Har selv været ude for samme problem på min 22TRS, kort efter jeg købte den. Det var f.ø. under en tur op igennem Sverige til Trysill i Norge, hvor vi skulle holde SOMMERsemester. Bilen fyldt op med sager, kone og 2 barn, viste snart svaghed i koblingen. Gik dog fint at køre lidt lugnt og vælge 4. op ad bakker på vejene. Der sker ingen yderligere skader eller dyl på motor eller växlåda ved fortsat at køre med svag kobling. Men hen over sommeren vil du nok opleve at koblingen släpper oftere og oftere, specielt med last op ad bakke. Det er bestemt ikke akut. Tror at du uden større problem fortsat kan køre et halvår endnu. Har du kollat på justeringen? Det hænder man kan bedre lidt på sagerne med en justering, men det er ikke sikkert. Når det er dags for dig at gå til arbejdet med udbytning af koblingen, rekommanderer jeg meget, at du bytter koblingen TOTALT, dvs. med fjedringsplade, slidplade og urtrampningslager.Desuden må du plukke af kuggkranshjulet (starter ringen) og bytte vevaksels-pakdåsen, da du så undgår at din nye kobling går sønder af motorolie fra lækage i denne pakdåse. Har du mulighed, er det svært godt även at bytte tilsvarende pakdåse på växlådans indgangs axel. Men så vidt jeg mindes, skal du så plukke ned en del på växlådan.
Peter Å:
Så här skrev Lars H på akuten i juni 1999 angående slirande koppling: "Du ska lätta på justermuttrarna så att kopplingsvajern blir längre!" Och Tore i somras: "Det går enkelt att justera kopplingens spel (t.o.m. "på gatan") med muttern i änden på vajern under växellådan. Rekommenderar dock att du tittar i Haynes-boken eftersom det skall vara ett visst spel vid kopplingspedalen som är lite krångligt att förklara kortfattat här. Börjar kopplingen slira efter justeringen så är det bara byte som gäller och då måste hela drivpaketet ut = dyrt (+9000:-) alt. jobbigt/skitigt/tålamodsprövande..."
Frenchie:
Jojo, men kom ihåg att en slirande koppling (som på alla andra bilar) oftast beror på att lamellerna är slut. Kör man då vidare tar slutligen nitarna (som håller dessa på plats) i svänghjulet. Det vill man INTE utsätta sig för!! Byt i tid!
Anders (DK):
Ja - jeg må medgive dig at der er stor risk at slide svänghjulet sönder med nitarna. Det kunne anes på mit svänghjul, men da havde jeg kørt i alle fald et halvår (ca. 800mil), og selvfølgelig blev det mere udtalt med slirande. Det er nu ca. 9 år siden, har kørt bilen ca. 15.000mil siden da uden (koblings) problem.
|
|
Daniel:
Tack för svaren! Jo, justering gjordes i höstas, utan större effekt... Med tanke på den omedelbara utgiften, vill jag gärna lita på dig Anders! För att slippa oroa sig är det kanske ändå bäst att lyssna på Johans förutseende råd...!
|
|
Anders (DK):
Ja - det er jo problemet - vælge det ene eller det andet. Men du kan lugna dig (lidt) med, at det jo er vanligt med udslidt kobling på ALLE biler.
|
|
Daniel:
Ja, och hellre betala reparationer på en bil som man vill åka i, än ränta och avbetalningar på en man inte vill åka i...:-)
|
|
|
Vad kostar kopplingsbyte?
|
Jan N 2000-11-26:
Är det någon som har erfarenhet av vad ett kopplingsbyte på en CX GTi skulle kosta? Jag har tidigare hört att bara arbetet landar på över 10 verkstadstimmar. Sedan tillkommer naturligtvis materialkostnad....
|
|
Lars I:
Citroëns tidbok över verkstadsarbeten från nån gång på åttiotalet stipulerar fjorton timmar för ett kopplingsbyte på en CX 2400/25! Läge för gör det själv alltså!
Kent:
Cirka 7500:- eventuellt neråt 5000:- inkl koppling.
Jens
:
Det tar ca 1 vecka om man inte vill tillbringa all tid med sin bil. Jag har bytt ett par ggr. Utan riktig lyft och hydralvektyg skulle inte jag göra det, inte under verkstadsdebitering i allafall.
|
Justera kopplingen
|
Hans W 2001-06-24:
Kopplingen på min CX 25 break -88 har bara 2 cm spel - alltså väldigt lite. Går det att justera eller är det ett tecken på förestående byte?
|
|
Tore T:
Det går enkelt att justera kopplingens spel (t.o.m. "på gatan") med muttern i änden på vajern under växellådan. Jag rekommenderar dock att du tittar i Haynes-boken eftersom det skall vara ett visst spel vid kopplingspedalen som är lite krångligt att förklara kortfattat här. Börjar kopplingen slira efter justeringen så är det bara byte som gäller och då måste hela drivpaketet ut = dyrt (+9000:-) alt. jobbigt/skitigt/tålamodsprövande...
|
Slirande koppling
|
Per 1999-06-14:
Kopplingen på min CX 2400 GTi (-84) har börjat slira när man gasar på. Några tips på hur man justerar? Bilen har gått 12 000 mil och jag har skruvat på muttern på kopplingsvajern förrut men jag tänkte höra om detär något särskilt man ska tänka på.
|
|
Lars H:
Lätta på muttrarna så att vajern blir längre!
|
Ryckande koppling
|
Christian T 2000-01-15:
Min CX -89 hoppade och ryckte vid kopplingssläpp på ettan och tvåans växel. Typiskt kopplingsfel eller lösa motorfästen, tänkte jag (och alla andra tillfrågade). Nu är både koppling, motor och motorfästen bytta men felet kvarstår.
|
|
Resultat:
Kanske kopplingsvajern kunde...? Bytte kopplingsvajern mest för säkerhets skull. När jag fick ut halva den gamla vajern (resten fick sitta kvar eftersom nån amatör innan mej sytt fast den med hemmabytta hydraulrör) såg jag att själva vajerhylsan var av nere vid ändfästet i växellådsänden. Satte i alla fall i den nya vajern och provkörde. FELET VAR BORTA!!! Såhär i eftertankens kranka blekhet och nästan ryggskott kan man konstatera följande: Vajerhylsan var av nere vid växellådshuset. Det innebar att vajer och hylsa inte var fixerade vid varandra som de skall. Det innebar i sin tur att när man höjde kopplingspedalen in i dragläge rörde sig drivpaketet och sträckte isär vajerhylsans numera två delar. Kanske nån halv centimeter. Då ändrar sig ju kopplingslamellens urkopplingsgrad och motorn "slappnar av" och rör sig tillbaka. Då ändrar sig kopplingen igen och så vidare... Symptomet är exakt som vid sliten koppling eller olja på kopplingen: ett infernaliskt ryckande. Detta förklarar den nya kopplingen och det nya motorfästet. Någon innan mej hade gjort allt i sin makt och sen givit upp. Hoppas denne någon inte blev galen... Sensmoralen i denna CX-kuplett blir: Det måste inte vara kopplingen om det hoppar. Kolla vajern och spara tid! (och blod och svett och...) Med vänliga och mera hoppfulla(!) hälsningar: Christian T, CX'häxmästare och
overallutslitare.
