Startar inte

Påberg 2007-02-07: Minus 15 i Stockholm i morse. Skulle till jobbet med TRE:n. Ut med choken, tre bottentramp på gasen, vrida om startnyckeln. Hittills har bilen startat direkt med denna metod. Idag går startmotorn runt piggt och energiskt trots kylan - men inte tillstymmelse till tändning!     Det är nya tändstift. Det luktar bensin. Det är en CX20 som har singel-tändspole och traditionell fördelare. Skall jag misstänka tändspolen och tändkablarna? Att skruva ur tändstiftet och kolla att gnistan är stark och blå är väl en bra första test att göra? (Besvärligt att det skall vara så kallt igen och att det är städdag imorgon på gatan där bilen står..)

Billy:  Att kolla om den har gnista är nog en bra idé! Har den inte det så kolla fördelarlocket + rotorn... Att den efter ett (eller flera) försök inte startade kan ju också tyda på att den är dyngsur.. Kanske kan räcka med att byta tändstiften (alt) ta loss dom och göra rent dom !

Påberg:   Surteorin tror jag på! Hemma efter arbetsdagens slut gick jag ut till bilen, vred om startnyckeln utan att röra varken choke eller gas - den startar direkt och perfekt! Stannar dock nästan med en gång igen, men efter nytt startförsök - nu med choke - funkar den helt normalt.    Den andra CX:en, vit CX20 TRE som står och väntar på domedagen, startade lika lätt med metoden: "full choke - ingen gas". Får nog byta startsätt när det är riktigt kallt alltså: inte pumpa bensin i förgasaren före startförsök!     (I den tyska boken "Jetzt hilfe ich mir selbst" står det annars att man bör pumpa två-tre gånger extra på gaspedalen före startförsök vid sträng kyla. Felaktigt råd alltså. Eller så menar man inte minus femton när man i Tyskland talar om "sträng kyla"...)

Kjell H:  Äldre CX:ar brukar ha Weberförgasare. Kallstart utföres som följer: - Med automatchoke, trampa gaspedalen i botten(1 gång), släpp upp och starta. - Utan automatchoke, drag ut reglaget, rör inte gaspedalen, starta. Om detta misslyckas har den blivit "sur"(för mycket bensin). Åtgärd: trampa gasen i botten, kör startmotorn tills den börja tända, släpp upp pedalen.    Billy:  Det är nog en god idé att ta det lite lungt med gasen så den inte blir sur! Kul att du fick igång den !!

Oren gång?

Svante 2002-11-15: Kanske någon minns flera trådar för länge sedan om ojämn/dålig gång på Cx 20 TRE -88? Fick svar, från Anders (DK) bland andra. Det visade sig (när jag äntligen orkade ta tag i saken) att det var nån slags (stor? envis?) skit i själva förgasaren. När jag först fick låna en förgasare från en väl fungerande bil (i diagnostiskt syfte) och därefter köpte en nygammal(via Bildelsbasen.se) löste sej alla problem - bilen går numera som ett spjut (för att vara en TRE). Ursprungsförgasaren hade ändå plockats ner och renblåsts med tryckluft två(!) gånger, och lik förbannat satt det nån skit och störde tomgång/port 1! Värt att minnas om man har liknande problem!

”CRC Förgasarrengöring rengör förgasare och bränslesystem utan demontering. Avlägsnar kolbeläggningar och lack. Löser upp gummi och harts. Aerosol 300 ml. Ca 60:-. • Stanna motorn och låt den kallna. Tag bort luftfiltret. • Spraya måttligt in i förgasaren så att alla synliga delar blir våta. • Spraya yttre ytor tills de är rena. Låt torka. • Starta motorn. Låt motorn gå på halva maxvarvtalet. Spraya direkt in i luftintaget. Öka varvtalet ytterligare. • Stanna motorn. Smörj och skydda yttre ytor och länkarmar med CRC 5-56. • Sätt tillbaka luftfiltret. Om nödvändigt, justera luft/bränsle blandningen. ”   Peter B:  Aceton löser det mesta. Ha inga plast- eller gummidetaljer med i acetonbadet. Vita avlagringar tas bort med kalkosan eller MP52. Koka upp halften vatten och hälften MP52 och låt munstyckena koka med några minuter, låt sen stå över natten i lösningen, skölj - och vips du har nya grejer.   Claes E:  Bromsrengörning och tryckluft är det bästa vid förgasarrengörning, finns att köpa hos alla biltillbehörsfirmor.   Swerker:  Skit i förgasaren: demontera och rengör, rengör, rengör. Köp någon slags förgasarrengöring och behandla alla lösa delar. Inte något slags tillsats till bränslet utan riktig förgasarrengörning. CRC Bräkleen kan oxå funka.   Mecca:  Läste i clasic-bike att man får fram ren "ny ren aluminium" yta med ett medel som heter Kalkosan som är ett badrumsrengöringsmedel. Artikeln handlade om förgasarrengöring. Blandningen skall vara 1:4 Kalkosan - vatten och delen skall ligga i 5-10 minuter. Smådelar kokar man med vatten och maskindiskmedel.   Tilly:  För mig gjorde en förgasarrengöring susen, bilen gick perfekt efter det. Jag plockade isär förgasaren och rengorde med kemiskt ren bensin (heptan). Rengör alla kanaler, gärna med tryckluft om du har tillgång till det.

---

Vrang 2-liter

20RE 2005-05-06: Har en CX 20 RE. Bilen er meget lett å starte uansett om den er varm eller lunken eller kald. Når den får full gass går den som et uvær (eller hva man nå kan karakterisere en 2-liter som). Problemet er at så lenge den skal gå med jevnt turtall i landevegshastighet (40-90 kmh) så føles den anstrengt, lugger/napper, "byr i mot" gasspådrag inntil den får full gass. Når gasspedalen slippes faller turtallet pent til tomgang og der går den pent og rolig. Jeg har skiftet plugger, sjekket pluggledninger og tenning uten å finne noen feil, men kan selvsagt ha oversett noe.

Finneman:  Sjekk filteret (sil) i innløpet på forgasseren. Og ikke glem og sjekk vakum regulator på fordeler.   Jonsto:  Kjenner fenomenet. Den går ikke rent på første trinnet. Når du gir full gass kommer 2 trinnet inn, og da jamner det hele seg ut. Når du har sjekket det som er nevnt tidligere i tråden kan du prøve å justere blandingen på tomgang. Justeringskruen er vanskelig å finne, men den sitter i foten på forgasseren inn mot motoren. Om motoren ikke reagerer på justering av denne skruen er det en "microskopisk" O-ring på den som er slitt slik at motoren suger falsk luft. Oppblåsing av dysene til førstetrinnet kan også være en idè. Ellers er disse forgasserne leie til å suge falsk luft via spjeldakslingen. Denne er lagret direkte i godset, og det slites.

