Hur kollar man oljenivån i växellådan?

Olof R 2001-07-17: CX 25 -88. Kan man på något enkelt sätt kontrollera oljenivån i växellådan? Oljestickan för växellådan

Tore T:  Det finns en växellådsoljesticka, som är nästan omöjlig att hitta första gången. Ta bort reservhjulet. Titta, eller bättre känn sedan i rakt ner i bilens mittlinje bakom det tvärstag som finns. Bra ficklampa rekommenderas. Stickan är väldigt kort och har en liten ögla att dra i. Har Du ABS på bilen kan Du garanterat inte se den eftersom den då sitter under ABS:ens "plastlåda" på samma ställe. Känn Dig fram, och lycka sedan till med att få tillbaka stickan i hålet...     Behöver du sedan fylla olja (knappast troligt) så gör INTE det genom stickans hål. Det finns en påfyllningsplugg vid remskivorna, men även den är nästan omöjlig att hitta... Man kan fylla på olja i växellådan genom stickans hål, men man är inte säker på att den påfyllda oljan når till alla utrymmen i lådan då. Tänk dig att du har en helt torrlagd låda och fyller på genom "fel" hål, då kan vissa delar bli helt utan olja. Påfyllning genom "rätt" hål skall säkerställa att smörjmedlet hamnar där det skall. Ett typiskt exempel på det här är propellerväxelhusen i utombordsmotorer som alltid skall fyllas på genom den nedre pluggen och aldrig genom den övre.   Neil H:  Follow the speedo cable to the gearbox!

Byta växellåda med motorn i bilen?

Henrik 2002-04-17: Vet någon om det går att byta växellåda på en Athena utan att plocka ur motorn? Går det att byta koppling? Det är snart dags för endera...

Mats: Nej.   Anders (DK):  Non.

Henrik: Tack för det entydiga svaret!

Växellådsmissljud

CX-frälst 2005-05-17: På farsans 85-tri finns ett irriterande och oroande sirenliknande ljud från lådan eller diffen skulle jag tro. Helt klart hastighetsberoende men försvinner abrupt när man kommer under 35km/h och konner tillbaka lika plötsligt vid ca 40. Innan var det periodvis men nu hela tiden. Det spelar ingen roll om man bromsar, gasar, svänger, växlar enner kopplar ur, det är samma frekvens och intensitet ändå. Någon som varit med om liknande och funnit en bra lösning?

Mikael A: Är det inte Länsman som jagar dig? :D

CX-frälst: Tänka sig, det kostade inget att laga! Det var helt enkelt en innerskärmsgummiflörp som låg mot hjulet. Och vi som letat överallt och nästan blivit förbannade!

---

Vinande växellåda

Mats 2002-04-29: Växellådan på min TRE-87 har ett svagt vinande ljud. När jag trycker ner kopplingen upphör det. Växlingen sker inte så där mjukt som man önskar, utan lite "hårt". För att växlingen skall kännas angenäm måste jag vara ytterst följsam. Tänkte då att oljebyte skulle göra underverk (har läst här att flera har nått goda resultat). Hoppades att oljenivån skulle vara alltför låg och att orsaken låg där. Men på kontrollstickan är nivån perfekt och oljan är transparent och fin (ej svart). Blir därför osäker om det alls är nödvändigt att byta olja. Eller skall jag testa en annan typ som gör lådan till ett himmelrike?

PÅ: Det vinande ljudet kan vara urtrampningslagret. "Hårda" växlingar beror kanske troligare på att kopplingen hugger lite och dessutom att motorfästena är hårdnade eller defekta - inte ovanligt på CX:en nuförtiden. Mycket har skrivits på Citroenakuten om motorfästen tidigare. Inget av detta skulle förbättras med byte av växellådsolja. Men, som sagt, många upplever att växlingarna blir mjukare efter ett oljebyte i lådan. Någon som har erfarenheter? - detta var bara spekulationer!   Lucas L:  Det vinande ljudet har jag på båda mina bilar. Hade isär växellådan på den ena bilen. Hittade då inget som var akut att byta, så det är nog inget att lägga så stor vikt vid om det inte börjar låta mera. Vad gäller oljebyten i lådan så trodde jag oxå att det skulle bli mycket lättare att få i tex 2:an efter ett vanligt oljebyte, men det blev endast temporärt bättre. Däremot när jag hade isär den ena lådan så gjorde jag den kliniskt ren inuti eftersom det var en svart hinna på väggarna. Efter det så blev växlingarna kanon. Det går att lägga i ettan när man kör, tvåan går lätt i fast det är kallt osv. Alltså, har man fuskat med oljebytena så blir man inte av med all skit när man väl byter.

---

Vinande växellåda

Olof R 2001-07-17: Efter att helt nyligt köpt min första CX (25 -88) så funderar jag lite på växellådans (o)ljud. Man kan höra ett tydligt vinande ljud särskilt på låga växlar. Är detta normalt?

Tore T: Lådan på CX låter som Du beskriver, "lite lastbil" liksom...

---

Tjutande växellåda

Hasse 2000-04-25: Växellådan i min Gti T2 tjuter. Tjutet stiger och sjunker i takt med motorns varv och det försvinner helt när man kopplar ur. Är det någon som vet vad det är och hur det bör åtgärdas?

