Historien om PRV-motorn börjar 1966. Då inledde Peugeot och Renault ett samarbete om att utveckla nya motorer. Dessa skulle tillverkas i en ny anläggning i Douvrin i norra Frankrike. 1971 kom Volvo med i samarbetet och i Société Franco-Suédoise de moteurs PRV bildades. Planen var först att både tillverka V6 och V8:or, men oljekrisen och fransk straffskatt på motorer större än 2,8 liter gjorde att V8:an aldrig kom i produktion. Den nya V6:an var gjuten i aluminiumlegering, hade våta cylinderfoder och 90 grader mellan cylinderraderna. Det normala för en V6:a är annars en 60 graders vinkel, men den ovanliga konstruktionen gjorde PRV-sexan mycket kompakt och dessutom vägde den bara 150 kg, vilket var mindre än Volvos nya B21-motor.
I januari 1974 var den nya sektionen av fabriken i Douvrin färdigställd och den första bilmodell som fick V6:an från Douvrin var Volvo 264, i volvoversionen kallad B27. Den första versionen med bränsleinsprutning gav 140 hk vid 6000 varv/min. PRV-motorn fick snabbt rykte om sig som törstig, bullrig och otillförlitlig. Ett av problemen var sjunkna cylinderfoder som gjorde att vatten kom in i förbränningsrummet. 1986 kom den andra generationen PRV-V6 och fram till 1998 producerades den motorn. Totalt tillverkades nästan en miljon PRV-sexor och en mängd olika bilmodeller hade motorn som drivkälla. Källa: tidningen Klassier nr 3-2009.
Här är alla bilmodeller som haft PRV-sexan, notera dock att motorn skiljer sig åt en hel del i utförandet även om det är samma bas:
Ztil 2008-04-20:
Har lest en del om PRV motoren, og har noen spørsmål som forhåpentligvis noen motorguruer/historikere vet noe om: Hva skiller XM PRV'ene (ZPJ) i fra de som satt i Volvo 760, Renault 25 m.fl?
( Har en kamerat som er Volvo mekaniker, og han har ikke nødvendigvis bare lovord å si om Volvo PRVen..) Hvordan fungerer balanseakselen? PRVen var jo egentlig en V8er... kan man da si at den er et kompromiss og ikke så bra som den kunne vært hvis den hadde vært et V6 prosjekt i fra begynnelsen? Tenningssekvensen blir litt "odd" på en 90graders V6. Hva anser man å være PRVens styrke/svakheter i forhold til andre V6 konstruksjoner?
Mikoo:
De första årsmodellerna av PRV-motorn i XM hade problem med smörjningen. Motorer rasade men de byttes på garantin och problemet är helt ur världen. Det var en del motorer som skar innan de hade gått 20000km och mer eller mindre, men alla XM V6 har passerat de km-antalet. Det gick heller inte att undgå att något var fel när motorn lät som en stenkross. Annars är motorn förbättrad på många punkter t.ex. kamkedja m.m. Så mycket mer än så här vet jag inte. Andra mer kunniga får fylla på men det är en mycket pålitlig motor i XM. PSA-motorer hos Volvo har oftast slutat med problem av någon underlig orsak.
Roger W:
Vad som skiljer: kolvar ,vevstakar, vevaxel, toppar. slagvolym , oljepump, kamdrivning,insprutnings-system, och säkert en hel del mer.....
Volvos eminenta motortekniker total-förstörde en mycket bra motor!
De franska motorerna skiljer sig inte så mycket åt...mest lite olika placeringar av givare... Volvo och de franska kusinerna däremot..... om vi börjar i bottendelen av motorn....:
Volvo 2,6 liter slagvolym - franska 3,0 liter....
Volvos cylinderfodertätningar tålde inte Volvos kylvätska - franska o-ringstätade.
Volvos oljepump var på tok för liten.
Volvos vevaxel var en kortad V8-axel - franska hade justerade vevslängslägen. Därav saknar de franska motorena volvos typiska tomgångsljud : prrrrp prrrrp prrrrp !
Sedan kan vi ta topplocken med kamaxlar:
Volvo hade egna topplock med för lite smörjning till kamaxlar och vipparmar som resulterade i onormalt stort slitage på kamaxlar och vipparmar.
ventiljustering : kula/mutter vill jag minnas....
ingen balansaxel....
franska: andra topplock med balansaxel på motorns vänstra cylinderbank! Hydrauliska ventil-lyftare, god smörjning!
Olika insug. Volvo har vill jag minnas Bosch insprutning. franska har Bendix Fenix 3
Livslängd: Volvo ca 12 000 mil. franska: det är inte ovanligt med motorer som har gått mer än 60 000 mil, utan annat en vanlig service dvs : olja filter och stift !
vanliga fel :
Volvo: fodersänkningar, kamaxelhaverier, topplockshaverier, oljepumpar
franska: topplockspackningar, pinnskruvsbrott på avgasgrenrör, igensatta hydrauliska ventil-lyftare vid eftersatta oljebyten!
Gelgamesh:
Mest problemfria motorer jag ägt under snart 20 års tid. Och jag har testat ganska mycket med ganska väderbitna PRVér.
Ztil:
Høres jo ut som om det er store forskjeller på ulike PRV'er. Jeg synes ihvertfall det er betryggende med kjede istedenfor registerreim. Har forsøkt å finne teknisk dokumentasjon på V6en, men har ikke funnet annet enn Russek manualen som er helt grei. Deilig lyd er jo også bra..minner om en V8er. Sprekeste serieproduserte PRV må vel være den som satt i safrane med biturbo(?)... sikle-sikle..