---

Kraftlös

Svante 2003-03-03: CX 20 TRE. Motorn är väldigt kraftlös på varvtal under 2500rpm när det är minusgrader ute innan den blir varm. Tydligen är mitt exemplar inte riktigt friskt. Kan någon vara snäll och hjälpa mig få ordning på min motor?

GTV6:  Vad är problemet? Förutom att du tycker att den är kraftlös på låga varv när den är kall som säkert beror på felställt chokspjäll alternativt stopp i sekundärmatningen i förgasaren. Förgasaren har ju en benägenhet att slamma igen. Ta loss och blås ur den!   Bert:  Hade en sådan där en gång, en -84 var det nog. Tyckte den gick riktigt bra, 106 häst eller nåt. Drog förhållandevis lite bensin. En sak jag kommer ihåg var att den ryckte och hade sig ibland, om det var vid gassläpp eller tomgång. Ett tips från verkstan sade att man lossar slangen som går till EGR-ventilen, det sitter en M6-bult precis i närheten man kan sätta slangen på istället. Då gick motorn helt plötsligt mycket lugnare. En tunn svart slang framme vid insuget nånstans, lite till höger kanske....(det var ju en 20 år sedan....) Slangen flyttas tillbaks till besiktningen.

---

Bluddrar

Kjelle 2006-05-22: Bilen är en Cx 2400 C-matic -79, alltså med förgasarmotor. När jag accelererade upp till 70 på tvåan, cirka 4000 varv, så tappade motorn plötsligt orken och jag var tvungen att svänga av. Trodde först att det var dåligt med soppa för den gick på tomgång. Fyllde i reservdunken med 5l 95 soppa. Men den tappar orken så fort man lägger i en växel och gasar till första gången om man inte gasar medans man lägger i växeln då tvekar den bara lite grand. Sen så tappar den orken vid mer en halv gas och det är en riktig utmaning att komma upp i farter över 56- 60 km/h om det inte är nedförsbacke så att man kan lägga i trean. Den låter bluddrigt vi normalt och högre gaspådrag, men går bra vid tomgång.   Den är inställd för att gå på etanol, har kört det i några månader nu så det funkar någorlunda. Har fyllt den med etanol igen, kollat tändkablarna och kollat avståndet på brytarspetsarna. Men det är ingen skillnad.

Jarre:  Det låter ju som om du har smuts i bränslesystemet som täpper till vid extra bränsletillförsel. Filter eller någon av nålventilerna i förgasaren som är tilltäppt. Byt filtret om du inte gjort det på länge och/eller skruva isär förgasaren.   DGL:  Har du en tvåports Solex-förgasare så är ett standard fel att det blir små avlagringar i flottörhuset som sätter sig i huvudmunstycket när man börjar köra men inte finns där när du tar ur munstycket. Vårstäda förgasaren!   Påberg:  Det lär ju vara vanligt att E85 löser upp gamla beläggningar i tanken så att bränslefiltret sätts igen. www.etanol.nu:   "Hartser (avlagringar från tidigare tankad bensin) i bränslesystemet kan lösas upp av etanolen och kan sätta igen bränslefiltret. Detta löser man genom att byta filtret efter någon tank på E85 (symptom: bilen blir orkeslös på fullgas). Efter detta håller etanolen systemet rent så inga spridarrengöringar behövs".

Kjelle 2006-05-23: Har bytt bränsle filtret nu och den fungerar som förut, alltså funkar som den gjorde innan problemet uppstod.

---

Forgasser CX 22TRS

Tingvald 2006-10-24: Har akkurat tatt i bruk en "låvebil" etter 3-4 års lagring. Det var vel for mye å forvente at dette skulle gå helt knirkefritt. Men det gjorde faktisk det i begynnelsen, bortsett fra veldig knirking fra diverse oppheng i fartsdumper, da. Det er blitt borte. Verre var det med annen type "knirk" fra forgasser. Jeg kjører 40 km på jobb. Etter å ha brukt bilen en 3 ukers tid, skjedde det samme tre dager på rad, nøyaktig etter 15 km, i en slak nedoverbakke; motoren begynte å rykke og det virket som å kjøre med choken på, at den fikk altfor feit blanding. Dette gikk seg til gradvis verre og verre, hvor jeg til slutt måtte tråkke gassen nesten i bånn, med påfølgende røyk og illeluktende eksos. En kort stopp med motor av kunne normalisere situasjonen, men ikke hver gang. Det hører også med til historien at choken aldri har fungert som den skal. Med kald motor og choke går bilen kanskje i 10 sek. før den kveles i sitt eget gugg. Tilfeldigvis hadde jeg en ekstra forgasser liggende, og jeg monterte denne. Startet på en blunk, og gikk som ei klokke. Til og med choken virket. Men dag 2 med ny forgasser skjedde det samme igjen! Innom Torshov og kjøpe carburettor cleaner, skifte av bensinfilter og nedjustering av tomgang (en skrue jeg justerte en liten omdreining for litt siden for å øke tomgangsturtallet - unødvendig handling). Etter dette har den oppført seg normalt, men choken er fortsatt ikke god. Og jeg bare venter på at jeg skal stoppe langs veien igjen. Noen som skjønner dette?

Sturla:  Jeg kan ingenting om forgassere, men sjekk også alle kontakter til Coilen, gjerne med nye kabelsko, og kanskje også en ny coil. Hadde samme symptomer på min TRS, men med ny coil og nye kabelsko på ledningene ved coilen forsvant symptomene.   Kjetil:  Du kan være inne på noe der ja... Tidvis dårlig gnist kan føre til dårlig forbrenning, soting og tilsurning av motoren. Ta opp peilepinnen til olja og lukt på den, lukter det sur bensin, drar den inn for mye bensin som den ikke forbrenner og kjører ned i olja.   Jonsto:  22 motorene er litt lunefulle. De liker overhode ikke og gå på tomgang med choke. Men det ble likere etter at jeg gikk over til V-line plugger. Falskluft rundt spjeldakslingen er også et svakt punkt. For ikke og snakke om membranen i vacumregulatoren. Ta en boks med startgass og spray litt rundt forgasseren etter at motoren er blitt varm slik at den går normalt på tommgang. Øker den turtallet har du en luftlekasje. Med alle de vacumslangene er det jo mange muligheter. Sjekk også at disse slangene er riktig satt på. For å være helt erlig så hører det nesten med til sjeldenhetene at de er det. Og så må vi jo ikke glemme O-ringen rundt bensin/luft blande skruen.   Sturla:  Byttet ut vakuumslangene - det hadde uventet stor effekt. Motoren går bedre og bruker mindre bensin enn noen gang.