Kristian: Har du kollat oljenivån? Det är annars vanligt att lådor med för lite olja tjuter. Ibland kan även tjutet från ett dåligt hjullager låta som om det kommer ifrån lådan. Man skyller då också på lådan eftersom ljudet försvinner vid urkoppling, men det beror på att lagret belastas mindre då. Men jag vet av erfarenhet att ljudet är väldigt svårt att lokalisera eftersom det fortplantar sig utefter hela drivlinan. Ställ upp framvagnen på ett par pallbockar och lyssna noga vid olika växellägen och med huven öppen, både vid hjulen samt vid lådan. Kolla hjullager efter glapp samt oljenivån, byt ev. olja och tillsätt STP växellådssmörj på tub. Om inget hjälper kan det värsta vara att ett lager gått i lådan (pinjonglagret tjuter ordentligt exempelvis, om det är kass). Billigast och enklast är då att hämta en bättre beg. låda på skroten & byta. Det brukar annars gå att köra flera tusen mil vidare om man tar det lugnt och lyckas förtränga oljudet.

Hasse: Tack för dina tips! Oljan är kollad och korrekt. Glömde säga att lådan tjuter även när bilen står still och i friläge. Det tyder väl på ett lager, men vilket. Måste ju vara ett som står still när man kopplar ur och snurrar när kopplingen är uppe (i friläge alltså). Ska testa STP-tuben innan jag åker till skroten och letar låda.

Ivar: Det låter som ett typiskt urtrampningslager-ljud. Så länge ljudet inte är outhärdligt borde det inte orsaka några problem.   Kristian: Jag håller nog med Ivar. Det verkar på din beskrivning som att det är urtrampningslagret. Ingen idè att byta låda med andra ord i så fall. STP hjälper inte heller eftersom urtrampningslagret ju inte nås utav det. Själva urtrampn. lagret brukar i sig inte vara så dyrt, men ska man åta sig jobbet att byta det så vore man tämligen dum om man inte passade på att samtidigt byta koppling. Å vips, så ramlar kronorna iväg. För att bäst utesluta allt annat så kan det vara bra att trycka i en tub STP ändå, lådan mår bara bra utav det. Urtrampningslagret brukar ha ett rasslande tuggande snarare än tjutande ljud då det är dåligt. Det andra lager som kan vara aktuellt är lagrena till "bottenstocken" i lådan och de tystnar av STP.

Tröga växlar + femman & backen går inte in alls – växellänkaget?

Roger W 2004-06-28: Har varit och kollat på en T2 idag, massor av härlig tröskelrost. Det är dock inte det jag har problem med, utan att växlarna är extremt tröga, femman och backen inte går i alls. Detta är något jag förstått inte är så ovanligt på CX, och kan bero på flera saker?

Jerker: Börja med att låta någon sitta i bilen och föra växelspaken i sidled från sida till sida. Titta på växellådan och se att hela länkaget i själva verket kontrollerar en stav som går ner i växelhuset på ovansidan. Smörj nu denna stav. Smörj även axeln på hela mekaniken på sidan om staven. Börja där så länge!    Frenchie: Enkelt! De små fåniga plastbussningarna som växellänkagets axlar sitter lagrade i på rambalken i motorrummet. Dessa har en förmåga att skjuva fast och lossa lite som dem behagar när dem blir slitna. Enkelt och enkelt, förresten, har bilen ABS kan det vara lite klurigt att komma åt, men har man bara Citroënformade händer är det inga problem. Jag har bytt en gång, efter lite ryggont blev spaken som ny. Växlarna liksom klickar i sina lägen. Nästa gång jag byter dessa bussningar ska jag nog sätta dit t.ex. svarvade bronsbussningar istället. Dels slits plasten ned, dels är orignalbussningarna snedskurna (så att man kan för på dem på vridaxlarna från sidan). Något som gör att kanterna på slitsen klättrar upp på varandra och ger det symptom du beskriver; TRÖGA VÄXLAR!

Roger W: Så småningom går ettan till fyran i utan problem. Det är femman och backen som vägrar..... Men idag hände det något intressant! Backen gick i när jag tog en "provtur" Visserligen trögt, men den gick i! Två ggr dessutom, med en snabb tur imellan. Har det någon betydelse för om hur man ska ställa diagnosen "plastbollar" eller växellådsdemontering...? Som sagt, just växellådor är inte min starka sida...

---

Tvåan svår att få in – byt olja!

Mi 69 2003-xx-xx: Jag har en Peugeot 205 Gti.Det är svårt att få i 2:ans växel när den är kall, men har man kört ett tag med bilen så blir det bättre. Varför är det så?

Bosse Bildoktorn:  Prova med att byta till bästa möjliga syntetiska växellådsolja som är godkänd till din bil. Om det inte hjälper så är det bara att konstatera att synkringarna är slitna.

---

Växlar kärvade – bytte olja och justerade koppling:

Freddy J 2001-01-22: Letar efter information om passande växellådsolja till min kärvande växelåda till CX25 RI, 30 000+ -milare!.

Resultat från Freddy:  Funkar bra nu. Spände kopplingen lite och tömde ur den gamla växeloljan ordentligt och investerade i en lite dyrare men mer viskös syntetolja.

---

Ettan svår att få in – justera kopplingen?

Henrik 2002-01-18: Nedväxling till ettan när bilen rör sig fungerar inte, det bara skorrar. Även vid stillastående kan det vara svårt att lägga i ettan. Är det synkringen som gått eller kan det vara länkaget? Jag har en CX 2000 Athena 1981 års modell, den har 5 växlar. För övrigt går det att köra med den, men det är ett h-e vid kökörning.

Anders (DK):  Har du forsøgt at spænde op koblingen, for at se om problemet forsvinder? Om du spænder op koblingen så godt at andre växler får den til at slire, og du fortfarende har problem i ettan, er det helt sikkert ettans syncro. Forsvinder ettans problem derimod, er det koblingen, som er problemet. Det er jo ganske enkelt forsøgsvis at spænde koblingen op, og da kan du få et sikkert koll på problemet.