|
Kärvande koppling
|
Kobbe 2001-03-28:
Har en kärvande koppling på en CX 25 -87:a och tänkte försöka med lite smörja/olja i kopplingshuset - nån som vet hur man kommer åt utan att demontera? Läste i nåt tidigt inlägg om ångtvätt av lamellerna...
|
|
Anders (DK):
Smøre olie i koblingen???? Da vil den da først gå helt sønder! F.ø. kan du IKKE komme til koblingen i en CX, uden at du må ha hele motor og væxlåda løftet op som en samlet enhed. Der findes ganske enkelt IKKE plads at tage bort væxlådan fra motorn i motorrummet, på noget sæt overhovedet. Det som egentlig er dit problem, er nok mest sandsynligt en kombination af en udslidt kobling og så olielækage fra vevaxlens udslidte pakdåse. Du kan også på samme tid ha olie lækage fra væxlådans pakdåse på indgangsaxlen. Det er ganske enkelt dax for en større drivenheds renovering.
|
|
Kobbe:
Eftersom jag är fullständig amatör hakar jag mig fast vid halmstrån... i Haynes kan man läsa: "Driven plate sticking on primary shaft - may be due to rust" osv... lite olja på splines? Skulle inte det kunna vara värt ett försök? Men hur komma till? Eller är det fullständigt orealistiskt???
|
|
Bert:
Pja, halmstrån, om du tittar underifrån så ser du svänghjulet ute i fria luften, i vart fall kuggkransen. Jag har inte tittat in bredvid, men kanske ser du delar av kopplingen där. Du ser också kopplingsarmen som går in underifrån, kanske ett ställe att smörja på? Vet inte vad som går trögt i ditt fall. Kanske kopplingsviren? Det här gäller den gamla järnspisen. Jag har dessutom lärt mig att man inte skall röra sig oförsiktigt under en CX med motorn igång, kuggkransen är säkert lika bra som en motorsåg. Jag var väldigt nära med huvudet en gång......
Sture:
Är det svårt och få i ettan och backen? Är det kanske samma fel som jag hade på min 85-a? Det var gaffeln som trycker på urtrampningslagret som på något sätt blivit sliten. Jag borrade två hål i kopplingshuset på framsidan, diam. 10mm, alldeles intill varann, så man får ett avlångt hål. Med en ficklampa kan man se urtrampningslagret, en sprayflaska med fett, jag använde syntetfett med rörförlängning i munstycket. Sen fungerade kopplingen ett helt år innan man fick smörja igen.
|
Trög koppling
|
Christian 2000-03-15:
When the engine is warmed the clutch works very hard but if I go in a big water on the street after a rain then the clutch start work very easy. I want to show you the fact that the engine runs ok and also theclutch didn't skate or glide how your therms may be. My Citroen is 2500 GTI Turbo 2.
|
|
Emile V:
My brother has had the same problem on his Alfa Romeo 33 (diesel) - in fact he often wished it would rain so that his clutch pedal would not be so hard. He solved this problem by using a length of rubber tubing together with an oil gun to lubricate the gearbox shaft (on which the thrust bearing slides). It has been around six months now it's still OK. If you do find a way to get the tubing inside the bell-housing be verrry careful not to get any oil on the clutch plate.
|
Byta kopplingsvajer
|
Dirk K (D) 2001-04-18:
Argh, the clutch cable has just given up. Is there anything to keep in mind when changing the cables? It does not look unusually complicated, but then...
|
|
Holger van H:
I replaced my clutch cable last week. It was again broken. I bought an original new one at the Citroen dealer, and for the first time in my life I was suprised about the price being so acceptable. I paid NLG 47,- including VAT and 20% discount for repair shops/garages (my neighbour). That is approx. EUR 21. The clutch operates roughly as heavy as it did with the previous cable, which was roughly as heavy as in my previous car. My conclusion is, the heaviness is caused by the clutch spring, and by the lousy routing of the cable. Each curve in the cable makes it heavier to operate. Right on from the point where the cable enters the engine bay, it has to make its first curve because of the brake valve/cylinder. And more curves follow. Unexperienced as I am, it took me 2 hours to replace.
|
C-matic
Redcar 2005-11-30:
Är det nån som vet mer om just C-maticarna? Jag vet att det är få bilar reg i medlemregistret, men hur många finns det annars i landet/världen? Har även hört att dem bara gjordes i ett litet tag, och sedan lades ner, har bla bara sett 79års modeller... Gjordes dem bara med pallas inredning? Finns det nån som har lite mer information om dessa mytombundna bilar? Jag får en känsla att det inte alls finns många C-matic. Nån som kan berätta?
C-matic emblem.
|
|
Lars-Ivar:
C-matic kom redan -76 om jag minns rätt, tillverkades fram till -82 när automatlådan kom. Togs inte in i Sverige förrän fr o m -79 då 2400-motorn började säljas här, vanligast i Pallas men fanns även i Break, var och tittade på en sådan för ca tio år sedan men köpte tyvärr aldrig. Finns knappast något ex kvar, de har ju bränsleförbrukningen emot sig om man säger så... Jag hade en Pallas c-matic -80:a, den drog ca 1,15 vid mycket försiktig körning men det var inga problem att komma upp i 1,8-1,9 l/milen om man gasade hårt o slirade mycket på momentomvandlaren... Det var nästan så man fick personliga tackbrev ifrån oljeschejkerna...
Det såldes nog flest bilar -79 och -80 med c-matic, kan inte påminna mig ha sett någon -81:a med den lådan men det kan naturligtvis ha kommit in någon enstaka då också. Automatlådan började sedan tas in i Sverige fr o m -83 års modell, då tillsammans med insprutningsmotorn. Någon enstaka förgasarbil med automat kan ha hittat hit också, då troligen som flyttgods/import.
|
C-matic
|
Frenchie 2001-03-05:
Faktum är att ingen någonstans (inte ens i Citroëns egna skrifter) talar om hur en C-matic körs. På vilket sätt den är halvautomatisk? Med tanke på D-modellens H-låda är det lätt att tro att det är samma sak. H-lådan är ju i grund och botten en manuell låda med ett "smart" lock fyllt av hydrauliska styrventiler kopplat till den lilla spaken vid ratten. Dessutom finns det ett system som känner av varvtal och ett system som sköter kopplingen. Allt detta står omskivet på alla möjliga web-siter och i Citroëns egna skrifter. Men alltså INTE EN STAVELSE om C-matic. Här på Akuten omnämns C-matic som en halvautomat.... och??? Kan ingen ha vänligheten att beskriva systemet på ett tekniskt korrekt sätt? Det får "räcka" med erfarenheter från egen körning om det råkar vara så att ingen VET hur systemet är uppbyggt. Så kanske man kan gissa vilken teknisk lösning som rimligen ligger bakom.