Tingvald: Takk for nyttige tips! Det første jeg skal gjøre er å sjekke coilen. Etter å ha dratt batteriet ut og inn gjennom lagringsperioden vet jeg at det har gått hardt ut over kabelsko og koblinger. De andre tipsene skal også sjekkes!

Påberg:  Det finns ett filter i själva förgasaren också, en liten sil precis under inloppet där slangarna är monterade. Se bild på forgasse2.jpg, det är den stora sexkantmuttern till höger på nedersta bilden. Lossa den och blås rent silen!   Staale B:  Du kan jo drenere tanken hvis du ikke har gjort det. Etter 3-4 års lagring er det kanskje noe kondensvann på den, hvis den ikke har stått med full tank. Jeg hadde periodevis fusking på min TRS i fjor, mer enn jeg klarte å kurere med kondensfjerner. Etter at jeg tappet ut vann og annet bunnslam gikk den mye mer stabilt. Tappeplugg var det i alle fall på min, i framkant av tanken. Jeg har ståltank, men jeg tror det er samme på plasttank. Det var en enkel skrue med en underlagskive av pakningsmateriale. Regn med å bytte pakningen. Jeg laget en selv av vanlig pakningspapp og det ble tett etterpå. Ikke dra for hardt til, for den kan gå over gjenger.   Kjetil:  Hvis ingenting hjelper, må du prøve skremseltaktikken... Ta hagla, legg den fint mot forgasseren, si rolig men bestemt, helst gjennom den ene munnviken, at hvis den ikke tar seg sammen får den et velrettet skudd og så rett i pressa. Siden det er snakk om Citroen (som vi alle vet har sjel) vil den umiddelbart bli helt i orden...

Tingvald: Takk for mange glimrende svar. Her skal intet være uprøvd. Dårlige kontakter er det nok sikkert flere av. Var en tur under panseret nå i matpausa og fant bl.a. at ledningen fra fordeler til coil satt veldig løst. Hadde vært hyggelig om det var en slik feil. Med hensyn til tanken, finnes det tappeplugg, eller må man skru ut hele og snu den på hodet? Apropos hagle: Jeg har ikke selv, men svigerfar har. Jeg kan høre med han. Det er bare en enløper, går det like bra?

Jank:  Sjekk om chokewire ikke er for stram.Er den det så kjører du med "litt" choke hele tiden,og kan få symtomer som du har.   Staale B:  Tappeplugg var det i alle fall på min, i framkant av tanken. Jeg har ståltank, men jeg tror det er samme på plasttank. Det var en enkel skrue med en underlagskive av pakningsmateriale. Regn med å bytte pakningen. Jeg laget en selv av vanlig pakningspapp og det ble tett etterpå. Ikke dra for hardt til, for den kan gå over gjenger.

Byta ut förgasaren?

Gordon 2004-05-07: Does anyone know of a good place to get a 34DMTR to replace the rather shagged one in my CX? Alternatively, is there anyone within a rather spluttery drive of Glasgow who'd care to take a crack at it?

Scott R:  Rebuilding these carbs isn't hard, just stinks a bit and requires care. DO!!!!! make a sketch as you take it apart particularly showing here what NUMBER size jet goes! A jet is a brass screw with calibrated holes in the middle and sides, and it determines the fuel mixture. They need to go back where they came from. Compressed air is very useful to blow out all the internal passages. You'll need a carburettor kit (gaksets and such) which Andre or someone should have.

Gordon: I rebuilt it a couple of years ago with new seals and gaskets. It's just basically shagged, after 130,000 miles.

Ted P:  Pierce Manifolds are a great resource. You can download a pdf of an exploded view here. Rebuild kits are here. The kits are pretty lightweight, so postage from the states should not be much. Is it stumbling around 2000RPM? If so, the jets and emulsion tubes for the mid-range circuit are clogged. Cleaning these out will help immensely. It's an easy DIY job, but make sure you only remove one tube at a time, so that you don't mix them up. My notes are here: here. Shane's notes are here.

Gordon: I've rebuilt it with a new gasket set, and it's spotlessly clean inside (although in the past little while the outside has got a little grubby). It's basically just worn out.

Paul R:  Carbs do wear but typically that wear can be corrected. The wear usually found is in the body at the throttle shafts. The shaft is harder than the carb body, so the hole in the carb body becomes slightly large. This can lead to a vacuum leak resulting in inconsistent mixture, making adjustment difficult or impossible.    Aside from that I can't think of anywhere else that the carb will wear much. 130,000 miles isn't really that much. The shaft holes can be drilled out and bushings installed to make the throttle shafts fit tightly again.    Other wear areas are parts that should be replaced periodically anyway. Such as the float valve and seat. Depending on the material the floats are made of they should also be replaced periodically. Just applying a rebuild kit isn't enough, the entire carb should be gone over. The rebuild kit has the rest such as accelerator pump diaphragm and so on. There's also a small vacuum actuated diaphragm, the purpose of which escapes me just now, that could be leaking. While speaking of vacuum leaks, don't forget that the vacuum advance (if fitted) can also develop a leak which not only affects ignition timing, but fuel mixture too!    Also, keep an eye on the downstream jet. This jet is below the fuel cut-off solenoid and is simply pressed in place in the intake manifold riser for the carb. Two hoses come off it, one to the crankcase breather hose, the other to the Intake temperature sensor. Pull the hoses off and take the 'T' out, clean it and the orifice in the manifold, then reassemble. If it is clogged then idle will be affected, the engine might even die when the throttle is let up fully.    Another area that I've found problematic on the Douvrin engined cars is the throttle linkage. Not on the carb, but on the valve cover. The brass bushing wears out due to inordinate stress caused by the design. Thus, getting the engine to take up smoothly off idle becomes impossible, you find yourself 'blipping' the throttle to raise the engine speed and then releasing the clutch. Most irritating in stop-and-go traffic. A new bushing will fix this, making sure to apply a small amount of grease on the shaft and bushing.    That's about it to fix a 'knackered' carb. I did mine a few years ago and the repairs still hold. Mind you, I didn't have to work on the throttle shafts, but I did remove them and put vacuum resistant grease on the shafts. And please, when disassembling the thing take photos and make drawings or you WILL regret it! :-)    If this doesn't sound like you can make the carb work 'like new' contact Andre Pol, he has the new carbs for about, IIRC, $500 euro!    Brian:  Before replacing the carb. or even its jets, make sure all the pipes relating to the carb and its air supply are clean internally and that the little "Y" plastic connector has a clear metering hole through it.

Hur funkar tomgångsventilen?

SpiritCX 2004-08-02: Jag undrar hur tomgångsrelät (ventilen) fungerar på min 20 Pallas –84 och var den får sin information ifrån för att fungera. Är det någon som vet?