Millgard:
PRV-motorn var den V6-a på 2664cm3 - dvs 2,7 liter - som monterades i Volvo 264, Renault 30 och Peugeot 604 och 504 Cabriolet/Coupé. De senare derivaten har lite eller inget gemensamt med den första versionen utan "bygger på" är ett löst och rätt passande begrepp. Den 2,8-litersmotor som senare sitter i Volvo 760, Renault och några till bilar och den 3-litrare som sitter i Citroën och Peugeot har alltså mycket lite gemensamt, om ens något. En jämförelse
är inte relevant.
Robertmnorton:
This engine was a joint collaboration between PSA/RENAULT/VOLVO and some 900,000 units were manufactured, as such you may find another route to what you seek.
NMT73 2007-03-07:
Kollade på en Espace med 3 liters PRV motorn. Eftersom det är samma som i XM tänkte jag fråga här. En del "skrammel" hördes på tomgång. Enligt säljaren är det helt normalt. Kedjesträckaren kanske? Är det normalt eller nåt fel? Skall kedjan bytas nån gång?
Millgard:
Tja... det kan ju vara så att kolvbultarna skramlar och/eller att fodren håller på att lossna och att dessa STANDARDFEL på tidiga PRV-sexor inte är åtgärdade. Det är aldrig "normalt" att en motor skramlar, möjligen kan det finnas billigare eller dyrare konsekvenser/åtgärder.
NMT73:
Det är fråga om årsmodell -97. Är väl inte tidig då?
LLjungberg:
PRV-sexan fanns "långt" innan XM kom (-89), den satt till och med i Peugeot 504 på slutet vill jag minnas, definitivt i generationen efter 504. Tror att skrammlet i XM kom pga en omkonstruktion. Tyvärr vet jag inte om Renault använde samma omkonstruktion men det är ju inte omöjligt. Vid -97 var det dock välkänt och åtgärdat (åtminstone av Citroen), så jag tror mer på lyftarna. Kolla hur det blir när motorn är varmkörd, kolla hur det är med oljebyten och vilken olja som är i motorn, byte kan minska oljuden.
Millgard:
Årsmodellen framgick inte men de tidiga V6-orna i XM hade problem som fick åtgärdas på garantin. Renault hade inte samma konstruktion. Varken Peugeot 504 eller 505 hade PRV-sexan (2,7 liter, 2664cm2, då), däremot 604. Likaså Renault 30 och Volvo 264. Alla utvecklingar sedan dess har gjorts för sig vilket betyder att de senare motorerna har väldigt lite med varandra att göra.
Hydrauliska lyftare kan låta illa om de inte lyfter direkt vid kallstart men det är sällan ett skramlande ljud utan oftare mer som metalliska slag. Kedjesträckaren kan alltid ge upp och ett skrammel skall åtgärdas, annars kan något värre hända.
Felix 2003-04-13:
Verktyg som behövs: lysdiod, förkopplingsmotstånd ca 680 ohm för 12V, kabel, krokodilklämmor, strömbrytare.
Varning! Modeller med startspärr kan bli låsta, jag tar inget ansvar för detta och allt sker på egen risk!
Denna felkodsläsarutrustning fungerar enligt mina underlag för flera Citroëner bl a för Citroën XM 1989 med motorstyrning av typ Magneti Marelli G5 eller single & multipoint Motronic MP3.1, 3.2, 5.1, 5.1.1 eller Fenix 3B & 4. Dessutom kan man avläsa felkoder för klimatanläggningen, ABS-enheten, och Hydractive-systemet.
Att göra en felkodsavläsning: Tändningen skall vara avstängd. Förbind lysdiodens pluspol med batteriets plus och anslut diodens minuspol med diagnosuttaget. Diodens minus förbinds även med jord på bilen via en strömbrytare. Se kopplingsschema:
Slå till tändningen. Håll strömbrytaren sluten 3-5 sekunder. Då lyser dioden med full styrka. Bryt strömbrytaren och dioden släcks. Strax visas felkoderna med början med kod 12. En lista med koderna finns här nedan. För att gå vidare i avläsningen, slut åter strömbrytaren i 3-6 sekunder. Detta gör man tills man får kod 11 som betyder att felkoderna är slut. För att radera alla felkoder håller man strömbrytaren sluten 15 sekunder efter kodavläsningen. Stäng sedan åter av tändningen.
Länkar till koder: Koder för motorstyrningen, fabrikat Bendix ”Fenix 3B” Koder för ABS-systemet, fabrikat Bendix Koder för klimatanläggningen Koder för Hydractive-systemet
För specialister, och på egen risk, finns det möjligheter att förändra motorstyrningen för V6:an. Läs här:
Ändra motorstyrningen
Hos XM sitter alla diagnosuttagen till höger framme i motorrummet under plastlocket. Ta bort det främre locket framåt och sedan det övre åt sidan. Nu syns de tre styrenheterna för ABS, Hydractive och motorstyrning. I lådan hittar vi också de anslutningar som behövs. På bilden syns de fyra diagnosuttagen. Det grå är för ABS, det blå för Hydractive, det gröna för motorstyrning (använd här stift 2) och det svarta för klimatanläggningen.