|
|
Lars-Ivar:
En populärvetenskaplig beskrivning är att det är en automatlåda utan läge "D" på växelväljaren. Du har alltså momentomvandlare som på en automat men sedan har du 3 växlar framåt + neutral, back och parkeringsläge. Körmässigt så kan man köra bilen som en manuell, dvs med moderat gaspådrag och växling mellan växellägena så att momentomvandlaren slirar så lite som möjligt. Min C-matic som jag hade för många år sedan gick då på ca 1,1 l/mil. Men man kan också, vilket är mycket frestande i stadstrafik, köra på t ex enbart "tvåan" med tung
högerfot och max slir i momentomvandlaren, då blev förbrukningen upp emot 1,8 l/mil!!! Dyrt men mycket bekvämt!
|
Automatlåda i
Turbon?
|
Odd A 4 feb 2001-02-04:
Jag undrar varför CX inte fanns som Turbo II med automat? Knäcker vridmomentet automaten vid normal körning om man stoppar en automatlåda i en Turbo II? Finns det dimensionella hinder för en sådan transplantation?
|
|
Lars-Ivar:
Problemen som gett CX:ens automatlåda dåligt rykte är många, men enligt vad jag förstått av automatlådeexperter så är det grundläggande felet att lådans volym inte är tillräckligt stor i förhållande till effekt och bilens tyngd. Otillräcklig kylning av oljan blir då konsekvensen. Jämför storleken på automatlådorna i amerikanska bilar! Det betyder att för att klara av den värmeutveckling som blir i momentomvandlaren med högre motoreffekt borde lådan ha större volym och det finns det inte plats till. Det vore i och för sig intressant om nån ville bygga en bil med div extra oljekylare och ev extra kylfläktar etc då kanske det skulle hålla med en T2:a och automat. Oljebytena är annars väldigt viktiga för att lådan ska hålla. En annan stor bov till lådras är nog att vi i Sverige envisas med att ha dragkrok och dra runt husvagnar mm efter våra bilar. Jag känner till minst två CX automat som rasat efter att slitit tungt med stora sexmeterskolosser, så det är nog inte värmen utomhus som är problemet om lådan blir överhettad eller ej!
Helge:
CX Turbo fikk aldri aut. I forbindelse med oljeskift får en dessuten kun ut 2-2,5 liter mens kassen har kapasitet på 6-7 liter (husker ikke helt). Når du tror du har skiftet olje har du egentlig ikke gjort det ....) En bør derfor skifte dette så ofte en kan og følge med på peilepinnen med tanke på farge og lukt (og nivå). Jeg snakket med en kar fra den franske CX-klubben og der går ZF-kassen for å være meget robust. ZF-Norge skal ifølge en ansatt hos Citroën ha hevdet at differentialen er det svake punkt og at den ikke tåler hjulspinn i det hele tatt. Derfor kjør myyyykt med CX aut.
Maurizio:
Jag har en CX 2400GTi Break -84 automat och en CX2400IE Break -83 manuell. Det är bra drag i automaten, fast vid verklig sportig körning är nog manuell att föredra. Jag har ställt om automaten så att den växlar ner lättare, det kan göras genom att spänna vajern. Topphastigheten är något lägre på automaten, jag har kört den i 185km/h, medan jag fått upp den manuella i 200Km/h. Du kan få köpa automaten, den bara står på gården numera, efter 39.000 mil.
|
Automat
|
Thomas 17 aug 2000-08-17:
Har sett på en -89 CX 25 TRI men automatgear. Er det noen som har erfaring med automatgearet på en slik bil, svakheter? Hvor mye bensin bruker er 25 TRI Aut? (mer enn en T1?)
|
|
Nispe:
Jeg har kjørt CX IE 3 år og 25TRI 4 år begge aut. Har ikke hatt problemer med gear overhodet. Bensinforbruk landevei ned mot 1 l/mil. Bykjøring drøyt 1,5l/mil
|
Dålig automat i CX – icke!
Michael H 2004-08-20:
Många påstår att aut.lådan i CX är dålig. Om jag säger att den sitter monterad där luften står helt stilla samt att oljestickan ofta är otät och sitter där vattensprut kastas upp, så förstår nog en del varför många CX-lådor rasat. Fundera sen på hur lådan får kylning.. -Genom elfläktarnas lågfartsläge.. I förlängningen så kan man säga att en gammal CX (som har "luftmikrofon" som tempgivare för lågfartsläget) står och faller med sin fåniga lilla lufttemperaturgivare. -Om endast högfartsläget på fläkten funkar så blåser bara högerfläkten. -Automatlådans oljekyl som f.ö är riktigt väldimensionerat och samtidigt lådans enda livlina sitter i luftströmmen bakom vänster kylarfläkt... *ridå*... -Kolla era fläktar och oljestickor eller förbered er på renovering, om ni har CX med automatlåda..
Automatlådan i CX är ZF 3HP22. Den sitter bl.a i BMW´s starkaste "700-bilar" med sexor och åttor. Den fyrväxlade "uppgraderingen" "4hp22" sitter t.ex i Range Rover med V8!
Gällande automatlådan så bör jag påpeka att den är kraftigt överdimensionerad. "22" i "3HP22" står för vridmomentsklassningen. Och då XM har "4HP18" (BX har "4HP14") precis som ett flertal bilar med bl.a V8 så undrar man var klassningen "22" skall vara bra för. Och svaret jag fick var "bilar som t.ex Jaguar V12, och BMW 7-serie" -Och Citroën CX..? Hursomhelst har CX en aut.låda som är oerhört hållbar men som utvecklar mycket värme. Den är dock byggd för det, med ett enda krav. Nämligen att få kylning. Kanske därför har den ungefär dubbelt så stor oljekylare som en V******** 740. Låt gå för att vi sällan har så varmt i vårt land, men i Göteborg uppväger vi det med tropisk värme när det väl blir varmt. Dessutom har trafiken de senaste åren totalkollapsat. Följden blir att man köar, och köar.....och köar... Och jag hävdar med en dåres envishet att fläktarna behövs, och det ofta. Med ny "lågfartsgivare" går mitt lågfartsläge ungefär hela tiden om jag kör långsammare än 70. (baserat på tester där jag stannat och kollat)
|
|
|
Kolla oljenivån i automatlåda
|
Badmojo 2003-06-12:
Jag har skaffat en CX 25 GTi 85:a med ZF automat. Automaten växlar bra och bilen verkar fungera fint. Jag har försökt kontrollera oljenivån i automatlådan men blir inte klok på hur det skall gå till. I Haynes står det: "Se till att bilen är kall, gärna på morgonen. Starta motorn och låt den gå på tomgång i en minut. Dra handbromsen och stega igenom alla växlar flera gånger. Kontrollera sedan oljenivån på stickan." Jag har gjort så med motorn igång och växeln i P (är P fel?). I början ser jag tydligt oljan på stickan men efter att ha upprepat proceduren tre gånger är stickan torr när jag drar upp den. Om motorn är varm och växeln i P är stickan också torr när jag kontrollerar.