---

Växlar kärvar:

Micke 2000-04-05: Efter flera års problemfritt CX-åkande börjar nu min växellåda bråka. Det hela började med att 2-an blev svår att få i vid nedväxling. Nu har även 5-an gjort uppror, för att få i den krävs dubbeltrampning. Misstänker synkringarna.

Kristian:  Kolla till att börja med länkaget och bussningar till växelföraren/väljaren. Dessa ger sig i regel långt före synkringarna, men ger samma symptom. Ett standardfel på framhjulsdrivna bilar, men förekommer oftast på franska. Jag bytte på min tidigare Renault 5 och även drog åt dem lite på en Ford Escort. Växellådorna blidde som nya!

---

Växlar kärvar:

Thomas 2000-04-08: Jeg har mye slakk/dødgang i gearoverføringen på min -86 CX T1. Har funnet ut at dette skyldes det plastleddet som sitter i bånn av gearspaken (et slags skulderledd i plast). Har noen erfaring med å bytte dette, er det mye jobb, hvordan skal jeg gå frem? Jeg er meget takknemlig for svar!    Tony: Det är lite krångligt att få i backen på min XM.... men om jag släpper upp kopplingen och låter lådan snurra lite så glider den i lättare..... det är också lite motstånd på övriga växlar, det skrapar inte men nästan känns det som.... Har talat med en cittraguru och han sa att "det är ju ingen direkt racinglåda så man får ta det lite lugnt i växlingarna"...... men man vill ju gärna veta lite mer.....

Lars H:  Ett gott tips kan vara att byta till syntetolja och samtidigt tillsätta Slick50 växellådsbehandling - fungerar faktiskt ganska bra. Provat på bland annat VW-golf och SAAB 900 i bekantskapskretsen, gjorde god nytta i båda. Min egen CX TRD2 ska få en slurk vid nästa växelådsoljbyte.

---

Tröga växlar:

Lars G 2000-11-06: Jag har en CX 20 och nu är det så att ett par växlar börjat protestera. I första hand 3:an som man får "lirka in" och ibland vill inte backen vara med - om man inte lägger in 3:an först. Är det dags att byta växellåda? kan det ha något att göra med något länkreglage (helst utanför växellådan)?

Lars H:  Enligt min erfarenhet så kan mycket av problemen med trög växling på CX härledas till länkage och feljusterad (läs slut) koppling. Synkringarna tar mycket sällan slut före 35.000 mil om oljebytena sköts och man inte kör omkring med en koppling som inte frikopplar helt.   Följande åtgärdsförslag lämnas: Börja med att spraya alla leder inklusive axeln ned i lådan och leden under växelspaksdamasken så att dessa löper jättelätt. Sedan kollar du oljenivån och att kopplingen är rätt justerad och att du bytt olja i växellådan för mindre än 3.000 mil sedan.

Trög växelspak    Leif 2002-08-07:  På min CX25 GTi -85 går växelspaken väldigt trögt, mest vid rörelse framåt o bakåt. De länkar som syns i motorrummet är uppsmorda (ser så ut i alla fall). Var kan jag fortsätta att smörja och/eller justera? Har dessutom ett glapp på ca 1 cm i spaken vid rörelse tvärs bilen.

Bertil: Om du följer växelföraren från växellådan och bakåt hittar du först några kulleder dessa brukar vara välsmorda och sällan krångla men där växelföraren går under tvärbalken som sitter mellan motor och reservhjul finns på växelföraren två plastlagringar och om man smörjer dom med typ 5:56 eller liknande så nyper dom och då blir det väldigt trögt att föra spaken framåt och bakåt. Nya kostar några kronor bara, men att byta dom är ett litet h..vete. så använd ficklampa och frugans makeupspegel för att lokalisera lagringen köp sedan silikon spray och spraya samtidigt som någon inne i bilen drar växelspaken fram och tillbaka brukar hjälpa efter en stund. OBS silikonspray är nån riktig skit använd den inte till något annat och spruta inte så du får det på glas för du blir aldrig av med fiskögonen.    Gunnar W: Växellänkaget på min XM är lättjobbat efter lite smörjning i vintras då det var väldigt kärvt. Jag tog en MC-kedjeolja med god vidhäftning. Det finns säkert lämpligare smörja, men den här har ändå funkat bra.

---

Växellänkage kärvar:    Matt A 2000-04-07: The gearchange on my -86 Athena is quite stiff and the gear stick waggles around all over the place at low speeds.

Alan D:  The manual gear-change is a 'normal' gear-linkage, not a special Citroen arrangement, so the "normal" things go wrong, like corroded pivots (they have to work in hellish conditions) or loose ball-joints, like on any other car. It can go stiff. Try spraying aerosol-oil at it from most directions at every opportunity. I did that after every daily outing for a week and it cured it. That was two years ago, and it is still OK. Similar treatment may work on other difficult-to-get-at bits.   Frenchie:  My experience is that the stiffness in the gear-change comes and goes. Often it gets very firm at high temperatures. On a cold day the stick is like on any other car. When temperature rises you'd have to turn green and go Hulk to move it. My parts dealer told me to check if the two plastic bushes is worn that the linkage passes through. Of course, like on anything else on the CX you have to use your special designed hands and reach the bushings since they are between the main cross member right behind the engine and the rest of the oil tray and lower engine block.