Vidar:  Jeg regner med at vi snakker om magnetventilen som sitter montert på forgasseren. Dette er en helt vanlig elektromagnetisk operert ventil som skal stoppe benintilførselen til motoren når tenningen er avskrudd. Såvidt jeg husker får den spenning når tenningen er skrudd på. Eksakt fra hvor må du nesten kikke på skjemaet for å finne ut. Etter det jeg husker er kabelføringen til denne ventilen slik at det lett kan bli brudd/dårlig kontakt, om dette skjer vil bilen ikke gå på tomgang. Lett å finne ut - sjekk om du har spenning på ventilen. Om du har spenning på ventilen og motoren ikke går på tomgang er enten ventile defekt - eller forgasseren på renses!   Ultras:  En løsning (om denne er defekt) kan være å skru den av, klippe av den lille tungen som sperrer, og så montere den tilbake på plass. En Citroënmekaniker viste meg det på min første CX, en 22TRs. Etter det gikk den perfekt. Selvsagt, det er vel bedre å bytte den, men om en ikke har ny så kan det få bilen til å gå fint til erstatning er skaffet tilveie.

---

Orolig tomgång

Mats S 2003-02-03: Pallas 20 -85. Plötsligt går den inte rent . Bluddrar. Måste ställa upp tomgången. Drar jag ner den bara lite så dör den. Står och dånar på 1500varv. Tändstiften ser ok ut. Tändning eller förgasare det är frågan? Vad är troligast?

Kjell H:  Låter som det elektriska tomgångsmunstycket, kolla att du har ström dit. Oxid på kontakten?   CX-T2:  Kolla om membranet till vaccumförställningen i fördelaren har gått sönder, det brukar vara en känslig detalj på 20-motorn.   Anders (DK):  Den lille gummislange fra forgasseren til vacuumforstillingen er vanligt rådden og sprækket. Mere fatalt - men desværre vanligt: Defekt toppakning.

Mats S: Jag har inte hunnit kolla var i förgasaren felet satt. Jag har nu bytt till en annan förgasare som funkar.

---

Orolig tomgång

SpiritCX 2004-11-14: Min Pallas 20 -84 har konstig tomgång ibland, tomgången går upp och ned från 0 till 2000 varv och sedan dör bilen. Bilan tappar helt orken så man får köra med typ choken fult utdragen, vad är det för fel på min bil??? Jag har bytt tomgångsmunstycket (relät) men det har inte blivit något bättre. Är det någon som har något förslag på vad det kan vara för fel eller upplevt något liknade??

Göran W:  Låter som en vacumläcka, eventuellt i anslutning till avgasreningen. Taskig bränslepump eller läckage på sugsidan av pumpen vore oxå möjligheter.

---

Dålig forgasser?

88CX22TRS 2005-01-12: Min CX 22 TRS -88 "jager" en del på tomgang.. for det meste ikke så mye, turtallsnålen beveger seg bare litt, men av og til "faller" den ned på ca 500 omdreininger.. virker nesten som om den ikke får luft. Er det forgasseren som må blåses ut? Kan det være tenningen? Den går nesten helt smooth på choke.    Og så har min choke-wire løsnet fra dashboardet, noe i plastikk-festet som har knekt, har fått ny, men jeg aner jo ikke hvordan å få den nye på plass?

Jonsto:  Kontroler at den elektriske tommgangsdysen virker som den skal.

Is i karburator?

Citronix 2005-12-12: På trods af 2,5 liter sprit pr tankfuld benzin, har jeg stadig meget ofte isdannelser i min CX 22 TRS. I fugtigt vejr mellem ca 0 og 10 grader er der altid problemer, bilen hoster og hakker. Standser jeg i 30 sekunder starter den fint og kører kortvarigt uden problemer. Det er blevet meget værre på det sidste, og jeg har derfor tjekket varmespjælder i luftfilteret - det virker fint. Er der nogen der har en ide om hvad jeg kan gøre?

Ultras:  Er du sikker på at du ikke har vann i tanken? F. eks utett påfyllingsrør el. lignende kan slippe vann inn.   PÅ:  Förgasaren på min 20 TRE har värmeslinga från motorn = två vattenslangar från motorn är anslutna och cirkulerar varmvatten och håller förgasaren varm. Kan det ha blivit stopp i det systemet på din bil?

SpiritCX: Kan du PÅ ta några bilder på hur det ser ut och hur det är kopplat på din CX så ska jag göra så på min CX då den inte har det.

På:  När jag nu tittar noggrannt ser jag att det är grenröret som har uppvärmning. Förgasaren blir värmd indirekt av detta. Från motorblocket alldeles invid vattenpumpen går det in en slang på grenrörets sida. På grenrörets undersida går det ut en slang som ansluter till kylaren alldeles intill utloppet längst ned. Så här ser övre slangen ut (har målat slangen blå i datorn): Klicka här för schema över kylsystemet.

Citronix: Tak for alle forslagene - vand i tanken har jeg ikke, jeg har netop drænet den, og har stadig problemet. Jeg har ikke tjekket mine kølerslanger, men tror ikke det kan være der problemet er. De har en meget stor diameter. Er der evidens for at der kan opstå problemer der?

Richard M:  Could the water flow pipe under the carb. be blocked? My mechanic told me this happened to his 22 familiale - would drive down the motorway normally and then cut out, would coast to a stop and then re-start fine after 5 mins when the engine heat had warmed it up a bit. Took him ages to find out why the carb was icing up - ie no heat through the block it was sitting on.   Jan H:  Ett bekymmer jag återkommande haft på mina CX20 är att de fryser i förgastarhalsen. Där bensinen förångas blir det minusgrader redan när utetermometern står på några plusgrader och där var det vanligt att det byggde på is. Felet har inget att göra med vatten i bensinen, utan otillräcklig förvärmning av luften till förgasaren. I mitt fall på grund av att det automatiska spjället inte ställde om så att luften hämtades från grenröret. Att det var just isbildning i förgasarhalsen var lätt att upptäcka genom att motorn gick felfritt på andra steget (andra förgasarhalvan som aktiveras med pedalen i botten). Jag löste problement ibland genom att koppla ihop insugsslangen från förgasaren med förvärmningsslangen från grenröret. Det betyder att jag inte hade någon luftrening, men å andra sidan dammar det inte så mycket när det är snöslask ute. Du kan ju testa sjället genom att hämta luften direkt från grenröret. Försvinner felet då är det trots allt spjället som spökar.

Sturla 2006-05-21: Jeg har et problem med min 22 TRs. Den fusker tidvis under kjøring. Den har hatt dette problem så lenge jeg har hatt den, men tidligere oppsto dette rundt hver 1000 km, nå skjer det mye hyppigere. Altså en feil som tiltar. Jeg byttet coil, og problemet ble borte en stund. Etter at jeg byttet coil går den generelt jevnere, og "bedre" også når den fusker. Om jeg trekker ut choken litt slutter fuskingen -den går/trekker "normalt", men jeg kan jo ikke kjøre med choke på konstant. Noen tips? Jeg bruker bilen hver dag, så jeg må bli kvitt dette.