XM122 2006-09-03:
Jag har problem med att motorn stundtals inte drar som den skall, mest vid start i vägskäl och parkering eller dyligt. Problemet kom när jag var ner till Tumba härom natten och motorn ville inte dra som den skulle. Då var det värre, den liksom kortslöts för att sen gå igen. Bränsle eller tändning, det är frågan? Har dragit fram följande felkoder ur datorn:
27 - 51 - 44 - 52 - 56
Varav 27 inte finns med i mitt felkodsschema från Haynes. 44 skulle vara knacksensorn vilket jag inte tror påverkar motorn på detta visetn. 51 skulle kunna vara syresensorn, den borde väl inte heller ge dessa problem. Kanske 52 som skall vara blandningsregleringen i form av matningsspänning eller luft eller avgasläcka. Slutligen 56 som enl felkodslistan skulle vara "stöldskyddet" - varför lagrar datorn detta, kanske ifall man slagit in fel kod vid startförsök? Eller..
Kjell H:
27 är distansgivare. Stämmer färddatorn? Hur mår din tändmodul, låter lite som den.
XM122:
Min färddator fungerar inte, det har den aldrig gjort. Distansgivare, var sitter den? Tändmodul kan det vara, kan ju prova att byta den.
Kjell H:
Distansgivaren sitter på snäckväxeln på mätarvajern.
Jarre:
Datorn lagrar "stöldskyddet" om du inte knappar in din personliga kod innan du läser dina felkoder. Inget stort problem. Kanske mest irriterande. Med tanke på att du har fått felkoder på knacksensorn och lambdan, bör du först kolla anslutningarnas skick. Därefter nollställa datorn, köra en bit och läsa av igen. Men visst... Har du verkligen ett fel på dessa, så går motorn inte bra. PS. Hastighetsgivaren sitter som tidigare nämnt på hastighetsmätarvajern och är krämvit och lite oval med 1st 2-polig kontakt.
XM122:
Jag har nu i helgen lagat samtliga felkällor på bilen, knacksensor, syresensor, jag har bytt mapsensor och tändstift, samt mätt upp tändkablar och kontrollerat fördelare. Resultatet blev att bilen går mycket bättre, inga felkoder MEN ett problem kvarstår detr att vid igångkörning kall eller varm så tvekar motorn, går liksom lite ojämnt sen kommer den igång och går som den skall. Jag har tänkt att bygga en apparatur och mäta bränsletrycket, kanske sitter problemet där, frugan som inte vet ett skit om motorer har sagt upprepade gånger att det är bränslepumpen, kanske har hon rätt! Det borde ju visa sig på bränsletrycket.
Onthecut 2009-02-09:
I've been offered some laptop usable kit from elsewhere that allegedly should be able to read the ECU. I've been asked which OBD socket I have, 1 or 2? It's a '96 build 2.5.
Diagnosuttaget på XM serie 2. Klicka för större bild!
The Dagger 2005-11-25:
Jag bestämde mig igår för att klura ut hur en felkodsläsare ska byggas på egen hand, en s.k LED-tester alltså.
Kostnaden blev knappt 80 kronor. Funkar säkert på alla gamla Citroën och Peugeot med det gröna 2-poliga diagnosuttaget i motorrummet. Den ser ut som ett proffsverktyg. Köpte en svart plaståda avsett för elektronikbyggsatser på Clas Ohlson samt en tryckströmbrytare och en diod. Dessutom lite kabel och ett par krokodilklämmor. Skulle behöva en avklippt kontakt från en lambda med, den passar nämligen i diagnosuttaget.
Motoreffekt:
Formeln för omräkning från kilowatt till hästkrafter är: kW / 0.746 = hk.
Lindström 2006-07-30:
Biltema har inte rätt tändstift med tre elektroder som rekommenderas till min V6a -90. Men dom har ett stift med samma typbeteckning men med fem elektroder. Vet någon om dom fungerar bra i V6or eller om man måste köpa på annat håll?
CX-T2:
Köpte mina på Autofrance. Benny hade rätt stift "på hyllan" (rätt stift = de Eyquem som det står att man skall ha i instruktionsboken).
Billy:
Köper du tändstift på citroen original så är det bara 2 elektroder (så var det förr iaf)..
Kjell H:
Biltema har stiften i sitt sortiment, har sett dom både i Jönköping och Halmstad. Eyquem RFC58LS3 heter dom.
Lindström:
I Linköping har dom RFC 58 LS och RFC 58 LS5 inget annat. Frågan är om LS5 är OK.
Lindström 2008-03-25:
Jag har nu kört på LS 5 sedan förra året och bilen går bra.
Vilka tändstift?
Magnus 2001-05-31:
Är nya fyr-elektrodstift något att satsa på? Vilket fabrikat och typ i så fall?
Bamse:
NGK gör verkligen bra stift, men dom är också ganska dyra beroende på modell. Själv förespråkar jag Eyquem i Citroën vilket det även står i min instruktionsbok att jag ska ha = original. Att sedan Citroën´s originalstift råkar säljas av Biltema ska man inte vara rädd för tycker jag. Till just min bil kostar NGK 96.-/st och Eyquem 25.-/st. Jag har kört över 1000 mil på båda sorterna och aldrig märkt någon skillnad på motorns gång eller förbrukning.
Kjell H:
Hade nästan nya 3-poliga NGK på min XM V6:a, när jag bytte till Eyquem också 3-poliga, sjönk förbrukningen 2 dl/mil. Min teori: NGK-stiften har polerna mycket längre ut, vilket gör att förbränningen startar på fel plats i förbränningsrummet. Orginal är bäst och i det här fallet billigast.
I tyska XM-broschyren anges för manuellt växlad berline:
0,78 l/mil vid 90 km/h, 0,96 l/mil vid 120 km/h och 1,50 l/mil i stadstrafik.