---

Treg gearoverføring:    Steinar 2000-10-20: Gearoverføringen virker meget treg, spesielt fra annet til tredje gear. Er det noe her som mangler smøring?

Helge:  Treg giroverføring er vanlig for biler som har stått en stund. Er det sidelengs den er treg (høres slik ut)?. Demonter overføringene på toppen av girkassen (tre bolter og noen stag mener jeg). Her ser du klart hvordan dette skal bevege seg om en liten "aksling". Demonter "akslingen" og puss av rust og smør opp gijen. Ganske grei jobb dette. Verre er det med treghet i lengderetning. Det leddet sitter mer kronglete til i bakkant av motor. Følg girstagene fra kassen og mot midten av motorrom. Der ser du dette leddet.

---

Shift linkage:    Keith R 2004-05-24: There is a balljoint (2-3 cm) that connects the shift linkage somewhere under the spare tire. According to my mechanic, it is like a double cup with a grommet or bushing that helps hold the two linkage pieces together. Well, this is broken, and apparently the cause of my very difficult (at times from still standing) shifting. Western Hemispheres does not carry this (at least according to the description I gave Miles) -- any ideas where to locate or substitute? It is of course a BVM4. I seem to remember someone mentioning 'unobtanium' in reference to some part for the BVM4 -- hopefully not this! Unfortunately, installing new upper engine mounts (the lowers were still OK) did not really help this at all.

Paul R:  This linkage is attached below the heater fan using two bolts, then its ball and socket joint is found underneath the sub-frame. I've just rebuilt mine and found out lots of interesting stuff. It is not a 'double cup with a grommet or bushing', just a fairly standard ball and socket joint. There are two visible in front of the sub-frame, these are NOT what you are needing, I think. The one we are discussing is UNDER the subframe, not visible normally and rather a pain to get at. 1. The ball and socket come in two types. One is a nylon socket, the other is a metal socket. Unfortunately they are not interchangeable, the metal socket is smaller internally than the nylon socket. Miles was able to get me a new nylon socket, ask him again (I don't have the part number now, sorry). 2. The nylon socket is held into the arm with a grommet of sorts. We found a large rubber grommet in our garage and forced everything together into the arm, worked very well. But you'll need the arm off the car to do this. Get at it from underneath, first releasing the ball and socket (if necessary) from above. Take out the two bolts and work the arm out. (Usual reminder to support the car properly, etc.) 3. If you find the socket is metal then you have a problem. The metal sockets can't be obtained (to my knowledge) and you need a new ball to match the nylon socket. Try getting a used unit from a parts yard in Europe, I used the entire pivot mechanism from a parts car we have to overcome this. It may also be possible to source a larger ball joint to fit the socket. But in this application (metal socket type) the ball is pressed into the pivot arm. The nylon socket uses a bolted ball. A bolted ball will work in place of the pressed ball, but the hole is too large for the bolt of the ball. Your 2200 is a 4 speed, right? Probably has the nylon socket with the larger ball already.