Citro1CX:  høres ut som er forgasserproblem. Jeg går ut ifra at du har skifta tennplugger, luftfilter og sjekket slanger med startgass (for ev. falsk luft), samt pluggledninger, fordelerlokk, rotor og spole?

Sturla: Nja, ikke alt. Men det må jeg vel. Tror ikke det er tennplugger siden det er en periodisk feil. Fordelerlokk og rotor er skiftet, uten effekt.

Citrusen:  Hadde en slik en for noen år siden, på tur til halden byttet jeg bensinfilter, plugger og pluggledninger, tenningsmodul, coil, dyser i gasseren. hele forgasseren, reingjorde forgasseren. Tror jeg husket alt. Det stoppet en redningsbil og skulle hjelpe, han påstod at den var tom for bensin..... Jeg fortalte han at tanken var full og hva jeg hadde byttet. "Da kan ikke jeg hjelpe deg, ha en fin tur videre, sa han" og der stod jeg. Feilen fant jeg her på nettet lenge etterpå, og det var sprekker i fyllerøret ned til tanken. Og bensinen ble ødelagt av sølesprut i regnværet.   Dagmatti:  Sprukket påfyllingsrør er ganske vanlig, men det skal jo veldig mye vann til før du sliter i sommervarmen (på vinteren derimot...!) Hvis du ser vannperler i bensinfilteret er det ingen tvil om hva som er problemet ihvertfall.    IngKogni2:  Kan det vær at chocke-spjeldet går for langt tilbake og sperrer for luften, siden den går finere med chocken litt ute? Hvor mye ut må du trekke den??    Göran W:  Trolig vacuumläcka! Antingen en slang eller någonstans på förgasaren.   Citro1CX:  Spolen i fordleren kan være en luring. siden feilen er mer eller mindre periodisk kan den ligge i et "nesten" brudd der, eller i ledningen. du kan prøve å rense konnektorene først og se om det hjelper. Ellers er det et hot tips med start gass mot slangene. jeg tror nok det er elimineringsmetoden som beste måte å søke etter slik feil.   Finneman:  Sjekk vakum membranen på fordeleren, den varer ikke evigt. Trekker den luft inn den veien liker den litt choke. kan også være slangen fra fordeler til forgasser. Der skal bli vakum som trekke fordeler over på høy tenning om man suger hart i den slangen,

Sturla: Det er tenningsfeil jeg mistenker mest. I dag - bilen gikk perfekt ca 1,5 mil - og hostet og spyttet i 5 km. Choke var heller ikke veldig effektivt. Ledning til fordeleren ser ikke helt god ut, heller ikke den lille ledningen som går til gods på fordeleren. Vakuumslange til fordeleren, tidligere hang den løst, jeg har nå satt den på der den skal men kan ikke se at det er forskjell.. tvert imot virker den dårligere/problemet kommer oftere nå etter at den er på.

Jonsto:  Har vært borte i en uke, og har ikke sett dette før nå. Det ingen av dere har nevnt er O-ringen på bensin/luft regulerings nåla. Den har skaffet meg mange vanskeligheter før jeg oppdaget den. En annen ting er at den er nesten umulig å få tak i.

Sturla: Takk for mange tips. Jeg skiftet kabelsko på ledninger ved coilen og strammet slangeklemme på belgen fra luftfilter ved forgasseren, og nå har den gått 800 perfekte km. Tipper det var både luft og dårlige kontakter. Krysser fingrene for at det ER i orden nå...

Jonsto:  Har vært borte i en uke, og har ikke sett dette før nå. Det ingen av dere har nevnt er O-ringen på bensin/luft regulerings nåla. Den har skaffet meg mange vanskeligheter før jeg oppdaget den. En annen ting er at den er nesten umulig å få tak i. Det er O-ringen på del nr. 15. Du ser den avbildet før nåla. Det du ser bak er ei plasthylse som står i bak nåla. Som en slags låsing tror jeg. Det er skruen for blandingsforholdet luft/bensin på tomgang. sitter i foten av forgasseren. der som den hvite papirlappen stikker ut på dette bildet. Klicka på bilden för att se en större bild! Klicka på miniatyren för att se stor bild!

Sturla 2006-12-12: 22 TRS -87. Har vært inne på tanken å få bytte forgasseren med en som er renovert, synes tomgang er litt fluktuerende og ikke helt jevn - men det kan jo være pluggene det også? Eller vann..

Citro1CX:  Om gasseren er slitt, f.eks med dårlig spjeldakslinger vil du nok aldri få den til å gå bra.   Dagmatti:  Blir et skudd litt i blinde, men har du sjekket co på tomgang i det siste? På weberforgassere har denne dysa også mye å si for blandingsforholdet opp til 2500 o/min. Den vil gå bedre med noe høyere co enn tillatt, men kanskje vil den også sote raskere.   Jonsto:  Dagmatti er selvsagt, som vanelig, inne på noe. O-ringen rundt denne dysa har en tendens til å begynne å slippe igjennom luft. Men jeg har to virkelig friske 22 motorer som jeg har hatt/har i daglig drift. Begge disse er gått forholdvis langt. Det de har felles er at de har gått på litt lengre kjøring med en eier som er "tung" på gassen. Ikke nødvendigvis råkjøring, men langt i fra seigpining. Og her er vi ved sakens kjerne. Disse motorene tror jeg har bare gått av et turtall på 2500+. Seigpining i 75 - 80 på 5. gear over lang tid er gift. Det samme er choke kjøring på tomgang. Da fruen kjørte TRS satte jeg inn kupevarmer. Hun har bare 4 km. hver vei på jobb, og det var døden for bilen i alle fall, men med kupevarmer slapp den i alle fall tomgangskjøringa for å få rein rutene. Så måtte jeg bruke den på jobb en gang i blant. Og med 2 mil hver vei med 80 - 90 km ble det da sluppet ut en del sot. Men etter noen år ga jeg opp og hun begynte og kjøre Croisetten. Så, Sturla, du må nok ta en tur ut på "motorveien" en gang i uka.

Sturla: Ja det er nok sikkert sant. Kjører vel 25km frem og tilbake nesten hver dag, men det er jo ikke mange stedene man kommer opp i 80... Får la den gå litt lenger ut på girene kanskje...

---

Tobbelov 2008-05-13: ID 20 Break -73. Ibland gick den lite illa och blev sur, speciellt på tomgång en längre stund. Då blev man tvungen att varva ur ordentligt innan det gick över. Så jag justerade in flottörnivån och rättade till klipset som håller konan, rengjorde flottörhus och sil, sen var det problemet ur världen. Rengjorde luftfilter och bytte div. slangar när jag ändå var där. Tätade grenrör och kollade alla vätskor. Nu går den väldigt jämt och fint.