I svenska XM-broschyren anges för manuellt växlad berline:
0,78 l/mil landsvägskörning, 1,28 l/mil stadstrafik och 1,06 l/mil blandad körning.
I Teknikens världs test i nr 4-1990 anges för manuellt växlad berline:
0,95 l/mil vid 90 km/h, 1,06 vid 110 km/h och 1,55 l/mil i stadstrafik.
I Teknikens världs test i nr 10-1992 anges för manuellt växlad break:
0,95 l/mil vid 90 km/h, 1,06 vid 110 km/h, 1,55 l/mil stadstrafik och 1,13 l/mil blandad körning.
(Teknikens värld berättar också att hastighetsmätarens felvisning är knappt 10%, vid 110 visar den 120. En fundering är om då färddatorn också visar fel...?)
dalldall 2008-03-29:
Hur mycket skall en V6 12v -92 manuell ligga på i förbrukning? Min den drar en bra bit över litern, säkert
1,2-1,3 blandat, finns det nåt speciellt på dessa bilarna som kan påverka förbrukningen negativt? Jag kör väldigt försiktigt eftersom jag vill kopplingen skall hålla ett tag till, den är på g, fast slirar bara när man kör med blyfot, fast det gör jag inte!
Kjell H:
Tändstiften är dom petiga på. Hade nästan nya 3-poliga NGK på min XM V6:a. När jag bytte till Eyquem också 3-poliga, sjönk förbrukningen 2 dl/mil. Min teori: NGK-stiften har polerna mycket längre ut, vilket gör att förbränningen startar på fel plats i förbränningsrummet. Orginal är bäst och i det här fallet billigast.
Polda:
Eyquem har hemsida med krosslistor till alla fordon. De satt orginalmonterade i de flesta franska bilar och dessutom saluför fyndiga Biltema dessa stift till ett billigt pris. Vill samtidigt tippsa om 3+1 specialstiftet som jag testat i min BX 14 med mycket gott resultat.
www.eycuem.com Skogn:
Jeg har en V6 -91 med automat. Den går veldig billig synes jeg. Jeg lånte den bort til en kompis nå i påsken og da gikk den på 0.76 på første delen av turen, ca 60 mil og på all kjøringen som han hadde gjort nå i påsken gikk den på 0,83. Det synes jeg er velig bra for en slik bil. Det var også med ca 500kg i bilen på denne turen. Jeg har aldri fått den til og bruke over 1 liter på milen på en hel tank.
Rogerwallgren:
Har inga aktuella siffror, men min V6:a drar blandad körning med tung fot ungefär 0,7-0,8 l/mil. Dock ej blyfot! Det är inte bara stiften som dom är petiga på ....resten av tändsystemet är dom oxå rätt känsliga på.....dock är tänd-delarn rätt dyra.... Tips : rotor och fördelarlock är billigast hos Volvo..... dvs samma lock som till Citroën! (finns även hos mb och bmw... då till betydligt högre pris).
MedisHorn:
Jag kan säga att min inte drar några 0,7 oavsett hur man kör, skulle vara i nerförsbacke i så fall. Brukar hamna i intervallet 0,9 till 1,4 beroende på hur bilen använts. Tycker att det är lite onödigt mycket med tanke på bilstorlek/prestanda.
dalldall:
Kollade fördelarlocket idag, det såg inte ut till att ha gått många mil, tur att nåt är bytt på den här bilen! bytte även slangen till tryckregulatorn + en bensinslang som såg ut att kunna spricka vilken sekund som helst! blir väl till att köpa stift på biltema och se om förbrukningen sjunker, skall kolla framvagnsinställningen med, har varit med om bilar som stått lite fel vilket påverkat åtgången ganska mycket, annars vet jag inte vad det kan vara, skall ta ett kompprov med för skojs skull.
Sarne:
V6 aut 1992. Ny fördelare,rotor och tändstift. Landsväg sommar 0,86 - 0,89 l/mil. Stadskörning sommar 1,2 l/mil. Med segelbåt/trailer (1500 kg) på släp 1,5 l/mil (70 -80 km/tim). Stadskörning vinter 1,4 - 1,5 l/mil. Förhållandevis låg förbrukning med stort/tungt släp sommartid men mycket dyr på vintern.
Onkel G:
Peugeot 605 SV24 -91, 3 liters V6 på 200hk/260Nm, drar från 0.8 vid landsväg till nästan 1.7 liter/mil i hård stadskörning.
Mabuse:
Bränsleekonomin beror helt på hur blyfotad man är. Jag mätte upp min Peugeot 605 V6:a en gång från Göteborg till Örebro och hamnade på 0,73 liter/mil och det är inte illa pinkat för en så stor bil. Men då höll jag hastighetsbegränsningen hela tiden. Å andra sidan drog den lätt 1,2 l/m när man gasade inne i stan. 12-ventilers 6:an har underbart bottendrag.
NoCom 2009-02-28:
Skulle en V6 12v ikke kunne køre lidt længere end 6-7 pr. liter (1,5 l/mil)? Jaja, indimellem får den da lidt til føden, men ellers synes jeg at jeg kører fornuftig. Den må da kunne komme bare liiidt højere op? Er der foranstaltninger man kan udføre, som giver bedre brændstofs økonomi? Ja, jeg ved godt, at man kan løfte speeder foden, men ellers?
Thøgersen:
Der må være noget galt. Min går konstant mellem 9,5 og 10,5 km (1,0-0,9 l/mil), også selvom hastigheden indimellem kan nå op på en latent frakendelse af styrebrevet.
