Bsse Bildoktorn 2005-03-21: Motorfästen är gummikuddar som hindrar de värsta vibrationerna att överföras från motor/växellåda till karossen. Många framhjulsdrivna bilar frestar hårt på sina motorfästen. Slitna motorfästen ger stora rörelser på motorn när man accelererar häftigt eller snabbt släpper på gasen.    Det enklaste sättet att kolla motorfästena på är att en person glor ner i motorrummet samtidigt som någon annan sitter i bilen med motorn på tomgång. Med handbromsen åtdragen ska kopplingen bara delvis släppas upp. Bilen ska inte flytta på sig, bara motorpaketet. Testen görs både med ettans växel och backen. Om det verkar svårt att veta hur mycket motorn får röra sig är det bäst att jämföra med en nyare bil av samma modell.

Vibrationer

Tips från Anders (DK) 2001-05-29: Den nedre motorfæste gummiblok er vanligt kass, og giver ubehagelige vibrationer og støj i karrossen, som man ikke forventer i en CX.

Shane L: Jack the engine up, swap mount (bottom), top dogbone is easy.

Ivar S 2001-11-25: Efter att ha bytt det övre motorfästet (hundbenet) på min CX25 GTi -86 utan att ryckningarna vid oförsiktig gaspedalföring försvunnit, misstänker jag nu det undre motorfästet. När jag undersökte det trillade det nämligen ut en stor bit sladdrigt gummi. Kan detta vara orsaken till att min bil inte går ryckfritt? Det förra övre motorfästet gick åt lite väl fort, jag tror att det undre hjälpt till att tugga sönder det. Min fråga är om någon kan dela med sig av erfarenhet på hur man går tillväga för att byta detta fäste? Är det bara att avbelasta fästet med en domkraft för att sedan skruva loss det?

Anders (DK): Undre motorfæste bryger vanligt at blive helt kass (opløst) af olie. Da hviler motoren direkte på frembalken, og giver vibrationer i bilen. Om du tager ud den lange bolt og kæmpe shims, da skulle det være muligt at løfte motoren så tilpas, at du kan komme ind og skrue fæstet ud. Men se til du ikke skader nogen komponenter, når du løfter på motoren. Fæstet sidder med 2 st 13mm bolte, 1 fremad og en bagtil i forhold til store bolthullet. Men jeg har ikke sagt at det går enkelt! Men hitte først det ny motorfæste. Efter min erfaring er det svært og svinedyrt at få køb på. Du skal ikke undre dig om du må give 600,- eller mere for denne reservedel!   Johan G: http://www.mclockwood.co.uk/ säljer fästen till hyfsade priser. Det GÅR att byta fästet utan att lossa höger drivaxel men det är MYCKET trångt. Se särskilt upp med damasken för inre drivknuten mot kanten på hålet den löper ut genom. Det går men är du oförsiktig sabbar du damaskgummit. Själv funderar jag på att skärma in undre fästet bättre och på sätt skydda det bättre mot olja. Det blir nog byte (för vilken gång i ordningen?) nu i helgen.

Ivar S: Jag har nu demonterat ett motorfäste från en bil på skroten. Jag fick dock använda en hydrauldomkraft för att lyfta motorn tillräckligt mycket. Det övre motorfästet var redan borta på den bilen men motorn gjorde ändå motstånd mot att bli lyft. Måste man lossa även fästet i växellådsänden på motorn? Den högra drivaxeln satt kvar under hela operationen, måste den tas loss?

Anders (DK): Det er lidt svært at sige definitivt, der er bestem ikke meget plads til overs i CX'ens motorrum. Tror faktisk at det er godt at fjerne højre drivaksle for denne operation, men det er jo heller ikk særskilt enkelt. Kan også være exos som holder igen. Eller noget på motoren som går imod øvre del af fremvogns balken (diffen t.ex.) Men venstre fæste - nej, - tværtom. For så bliver motoren så løs, at den ikke er til at styre.