|
|
Kristian (N):
I min gamla bil med ZF automatlåda, som jeg hadde i 7 år, kollat jeg nivået som følger: normal motortemp, motor på tomgang, handbroms tildragen,
spaken i N, kolla nivået, oljan mellom de to merker, dra spaken gjenom alle gir og tilbake til N, kolla på nytt. I Haynes kan de beretta om en generell kontroll, type automatlåde kan vara av andra merken. Her i Norge må forhandler ta ut automatlådan og sende den til ZF Norge. Det burde finnes et tilsvarende firma i Sverige.
|
Vilken olja till automaten?
|
Mikoo 2006-11-13:
Jag undrar vad det är för olja till Prestige automat (årsmodell 87)? Hur ofta och hur byter man den isf?.
|
|
Pontus G:
Normal växellådsolja för automatväxellådor (Dexron II). Finns på de flesta mackar. Växellådsolja skall normalt sett bytas väldigt sällan och därtill nästan aldrig om växellådan är gjord med god kvalitet. Så länge oljan är klarröd och transparent så är den i gott skick. Har den blivit det minsta grumlig bör den bytas.
Göran W:
..... men om du vill vara rädd om automaten så byter du ofta - 1000 till 2000 mil mellan byten. Ett normalt byte ger endast utbyte av ca 2-2,5 liter och lådan rymmer nog det tredubbla.
Ett alternativ är att lossa anslutning till oljekyl och låta den gamla oljan rinna ut där samtidigt som du fyller på ny! På det sättet kan du "spola" rent automaten lite extra och med denna metod räcker det nog med 3-5000 mil mellan bytena!!!!! FINNS INGET EFFEKTIVARE SÄTT ATT TA DÖD PÅ EN AUTOMAT ÄN ATT LÅTA DEN GÅ FÖR LÅNGT MELLAN OLJEBYTENA! Skulle i så fall vara att slänga i backen under färd framåt .....
Pontus G:
Jag tycker definitivt det är att ta i att byta växellådsolja nära nog lika ofta som motorolja. På de automater jag haft tidigare har jag bytt efter minst 5000 mil. Dessa bilar har samtliga rullat utan växellådeproblem i över 35000 mil. Sen tog rosten dom, men växellådan snurrade som en spinnande katt. Jag tror mer på visuell besiktning av oljan. Är den det minsta grumlig - BYT! Annars är den helt ok, den är ju avsedd att klara av att smörja även under höga tryckbelastnigar och det gör den så länge den ser helt fräsch ut.
Millgard:
Man kan inte se på automatoljan om den är slut. Rent visuellt ser man om det finns förbränninngsrester eller smuts och ingetdera finns i en automat... Just denna automat är inte lika känslig som XM-automaten för oljebyte. Däremot skall du se till att lågfartsläget på kylfläktarna fungerar. Ingen kylning på automaten....*puff*...
Pontus G:
Automatolja tar i allmänhet inte slut, utan det man ser är om det finns avskavingar och smuts i oljan (smutsig/grumlig olja). Jag hoppas verkligen att det inte finns förbränningsrester då ingen förbränning sker i växellådan (hoppas jag ivrigt). Autmatväxellådsoljan är mycket seglivad och nöts inte ut om det inte sker en kraftig överhettning eller för mycket skavrester som fladdrar runt i oljan, men den blir inte för gammal, bara nedskitad med mindre smörjförmåga som följd. Så jag vidhåller nog vad jag tidigare skrivit. Citroën rekommenderar oljebyte i automatväxellåda (trestegs) efter ca 20000 mil, i övrigt årlig kontroll och påfyllning. Känns ganska rätt tänkt i min värld.
Lars I:
I sådana fall skulle en CX automat aldrig få ett enda oljebyte i din ägo, de lådorna går inte 20000 på samma olja. Problemet på CX är att oljevolymen är för liten för bilens storlek och oljekylet otillräckligt, speciellt om man har begått dödssynden att ha dragkrok och koppla till ett släp efter en sådan. Då lock-up saknas slirar de ju hela tiden med ännu mer värmeutveckling som följd... Annars är ZF-lådorna problemfria. Byt olja var 3000 mil och OM du ska ha dragkrok och släpvagn så montera för guds skull dit ett extra oljekyl, då får man både mer olja att fördela värmen i samt bättre kylning av densamma!!!
Pontus G:
Det var väl ungefär hit jag vill komma om man slår samman alla mina inlägg. Automatoljan behöver inte bytas varje år och bör, trots Citroëns rekommendation bytas oftare än vart tjugonde år, men kanske var femte, eller möjligen var tredje kan vara lämpligt om oljan blir överhettad och då blir den, tro mig, något grumlig p.g.a. de slipeffekter som uppstår i växellådan om smörjningen börjar bli för dålig. Så vi kanske kan enas om oljebyte vart tredje till vart femte år, beroende på belastningen?
Lars I:
Jag rotade fram CX verkstadsmanualen på automatlådan och det har tydligen hunnit gå lite för många år sedan man höll på med dem, jag mindes fel på oljebytesintervallet! Så här är det enligt Citroën: CX:ens automatlåda innehåller 6,5 liter automatlådeolja som ska vara av typen Dexron II (Dexron III fanns inte då men går lika bra). Vid oljebyte byts 2,5 liter ut, oljebyte ska göras var 1000:e mil. Göran W:s rekommendation är alltså helt rätt: 1000 mil för vanligt byte, annars 3-5000 mil om man "flushar" lådan helt och hållet. Man ska dessutom åtminstone någon gång ta upp locket på lådan och göra rent silen också.
|
Oljebyte i automaten
|
Mikoo 2006-11-17:
jag undrar hur jag byter oljan i växellådan, var jag tappar ur och var jag fyller på. Inköper Dexron III imorgon 2-3L.
|
|
Maglun:
Antingen tappar man ut i "pluggen" och får byta nån liter av många. (enligt instruktionsbok). Eller så tar man av en av slangarna till växellådans oljekylare och låter lådan pumpa ut mycket mer olja den vägen, så få rman fylla på fler liter, och byta nästan hela volymen.