Lpg:
Jeg ved ikke, men om vinteren var det ikke noget problem for mig, at få min XM V6 12V aut. til at gå mellem 6 og 7 km på literen (1,5 l/mil). Jeg har en enkelt gang haft den oppe på 11 (0,9 l/mil), men det er ikke normalen. 8-9 km (1,25-1,10 l/mil) literen er nok mere sandsynligt om sommeren. Der er også stor forskel på, at køre i bytrafik i København og så på de lange lige stræk i Sønderjylland. Forskellen i brændstoføkonomi er derfor ganske forståelig.
Thøgersen:
Dagligt kørselsmønster: 16 km bykørsel, 40 km landevejskørsel. Vi har altså også byer i Sønderjylland og og ikke alle køer går på markerne.
Riberbentsen:
Altså, i bykørsel (som er det jeg mest foretager mig), kører min i snit 7 km/l (1,4 l/mil), sååå deet.. Men til gengæld går den 11 (0,9 l/mil) på motorvejen
Anders(DK):
Det er jo ikke ligefrem økonomiklasse at køre i en OR-DENT-LIG vogn. Men derfor behøver man heller ikke acceptere at den ligefrem sviner med maden. Det er jo ikke en Jaguar 4.2. Jeg hælder også til at noget må være galt. Måske kører motoren bare konstant for koldt. En større granskning af de normale service objekter er første punkt på dagsordenen. Og det tager jo sin tid på sådan en dobbelthoved motor. Dernæst må vi nok lige se lidt på ventiltider (kamrem) og andre mere alvorlige ting, f.eks. kompression. Er motorolien brun?
NoCom:
Tak for svarene. Motorolien er sort. Nu skal jeg en tur til Tyskland i den på fredag. Så prøver jeg at teste. Det må da give en pejling, da den der både bliver varm og kører langt.
Lpg:
Kan du holde den mellem 110 og 130 skulle du vel nok komme op i nærheden af de 10 km/l (1,0 l/mil), men det er så spørgsmålet om du kan det.
Niskaa:
Min kørte ca. 8 km/l (1,25 l/mil)da jeg havde den og det var fordi jeg brugte de kræfter dne havde. Den V6 er vældig forslugen så snart man bevæger sig ud over morfarkørselsmøndstret. Jeg tror ivørigt ikke den kørte mere en ca. 6 km/l (1,65 l/mil) når jeg kørte bykørsel. Så dit benzinforbrug lyder ikke odiøst på nogen måde. Det koster jo at køre på første klasse (elsker det udtryk, for det er så dumt).
Xmmpw:
Du giver vel motoren en motorrens (renser motoren for slam/aflejringer/træge stempelringe m.m.) og ny olie/filter inden afrejse, ik..? Ellers burde du skamme dig... Også gerne noget indsprøjtningsrens, og tjek tændrør, luftfilter og dæktryk. Dette er rimeligt billigt og måske godt at kunne udelukke det ikke er der problemet er..
Horrid1 2005-07-14:
I have recently bought a 1991 V6 XM (12 valve series 1). Looks to be in near new condition, with everything working except the aircon. Has travelled 165000 kms, and has had the auto reconditioned. I have topped up the fuel tank twice and find it is using about 15 litres per 100 kms. This is twice as much as my ZX1.9i or my BX16RS use and I feel it is excessive!! Where do I start looking to improve this consumption? Can I check out the different sensors, and if so, how? Does anybody know of any sites where I can find the necessary information? On these figures it is costing me $NZ1 for 5kms so I must do something about it!!
XM-V6:
I had past year such an experience with my V6/24v Y4 1998. I had a consumption of 15l/100km at constant 100km/h speed. It was the Lambda sensor, after replacing it my fuel consumption is (bordcomputer): at 90 km/h 6 à 7L, at 120 km/h 8 à 9l/100km.
Cmacedo:
Mine is 8L/100km @ 100km/h and 10L/100km @ 110km/h avg.
Jorgy9:
15 lt is way too much, as if u were racing it all the time. Along with the L-sensor, it could also be the MAP sensor's rubber pipe (from engine to sensor), it might be cracked. If not that, could also be the MAP sensor itself. I see u have another XM, maybe worthwhile to swap MAP sensors and see. Otherwise, you should do a read of the engine ecu for fault codes.
Billy 2009-07-22:
Jag undrar vad har den vanliga tråkiga V6'an för typ av varvstopp? Sitter den i boxen eller är det ett mekaniskt varvstopp i fördelaren ?
Lljungberg:
Vill minnas att det är i ECUn (insprutningsdatorn), har för mig att det vid trimning går att höja stoppet.
- Har du provat med E85? Den gamla V6an lär gå att köra på bara E85!
Billy:
Ne, det har jag inte gjort.. Förklara gärna mer!
Lljungberg:
Det var någon som hade provat PRV-sexan genom att stegvis gå över till E85. Tror den blev lite piggare också, men intressant nog klarade ECUn att kompensera så det funkade att köra på 100% E85, enligt vad den personen påstod. Det kostar ju inte mycket att prova, tankar du mer och mer och låter nivån sjunka så du kan pytsa i bensin igen när du kör bara på E85 så är det ju relativt harmlöst. Tänk dock på att slangar och tank kan innehålla skräp som dels sätter sig i filtret dels kan göra att de (slangarna) håller tätt!