Ivar S: Jag har nu lyckats byta fäste men det var sannerligen inte lätt. Det kändes som om motorn skulle ta skada av att behandlas på detta sätt (hissas hit och dit) men den verkar ha klarat sig utan bestående men :) Helt ryckfritt blev det dock inte även om det förra fästet var halvvägs tillbaka till sin mer lättflytande kusin olja. Jag tror att det är kopplingen som hugger eftersom den slirar vid tung last och fullt gaspådrag. Det blir dock en senare operation då bilen är fullt körbar under normala omständigheter.

Johan G: Du bytte utan att dra ur höger drivaxel? Kolla så att du inte skadade inre skyddsbälgen på axeln bara. Om du nu har ett hål i den är det bäst att du så fort det går byter för att rädda lagerytorna i knuten. Jag har själv bytt på liknande sätt två gånger, men sedan jag skaffat originalverktygstavlan till CX inklusive slagtyngden att rycka ut axlar med ska jag nästa gång göra på rätt sätt.

---

Jank 2003-11-06: Min nyanskaffede TRS 22 har fortsatt noen feil, selv om den gikk glatt igjennom eu-kontrollen. Nå må jeg finne årsaken til en ulyd framme på høyre side. Det er slik at når jeg starter fremmover høres et smell, og du kan kjenne at noe er løst. Dette merkes ikke under kjøring,heller ikke når jeg starter i revers. Hadde noe lignende på venstre side som skrev seg fra slark i krengningshammeren men på høyre side virker alt tight. Motorfeste kanskje?

C U / Anders(DK) : Motoren hviler i højre siden på en speciel dæmper som er monteret på underrammen. Du kan se det under fra på underrammen i højre siden - der findes et stort hul med en kraftig bolt på en stor fladskive - den holder motoren fast på dæmperen. Det hænder faktisk at bolten (og fladskiven) er totalt væk - ved ikke om det er specielt for 20/22 Douvrin motoren - men jeg har oplevet det på min 22TRS. Dette nedre motorfæste er svinedyrt - helt specielt - og djævelsk at bytte ud. Motoren skal løftes 5-10cm for at du overhovedet kan komme til. Om bolten ikke findes - kan man rykke bunden af motoren frem/tilbage flere cm - om man tager hårdt. Det øvre motorfæste kender du let : det er højre sidens hundeben. Gummibøsninger her kan være så "rådne" at motoren kan rykkes i toppen.

---

Lobo 2006-10-10: Måste nog byta undre motorkudden på min CX. Var på Citroën, den kostade 1470.

Frenchie: Glöm inte att täta en förmodad oljeläcka från kamkedjekåpan samtidigt. Det är i 99 fall av hundra oljan därifrån tillsammans med grus och skit som packar sig runt huvudfästet i hålet på rambalken, som i princip löser upp gummit i motorfästet.   Citro1CX: Denne skulle vel kanskje passe? Fra CXBasis EUR 93.99.

Jason 2003-02-10: The top motor mount for the engine had deteriorated. This motor mount is commonly known of 2.5 liter injected engines as a "porkchop" as it looks like a porkchop.   Indeed, the porkchop motor mount is tasked with limiting the rotation of the engine forward and backwards, and goes bad once a year. Others have discovered that the earlier upper motor mount for diesel CXes known as a "dogbone" (because it looks like a dogbone) fits well and is more durable than the porkchop.   Anyways, when this motor mount goes bad there is a lot of driveline lash and jumping on and off the accelerator is very irritating as it jerks the car a lot. So how do you replace it? Its very accesible and easy to do.... just be careful that when you remove the motor mount the engine does not rotate forward and crash into the radiator, thus ruining your day.   Bernard from the CX-L mailing list advised me NOT to use a jack to hold the engine in place but to use ratcheting tie-down straps to hold the engine in place from the top .... one end looped around some hard-point on top of the engine and another end looped around some hard-point in the engine bay. This would be enough to prevent the engine from smashing into the radiator when the bolts for the motor mount were removed.   It turned out that this ratcheting tie-down strap method is ingenious indeed; it worked fabulously and I replaced the porkchop mount with the dogbone mount in about 15 minutes from start to finish! Excellent!