Göran W:
Finns 2 avtappningspluggar. En under diffen och en under lådan - tappa genom båda (men låt bli den till motorn). Påfyllning via automatens oljesticka. Lite finns här:
http://www.citrotech.se/data/pdf/cx/sb/g2-83-11.pdf |
Oljebyte i automaten
|
Bill 2003-09-29:
I also have a Peugeot 505 wagon with the ZF 4HP22 which has AT fluid lines to the radiator. The capacity of the trans at rebuild is thirteen quarts or something ridiculous when you compare that to the two quarts you get at a drain and refill. My mechanic disconnects the banjo fittings at the radiator and uses one line for filling and the other for draining. With the engine running and the fluid circulating, he can then "flush" the system. He uses a lot of ATF, but with good results.
|
|
Vince:
Do not forget that the torque converter holds most of the fluid. This cannot be drained out unless removed from the transmission. This is where most of the rubbish collects under centrifical force. I remove a torque converter from my ford recently and drained out the contents. Lots of oil and heaps of rubbish come out. Moral is if you want to do a good job then go the whole hog and remove and clean everything. As a side note, the citroen xantia has a sealed for life auto transmission. No oil changes at all.
Scott R:
The 'life' in question would be the life of the transmission. If you can't change the oil, that life might be a bit shorter that I would like.
Gary M:
When you say he "fills" the trans from the hose, what does he do that with? They didn't charge me very much for fluid when I had mine flushed using the machine they did here...... I don't know if they just put in the amount required to fill and just waited until the fluid was clean or stopped at the amount required? It was a pumped flushing unit though that was designed for that purpose, though at the time I was thinking it was like a fluid recovery system such as the R-12 fluid, filtering and cleaning "kidney dialisis" like machines.
|
CX:ens automatlådor bra eller dåliga?
|
Dennis 2001-09-08:
Jag skulle vilja höra åsikter ang automatlådorna i CX. Har dom rykte att vara dåliga?
|
|
Anders (DK):
Det er almindelig kendt, at automatlådarne giver flere problemer end manuel lådar. De er lidt mere känslige for overbelastning. Om du vanligt kører din CX som en limousine, altså ikke med hårdt gaspådrag, skulle det ikke være noget problem, men om du kører frisk til, vil du sandsynligvis opleve flere problemer med automat lådan. Den er helt åbenbart ikke så holdbar som den manuelle lådan. Men jeg tror faktisk det gælder for alle bil fabrikater. Automatlådan i Citroen er af fabrikatet ZF, hvilket er kendt som værende af god kvalitet uden specielle problemer. ZF automat lådan anvendes i de fleste europæiske biler.
Fredrik:
3 växlar, ingen lock up, tyvärr. Har inte haft nåt problem med min, men tydligen ska de vara lite bräckliga, tål inte turbo t ex (men det finns ett par som gjort det ändå). Regelbundna oljebyten och sånt rekommenderas visst.
Torbjörn F:
Automatlådan (eller snarare de invärtes delarna) är en standardkonstruktion från ZF, 3HP22. Samma grundkonstruktion används även på t ex VW Golf, BMW 3-serie etc från 70-talet, alltså betydligt lättare och motorsvagare bilar än CX. I praktiken brukar den dock funka bra om man inte belastar den alltför hårt. Husvagnsdragning eller alpkörning är INTE att rekommendera för en CX med automatlåda! Oljekylningen är lite snålt tilltagen (genom en värmeväxlare mellan växellådsoljan och kylvattnet). Det finns ingen varningslampa för hög oljetemperatur, det är lämpligt att fixa en termometer för växellådsoljan! Om man ska köpa en CX automat så bör man vara mycket skeptisk om bilen har dragkrok. Bränsleförbrukningen blir naturligtvis hög eftersom lådan saknar lockup. Den CX jag hade förut gick i bästa fall att få ner till 0,9 l/mil på landsväg sommartid, i stadstrafik fick man räkna med uppåt 1,5-1,8. På vintern steg förbrukningen 20-30 % eftersom motorn saknar luftförvärmning. Vid oljebyte bör man komma ihåg att man bara får ut kanske 1/3 av oljan genom avtappningspluggarna, resten ligger kvar i momentomvandlare etc. Gör alltså så här vid oljebyte:
-Gör motortvätt omkring växellådan, plocka bort batteri och ev. andra saker som är ivägen.
-Tappa ur oljan.
-Skruva loss locket framtill på växellådan (en massa torx-skruvar som lätt blir runddragna), var rädd om packningen!
-Ta ut oljesilen och tvätta ren den noga, byt den om den är skadad på något sätt. Torka ur botten av växellådshuset och insidan av locket med luddfri trasa.
-Sätt ihop allt och fyll på olja.
-Lossa en av slangarna till oljekylaren (den för olja från oljekylaren till växellådan), stoppa ner slangänden i en hink.
-Sätt dit batteriet.
-Starta motorn (alternativt kan man ta ur alla tändstift, lossa lågspänningsledningarna till tändspolarna och köra startmotorn) och kör tills ren olja kommer ut ur slangen. Om det tar slut på olja först så stäng av motorn och fyll på mer.
-Sätt dit slangen, sätt ihop allting, fyll olja till rätt nivå, kolla nivån efter varmkörning.
|
Olika automatlådor?
|
Ulf 2001-06-05:
Er det forskjell på automatkassene på de nyere CX 25 serie 2 i forhold til de første? Jeg har hørt om en modifisering for bedre holdbarhet?
|
|
Bert:
Vad jag har hört så skiljer mellanaxeln, den senare är starkare. När den axeln går sönder kan man bara backa. Det är svetsen mellan ett hjul och själva axeln som släpper. Jag hade gamla axeln i en -87:a som jag köpte ny. Det var även gamla motorn i den bilen, alltså motorn med två givare till tändningen. Vet inte exakt när dom bytte.
|
Bygga om till automat?
Peder 2000-09-01:
Har noen erfaring med å bygge om CX25GTI eller Turbo fra manuell til automat? Er dette tilrådelig? Spør fordi jeg er ute etter en bil i god stand med automat, men det er ikke lett å finne. Det er mye lettere å finne bra CXer med manuell, slik at en løsning kunne være å bygge om en til automat. Spørsmålene jeg stiller meg er:
1. Er selve ombyggingen så omfattende at det ikke er verdt det?
2. Er det mye mer problemer med automatkassene enn de manuelle?
3. Er det mulig å skaffe brukte automatkasser i bra stand?
|
|
Kalle W:
Jag bytte från aut till manuell, förutom växellåda måste du byta svänghjul, drivaxlar, växellänkage och oljetråg, det sista pga olika längd på stödet till hö drivaxel; ganska omständigt.