Den jag hade för många år sedan var pigg. Körde utan problem ifrån en Saab 9000 Turbo med 170 hk motorn (samma effekt) när jag körde mellan Göteborg och Borås innan det var motorväg där. Varje gång vi kom ifatt en bil kom Saaben också ifatt, sen när det blev fritt gasade vi på och Saaben försökte hänga på men icke! Sen när vi kom till Borås och den korta sträckan motorväg där så körde han om.
RogerWallgren:
Åtminstone sommartid går det utmärkt att köra på 100% E85. Vintertid har jag bara provat 50-60 %......med kallstart i -25 utan problem. nu har jag inte kört 24 ventilaren .....men 12 ventilaren på "lämlig" dos E 85 ger nog 24 v på bensin en rejäl snyting! Det verkar som att bränslepumpen inte orkar leverera tillräckligt med bränsle vid 235 km/h, för där stannar den upp lite abrupt! Med en inblandning av E 85 på 40-50 % aka "the sweet spot " lämmnar maskinen "mellan tumme och pekfinger"+200 hkr. Effektökningen är MARKANT!
Billy:
Men Roger - du måste skämta med mej, inte kan en vanlig trist sur prv V6 lämna +200 hästar om man kör på ca 50% etanol? Det låter ju helt otroligt att av att bara göra det skulle man få 30 hästar+. Nästan värre än NOS ju ... Hon är nyservad , och går kanonfint i maskin men det är ändå ingen raketmotor. V6 24v är duktigt rapp och arg, den med etanol borde ju isf bli en trevlig combo. Men säg att jag nu vill testa att köra med etanol i tanken , vad bör jag göra innan ? Byte av bränslefilter kanske ?
RogerWallgren:
Tja Billy, nej jag skämtar INTE! Fenix 3 är ett synnerligen kompetent sprut som ställer tändning mm och tydligen är adaptivt också! Och du behöver INTE göra ett jämrans någe , utan bara tanka i E 85. Efter ett tag kan det ju vara läge att byta bränslefilter då E 85 städar bränslesystemet rejält! Och efter ytterligare en tid kan oljebyte vara bra... och notera att oljan blir renare och renare......efter några bytren.....
i min bil är oljan svagt brun...efter 750 mil ....motor har gått 45 000 nånting. Det tar insprutningen 10 starter...10 mils körning att ställa in sig.... vid körning på 100% E 85 noterade jag en förbrukningsökning med ca 1 dl/mil gentemot 95 oktan. Vid "the sweet spot " (40-50 %) E 85 1 dl/mil MINDRE än 95 oktan !!!! (effektökning )!!!!!! En annan konstig historia...vid 100 % E 85- om bilen stod mer en 4 dygn, lite svårstatad, orolig tomgång första minuten, mindre en 4 dygn - inga problem !!?? kom aldrig fram till varför...
Billy:
Intressant. Hur mycket tycker du jag ska testa första gången - 50 % borde ju bli en chock.
RogerWallgren:
japp det är mycket intressant !!!! 50 % borde gå alldeles utmärkt ! det är synd att åbä...pärlan jag kör dagligen inte alls gillar E 85.....Amerikanska blaha insprut ..(TBI) inga knacksensorer....styr inte tändning.....200 kusar ur 5,7 liter.....Men trevligt med V8 o automat! provade med ca 20 % E 85 i den.......mja...det var ingen hitt precis ! tomgång ..ja ibland..ryckig gång ...jajjamen !tjyvstanna ...de med....kopiös bränsleförbrukning....jodå....så den får allt gå på 95 oktan den....då drar den 1,2 l mil landsväg....aningen mer i stan.....! men går snyggt!
Billy 2009-07-28:
Har nu 55 % E85 i "sally". Än så länge funkar bilen som vanligt (har ej märkt av ngn raketmotor än men). Ska på sikt byta soppafilter ..
Leif HJ:
Jag begriper inte varför en bensinoptimerad motor som prv-sexan skulle få mera effekt med ett bränsle som i sig själv har ett lägre energiinnehåll. En turbomotor är en annan sak, där man kan styra laddningstrycket via datorn (i bästa fall), en sugmotor kan ju bara variera tändpunkt och öppningstider för spridare (generellt sett). Jag ser inte att det här skulle ge mer effekt, ser gärna att någon förklarar för mig (och andra) hur det går till och varför effekten ökar. F.ö. tycker jag inte alls 12ventilaren är sur, 24ventilaren är säkert mycket piggare, har i.o.f.s aldrig kört någon, den "nya" 24ventilaren är har jag däremot testat och den är snabbare och går mjukare, hur den förhåller sig till gamla 24ventilaren vet jag inte. Tror dock inte att skillnaden är så dramatisk.
Göran W:
Borde väl bero på att det högre oktantalet ger datorn möjlighet att brassa på med tändningen. Så länge spridarna förmår att ge tillräckligt med bränsle så ökar effekten.
Billy:
Mao bara att montera större spridare + kraftigare soppapump?
Göran W:
Kan väl finnas annat som begränsar uppåt så det är inte självklart att det ger ytterligare tillskott!