---

Andreas A 2003-03-28: Jag är tvungen att byta övre motorfästet (det berömda hundbenet) på min T2, stora gummibussningen är helt slut. Problemet är at jag inte kan hitta på nå't bra sätt att staga upp motorn. Om jag bara demonterar fästet kommer ju motorn att tippa framåt med oanade och oönskade konsekvenser som följd. Sen så måste man ju kunna "malla in" motorn när det nya fästet ska monteras. Nu har jag tröttnat på att klia mig i skallen, så ge mig lite bra tips!

Billy: Jag bytte på min T2 och jag gjorde så här: Jag satte en träbit mellan insuget och plåtbalken strax över kylaren , då sitter motorn där. Sedan så lossade jag bultarna , tog bort muttrarna så att det bara är att dra ut bultarna när det blir dags. Sedan så satte jag en längre träbit ca 70 cm lång mellan insuget och "balken" och tryckte upp motorn lite dvs pressade neråt på träbiten. (så att det går lätt att dra ut bultarna) OBS detta blir svårt att göra själv så man behöver någon som kan hjälpa till och pressa på träbiten. Sen så drar man ut bultarna och byter fästet , i med bultarna och dra åt! Detta sätt gjorde jag idag och det tog inte många minuter , dock så går det lättast om man har lite hjälp.   Påberg: Så här gjorde jag på min GTi: * Fäst ett spännband med ena kroken i motorns lyftögla vid tändspolarna. * Lyft ut reservhjulet, fäst spännbandets andra krok i stålbygeln som finns under reservhjulet. * Spänn spännbandet så att motorn lyfts någon centimeter och hundbenet avlastas. * Skruva loss muttrarna (tappa dem inte det gjorde jag - reservmutter fanns inte i järnaffärn men väl hos Citroen för 20:-), drag ut bultarna. * Lyft ut gamla hundbenet, sätt dit det nya. * Spänn upp motorn lite med spännbandet så hundbenet passar med hålen där bultarna skall in. * Montera bultar och muttrar. * Lossa spännbandet.   Bert: Jag har alltid kört brädbit, men har på senare tid övergått till en vanlig vantskruv som jag sätter mellan lyftöglan och ett hål i en plåt alldeles under framrutan (reservhjulet bortlyft). Med vantskruven kan jag enkelt flytta motorn bakåt/framåt för att passa in bultarna. (vantskruv = höger/vänstergängad moj som kostar några tior på närmaste järnaffär).   Johan G: Även om det kan lukta lågbudget så har jag faktiskt bytt två gånger bara genom att lägga i ettans växel och backa bilen tills det syns i motorrummet att motorn tippar lite bakåt. Då är övre fästet avlastat och det är bara att byta. Förusätter att handbroms och koppling är bra nog...

Andreas A: Bytte igår, gick hur fint som helst efter att ha införskaffat spännband modell mindre. Gick på PÅbergs linje helt och hållet, eftersom jag då klarade mig utan assistans... En sak jag märkte var att det var fruktansvärt tungt att avlasta moterfästet bara genom att spänna bandet, men när jag "vaggade" bilen med en växel ilagd och samtidigt spännde bandet gick det mycket lättare.

Jerker L: Själv gjorde jag så här! Höj upp bilen till högsta nivå, stick in en vedklabbe mellan grenrör och motorblock, sätt en domkraft under vedklabben (som fungerar som ett nytt lyftställe). Pumpa och vips åker motorn upp! Sedan är det bara att byta. PS. Självklart måste man dra åt handbromsen