Joijens 2006-08-06: Min CX 2400 -80 rycker i lägre farter (0-60 ca). Och även när jag motorbromsar lätt. Vidare bluddrar den till varje gång jag växlar (trampar ur kopplingen) när jag accelererar. Motorn verkar också ha lite problem att stanna när den är varm och jag slår av tändningen. Är det förgasaren jag skall ge mej på eller kan det vara något annat? Kan det vara tomgångsdysen? Jag har bytt tädspole, tändkablar och stift (p.g.a annan reperation).

Jonsto:  Årsaken til dette bruker å være sot som gløder. Får den litt for mye bensin? Er tenningen riktig? Kontroler tenningen først. Er den grei, prøv å gi den litt mindre bensin med bensin/luft blandingsskruen. Sjekk også flotørstanden. Mvh

Tvekar vid acceleration

Chris 2007-04-01: My 1987 CX 22 TRS seems to hesitate when accelerating with the choke off (it's the 22 carb Douvrin engine of course). When you bring the choke on, it can stall, but of course that isn't the right thing to do when the engine is warm. Once it has started the hesitation there is a loss of power and the car is barely driveable. Maybe a choke/carb problem ... again any advice would be great.

Scott:  Sounds like accelerator pump problem with the carb. Best thing to do is a carb rebuild, the kits are cheap and the work requires only care AND sketching things before you take them apart, especially which jet goes in which hole.   Brian:  The 2.2 has a much more sophistocated inlet system than the 2.0 so that it can cope with the emmision controls of the time. Do you have the relevant information to check it over, or can I help with a few sheets form the workshop manual?    Andrew B:  I had a really nasty problem with my 1987 - 1985 build - (douvrin) engined 20RE which sounds not dissimilar. Driving along, it would lose all power and stop. After sitting for a few minutes, it would start again and run as if nothing had happened - for a while. The source was twofold. Firstly, there was dirt in the carburettor (little black bits, which were blocking the jets), and secondly, it would seem that the inside of the fuel supply pipe downstream of the fuel pump (which is right at the front of the engine) was falling apart, hence all the little black bits. I solved it by getting the all the rubber fuel pipes replaced and treating the car to a brand new carburettor (they are still available from specialist carb suppliers - mine cost about £270). The carb number is stamped on the base plate (you can see it if you look at the front of the carb).    Paul R:  It sounds like the vauum advance capsule on the side of the distributor, or one of the many air pipes has failed. Look at the air intake snorkel on top of the carb, and see to the front of it there is a cylinder with 4 pipes coming from it. Check that they are all connected, and in good condition. The timing advance capsule is checked by removing the pipe leading to it, then connect some other tube to it, and suck. you should feel a resistance. If not, the capsule has failed, and you'll need a new one.   John S:  Any time you get involved with an old carb it needs to be completely gone over. Anywhere there's rubber it will fail. That includes the accelerator pump, vacuum advance capsule, vacuum lines, and fuel lines. There is a temperature regulated air intake flap at the bottom of the air cleaner, this can also fail as vacuum is used there. The area is frequently rusty and often the flap won't move even if the diaphragm is intact. To check vacuum you needn't suck, blowing should also demonstrate failure as a sealed system won't allow you to blow. Helps keep junk out of your mouth and lungs. :-)    The fuel pumps are usually reliable, but the one-way valve will wear out resulting in hard starting after the car has sat for a day or so (sometimes less). Additionally, the throttle shafts can wear the carb body resulting in difficult idle setting due to vacuum leaks in the body. Not to mention the buildup of varnish in the passages and on the float seat and valve. I have a fuel filter (the glass type) in the line after the pump and before the carb. This would have kept your problem with the plastic bits at bay, so you might consider it.    If you are not familiar with rebuilding a carb, it isn't difficult if you have patience, a reasonable manual, manual dexterity, and the necessary parts. Work inside a box so that small parts don't get away from you. Make DETAILED drawings so you know how to put things back! Or, let a pro do it, they are not that hard to find as there are still lots of carb cars being collected and needing maintenance.    One final area of wear related to the carb on the 2.2 is the bushing in the throttle cable plate. The angle used is less than optimal resulting in hard movement off the stop. Frequently this bushing is worn due to lack of lubrication. Get a new bushing, put some proper grease on it, and you'll notice a much improved pedal action.    Hopefully you find this information useful as you get to know this car. Good luck! :-)

---

Hackar

EMK 2005-10-21: Nu hände det igen... detta mystiska fel... jag hade kört ca 30-40 minuter på motorväg... hållit i genomsnitt 110-120 km/h och sen när jag kör av motorvägen, växlar ned till fyran och trean, så börjar bilen att "hacka" i gången... det är som om "krämen" i gaspedalen försvinner och all kraft liksom runnit av bilen... vad kan detta vara för fel? Detta inträffade också när jag körde hem bilen efter det att jag köpt den och tillbringade några timmar på motorvägen... den gick kanon... men sen när jag kom in på landsväg och var tvungen och växla ned från femman så uppstod detta märkliga problem... och det händer aldrig annars, utan bara när jag kört relativt fort på relativt hög hastighet en stund... inte annars... någon som vågar sig på en gissning?

PÅ:  Gissning: smuts och avlagringar i förgasaren. Åtgärd: skruva isär förgasaren och blås rent kanaler och munstycken med tryckluft.   Lars H:  Har en annan teori. Isbildning i förgasaren. Går bilen att köra om du drar ut choken lite? Om du stannar och stoppar motorn i 10 minuter går bilen som vanligt igen då? I så fall är det nära att min teori stämmer. Jag råkade ut för detta på mina tidiga CX:ar. faktum är att TRE med förgasaren placerad framför motorn löper ändå större risk. Jag föreslår att du kör tanken i det närmaste tom slår i en flaska (förgasarvätska) karburatorsprit. Och tankar 5 liter och kör tanken tom och fyller från reservdunk. Detta eliminerade problemet på mina bilar. Man kan faktiskt genom att snabbt som rakarn stoppa bilen när fenomenet uppstår och slita upp huven och känna på förgasarhalsen. Om den är iskall har du isbildning förmodligen isbildning.Fenoment uppstår i stort sett bara när det är fuktigt i luften så. anledningen är att när bensin förgasas så sänks temperaturen ibland till -grader coh om det då finns vatten i bensinen + vatten i inugsluften så kan det bli isbildning.   Kjell H:  Håller med Lars H. Du har väl en Weber 2-portare. Väldigt bra förgasare men med den egenheten att dom fryser lätt. Speciellt om man kört hårt och sedan saktar in. Har man haft god fart och bägge portarna öppna och lättar på gasen så skall all luft genom den smala primärporten. Lufthastigheten gör att den fryser, kan ske redan vid 10+. Hade alltid k-sprit i mina bilar med sån förgasare, men nu finns ju E85, ändå effektivare.