RogerWallgren:
Japp. det beror på att tändningen höjs, tydligen rätt ordentligt, när datorn optimerar inställningen med hjälp av knacksensorerna och lamdasonden! Hemligheten bakom E 85 och bensin är just oktan höjningen -blir visst nånstan runt 105 oktan, och då kan motorn lämna högre effekt trots bränslets lägre energiinnehåll! Men detta är ingen universell sanning, det krävs naturligtvis lite mer- som att spridarna kan lämna tillräcklig bränslemängd, att bränslepump lamnar tillräckligt tryck och tillräckligt stort flöde och sist men inte minst en riktigt kompetent insprutnings-dator - vilket Fenix 3 :an tydligen är! Betänk att en normal insprutningsbil är "optimerad" för att lämna i stort sett oförändrad motoreffekt oavsett om bensinen har ett oktantal på 80 eller 100 oktan, du skall som förare inte märka skillnad. Om man då låter datorn optimera efter oktantalet så förändras effekten! Det är just sådana saker man laborerar med när man "chiptrimmar", man sätter snävare gränser för bränslets oktantal och kanske till och med optimerar för ett bestämnt oktantal exempelvis 98 oktan, och kan då även sätta lite andra tändningskurvor utan att riskera spikningar! Och därmed få ut högre effekt och lägre bränsleförbrukning. Detta kan tydligen Fenix 3 göra på egen hand......åtminstone till en del. Sen verkar det som om gamla prv-6:an trivs aldelles ypperligt med etanol , varför vet jag inte. Min testtid ca 3 år - 3500 mil på ett ungefär - har vart utan egentliga besvär, enda undantaget var när jag körde på ren E85 och trodde att jag hadde 50 % mix.....och kom in i ett "kallbälte" runt Söderhamn på väg norrut, dvs yttertempen skönk rejält...då tappade jag 2-3 cylindrar emelanåt....20 liter bensin i Söderhamn fixade problemet!
LeifHJ:
Högre oktantal kräver högre kompressionsförhållande för att ge någon effekt, lägre oktantal ("för låga") ger knackningar som kan kompenseras via datorn(tändlägesändringar). Jag begriper fortfarande inte varför motorn skulle ge mer kräm med etanol. När du chiptrimmar en motor så optimerar du inställningarna och tappar flexibilitet som resultat. Skulle fenix vara bättre på sprit än på bensin?
Jean M:
Jag har testat att tanka en busgrogg idag på 50/50 95 E85 och baske mig tycker jag inte att bilen känns piggare. Speciellt på låga varv inbillar jag mig att den reagerar snabbare och spruttar iväg villigare. Kanhända är det bara "placebo" efter att jag har läst i tråden här. Men placebo är icke att förakta. En högre förbrukning också enligt färddatorn 5-10%. Å andra sidan lägre literpris. Några 10 omstarter har jag inte kommit upp i (men väl 10 mil) fast jag tyckte allt den gick bättre på en gång. Den har i vart fall inte gått sämre. 50% 95 + 50% E85 = E42?
LeifHJ:
Att den drar mer är bara naturligt, sprit har ca 80% av energiinnehållet i bensin. Jag körde min egen V6:a på E85 för några år sedan, kommer inte ihåg blandningsförhållandet, det var hur eller hur inte planerat att bli si eller så mycket. Jag tankade kanske 50 liter bensin och 20-25 liter sprit. Anledningen var främst att rensa spridarna, jag gjorde om manövern en eller två gånger, minns inte att bilen gick annorlunda. Den som får en raket är bara att gratulera, men det skulle vara kul att veta varför.
Jean M:
Nu har jag kört med busgroggen en vecka och erfarenheten är denna:
- Viss känsla av ökade effekt, möjligen att hänföra till mitt inbilska sinnelag och min önskan om en potent bil för att kompensera vissa personliga brister.
- Högre förbrukning enligt färddatorn, med nära 20% faktiskt.
Summering: 95 oktan, 12,54 kr/l, Etanol: 9,44 kr/l, 50/50 kostar alltså 10,99 kr/l. Förbrukning 1,18 enligt färddatorn = kostar 12,97 kr/mil med groggen. Förbrukning 95 enligt samma dator tämligen exakt 1,0 = kostar 12,54 kr/mil. E85 groggen kostar mig alltså 43 öre extra per mil eller 1 070 kr på en årskörsträcka på 2500 mil. En knapp hundring i månaden. Det kanske det är värt om den verkligen blir starkare. Å andra sidan måste jag tanka oftare. Jag har brukat tanka 98 efter rekommendationer på C-akuten, men den går ju knappt att få tag på. Minns inte prisskillnaden mot 95 men det kanske rörde sig om ca 43 öre/l, eller mil om man så vill. Det skulle ge både lägre förbrukning och högre effekt om jag inte minns fel, men förbrukningen var det då ingen skillnad på.
Billy:
Har nu kört min xm med ca 60 % i tanken och ngn raketmotor har jag fortfarande inte märkt av, dock har jag noterat att den vill ha myvket mer per mil nu...nä sicket crap.. Nu blir det V-Power ist (den luktar som riktig bensin ska göra).
Leif HJ:
Resultatet var väl ung. det väntade. MVH Leif
Cattledog 2007-12-11:
My Australian delivered 1994 Series II V6 has decided to stop idling properly. It seems to want to idle at about 1500 RPM in traffic at approx 50 - 60 Kmh which is very scary. When I brake the XM idle reduces to 1000 then at rest at traffic lights settles to 600 rpm. Any clues greatly appreciated.
Jorgy9:
Clean MAP sensor? Could also be the idle valve.
Cattledog 2007-12-19:
I've had the Idle Valve/Air Flow Valve replaced and that has cured my problem. Jorgy9 seems you were spot on thanks mate!
David H:
Where abouts on the engine in the car is this located?
Aengus-xmv6:
On the top of the engine rear RH corner of the plastic panel with V6 on it, behind the air intake/throttle body.