Trymgreg 2006-07-27: Har skiftet det nedre motorfestet nå, det var på tide - det gamle hadde gått helt i oppløsning. Gamle til venstre og nye til høyre. (Klickbar bild! ->). Jeg gjorde slik: 1. Løsnet mutteren på drivakselen - 36mm kopp og "latmannsarm" 2. Satte hydraulikken på høy og kjørte bilen opp på oppkjøringsramper, satte støttebukker under jekkfestene, løsnet hjulet og satte bilen på lav. Åpnet lufteskruen på trykkregulatoren og gjorde systemet trykkløst. 3. Tok av hjulet og mutteren på drivakselen. 4. Fjernet beskyttelsesdekselet i skjermen. Her tok jeg en pause og gjorde rent inni der. Blir mye dritt der på 17år. (Klickbar bild! ->) 5. Tok av varmeskjoldet til bremseskiva, fjernet mutter på nedre bærekule og løsnet denne. Bremseskiven hevet jeg med en jekk som også fungerte som støtte for denne. Vridde hele skiva utover og fikk dyttet drivakselen ut av "hubben". Støttet opp drivakselen. 6. Under bilen, løsne to mutterer på støttelageret akkurat nok til at man kan vri boltene 180* ut av sine hakk. Akslingen skal nå være fri, men jeg måtte bruke ett langt skrujern for å få slått den ut av differensialen. Akselen skal nå komme ut ved hjelp av noen gode ekte nordnorske ord & uttrykk (eller profeter). Ikke rart akslingen satt fast; 7. Med akslingen ute er det bare løsne på festeskruen (21mm) i motorfestet. Sett en jekk under motoren, bruk en kraftig jekk som løfter 2 1/4 tonn og legg en trekloss mellom motor og jekken. Løsne skruen og dra den ut. 8. Løft motoren ca. 10-12cm eller så mye du klarer (skulle vel her ha løsnet øvre motorfeste?? Noen som vet?). Nå kommer du til og får løsnet de to festeskruene til motorfestet - disse er 13mm. Det er f** meg enda trangt, men det går. Når festet var kommet vel ut, var det gjøre rent i området. Mye oljetilsølt grus/sand. (Må se å finne ut hvor all oljen kommer fra) 9. Monteringen er i motsatt rekkefølge. Det var ingen o-ring & pakning på min drivaksel, men i flg. Haynes skal det være det. Bytt disse og se over mansjettene når du først har den ute ev. også bytt disse. 10. Sett boltene fant med moment - festeskruer(13mm) til festet 3 mdaN og bolten (21mm) til motoren - 10 mdaN. NB! Tenk sikkerhet, bruk stødige/kraftige støttbukker og en god jekk!

Trymgreg: Nå er det gått ett halvt år siden jeg skiftet det nedre motorfestet. Bilen ble bedre, men jeg har stadig hatt vibrasjoner. Hadde ikke momentnøkkel for hånden da jeg utførte skiftet i sommer, men det har jeg fått lånt meg nå. Samtidig som jeg skiftet dynamo og vannpumpereimer forrige torsdag, så tok jeg en titt under bilen for å etterstramme skruen på motorfestet til riktig moment. Overaskelsen var stor da jeg oppdaget at det nye festet var begynt å gå i oppløsning, ikke rart at det stadig hadde vært vibrasjoner. Fikk dratt til skruen slik at den nå skal ha riktig moment. Men det ser jo ut til at jeg må skaffe nok ett nytt feste og gjøre jobben på nytt, hadde håpet å aldri måtte gjøre dette en gang til. Men hva kan årsaken være at festet har gått i oppløsning igjen etter bare ett halvt år og ca. 6-7000 km? Er det; 1) Dårlig kvalitet på det "nye" festet? Kjøpt fra klubben! 2) Pga stadig olje lekasje fra registerreim området? Lekasjen var betydelig etter at jeg byttet til en tynn olje (Castrol GTX5 Lighttech), men har avtatt etterhvert som jeg har etterfylt med annen olje. Har etterfylt med en liter Castrol TXT og 3-4 liter Shell Helix Plus Diesel. 3) Fordi jeg ikke hadde skrudd skruen godt nok til?   Jon S: Jeg tittet litt nøyere på det nye festet. Det skal ligge et plastlokk eller en form for deksel på toppen av festet. Var denne så oppspist på det gammle at den var vekk? Da får du all oljelekasjen rett på gummien.

Trymgreg: Det var ikke noe plastlokk på hverken det gamle eller nye festet. Som du ser var det gamle bare ei smørje av gml. gummi og olje, og det nye(kjøpt fra klubben) er vel ett regummiert fra CX-basis? Fabrikknye fester har vel dette lokket? Er det det blanke man ser på dette bidet fra CX-basis?

Jon S: Jepp. Skal informere klubben om at de må spørre om kunden trenger dette når de får inn bestillinger. Tror muligens jeg har ett liggende om du vil ha, men er ikke sikker.