Helge:
Alt går bare man har tid nok.... Det er som nevnt av andre omfattende å bygge om fra manuell til aut. Det er imidlertid slik at jakter du på brukt aut. får du som regel motor på kjøpet. Da kan det være vel så greit å flytte hele enheten over. Det beste er vel å kjøpe en hel bil med ok motor og aut, og dermed ha tilgang til alle delene som trengs. Når det gjelder ZF.aut på CX skal du være veldig varsom, det har vært svært mange havarier av disse på relativ lave km. Men nettopp derfor finner du CX med nyere aut. enn årsmod tilsier !
|
Kickdown-vajer av
|
Magnus 2001-10-03:
Vajern till kickdownen har gått av till automatlådan på min CX GTI. Är det svårt att byta? Dyrt att lämna iväg?
|
|
Bert:
Såvitt jag vet så går den inte att byta med lådan kvar i bilen. Wire kostar väl en knapp tusing har jag för mig, att få dit den tio gånger mer, minst. Har aldrig sett det, men en tanke är ju naturligtvis att skarva på något sätt. Det beror på var brottet sitter, men har du en bra stump kvar från lådan så borde man kunna ordna till en yttre koppling av något slag. Det finns ju en del pengar att tjäna, om man säger...
|
Byta kickdown-vajer?:
Max T 16 juni 2003:
Går det att byta kick-down vajern om man tar av locket på växellådan på CX-automaten? Det borde väl inte vara nödvändigt att ta ur lådan ur bilen för att byta vajer? Det verkar vara svårt att köpa vajern av Citroën också. Någon som vet var man kan hitta en? Förutom att vajern på Prestigebilen håller på att gå av i övre änden så går automaten bara bra, men jag borde kanske rensa filtret och spänna bromsband också?
LasseNisse:
Enligt manual 8184 CX Automatic Gearbox ska man kunna byta kick-downvajern på plats i bilen om locket tas bort. Vajern ska häktas lös och dras ut, vid montering ska man vara noga med att få o-ringstätningen i rätt läge.
Göra rent filtret blir ju automatiskt en operation då locket är av men på CX-lådan finns ingen yttre justering av bromsbanden tyvärr, det är XM-lådan som har det.
Det är väl KG Knutsson som är generalagent för ZF, kontakta dem om vajer.
Backen dunkar in:
från Anders R 5 okt 2001:
Automatlådan växlar vid gång mjukt och fint - men "backen" tenderar att "dunka" in. Det riktigt slår till i
transmissionen. Är lådan slut eller kan det justeras?
Svar från Torstes:
Har du sjekket nedre motorfeste på høyre side? Bruker å være et vanlig problem på automater (og alle andre
CX`er for den del). En midlertidig løsning på problemet er å senke tomgangsturtallet litt, slår ikke fullt
så mye da...
ZF auto trans:
John B, Philadelphia 2001-09-04:
My -86 GTi seemed a little slugish lately and I now relize that the trans seems to be shifting into high gear
very quickly. The fluid is around 4000 miles old and its color is like new. The kick down cable is set where
it belongs. From a stop it shifts into 2nd after about car length and then again right into high gear. I can
shift it manually fine. I changed the screen about 15,000 miles ago the one I took out was as spotless as the
one I took out 30,000 miles before it. Since 50,000 miles I changed the fluid every 3000 to 5000 miles.
The car has around 138,000 miles on it. Anyone have a problem like this? Around how many mile can we go on
these transmissions before a rebuild?
Robin I, UK:
My '86 GTi has also done around 138,000 miles and has not exhibited any problems with the ZF box. I've also had
two CX ZF Autos previously, one having a similar mileage, but no problems - apart from a broken kickdown cable
end (inside the gearbox, grrrr!) on one :-( and (very stupidly) letting the filler neck from the plastic TX
fluid bottle fall into the filler hole on this one (requiring a day's work to remove the front of the gearbox
to extract it) - and why did they have to use such obscure size TORX fixings for those cover bolts?? :-(
I have always preferrred the ZF Auto on the basis that it completes the CX driving experience properly.
Scott R:
Most of them require routine attention every 30,000 miles or so. You drain the oil, remove the bottom pan,
clean the oils strainer that's inside, and possibly adjust the brake bands that, along with the non-adjustable
clutches, do the shifting. This stuff keeps you motoring longer. Check the service manuals for details, but
that's the general procedure. As has been previously mentioned, proper adjustment of the cable from the
throttle linkage to the transmission is important as this adjustment will govern how easliy the transmissino
downshifts.
Gary M:
A few specifics to the ZF in CXs: The pan is actually on the front of the trans not the bottom (makes it
harder to get at and with those odd size Torx screws a real beauty to remove). And I believe the cable
from the top of the trans to the butterfly valve on the air intake connected up between the radiator and the
bottom of the air plenuum is to control the UP shift AND the down shift in keeping with the accelerator
position. If it is adjusted correctly it will hold the trans in 1st longer and 2nd longer after that if you are
pushing her more. And of course down shift to the next lower gear if you ask it to. I actually disconnected
this at the butterfly side to see if the trans was doing OK. I kind of liked the effect: smoother but slower
like on glide. I could shift manually if I wanted power. I decided it might not be good to leave it that way
but it didn't seem to affect the car much.
Chris Stuart, Australia:
Like the diravi-steering, I feel the ZF box is a good match for the CX, even better than the C-matic. Unlike
ordinary auto boxes, it seems to stay in driver control changing up & down when you feel it needs to, I simply
love the way it changes down gear by gear as you slow down for the traffic lights. The ZF is unlike many auto's
which stay high for too long & don't offer any braking, then suddenly change down when you least expect it,
causing exciting times in spirited driving.
Justera bromsband på ZF automatlåda:
Mikael 2002-03-12:
Jag vill dela med mig av mina erfarenheter om vad som hände min automatlåda av fabrikat ZF. Jag ägde en Peugot
605 2.0T (-95) med fyrväxlad ZF-automat, en härlig kombination - Turbo och automatlåda, bilen tappar inte
turbotrycket vid växling. Jag (liksom den ende ägaren före mej) var noga med att låta utföra servicen hos
Peugeot var 1500:de mil. Men vid 13.500 mil började växellådan att krångla, den började slira vid växling till
3:an och 4:an. Enligt Peugot-verkstan var det inget annat att göra än att byta lådan (vanligt fel). En ny låda
från KG-Knutson skulle gå på 18-20.000 kr, dessutom tillkom kostnad för montering hos Peugeot ca 15.000 kr
(20 timmars arbete). Plötsligt hade alltså värdet på min fem år gamla bil sjunkit med 35.000 kr. Jag valde en
annan lösning: Efter lite detektivarbete och rundringning hittade jag firman Tjust Automatic Transmission AB i
Västervik. Han var villig att reparera växellådan åt mej. Jag hittade också en GM-verkstad(!) som var villiga
att demontera och montera lådan för en lägre penning än vad Peugeot begärde. Nu fick jag också veta vad som
orsakat slirningen. Bromsbandet var alldeles söndertrasat. Detta kunde hända om det kom vatten i lådan. Men
min växellåda visade inga tecken på vatteninträngning. Enda orsaken var att bromsbandet INTE HADE
JUSTERATS. Justering ska göras var 4000 mil och är åtkomlig utifrån! Nåväl, tillbaka till Peugeot och jag
ställde frågan: Justerar ni bromsbandet på ZF-lådor? Svar: Nä, vi byter bara olja, fFör att justera bromsband
måste man öppna lådan, det gör inte vi. Jag gick till SAAB och ställde samma fråga (denna typ av ZF-låda
monterades även i SAAB 9000) och fick samma svar: Nä, vi byter bara olja! Jag kom undan med "bara" ca 18000 kr
i reparationskostnader men det hade kunnat undvikas om verkstan hade gjort sitt jobb rätt från början. Bilen
är nu såld och dess vidare öden är okända (den rullar någonstans i Skåne, hoppas att automatlådan håller). Jag
kör numera Xantia med manuell låda, jag vågar nog aldrig (tyvärr) köpa en bil med atomatväxellåda igen. Det
sägs visserligen att de nya lådorna är bättre men f-n tro't. ZF-lådan har fått ryckte om sig att vara av dålig
kvalite, något oförtjänt tycker jag. Om någon är intresserad så kan jag berätta hur man går tillväga för att
justera bromsbandet för 3.e och 4:de växeln på en ZF-låda utifrån.