Sladdrig växelspak    Jarre 2003-03-20:  Jag tänkte delge er lite information om hur man får CX:en att kännas ny i växlingen: * Börja med att skruva bort växelspaksknoppen. * Skruva sedan bort mittkonsollen vid handbromsen. Lyft bakåt. * Lossa de 3 bultarna som håller växelspaksleden. Vicka åt sidan och du ser nedre fästet med genomgående skruv med självlåsande mutter. Använd ledade nycklar eller dylikt för att komma åt. Det finns monteringshål på sidorna av plåten. Tryck ut skruven och märk väl att det finns 2 st nylonbussningar som du får plocka upp. Vips så är spaken och leden fri för åtgärd. * Vik nu upp flikarna som håller de två plattorna och sära på dom. Nu ser du att nylonkulan har hållits fast av 2 st koppar. Peta bort den UNDRE koppen och fram med planslipen. Slipa nu ner den stora PLANA sidan av nylånkoppen och KOLLA mellan varven hur mycket till du behöver slipa genom att (montera) ihop kopparna runt ledkulan. Kulan skall INTE glappa men heller INTE bli fastklämmd!!! Kan ej markera detta tydligare. VIKTIGT!! När du slipat färdigt får du lägga i en STOR bricka eller som jag gjorde en kabelbit i en ring där din nyslipade "kopp" med gummibussning suttit. Detta för att kopparna skall ligga låsta mot varandra när du klämmer ihop metallplattorna. Ta nu och slipa med fint sandpapper på kulan och kopparna. Detta IFALL ATT de blivit skavda av sand och smuts. Smörj men konsistensfett och montera ihop alltsammans. Smörj nu ÄVEN de två nylonbussningarna som satt på varsin sida om växelspakens nedersa fäste. Detta blir ochså mycket enklare att montera ihop, då de "klistras" fast mot spaken. * Sen återstår bara det enorma pillgörat med att få genom skruven längst ner och skruva fast muttern. Dra nu åt den så pass mycket att det INTE glappar men heller inte så att spaken blir låst. Känn efter! Sen, montera ihop bilen igen! Voila! Din bil kommer att kännas NY! PS. Ni som kännt missynkningar tidigar kommer att slippa en stor del av dessa. (Om växellådan är OK, vill säga!) Ett litet tillägg för oss som har "läder"-muff runt växelspaken! Det kan vara ett smart drag och mycket förebyggende att tillverka ett litet "paraply" på spaken, mellan lädermuffen och växelleden. Detta för att smuts och sand med mera, inte skall fortsätta att åka ner i växelkulans mekanism och fortsätta skava och förstöra nylonet. Annars står man säker för att göra om tidigare procedur efter en tid av slitage pga smuts.    Jarre 2004-04-19: Hej alla cittradiggare! Här kommer en fortsättning på mitt arbete för att få växlingen mer distinkt och känsla som NY. Har tidigare gjort ett inlägg om växelspakens kulled och renovering av denna och kommer nu att presentera för Er arbetsmomentet för att stabilisera STAVEN som sitter på växellådan. Alla som varit där och ryckt, har säkert kännt att denna staven (som ytterligare armar är monterade på) glappat på ett skrämmande sätt. Olika personer har dessutom varit rädda för att skräp ska skunna åka ned i växellådan genom glappet. INGA PROBLEM!!! Glappet beror INTE på att den stora hylsan runt pinnen är utsliten eller dylikt, utan att det FAKTISKT sitter en gummipackning 5mm nedanför kragen som är utsliten. Denna skyddar mot att damm åker ned i växellådan och håller "växelpinnen" stadig. Dock blir denna gummipackning hård och utsliten med åren. Så hur GÖR man??!! * Jo! Först lossar du kolfilterhållaren (vik åt sidan). Sedan lossar du (inte skruva ur helt) de 6st skruvarna som håller hydraulpumpens axel och lossar låsningen på axelns mitt. NU kan du skruva ur skruvarna HELT!(Detta om du har AC). Peta bort växellänkagearmarna från kullederna. Skruva bort växelmekanismen från växellådan (3st "13" skruvar). Skruva ur HELT låsskruven "13" från pinnen/axeln och lägg några "17"-"19"-öppna nycklar som stöd runt pinnen under armen som du ska lossa. Drämm till med hammare och en grov körnare på axeln så att den är på väg ut. Fyll på med distanser/nycklar under/emellan arm o växellåda tills den är helt ute. * Nu till det jobbiga!!!! Vi skall nu fösöka lossa den stora stödkransen som har 2st platta sidor!!!! Gör först rent runtomkring!!!!!!!!! Om Du har en speciell nyckel till denna går det säkert smidigt, MEN om man inte har det (som jag) så får man göra på ett "hårdare" sätt. Känn först efter med en stor skiftnycker eller dylikt om den går att lossa. Om inte...plocka fram en huggmejsel och gör först ett jack i sidan. När jacket är klart så vinklar vi huggmejseln för att "huggskruva" ur hylsan. Inte snyggt men gångbart. Nu när den lossat skruvar du försiktigt ur den OCH SER TILL ATT PINNEN/AXELN SITTER KVAR NERE I VÄXELLÅDAN. Den kan åka ur sitt läge annars. Det går däremot att få tillbaka den i rätt läge igen, men nogrannhet och minne om hur den satt är ett måste. Peta ur gummipackningen ur hylsan och sätt dit en NY. Själv hade jag ingen ny, så jag tillverkade en själv. Se till att Du skaffar en tillräckligt tjock packning så att pinnen/axeln och hylsan sitter stadigt. Smörj upp packningen och pinnen/axeln och montera ihop allting igen. * TJOHOOO!!! Vad nytt allt känns!!! (förutsatt att Du har servat växelspakens mekanism först)!!!!! Lycka till! / Jerker"T2+"

Bert: Bra beskrivning, tack. Gummipackning?? Jag som precis har köpt en ny bussning, fast den sitter väl inte heller ivägen. Får väl skaffa mig gummipackningen också då ....    Mikael W: Vad är det för storlek på den packningen? Att döma av bilden nedan så ser det ut att vara en o-ring (klicka på bilden för större bild).    Jarre: Storleken vet jag tyvärr ej. Jag hade ingen ny så jag tillverkade en som gjorde att det satt stadigt. Men O-ring skall det vara. Den gamla som satt i var ganska tillplattad och hårdnad!    Bert: Tittar på min nya bussning, O-ringen ligger i ett spår några mm ner. Hålet är 16 mm dia, men O-ringen kanske sticker ut en bit. Hålet är bara 16 mm de första 13 mm av bussningen så om axeln är 16 mm finns inte så mycket att nöta på. Spåret är ung 3mm djupt och inte runt utan närmare kvadratiskt, ung 3 mm högt också. Svårt att mäta, så här ser bussningen ut iaf: . Jag trodde det räckte med att skaffa en ny bussning, tills jag såg jarres inlägg.    Jarre: Jo, det är ju så!!! Säkert ALLA tror att det är metall hylsan som har blivit glapp (inklusive Jag). Men i själva verket så är det gummipackningen som är slut!

---

Sladdrig växelspak    Mattias R 2001-06-24:  På min T2:a -88 känns växelspaken mycket "sladdrig" oavsett vilken växel jag har i. Jag rev ner vänstra konsolskivan för att se "växelstången" (som går fram mot växellådan). Håller man i denna känner man att växelspaken inte "sladdrar". Ettan och tvåan känns "skumma" att lägga i, mer av den taskiga precision som växelspaken ger, än en eventuellt dålig låda. När jag lägger i tvåan får jag gå från ettan ner mot fyran snarare än där tvåan borde ligga. Ettan kan skrapa någon gång då och då, även detta känns som om man "ligger fel" i läge. Spontant känns det som någon styrning som är utsliten och jag har för mig att någon nämnt denna tidigare här på akuten. Finns det någon som vet vilken styrning detta är? Har jag månne ett annat fel?