---

Lösa bensinanslutningar - brandrisk

Från Shane’s hemsida 2006-01-28: A LOT of Citroens (and most other cars) are fitted with twin barrel Weber carby. These carbies tend to burn the cars down due to the tubes the fuel line clamp to blowing out.  This is a well known problem, however all the specialists haven't even wired or properly tied these tubes down!! Just tying the hose clamps to the carby itself will stop the fuel lines dropping out.

---

Smörja förgasaren

Citro1CX 2006-01-18: I starten på mekkekariæren holdt jeg på med gamle Forder med mer eller mindre utslitte forgassere. Jeg huske vi drev og smurte akslingene på spjeldene i forgasseren med olje for å få de til å reagere, tror vi brukte sysmaskinolje den gangen. Ellers er det ikke så dumt å smøre opp det som er beveglig i forgasseren. Zenith i CX har jeg ikke hørt om, har aldri sett noe annet enn Weber og Solex hverken på serie 1 eller 2.

Aryan 2005-06-01: Pratade med SBP idag, det ska gå bra att regga alla A-modeller som etanol eller etanol- och bensindriven. Min Acadiane -83 har en motor under 800 cc och har därför inga av avgaskrav att uppfylla, precis som andra bilar från innan 1975. Jag ringde SBP igår och frågade om jag fick konvertera den till etanoldrift, de kunde inte svara på det direkt men bad att återkomma. Idag ringde de och fick jag svaret, det får man. En vanlig registreringsbesikning och jag har en riktig etanolbil, flexifuel för den delen för med mitt ställbara munstycke kan den ju gå på både etanol och bensin och allt där emellan. Frågan om det är värt att göra det men det vore kul iaf.

Kristoffer:  Det är ju kanon! Du blir alltså en av de lyckliga som slipper biltullarna i Stockholm? Jag tycker att du skall göra det av rena principskäl.. Frågan är om samma gäller för mitt HY-skåp från -70, frågan är å andra sidan vad jag skulle tjäna på det.. Men, har funderat på att börja köra den på E85, men det är lite större motstånd för mig att ge mig på det projektet, med XM:en går det bra men den har ju ingen förgasare som jag måste begripa mig på...

Aryan: Om fler gamla bilar på så vis stimulerades att köra på etanol så vore det ju en jättevinst för miljön. HYn har ju i grunden samma motor som DS, jag vet inte hur förgasaren ser ut men vad jag förstått finns det nån eller några spritpaddor redan? Kanske det går att göra ett ställbart munstycke som jag har i Acadianen i den med? Annars funkar det säkert bra med uppborrade fasta munstycken precis som jag hade i början och fortfarande i en gräsklippare, och om man har borrat för stort kan man löda igen hålet och börja om. Ett bra tändsystem är en fördel eftersom etanol behöver en kraftigare gnista än bensin. Här kan man se hur jag har löst det. Jag kan med ställbara munstycket köra på allt från ren bensin till E85 (eller ren sprit och koncentrerat spolarvätska). Också i samma katalog också bilder på en konverterat BX14 och en holländsk 2cv med ställbart munstycke som dessutom har en liten bensintank under huven som löser alla kallstartsproblem.

Robban:  Klart intressant men hur mycke sämre skulle då inte en DS gå på ren etanol om den skulle gå alls?

Aryan: Man måste naturligtvis anpassa motorn (förgasaren) så att den får mera bränsle. Då går den inte ett dugg sämre, snarare tvärtom! Om man höjer tändningen och helst använder ett elektroniskt tändsystem som 123-ignition (etanol vill gärna ha en kraftigare gnista än bensin) så går den bättre än på bensin. På min Acadiane började jag med fasta munstycken som var större men det var lite jobbigt när man åker utomlands och man måste byta munstycken i Tyskland så jag löst det nu med ett inifrån kupén ställbart munstycke. Så kan jag köra på bensin och etanol och alla blandningar däremellan. Etanolen håller bränslesystemet mycket renare och det blir ingen sot i motorn eller olja heller. Sen är det naturligt en härlig känsla att sluta bidra till växthuseffekten, få renare avgaser och inte bidra till oljeberoendet och allt elände som det för med sig och ändå kunna köra våra fina bilar. Enda problemet är väll kallstarter, men med 123-tändningen optimerad för E85 startar den nu ner till -10 efter några försök. Annars är det bränslevärmare, motorvärmare eller startgas som gäller.

Påberg:  Ställbart munstycke, det hade man ju till moppen! Och det var ju oundgängligt för att få ren gång och bästa fart. Måste ju vara en användbar idé på en bil också egentligen. Så kan man dessutom köra på E85 om man vill. Var får man tag i sett sådant? Har en CX20 TRE - förgasarbil alltså.

Aryan: Jag har gjort mitt munstycke av ett ställbart munstycke av en moppe (Sachs) som jag sågade av en del av höljet från så att nålen kommer fram som då passar in i orginalmunstycket som jag borrade upp. Jag gängade om utsidan så att den passade i ett lock som sitter framför munstycket men det är förståss förgasarberoende hur man kan göra nått liknande. Om jag läser i SVD så verkar det faktist vara så att man skulle slippa trängselavgiften automatiskt med en konverterad och registrerad etanolbil, däremot får man inte parkera gratis i Sthlm.   Svenska Dagbladet 2005-06-04:  När det gäller frihet från trängselskatt får bilregistreringen en central roll. I trängselskatteförsöket undantas miljöbilar automatiskt. Bilägaren ska inte själv ansöka om befrielse från trängselskatt. Det gör datorn varje gång en betalportal passeras, med hjälp av uppgifterna i trafikregistret. Men här finns alltså möjligheter till felkällor. I trafikregistret måste det framgå om bilarna kan köras på etanol, gas eller el. Men åldern på bilen spelar ingen roll för att få slippa trängselskatten. Det är samma regler som gäller för att få lägre förmånsvärde för miljöklassad tjänstebil. Där spelar inte heller årsmodellen någon roll.

Aryan: Om jag läser i SVD så verkar det faktist vara så att man skulle slippa trängselavgiften automatiskt med en konverterad och registrerad etanolbil, däremot får man inte parkera gratis i Sthlm.   Svenska Dagbladet 2005-06-04:  När det gäller frihet från trängselskatt får bilregistreringen en central roll. I trängselskatteförsöket undantas miljöbilar automatiskt. Bilägaren ska inte själv ansöka om befrielse från trängselskatt. Det gör datorn varje gång en betalportal passeras, med hjälp av uppgifterna i trafikregistret. Men här finns alltså möjligheter till felkällor. I trafikregistret måste det framgå om bilarna kan köras på etanol, gas eller el. Men åldern på bilen spelar ingen roll för att få slippa trängselskatten. Det är samma regler som gäller för att få lägre förmånsvärde för miljöklassad tjänstebil. Där spelar inte heller årsmodellen någon roll.