Skog:
Mycket intressant historia! Både skrämmer och förbluffar. Vad är det som får svenska verkstäder så urholkade
inför den typ av transmission som egentligen borde vara självklar, och är det i länder som vet vad körkomfort
är? Har själv en XM med samma bestyckning som din Peugeot, och jag har sett justerskruven på lådan. Men är man
som "expert" livrädd för automater och betraktar dem som en obegriplig klump endast möjlig att byta ut, då är
väl skruven osynlig. Lite orolig blir jag också. Jag har nämligen upplevt några slirtillfällen. Men det är
bara ibland och väldigt oförutsägbart. Möjligen något värre innan uppnådd arbetstemperatur. Hur var förloppet
när din började slira? Kom det successivt? Ska jag sälja innan saken förvärras? För något lådbyte blir det
inte tal om här, skroten lockar mer.
Mikael:
Slirningen på min låda fanns plötsligt där en dag. Jag tror att det blev värre med tiden men jag körde bara ca
1.000 mil innan jag åtgärdade felet. Slirningen uppstod vid uppväxling till 3:an och 4:an samt nedväxling till
3:an och blev mer påtaglig om man belastade motorn vid växling. Enligt killen på verkstan (som reparerade lådan)
går det normalt inte (ens med vinkelslip) att få bort friktionsmaterialet från bromsbandet, om man inte lägger
bandet i vatten - då släpper det lätt (så att få vatten i lådan är fatalt för den (tydligen ganska vanligt).
På min låda hade friktionsmaterialet släppt i stora bitar (men ingen vatteninträngning syntes) så förfallet
måste ändå ha pågått ganska länge. Ett oljebyte kan kanske rädda en låda som bara är lite dålig. Det var det
första rådet jag fick, men i mitt fall hade förfallet gått för långt.
Det här är de uppgifter jag fick av Björn Carlsson på Tjust Automatic Transmission AB i Västervik, momenten
gäller för den ZF-låda som sitter i Peugeot 605 2.0T -95 (4HP18) men det bör väl gälla fler bilar också.
Jag har själv inte utfört arbetet, men det låter ganska enkelt tycker jag. Justering av
bromsband ZF-låda (ska göras var 4000 mil):
1. Lossa låsmutter (22 mm) och gänga ut den.
2. Dra justerskruven (insex 6 mm) med 10 Nm.
3. Skruva tillbaka justerskruven två (2) hela varv.
4 Håll fast justerskruven och dra låsmuttern med 80 Nm.
Observera att det är viktigt att byta oljan i automatlådan regelbundet också. Men att bara byta olja och inte
bry sig om bromsbandsjusteringen (som vissa verkstäder gör) kan vara fatalt.
Bert:
Ungefär samma story för mig, men med CX-automat och treväxlad ZF-låda. För övrigt den första och sista
automaten för mig. Köpte bilen ny, lämnade den på auktoriserad verkstad enligt boken och lådan rasade redan
vid 6.000 mil, den började slira. Stort frågetecken, men frågan var enkelt löst. Service av lådan ingår inte i
den normala servicen, man får hålla reda på själv om man vill ha service av automaten utförd. På den här lådan
sträcker man inga band, men man byter olja och filter regelbundet. Fast bara om ägaren säger till speciellt,
annars ingen service alls av lådan, nånsin. Helrenovering á runt 25.000.- inkl motor ur/i, sedan gick den igen.
Nu var man ju extra försiktig och såg till att hålla lådan i trim. Allt fungerade som smort (!) tills en dag,
6.000 mil senare. Bilen hade varit inne för byte olja/filter i lådan inför en längre europasemester. På hemväg
slirade det igen helt plötsligt. Motor/låda ur (jag vet, 10.000:-) renovering av låda (15.000:- till) men den
här gången visade det sig att verkstaden hade monterat filtret fel vid filterbytet. Dessutom fattades det över
två liter olja. All olja som ändå fanns passerade bredvid filtret, kul kul, och reparationen gick på
verkstadens försäkring. Nåväl, lådan går som tåget ytterligare 10.000 mil när plötsligt mellanaxeln går rakt
av, eller rättare sagt medbringaren till den. Känt fel på de tidiga ZF-lådorna, starkare axel kom visst -88
eller så. Och -just det, 25.000:- till och dessutom en rejäl ombyggnad av lådan den här gången. Lite svarvning
och en lamell extra på ettans växel á la BMW (man vill ju ha det bästa... och det är väl BMW?). Dessutom en
noggrann shimsning av lådan, så nu växlar den perfekt tyst och mjukt. Ny turbin blev det också av bara farten,
och ny kickdown-vajer á nästan en tusing. Den här gången fattades det också över två liter olja i lådan, men
jag hade med mig egen olja och fyllde på innan jag åkte från verkstaden. Man lär sig ju, går inte på samma
blåsning två gånger. Verkstan däremot lär sig inte, man följer fortfarande Citroens anvisningar om hur man
kollar oljenivån. Och dom är ju helt åt skogen.... Fast vad hjälper det att ha en perfekt ZF-låda, när ett
vevstakslager går åt fanders istället några hundra mil senare? Nånstans här tog orken slut, men om jag återfår
den nångång, så är det bara sex meter till bilen härifrån datorn.
Lars-I:
En tilläggsfråga, var på lådan ska jag leta skruven? Det är ju som oftast mörkt, kallt och blött när man ska
hålla på och då underlättar det med en liten ledtråd vart man ska börja...
Skog:
På min TCT 94 sitter skruven alldeles bakom oljekylaren, i framkant på lådan sett i bilens längdriktning. På
denna modell är kylaren av den lilla runda och kylvattenkylda typen. En burk med ett rör och två slangar dragna
till. Jag såg skruven när jag hade bort kylaren härom veckan. Möjligen är den svåråtkomlig utan att hala
kylaren. Hade då ingen tanke på att justera själv, men efter Mikaels inlägg tror jag att jag skrider till
verket.