Tore T:  Lyft ur reservhjulet och titta på växelförarlänkaget. Låt någon "vispa runt" med växelspaken så att du förstår vad som händer när de olika växlarna läggs i. Många små kulleder är det... som kan vara slitna...    Lars H:  Jag har haft detta typ av fel på två av mina bilar och båda blev hjälpta. Den första hade liksom inget definierat läge för 3-4:an utan spaken stannade ungefär där den blev lämnad. Nummer 2 trodde jag hade sjuka synkringar eftersom det gick så tungt att växla. Men som sagt det är enkelt att fixa. Om du studerar länkaget under reservhjulet så ser du alla leder där och att de går in i växellådan via en "grövre axel". Att smörja upp alla länkarna med något lämpligt sprayfett kan vara en hjälp. Men på båda mina bilar var felet att axeln ner i växelådan kärvade. Jag försökte smörja med spray men detta hjälpte inte. Alltså får man ta fram universalsmörjkannan som givetvis innehåller CX:ens livselexir LHM och smörja in axeln rikligt ett flertal gånger. LHM är helt överlägset då det både löser upp skiten på axeln och ger långtidssmörjning. Jag fick i båda fallen en dubbelt så bra växellåda!    Mike B:  Basically you have to dismantle the tunnel at the side of the gear lever to get at it. See Haynes for how to do this on your model. The rod coming back from the gearbox has a yoke at the end into which the end of the gear lever fits. Between the two are 2 nylon washers. You may need to replace these. The bolt and locknut which go through this joint need to be adjusted so that there is practically no free play but the gear lever moves freely with a very slight resistance. If it is overtight the change will feel sticky, if it is loose the nylon will wear and the gears will be hard to find because the throw of the rod will be reduced.

---

Sloppy gear lever    Gary P 2001:  Är din växelspak lös och soppig? Lätt avhjälpt utan kostnad: lossa vad som behövs för att nå spakens fäste, böj plåtarna bakåt, skruva loss de två bultarna och växelspaksknoppen och lossa kulissen. Sedan kommer den listiga delen: ta bort övre plattan och övre bussningen, vänd bussningen om, smörj och och montera ihop. Voilá, en soppig växelspak gratis reparerad! I orginalspråk: "So your gear lever is a soppy floppy? Easy cure Free of charge: remove as required to get at lever base, bend back tabs, unscrew the two bolts, gearknob and remove gaiter. Then comes the clever bit: remove top plate and top bush, invert bush, lubricate and replace. Voila, one non-sloppy gear lever repaired free!"

Graham (UK) 2001-04-09:  Just a report on a couple of hours useful work over the weekend: Ever since I got my new toy (Series 1 CX25 GTi 5 speed) a couple of weeks ago, I've thought the gearchange was very sloppy and spoiling the drive. I inspected the balljoints on the change-rods at the gearbox end and there didn't seem to be any wear there. Next up was a crawl underneath to see where the linkage goes next - it seem to go into a housing above the exhaust pipe covered in underseal from new and I didn't fancy messing with that this time around. Next was the bits underneath the centre console. I took that off (half a dozen screws hidden by carpet) and then undid the gearstick mounting plate which has the gearstick balljoint (3 screws). The gearstick has a nylon bush at its end and is attached to a linkage rod with a clevis end by a small bolt with a nylock nut. On waggling the gearlever a little bit of looseness could be seen at the nylon bush/clevis end but not much. So I tightened up the nylock nut up about half a turn and suddenly the gearchange was as stiff as anything. Backed it off quarter of a turn and EUREKA! what a superb gear change. It really has transformed the car. OK, a teeny bit of a fiddle to get to, but a simple and free improvement - can't be bad!   Concours purists may be offended by the next bit: I then took the gear lever out and shortened it by about 50mm (hacksaw the knob-end). I then bent it back and towards the driver by about 35 mm (two bricks and a gentle sledgehammer - it's solid steel!) Why? I hear you ask. I've now got a well placed short throw snappy gearchange which matches the rest of the cars controls feel (aircraft designers call it "control harmony" - all the human input efforts correspond to their output).   Now then what about that hydraulic clutch fitted on some Prestiges?....

Femman hoppar ur:

Christian 2002-03-17:  Hvis jeg kører med høje omdrejninger (dvs. hurtigt) i 5. gear og derefter slipper gaspedalen, hopper den ud af gear. Er 5. gear slidt ned eller kan der være andre årsager? Motorophæng?

Anders (DK):  Kan være du har en svag fjeder til at holde gearkassens selector gaffel på plads i 5. gearet. De kan knække, og da bliver fjederen trykket lidt mere sammen. En smule justering kan muligvis også være problemet. Oven på gearboxen sidder akslen til gearvalg, hvor stængerne er "knoppet" på. Ved ikke hvor meget du sakl fjerne på din model, for at komme ned at se på det. På stængerne kan man justere længden, ved at løsne kontramøtrikken og så dreje hovedet ind/ud. Få en hjælper til stille og roligt at skifte gearstangen mellem frigear og 5. gear, mens du kigger på stængerne, og bed ham om at sige f.eks "5.", når han har valgt 5. Prøv da, om det er muligt at hjælpe stængerne lidt længere "ind i 5. gear". Er det tilfældet skal stængerne justeres.

---

Glyn 2002-08-27:  Can anyone advise why my GTI T2 (1989) jumps out of 5th gear - usually at about 60mph if I release the accelerator completely, although it has done it once at much lower speed - again as soon as I elaese the accelerator. I have have just had a new clutch fitted - It wasn't doing this before, but I guess the two are not related. What is going wrong? How do I fix it?