Razor 2006-06-25: Douvrinmotorn satt ju i Peugeot 505 och Volvo 360, men hade dom också samma förgasare?

Dagmatti:  505 bærer navnet 505 GTi, og har bosch L-jetronic innsprøytning. Var 2.0 liter med 120hk i noen år, og ble 2.2 liter med 130hk deretter. Det er en 2.0 liter uten injection også, men den har ikke samme motor. 505 med turbo har heller ikke denne motoren, men det finnes en renault (25?) som har 2.2 literen med turbo. 275Nm, massevis av hk. Finnes også en med 12 ventiler. Volvoen vet jeg ikke sikkert, men har vel også injection på noen av modellene ihvertfall. Mener å huske at CX er den eneste bilen som har forgasser på denne motoren. Men sitter det ikke B20, B19, eller B200 eller noe slikt i disse? Er det samme motoren oxo??   Thomazo:  Hvis 505 GTi'en har Douvrinmotorn med Injection, bør det jo være mulig å bygge om en 22TRS til 22 GTi med Injection fra 505?   Belgarath:  B14/B17 som satt i 340 og 400-serien er franske motorer. Omtalt som "Renault-motor" blant Volvoister. Sikker opprinnelse vet jeg ikke, bare at samme motor satt i Renault 19. det er en motor med overliggende kam men uten crossflow.   Dagmatti:  Jeg har en del informasjon om å sette injection fra 505 til CX 20/22. Jeg har laget alt som trengs, og satt det på bilen, for så å finne ut at bensinpumpa jeg hadde kjøpt (brukt av klubben) ikke virket. Midt i ferien... bare å skru alt av igjen og konvertere tilbake til forgasser! Nå er bilen i Gambia, og anlegget er enda ikke testet! Jobben består i å bygge en insugningsmanifoil. Jeg bygget om en forgasser-manifoil. Temperatursensoren skrudde jeg inn her, kjølevannet passerer varmt forbi her. På nettet finnes det maaaange gode tips og sider for å gjøre dette. Du bør ha så lange grenrør som mulig for å få en homogen luftstrøm = deilig dreiemoment. Det er ikke tilfeldig at CX har sine grenrør foldet over motoren. 505 GTi har lange grenrør, og her er de ikke foldet, så denne manifoilen passer ikke under panseret på CX'en, derfor må man lage en. Resten er ren plankekjøring, moro som tar maks 1 time(!).

Luftpump?

Mattias N 2003-09-04:   I min CX Pallas -78 drivs hydraulpumpen av en förlängningsaxel från kamaxeln, medans den i Haynes verkar vara remdriven. Alltså... i min bil är denna apparat placerad där den remdrivna hydraulpumpen normalt sitter.    Jag blir inte klok på vilken funktion den remdrivna apparat har som är placerad framför hydraulpumpen (det är inte generatorn jag menar). Har lusläst min instruktionsbok från Haynes utan att bli klokare. Jag känner att detta måste redas ut pga att en av slangarna från denna apparat ligger lös och jag vet inte var den ska anslutas. Håller på att renovera denna CX och man vill ju naturligtvis ha koll på hur saker och ting fungerar.

Lars H:  Det är luftpumpen för avgasreningen du tittar på. Jag har en helt igenom original CX Pallas -79. Där sitter luftpumpen exakt som du beskriver. Jag har också i mitt garage en kompis CX Pallas -77 som har samma lösning, den bilen är också original.   Lars I:  Svensksålda CX från årsmodell -76 till -82 var försedda med EGR-ventil och luftpump för inblåsning av extra syre i avgaserna, detta för den avgasrening som det blev krav på då. Luftpumpen placerades då där bilar som levererades till övriga världen hade plats för A/C-kompressorn som inte var någon kolvkompressor av stående typ utan en roterande pump. Kontentan av detta blev att svenska CX:ar inte kunde levereras med originalmonterad A/C förrän fr o m -83 års modell då man äntligen satte EGR och avgasrening på 2400-insprutningsmotorn och då försvann luftpumpen på den. CX 20 hade fortfarande luftpump några år till. Om bilen skulle ha kolvkompressor är det en eftermonterad A/C i bilen. Luftpumpens slangar ska gå till div vakumdysor och annat, maila bild till mig ska jag försöka reda ut vilken slang som felar. Bilen drar något mer bensin med luftpumpen inkopplad och de enda som brukar ha synpunkter om den är urkopplad är Svensk Bilprovning.   Kjell H:  Ett typiskt svenskt påhitt baserat på trafiksituationen på Hornsgatan i Sthlm. Lite renare avgaser på tomgång i och med att man spädde ut dem, desto mer när man körde. Kostade flera hästkrafter och massor med bensin.   Tobbelov:  På min CX pallas 85 -med Renaultmotorn är luftpumpen bortkopplad, remmen borttagen, EGR pluggad och pluggad i den andra änden av den vakuumslangen. Fungerar alldeles ypperligt. Bes. sa att de inte bryr sig längre på så gamla bilar, bara de klarar värdena och det gjorde min utan anmärkning.

---

Luftpumpen

Pontus 1999-03-30: Vad är luftpumpen bra för?

Gary: When someone first explained to me that the weird thing in my car that I hadn't managed to figure out what it was or did actually was an air pump that pumped air into the exhaust, I was VERY sceptic as to it's function. It just seemed such a silly idea, diluting the exhaust gases with air!! Later I read somewhere in some book how the air pumps work and what they do and the idea all of a sudden didn't seem as stupid as I first thought.   The principal is: When the exhausts exits the engine there is always some fuel and rest products that have not fully combusted or burnt due to lack of oxygen. By injecting fresh air just behind the exhaust valves, or very near after, the still very hot gases will self ignite when mixing with the oxygen rich air. It means quite a big difference in emission of certain pollutants. It is a myth that the airpump drains the engine of many horsepowers. Maybe one or two. I've run my car for long periods both with and without air pump and never noticed any difference in neither power nor consumption.

K&N har ersättningsfilter. Heter K&N E-2244. Detta är ett vanligt filter som passar många bilar. Se lista hos K&N: Vehicle application for E-2244 > K&N-filter finns bl a hos Micro Bildelar. (Kungens kurva, tel 710 13 10.) (Ett Mann-filter kostar 210:-.) Finns också hos Street performance. Kostar 543:- + frakt 130:- (kan också avhämtas i butiken på Backaplan i Göteborg).

Till huvudsidan med mekartips

Till toppen av sidan