Thomas E:
I november 2001 skrev jag om mina problem med ZF-lådan i en XM V6 -95 (kopierat nedan). Jag önskar att jag
hade läst Mikaels inlägg innan jag valde den dyra lösningen med renovering (18 000:-) + ur-och imontering
(18 000:-). Var jag för Citroën-entusiastisk när jag skrev att jag bara hade haft otur och att ZF-lådorna inte
är sämre i Citroën än i andra kvalitetsbilar? "XM-en (V6 och fyror) har en ZF automatlåda (HP18) som också
sitter i Mercedes, BMW, Volvo, SAAB, Peugeot och andra europeiska bilar. Alltså borde det inte finnas något
speciellt XM- eller Citroenproblem med lådan, som inte också finns hos alla de andra kvalitetsbilarna.
Men man kan ha otur. Jag hade det i somras då automatlådan på min XM V6 1995 rasade vid 15 000 mil (efter
Citroenverkstadsservice alla 1000-milsintervall). Några begagnade V6-lådar fanns inte på skrotarna i Sverige.
ZF:s svenske agent K G Knutsson har ett enhetspris för renovering av lådorna på SEK 14 095 plus moms. Det var
dyrt, men det gick fort och jag fick en låda som var som ny."
Arto:
Ja ja! Ni Cittra-grabbar är inte ensamma med er automatångest, vi Saab 9000 ägare sitter i samma båt.
ZF-lådorna är och förblir ett gissel för oss. Har nyss renoverat min låda,men den visar redan mystiska
tendenser. Som tex. att efter en kickdown så kan 3:an låsa sej, (4:an går ej i). Blir nog ingen bil med
automat från ZF någe mer för min del i alla fall.
Driver inte:
Börje O 2002-11-01:
CX 25 GTi -86. Vid körning på gårdsplan upphörde drivning framåt på växlarna medan backväxel är i funktion. Trolig orsak? Inga problem alls tidigare.
Bert:
Mellanaxeln har gått av, eller rättare sagt, medbringaren har lossnat från axeln. Ur med motor och låda, renovera lådan, sätt ihop. Det kom en starkare axel efter -87 (om jag nu minns rätt). Till höger ser du den ut i trasigt utförande. Du ser var medbringaren skall sitta längst ner på axeln.
Slutar driva:
Erik 10 juni 2003:
Har just köpt en CX 25 prestige -88 automat. Den drar bara en liten bit innan den lägger av. Nu undrar jag om det är helrenovering som gäller?
Oljan var kass kan jag säga med vatten i och jag läste att bromsbanden tog stryk av det?
Kristian (N):
Om det er så at automatlådan har lagt av, kolla detta innan du vurderer totalrenovering: motoren på tomgang, håndbromsen på, bilen står plant, opp med stickan til lådan, lukta på oljan, for inte lukta illa eller brent og den skal vara röd. Nivået skal, med normal varm motor, ligga mellom dom två merken. Se også til at stagen sitter på sin plass på lådans översida. Kan i nogon fall hoppa ur sitt läge. Da kjenns spaken utrolig lett ut.
Erik:
Oljan är inte röd utan ser ut som väldigt dålig motorolja. Ska man ha neutralen eller parkeringen I när man kollar oljan?
Kristian (N):
Spaken skal stå i N. Og du har vel en automatlåda som heter ZF og der skal oljan vara rød. Dextron II/III. Om det er ZF låda, tar den ca 8 liter totalt, mens du får ut ca 2 liter pr. byte. Lite mer arbete og få ut alt. Kan tydligvis behovas her. Det kan vara helt fel olja ombord. Ta nogre tlf og ta reda på detta.
CX automatlåda virker ikke
|
Citro1CX 2005-08-24:
1984 modell tri cx automatlåda (zf) virker bare i revers, noen som har ideer om hvor feilen ligger?
|
|
RuneCX:
Japp, en kula i ventilhuset har gett upp. Prova med några oljebyten annars är det nog renovering som står på tur.
Pedda:
Du menar alltså att om man byter olja några gånger så kan kulan bli hel igen? Detta verkar fanastiskt, har ju en cx som har samma problem.
RuneCX:
Nåja, men oljebyte på den lådan brukar ju inte medföra att ALL olja byts utan man får upprepa några ggr för all skit skall ur. Kulorna i ventilhuset är mkt känsliga för orenheter och kan fasta i öppet eller stängt läge med uteblivet tryck som följd. Och då har du ingen framdrift. Backen påverkas dock inte.
|
|
Citro1CX:
Har liten erfaring med automat, hvilken kule er det du mener? jeg sitter med Haynes repr manual forran meg, men den sier meg ikke mye.
|
|
RuneCX:
Innanför locket sitter ventilhuset. Det styrs med hjälp av en massa små vinylkulor. Skit kan skada dom men har man tur har dom bara fastnat i något läge.
Pedda:
Är detta något du har erfarenhet av eller rena gissningar? är det värt att försöka och hur skall man gå tillväga för att få oljan att få det trycket så kulorna losnar???
Skall du ha växeln i eller skall den vara på neutralen eller??? Kan ju bli lite dyrt att göra massa oljebyte och sen ändå byta låda..
|
|
Citro1CX:
Ok, da forstår jeg at min haynes bok er til ingen nytte her. Har sett på Frenchies verker, der finnes en forklaring på hvordan tap av fremdriften framkalles. det står at lite olje i lådan, og stor belastning på kald motor og kjøring med håndbremsen på er vanlige årsaker. Man kan altså føye til skitt og stov, eventuell gammel olje som mulg årsak. Hvilken olje vil du rekomendere for dette forsøket.? Det burde være verd et forsøk, med tanke på at alternativet er å bytte ut hele girboksen.
|
|
Göran W:
Nja, alternativet är inte ett "alternativ" utan ett "både och" dvs ventilhuset kan köpas komplett och bytas ut för en rimlig penning! Oljan ska givetvis bytas samtidigt! Det handlar inte om att helrenovera lådan.
RuneCX:
Givetvis, min prestige var likadan, och min gick igång efter rejäl rengörning. Den andra bilen var jag tvungen att byta ventilhuset på men inte var det direkt billigt. Det hade nog varit billigare att köpa en beg låda.
|
|
Citro1CX:
Hvor mye arbeid er det å skifte ventilhuset, og må man ut med motor/girboks, og hva vil en slik koste?
|
|
RuneCX:
Går och går, när man jobbar med automatlådor är renlighet a och o. Känns rätt tråkigt om man skulle få in skit i det nya ventilblocket. Men för att svara på din fråga, ventilblocket sitter precis bakom gaveln.Gaveln sitter med ett antal torxskruv och det borde vara möjligt att öppna den på plats. Jag skulle dock inte göra det, man har ju rätt dålig koll så där underifrån. Men det måste vara rent.Skinande,blankt,kliniskt, hoppas jag är tydlig.
|
|
Citro1CX:
Takk for mange gode svar, skal snart prøve å skifte atomatolje. kommer tilbake med resultatet
|
|
|
Bortse från att det är en Saab på bilden - det är samma princip som gäller!
Till huvudsidan med mekartips
Till toppen av sidan