CGat:  I would think the linkages have been altered? or you have a loose/ misaligned set of engine mountings? The engine/gearbox movement can be exagereated if not properly mounted, Failing that ZX's used to lose 5th as the nuts securing the gears to the shafts would come loose. I would think it is related.   Dave C:  If you are sure it is not related then check the 5th gear cluster. The engagement faces are only about 5mm across and can wear. The 5 speed box used to be a 4 speed, so support engine on a trolley jack and unbolt the end of the gearbox. The nut holding the 5th gear cluster can come loose (tab washer ) If it is not a loose nut causing the problem it only takes 10 minutes to remove the gears (and selector fork) with the box in situe. Watch out for the 3 ball bearings and springs that are part of the assembly. Nice easy job (really!! ) I've had a couple of boxes "eat" 5th (including current S2 T2)......... But check linkages first. T2 is tight fit in bay - easy to bend a lever when refitting engine and box. Last one i did bent a lever just enough to knock off TDC sensor plug when changing gear during spirited driving!

Backen fastnar

Daniel E 2004-04-27: Verkar som att jag har råkat ut för service medelande 16/83 :-((. Åkte tillt fram och tillbaka och när jag skulle hemifrån så gick inte backen ur :-(. Behöver jag lyfta ur drivpacketet för att åtgärda detta eller går det att gå in vvia feman och lyfta av kåpan som någon har beskrivit här i listan? Klarar jag detta utan Haynes manualen?

Henrik A:  Ja, det går att fixa med lådan i bilen. Du går helt riktit in från sidan via "femma". OBS det är många små grejor där inne. Jag gjorde det för 10 år sedan, vad jag kommer ihåg var det ganska enkelt, fast sen funkade inte femman så bra.    Roger W:  japp du går in från gaveln och lägger den LEDADE VÄXELFÖRAREN PÅ RÄTT PLATS!!var försiktig med kulorna till 5:ans synkronisering, så att du inte tappar dem !jobbet är inte svårt, görs med vxl-lådan på plats, till och med jag som är rudis på vxl-lådor fixade det!!!!    Frenchie:  Se till att det är kliniskt rent kring området där du öppnar innan jobbet bara. Du vill inte komma på att du glömt det när du redan står där med lådans inre blottat...

Daniel E 2004-05-09: OK, nu har jag fått bilen till en plats där jag kan hålla på utan att riskera att regna osv. kommer in medan jag håller på. Började titta på det hela och inser att jag behöver fler svar innan jag går vidare. Har fått loss växellänkaget nu, och pallat upp framdelen på bilen. Nästa steg? Ta ur oljan ur växellådan ? Koppla ur backlampan. Måste hjulet av för att få bort "skyddsplåten så jag kommer åt 5an osv ? Eller måste hela axeln till vänstersidan bort? Sedan en domkraft under motorn och lyfta för att komma åt allt? Sedan ska det gå att lyfta av höljet och pilla dit saker som det skall vara ... Är det rätt eller är det saker som jag glömt eller något som inte är helt uppenbart? Har inte varit inne i en växellåda förr och vill inte gärna kvadda en helt på första försöket...   2004-05-31: Nu har jag äntligen fått loss alla M8:or (ja, jag har införskaffat nya och kommer att byta ut dessa) som håller motorfästet på plats ... de var så slut att det tog ca en vecka att få loss dem ... men det gick. Nu har jag fått loss den stora bulten till motorfästet och lossat samtliga bultar runt femans växelhus, men det rör sig ju inte ! Den stora bulten, håller den bara bussningen ? Är det något mer som skall lossas på ? Eller är det bara att ta till våld och försöka "slå" ut det yttre höljet från växellådan längs de små utbucktningarna med en huggmejsel eller dylikt? Tänkte bara kolla innan jag brukar allt för mycket våld !

Lars I:  Den stora bulten håller bara växellådsfästet. Har du inte missat någon skruv ska locket komma av utan speciellt mycket våld alls.

Daniel E: Hmm, sju bultar har jag lossat, men gaveln sitter som gjuten, ser att det bör vara en skarv samt att det framgår från ritningarna på frenchies site ... Kan jag ha missat en bult eller ska jag ta till hammare och skaffa en massa märken i locket ... med tanke på hur fast en hel del annat suttit så är jag ju inte så förvånad att det ochså skall jäklas ... Nåväl oljan lär ju i alla fall vara nybytt i växellådan när, om, jag får ordning på det hela.

Göran R:  Gummiklubba?

Daniel E 2004-06-04: Nu har jag äntligen fått upp locket och hittat felet. Fast det var inte vad jag trodde. En fjäder på en av "glidbackarna"(?) , heter det så, hade hoppat ur och låst växelföraren, tyvär var den inte återanvändbar... Någon som vet vart man snabbast/enklast/billigast får tag på en ny? Stort tack till alla som hjälpt mig komma så här långt. Något särskilt jag bör tänka på när jag sätter ihop allt igen ?

Pär Ö:  Jag utgår från att fjädern du talar om är en spiralfjäder. Ta med dig retsren av den till en riktig järnhandel, alltså en sån som vänder sig till industri och hantverkare. De brukar ha ett hyggligt sortiment av fjädrar, både tryckande och dragande. Det gäller att få tag på en som har samma mått, eller nära det måttet iaf, både trådens diameter, varv per cm. i längd och diameter på hela fjädern. Längden kan du fixa genom att klippa, eller skära med kapmaskin om den är kraftig. Kläm ihop det yttersta varvet och slipa/fila så att den får så jämn anliggning som möjligt. En sådan fjäder kostar från ett par kronor, och är måtten rätt så är egenskaperna rätt.