Lord1nz 2008-12-26:
Since doing my water pump and heater hoses the XM V6 doesn't seem to want to idle. Any tips on re-seting idle??
Andmcit:
It would be too much of a coincidence that you have a component failure after working on the engine. It suggests the idle is now wrong since your work on the head - the loom that
runs onto the bridging induction chamber across the two heads will need careful examination as you'll have disturbed the lot to get underneath at the pipes and water pump. You've not
only got the injectors to worry about but the sensors on the head and the main butterfly on the inlet.
Citroenxm:
Make sure the vacuum pipe from the MAP sensor on the back of the engine bay is NOT disconnected or got a hole in it... if you've been lifting and lowering the engine to do the water pump, by means of removing the engine mount you could have disturbed that.. it can get quite brittle with the heat from the ole PRV V6's...
IDLE cannot be set or adjusted – it’s all done on the ECU. The map sensor also has a green plug going to it... you cant miss it, bolted to the back just RIGHT of the Air Con compressor on the cross member.
Rallyharry 2006-04-29:
Har läst en massa inlägg om syntetisk eller inte syntetisk olja - den syntetiska lär ju lösa upp "skiten" som kan finnas och sen sätta igen kanaler, någon som har en uppfattning vilken olja som är bäst?
Råger:
Mycket skitsnack om syntetolja därför att folk inte förstår vad det är. Visst det löser skiten, men det sätter inte igen kanalerna, snarare öppnar dem, skiten lossnar ju inte i stora shok utan den just löses upp. Eftersom det är hydrauliska ventillyftare i din bil, kan motorljudet ändra karaktär om motorn är hårt igenbeckad, kan rent av bli lite mera slamrig i ventilerna, men totalt sett mår motorn bättre. Om oljan blir svart väldigt fort bör du naturligtvis byta olja och filter igen. Köp ett oljefilter av känt märke. Jag kör på Biltemas helsyntetolja 5W50 som uppfyller erforderliga specifikationer med god marginal, tillverkad av samma tillverkare som gör Statoils motoroljor, samma basolja och samma additiver. Dessutom är Biltemas syntetolja så pass billig att det inte finns någon anledning att köra på något annat än syntet.
Helsyntetisk motorolja 5W–50 4 liter 250:- (62:50/litern), 10 liter 550:- (55:-/litern).
Helsyntetisk motorolja 5W–40 4 liter 219:- (55:-/litern), 10 liter 499:- (50:-/litern)
Micke S 2005-05-09:
Min motor har börjat knacka lite grand och jag undrar om jag kanske änvände fel sorts olja sist jag bytte? 10/40 hällde jag i sist, Mobile 1 mineralolja. Motorn är en 3liters 24ventilare från Opel Omega och kanske den ska ha en annan sorts olja? Är det bättre med så tunn olja som möjligt, eller ska man ha så tjock som möjligt för att förhindra/minska detta med knackningar? Jag kör inte med bilen på vintern. Finns det nån tillsatsolja man kan använda för att förhindra/reducera knackningar?
Zerial:
Om det är hydrauliska tryckare på den där motorn, vilket jag antar, så ska du inte köra på en tjock mineralolja. Har du set oljehålet på en hydr. tryckare nån gång? Mycket litet, på vissa modeller är det knappt att ett blyertsstift går in, på ½mm i diameter. Du bör köra på en helsyntetiskt 0/5W-30/40. Knackar det ändå, så är det något som är fel...
www.wynnsbutiken.com:
Wynn´s HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE (för behandling av hydrauliska ventillyftare, tar bort tickande ljud i motorn) är en rengöringsprodukt till motoroljan som rengör och skyddar de tunna oljekanalerna till lyftarna. Oftast räcker det att gammal olja eller annan smuts har blockerat oljans flöde för att få nedsatt funktion i lyftarna som i sin tur leder till tickande ljud i motorn ventiler/ventilknack. Genom att hälla i en burk i motoroljan kan man oftast slippa en dyrbar reparation. Denna produkt kan vara kvar under hela oljeintervallen. Denna behandling kan göras när som helst under ett oljebytes intervall. Hydraulic Valve Lifter Concentrate kan du låta vara kvar i motoroljan under hela intervallen. Denna produkt är Wynn´s största försäljningsframgång. Pris 159,00kr.
Hydrauliska ventillyftare - klicka för större bild!
NoCom 2009-02-12:
Er der kæde i min nye skønne bil? Eller? Det siger sælgeren at der er. Den er fra 02.1996.
Shans:
Hvis det er den "nye" 60gr. V6'er, har den rem. Er det den gl. 90gr., er det med kæde.
NoCom:
Jeg ringede til Poul Møller, Citroën, og fik bekræftet at det var med kæde. Når det er motoren med 12v. Forøvrigt havde de aldrig skiftet en kæde endnu, og de servicerer motorer der har kørt over 400000 km!
Shans:
Det er sgu da positivt Hans Peter. Jeg bliver sgu mere og mere misundelig på dig. I min verden er setuppet helt perfekt. 90 gr. V6 med manuel gearkasse..... jum jum!!
TractionDK:
Kæderne plejer først at knække ved 600.000 km.
Niskaa:
Jeg har set i manualer, at kæderne skal serviceres for hver 150.000 km. Ikke at de skal skiftes, men at tilspændingen og slid skal undersøges.
AndersDK:
De har det med at banke på, når de vil have opmærksomhed ...
Fördelarlock XM V6: 1121:-
Rotor XM V6: 215:-
Fördelarlock Volvo 760: 612:-
Till huvudsidan med mekartips
Till toppen av sidan