Trymgreg: Da var det bare å hive seg rundt igjen. Bikkja sendt på hyttetur og bilen parkert i garasjen på bukker for å skifte nedre motorfeste, nokengang. Det jeg skiftet i juli -05, er bare ei smørje av olje og gummi. Problem: får ikke ut drivakselen. Den sitter bomfast. Så jeg blir å skifte med den på plass ( har løsnet den fra hjulnavet ). Bør jeg løsne på øvre feste, synes det knirker faretruende når jeg hever motoren med jekken. Hva gjør dere?

Belgarath: Når jeg gjorde denne drittjobben på mitt dieseldyr, måtte jeg ha av drivakselen for å få motoren langt nok opp. Drivakselen tar i ramma ellers. Men, jeg fikk et tips om at dersom du løsner øvre festet, så kan du vippe motoren fremover og da klarer du akkurat å lirke inn festet. Kjøpte originaldel fra CXBasis. De mente at de var betraktelig bedre kvalitet. Ville ikke valgt revulka del på annet enn bensinmotor. "Alle" dieseler lekker litt ned på festet. Her er mitt gamle.. Fant ut at gørra var en blanding av akselfett og diesel. Akselen hadde slått nedi ramma og ødelagt mansjetten, fettet hadde spruta rundt overalt og blandet seg med dieselsøl. (Som forøvrig ikke er synlig med mindre du er under bilen eller inni hjulhuset)

---

Graham K 2001-04-25: I bought a right hand side lower engine mount some weeks ago, and requested advice on how to do the job, to no avail. There is no real clue in the Haynes as to how to do it and you can't easily see the mounting either from above or below. Anyway I changed the mounting, and can report that it really has improved the refinement, i.e no vibration at all at tick-over. I wish I'd done it weeks ago. Interestingly enough, the old one I took out looked fine (but obviously wasn't). This worked for me on a Series 1 CX 25 GTi Manual: 1. Get the front of the car raised off the wheels and onto axle stands. (I drove up ramps, set the suspension on "high", put axle stands under the jacking points and then set the suspension on "low" and the car settled onto the stands with just the weight of the wheels on the ramps, which were than easily removed). 2. Open the bonnet, take off the right hand side wheel and remove the inner rubber wheel arch shroud. There is now plenty of daylight, and you can now see the two 13 mm A/F bolts which connect the mount to the subframe, (but you can't get to them easily yet). 3. Get underneath the car and undo the 17 mm A/F bolt that connects the mount to the engine. 4. Whilst underneath, undo/slacken the exhaust clamp (the ball joint one with the springs, it's just above the subframe). 13 mm A/F. Whilst there admire the alarming spots of rust and oil leaks you never knew you had. 5. Up on top, take out one of the bolts that hold the "pork chop" upper mount (you may have a "dog-bone" but you still need to remove the bolt). At this point the engine will move towards the front so be prepared and have some wood available as a lever to get the bolt out. In my case, the engine moved about 30 mm toward the front i.e. no need to worry about damaging the radiator. 6. I am lucky enough to have two trolley jacks. You may have to improvise. I jacked up the front wheel by about 75 mm so the driveshaft wasn't at maximum angle of dangle. Next, with wood under the sump to protect it, I slowly jacked the engine up as far as I dared. There were creaking sounds etc. but nothing looked under strain. 7. Make sure everything is stable. i.e. REALLY make sure. Your fingers are going into a tight space and if the engine did come off the jack....... 8. I find 3/8" square drive sockets are much better for most car work, as they're dainty and can fit in small spaces. Undo the two 13 mm A/F screws and wriggle out the mounting. It was a squeeze, but it did come out through from the wheelarch via the gap between the engine and the sub frame vertical bit - a bit of gentle levering with a wooden stick helped. 9. Re-assembly is the reverse of the above, as they say - just be careful of that engine when it's on the jack. Go on - you know it needs doing!!!

Johan G: I've done this (mistake) twice. 1'st time I damaged the inner dust cover of the right universal joint. 2'nd I put a piece of cardboard box between the bellows and that sharp edge, worked fine. The "right" way of doing this is of course to extract the right drive axle before you attempt to lift the engine. But that can also be a nightmare. Without the proper tools that is...