Daniel E: Hmm, kom just att tänka på en sak... det är inte här de beryktade kulorna skall var ? Läste just igenom tråden och det står en del om dem ... men jag har inte sett några alls, det skulle ju kunna bero på att någon slarvat bort dem tidigare ... i så fall färklarar det även varför fjädern betet sig så underligt och hoppat ur ... någon som har klarhet?   - OK, det var där de berömda kulorna skulle sitta, problemet har alltså varit att dessa har försvunnit någon stans på vägen längs bilens historia, har nu beställt nya hos Citroen, ska ta mott och detaljer på dem när jag får bitarna på Onsdag och lägger upp dem ifall någon annan behöver veta detta för ett annat tillfälle. Förhoppningsvis kan jag rulla igång igen framåt torsdag.    2004-06-10: Delarna från Citroen gick på 12:50, alltså 12 kr 50 öre! Verkar inte lönt att ge dimensioner när de kan beställas så snabbt till det priset! Någon som har något bra trick för att få dit kulorna med allt på plats? Märkte att det inte var en så bra ide att ta bort synkringens länk till växelföraren för att få bättre plats, den går visst inte att sätta dit i efterhand. Annars är det väl bara att jobba på. Tålamod , lugn ... lugn, och många försök tills det blir rätt, får dit två kulor men då råkar jag ju bara ut för samma sak igen ... i alla fall är risken stor och det verkar ju onödigt !    2004-06-28: Hmmm, fick ihop allt fast nu har jag varken femman eller backen :-( ... Antar att jag inte "lagt rätt" växelföraren på rätt sätt. Ska passa på att byta "gafeln" när jag ändå öppnar då det var litet väl mycket glapp i den. Funderar på en ny synkring då den jag har är rätt illa medfaren, men en ny kostar över 3000 spänn, och med tanke på rost läge osv, så är det inte lönt, får se om jag httar någon "bättre begagnad" annars får jag köra på den jag har... Får se när jag får tid med ett bara, är gräsänkling för tillfället och massor av barn hemma. Hittade förresten en grymt snygg DS trampbil åt en av småbarnen idag ;-), får försöka fixa ett foto. Det gäller att frälsa dem i tid!    2004-07-03: Jag är visst skyldig ett erkännande... Mitt problem var inte alls orsakat av krångel i växelspaken, det var betydligt enklare och mer pinsamt än så. Felaktigt ihopsat växellänkage ... länkaget drog helt enkelt inte ner den lilla pinnen för att det reglaget som drar upp och ner (höger vänster i spaken ) hade jag satt ett hack för långt ner!!! Tja jag tänkte i alla fall medela så att alla som förstår vad jag talar om får sig ett gott skratt. Nu är det väl inte bara av ondo eftersom jag faktiskt måste in och byta "gaffeln" ( och helst synkringen), men det är ju helt klart inte orsaken till Rogges problem. Så fort barnen gått och lagt sig skall jag sätta ihop länkaget rätt och ta mig en provtur ... det skall väl ta hela 10 minuter eller något. Ja som sagt ta er ett gott skratt och så får jag lära mig att hålla munnen stängd tills jag vet vad jag talar om!!!

Hur funkar farhållaren?

Jason L 2001-08-01: I have an -85 CX, fitted with Bosch Cruise Control. After poring over the system in the car and consulting the Haynes manual, this it how it works: From vacuum pump goes a vacuum line into that splits off into two parts. One part goes into an "electrovalve" (Haynes' word) and the other part of the vacuum line into a rubber diaphragm. The rubber diaphragm is hooked onto a throttle cable pulley by a mechanical rod. This mechanical rod and linkage is fine. The electrovalve has two wires going into it. One from the Cruise Control Computer and one from one of the three terminals on the vacuum pump. There is a nipple on the electrovalve that is open to the atmosphere.    The electrovalve, my guess is that it is a safety valve. If you hit the brakes or hit the clutch while the cruise is on, the electrovalve opens and vents the vacuum holding in the rubber diaphragm (and hence the throttle) to the atmosphere thru the nipple and hence lets go of the throttle. (Is this correct?)   Is there a way to test the electrovalve? When the car is off and I use my hand to pull back the rubber diaphragm, the electrovalve seems to vent to the atmosphere; thus the system does not hold vaccum.    I then guessed that if I pull back the rubber diaphragm and put my finger to cover the nipple on the electrovalve, that the system would hold vacuum and that the throttle pulley would stay open and keep the throttle open. Only in my case it did not....    The reason it did not was that all the vacuum was leaking out the white nipple of the vacuum pump, which is open to the atmosphere. Only the black nipple on the vacuum pump has a hose on it (which goes to the electrovalve and the diaphragm). When I used some tape to cover up the white nipple on the vacuum pump and then pulled back the diaphragm to pull the throttle wheel and covered the nipple on the electovalve with the finger, lo and behold the system held vacuum and the throttle was kept open!!! Is this correct though? Is the white nipple on the vacuum pump supposed to be covered up or is it open to the atmosphere? What does the white nipple on the vacuum pump do?    Is there a way to test the vaccum pump while the car is off? There are three electrical terminals. Am I supposed to apply 12 volts across two of the terminals?   Here is a picture of the vaccum pump with the open-to-the-atmosphere white nipple.

---

Frenchie 2001-08-04: Doe's anyone have an interior photo of the original cruise control of a series II? I'd like to see where it is mounted and if it is very Citroën-ish in design etc.

Daniel S: In the cruise control switch afaik there's no difference (other than the color) between Series I and Series II. I have a photo of my Series I online. And yes, the design is definitely Citroenesque. :-)

Till huvudsidan med mekartips

Till toppen av sidan