Magnus 2003-08-06: Åkte till skroten för att plocka nån liten grej man behöver och hittade en nyss inkommen, helt orörd CX. Jag lyckades dock jag inte med att plocka ut undre motorfästet som såg helt ut. Jag fick loss fästet, men det var lögn att lyfta motorn så mycket att det gick att lirka ut fästet! Om jag lyfte bortom en viss punkt började hela bilen lyfta sig... Jag hade domkraften under oljetråget. Är det något mer som måste bort? Avgas? Drivaxel? (Jag vet att det ska gå att göra detta utan att plocka ut höger drivaxel...) Det är väl skitsamma egentligen, jag tror inte jag skulle sätta in ett begagnat under fäste i min bil, men det behöver bytas snart så jag tänkte att det var bättre att öva på en skrotbil! Så, vad mer måste lossas, och vilken väg lirkar man ut fästet?

Johan G: Undre motorfästet (som i 100% av 100% förstörs pga av oljeläckage) tas bort genom att höger drivaxel dras ur. Först då går det att lyfta motorn såpass att fästet går att få ur. Det går att få loss fästet med drivaxeln i men då förstör man med all säkerhet en av drivaxeldamaskerna mot kanten på hjälpramen = inte bra! Det är knappast någon större idé att ta ett gammalt fäste och hoppas eftersom det är så jobbigt att byta det. Bättre att då krypa till korset, köpa ett nytt (t.ex. via AutoFrance), skydda det mot oljespill (kanske till och med byta packningen som läcker?) och sedan njuta. Höger drivaxel tas ut genom att krokarna som låser hjälplagret lossas och vrids bort. Därefter ska man helst rycka i den innre delen av axeln, inte i den yttre. Använd en slaghammare och någon lämplig fastsättning alternativt en fet rörtång och en slägghammare för att klicka loss låsringen inne i differentialen.

Magnus: Nej, jag ska köpa ett nytt fäste. Det här handlade mest om en generalrepetition av något jag inte gjort förut... Plocka ut högeraxeln har jag gjort förr, men jag hade inte drivaxelmutterhylsan på 35 mm med mig till skroten. Jag vet ju att folk lyckats utan att plocka ut axeln, så då tänkte jag att det ska väl jag också klara... men icke! Det blir till att göra det på rätt sätt när jag ska göra det på min egen kärra... En detalj: låsring sitter väl bara på vänster axel? Inte på någon av mina CX:ar sitter det någon på högersidan. Det är ju bultarna i stödlagret som låser axeln i diffen?

Andreas L: Korrekt. Anledningen till rekommendationen att använda glidhammare även på högersidan är stödlagrets passning i hållaren.   Johan G: Av alla usla bildelsställen har faktiskt Biltema en 35 mm krafthylsa-lång, som funkar bra om man slipar någon mm av hylsgodset, 10-12 mm upp på kanten för att få den så liten att den går in i mitten på navet.   Clintan: Synd bara att bulten till drivaxeln sitter så attans hårt, läste att den ska dras 45kg i rephandboken.

Magnus: Äh, det är bara att sätta på ett långt rör och sen hoppa lite. Undre motorfästet är för övrigt bytt nu. Det gamla fästet var i slamsor. Ett nytt fäste gick på just under en tusenlapp hos Citroën i Vällingby. Det verkar inte finnas annat än som originalreservdel. Det hela gick på en dryg timme på parkeringen. Tricket var, som ni sa, att plocka ut högra axeln. Annars gick det inte att få upp motorn tillräckligt mycket för att få ut det gamla fästet. Det svåraste var egentligen att få ner motorn rätt på fästet igen. Där krävdes några omlyft och en hel del bändande med en brädstump!

Niclas P: Det går visst att lirka ur motorfästet utan drivaxeldemontering, gick åtminstone att göra på vår gamla TRD från -84. Visst det var som att försöka ta itu och sätta ihop ett sådant där omöjligt träpussel men i alla fall. Jag har nog att se fram en dylik operation i vår nyinköpta CX Break och då får jag väl se om jag kan göra om tricket igen.

Till huvudsidan med mekartips

Till toppen av sidan